Kyrgyzstan

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  Bichkek Bishkek cache des mosaïques soviétiques de premier ordre, de la bière artisanale bon marché et une ligne d'horizon de montagnes à 4,000 m, le tout à pied depuis une place centrale encore surveillée par une garde qui défile chaque heure.

• Bishkek

  Vallée de Tchouï et porte d'entrée du Nord

  Bichkek s'étend dans la vallée de Tchouï avec sa trame de rues soviétiques, sa culture des cafés qui change à toute vitesse et le Tian Shan qui surgit quand le smog consent à se lever. C'est la région la plus urbaine du pays, mais c'est aussi celle où l'archéologie de la route de la Soie et les échappées faciles vers la montagne se trouvent, d'une façon presque absurde, à deux pas de la capitale.

  Bishkek · Ala Archa National Park · Osh Bazaar · Tokmok · Burana Tower

• Cholpon-Ata

  Rive nord d'Issyk-Koul

  La rive nord d'Issyk-Koul est l'endroit où sanatoriums, clubs de plage, champs de pétroglyphes et vacances familiales d'été se heurtent de plein fouet. Cholpon-Ata en fait la meilleure base : le lac est là, tout de suite ; les gravures de l'âge du bronze sont vraies et non décoratives ; et les liaisons depuis Bichkek sont simples, du moins à l'échelle kirghize.

  Cholpon-Ata · Issyk-Kul Petroglyphs · Rukh Ordo · Tamchy · Balykchy

• Karakol

  Issyk-Koul oriental et Karakol alpin

  Karakol ne ressemble pas à la ceinture de stations de la rive nord : davantage ville de départ pour les sentiers, davantage carrefour marchand, davantage appétit. Maisons russes en bois, cuisine doungane et ouïghoure, accès rapide à Jeti-Oguz et aux hautes vallées : tout cela fait de l'est la région dont on se souvient autant pour ses paysages que pour ce qu'on y mange le soir.

  Karakol · Jeti-Oguz · Karakol Animal Market · Dungan Mosque · Holy Trinity Cathedral

• Naryn

  Hautes Terres centrales

  Le centre du Kirghizistan réduit le pays à ses pièces essentielles : le vent, les chevaux, les relais routiers, les pâturages de jailoo et les routes qui existent parce que des caravanes ont un jour eu besoin d'elles. Naryn en est le pivot pratique, tandis que Kochkor et At-Bashy relient les villages de feutre, les pistes vers Song-Kol et l'ancienne ligne de la route de la Soie en direction de Tash Rabat.

  Naryn · Kochkor · At-Bashy · Tash Rabat · Song-Kol

• Jalal-Abad

  Lisière de la Fergana et pays des noyers

  Le sud-ouest est plus chaud, plus vert et plus habité que l'image de haute montagne que beaucoup apportent avec eux en arrivant au Kirghizistan. Jalal-Abad sert de charnière entre la vie de vallée et les villages de montagne d'Arslanbob, où les forêts de noyers, les vergers en terrasses et les maisons d'hôtes remplacent le grand drame alpin de l'est.

  Jalal-Abad · Arslanbob · Arslanbob Walnut Forest · Uzgen · Kara-Suu

• Osh

  Sud sacré et Alay

  Och est l'une des plus anciennes villes d'Asie centrale, et elle se comporte encore comme une vraie ville de commerce plutôt que comme un décor de musée. Au sud, la route grimpe vers l'Alay, et des lieux comme Sary-Mogul font basculer l'ambiance de la densité du bazar à un vide d'altitude, avec le pic Lénine qui se dresse au-delà des habitations.

  Osh · Sulaiman-Too · Osh Bazaar · Sary-Mogul · Peak Lenin approach

• Talas

  Frontière de Talas

  Talas est cet ouest que beaucoup de voyageurs laissent de côté, ce qui explique en partie pourquoi il a gardé son tranchant. La vallée porte de profondes résonances liées à Manas, mais aussi l'une des grandes notes de bas de page de l'histoire régionale : le bassin du Talas, où une bataille du VIIIe siècle a aidé le papier à prendre le chemin de l'ouest à travers l'Eurasie.

  Talas · Manas Ordo · Talas River Valley · Besh-Tash National Park

1. 3 jours

   3 jours : de Bichkek aux pierres de l'âge du bronze

   Voici la boucle nord courte pour ceux qui veulent une ville, un détour sur la route de la Soie et un horizon de lac sans passer la moitié du voyage en transit. Commencez à Bichkek pour ses marchés et sa géométrie soviétique, arrêtez-vous à Tokmok pour le minaret du XIe siècle de Burana, puis terminez à Cholpon-Ata, où les pétroglyphes dominent Issyk-Koul comme une archive à ciel ouvert.

   Bishkek → Tokmok → Cholpon-Ata

   Idéal pour: premier voyage, long week-end, histoire avec peu de logistique

2. 7 jours

   7 jours : Issyk-Koul et les montagnes de l'Est

   Cet itinéraire longe le lac vers l'est au lieu de faire le tour complet du pays. Karakol vous donne la cuisine doungane, les départs de randonnée et la texture d'une vieille ville de commerce ; Cholpon-Ata ajoute la frange balnéaire et l'art rupestre de l'âge du bronze ; Kochkor sert de charnière entre artisanat, pâturages, bassin du lac et hautes terres centrales.

   Karakol → Cholpon-Ata → Kochkor

   Idéal pour: voyageurs entre lac et montagne, amateurs de cuisine, aventure douce

3. 10 jours

   10 jours : Hautes Terres centrales et pays de la route de la Soie

   Le cœur du Kirghizistan semble conçu pour ceux qui aiment les distances, le temps qu'il fait et l'ancienne logique des caravanes. Kochkor est le point de départ utile, Naryn apporte son rythme provincial d'altitude, et At-Bashy vous place à portée de Tash Rabat, où un caravansérail de pierre du XVe siècle attend encore dans une vallée qui paraît inachevée sans chevaux.

   Kochkor → Naryn → At-Bashy

   Idéal pour: road trips, nuits en yourte, paysages de route de la Soie

4. 14 jours

   14 jours : le Kirghizistan du Sud, de la montagne sacrée à l'Alay

   Ici, le sud se donne en entier : pèlerinage, forêts de noyers, villes de marché et l'une des grandes approches de montagne d'Asie centrale. Och ancre la route avec Sulaiman-Too, Jalal-Abad ouvre les plaines tournées vers la Fergana, Arslanbob ajoute ses villages forestiers, et Sary-Mogul change complètement l'échelle lorsque les murailles du Pamir-Alay se lèvent autour de la route.

   Osh → Jalal-Abad → Arslanbob → Sary-Mogul

   Idéal pour: voyageurs de retour, overlanders, amateurs de contrastes puissants

Visa

Pour les détenteurs de passeports américains, britanniques, canadiens, australiens et de la plupart des pays de l'UE, le Kirghizistan autorise actuellement des séjours sans visa jusqu'à 30 jours calendaires sur chaque période de 60 jours à compter de l'entrée. Les anciens guides parlent encore souvent de 60 jours sans visa ; mieux vaut donc vérifier l'e-Visa officiel ou les consignes liées au ministère des Affaires étrangères avant de réserver un long trajet terrestre.

Monnaie

Le Kirghizistan utilise le som, noté KGS. Les distributeurs sont faciles à trouver à Bichkek, Och et Karakol, mais l'économie réelle fonctionne encore en liquide pour les marshrutkas, les bazars, les maisons d'hôtes de village et les camps de yourtes ; le pourboire reste facultatif, avec 5 à 10 % largement suffisants dans les restaurants un peu soignés si le service a été bon.

Comment venir

La plupart des voyageurs arrivent par l'aéroport international de Manas près de Bichkek, l'aéroport international d'Och servant de porte d'entrée pratique pour le sud. Les vols passent d'ordinaire par Istanbul, Dubaï ou Charjah, Tachkent, Almaty ou des villes russes, plutôt que d'arriver sans escale depuis l'Europe occidentale ou l'Amérique du Nord.

Se déplacer

Les marshrutkas et les taxis partagés forment l'épine dorsale des déplacements entre Bichkek, Karakol, Naryn, Och et Jalal-Abad. Pour Song-Kol, Tash Rabat près d'At-Bashy ou les routes de montagne plus rudes au-delà de Kochkor et Sary-Mogul, un chauffeur privé ou un 4x4 est souvent le choix qui vous épargne du temps et des discussions.

Climat

Le Kirghizistan est d'abord un pays de montagne, ensuite une prévision météo. Bichkek peut atteindre 30 à 38 °C en juillet, tandis que les hautes vallées au-dessus de 3 000 mètres peuvent voir tomber la neige n'importe quel mois ; de juin à septembre, la fenêtre est la plus simple pour les voyages au lac, les nuits en yourte et la plupart des accès routiers.

Connexion

Les données mobiles fonctionnent bien à Bichkek, à Och et le long du principal couloir d'Issyk-Koul, puis deviennent vite capricieuses dès que vous montez. Téléchargez vos cartes hors ligne avant de quitter la ville, gardez du liquide sur vous, et ne supposez pas qu'un camp de yourtes près de Naryn ou d'At-Bashy offrira un signal exploitable après la tombée du jour.

Sécurité

Le Kirghizistan se voyage généralement sans drame majeur pour qui part en indépendant ; les principaux risques viennent des routes, de l'altitude et des zones reculées plutôt que de la petite délinquance. Utilisez les taxis officiels ou Yandex Go à Bichkek et à Och, prenez une assurance couvrant le trek, et vérifiez les règles des zones frontalières si votre itinéraire approche de la Chine, du Tadjikistan ou de hauts cols.

Conseils aux visiteurs

• Ayez de petites coupures

  Retirez assez de soms à Bichkek, Och ou Karakol avant de partir vers les montagnes. Chauffeurs, marshrutkas, boutiques de village et beaucoup de maisons d'hôtes préfèrent les billets, et personne n'a envie d'essayer de casser un billet de 5 000 KGS dans un café au bord de la route.

• Ne comptez pas sur le train

  Le Kirghizistan n'est pas un voyage qui se pense d'abord par le rail. La ligne saisonnière entre Bishkek-2 et Balykchy peut servir pour une partie d'Issyk-Koul en été, mais partout ailleurs il faut compter sur les marshrutkas, les taxis partagés, les vols ou une voiture avec chauffeur.

• Réservez vos nuits d'été tôt

  Réservez très tôt les hébergements au bord du lac à Cholpon-Ata et les maisons d'hôtes de montagne autour de Karakol, Naryn et At-Bashy pour juillet et août. Le pays paraît encore vide sur la carte, mais la courte saison concentre la demande à une vitesse remarquable.

• Téléchargez vos cartes hors ligne

  2GIS est excellent à Bichkek, et Google Maps hors ligne ou Maps.me deviennent utiles dès que vous quittez la couverture urbaine. Le signal peut s'effondrer hors des grands couloirs, surtout près des camps de jailoo et des cols élevés.

• Respectez la table

  Si votre hôte déploie pain, thé, confiture et assiettes de grignotages, voyez-y un geste d'hospitalité, pas une formalité. Goûtez ce que vous pouvez, manipulez le pain avec soin et ne repartez pas au bout de cinq minutes, sauf si vous tenez à paraître grossier.

• L'altitude n'est pas une idée

  Une journée au bord d'Issyk-Koul et une nuit au-dessus de 3 000 mètres, ce n'est pas la même affaire. Montez progressivement si vous le pouvez, buvez plus d'eau que vous ne l'imaginez, et gardez la première journée dans des lieux comme Naryn ou Sary-Mogul plus légère que ne le voudrait votre ambition.

• Demandez le prix de la voiture entière

  Les taxis partagés n'ont souvent de sens que lorsque la voiture est pleine, ce qui peut vous faire perdre une demi-matinée. Si vous êtes deux ou trois, demandez le prix pour la voiture entière aussi bien que le tarif par siège ; parfois, le calcul est meilleur que l'attente.

• language

  Deux langues, un seul souffle

  À Bichkek, le russe entre souvent dans la pièce en premier. Il arrive dans les applis de taxi, aux guichets bancaires, dans les commandes de café, dans les plaisanteries de bureau. Le kirghiz attend un peu, puis change la température : plus doux avec les enfants, plus ferme avec les aînés, plus chargé de mémoire.

  On entend le basculement au cœur d'une même conversation, et l'on comprend que le bilinguisme ici n'a rien d'une démonstration de sophistication. C'est une ceinture à outils polie par l'usage. Une langue achète l'efficacité. L'autre remet du sang dans la phrase.

  Le kirghiz aime montrer le respect sans détour. L'âge compte dans la grammaire, et la grammaire compte dans la tenue du dos. Un jeune homme à Och peut plaisanter avec ses amis dans un registre, puis se tourner vers un ancien et redresser ses voyelles ; la métamorphose prend moins d'une seconde et en dit plus que bien des constitutions.

  Un pays, c'est sa manière de saluer. Au Kirghizistan, les mots ne se contentent pas d'échanger de l'information. Ils placent chacun à la bonne distance du pain, de la famille et du destin.

• cuisine

  Viande, pâte et morale de la faim

  La cuisine kirghize n'a aucun goût pour l'excuse. Elle a été façonnée par le froid, les pâturages, la sueur des chevaux et cette antique obligation de nourrir l'invité jusqu'à ce qu'il en rie et capitule. À Naryn, une assiette de nouilles finement coupées et de viande de cheval peut d'abord sembler austère, presque monastique ; la première bouchée révèle l'inverse : le gras, la patience et l'intelligence profonde de gens qui savaient qu'en fin d'après-midi le temps pouvait se retourner contre vous.

  La table est un instrument moral. Le pain paraît tôt et doit être traité avec le respect que certains pays réservent à leur drapeau. Le thé suit, puis le bouillon, puis la viande, puis encore le pain, et avant même d'avoir compris l'ordre du festin, vous y êtes déjà entré.

  On traduit souvent beshbarmak par « cinq doigts », ce qui est exact et manque l'essentiel. L'essentiel, c'est la proximité. Ici, la nourriture est faite pour passer par les mains, la vapeur, les plats communs, le rang, la bénédiction et les petites négociations de la vie familiale.

  Puis l'été arrive sur le jailoo, et le koumis entre dans le récit avec sa force acide, vivante, légèrement inquiétante. Le Kirghizistan connaît une vérité que les sociétés trop raffinées mettent des siècles à oublier : la civilisation commence quand quelqu'un sait faire fermenter du lait dans une outre de cuir et l'offrir à un inconnu.

• etiquette

  Le seuil a des oreilles

  L'hospitalité au Kirghizistan est tendre et stricte dans le même mouvement. Un invité n'est pas un petit événement. C'est une épreuve pour la maison, un examen de dignité mené avec du thé, du pain, de la confiture et la vitesse avec laquelle quelqu'un vous fait de la place avant même que vous ne protestiez.

  Regardez le seuil. Dans les maisons de village et les yourtes près de Kochkor ou d'At-Bashy, on remarque votre manière d'entrer avant même d'écouter ce que vous dites. Les chaussures, la posture, la façon de recevoir le pain, la patience de saluer les aînés d'abord : ces gestes ne paraissent minuscules que dans les pays qui ont oublié tout ce qu'une pièce peut contenir.

  La générosité a sa chorégraphie. La viande peut être servie selon l'âge et le statut ; un ancien bénit la table ; les plus jeunes versent le thé et maintiennent les tasses en circulation. Nul besoin d'expliquer le système, il se voit dans les mains.

  Le comique, si vous êtes étranger, consiste à découvrir que votre supposée indépendance n'a ici aucune valeur. Refuser trop vite un plat ressemble moins à de la discipline qu'à de l'amateurisme. Acceptez d'abord. Posez des questions ensuite. La vie s'améliore sous ce régime.

• religion

  Des montagnes qui se souviennent d'anciens dieux

  Le Kirghizistan est majoritairement musulman sunnite, mais les montagnes ne se sont pas converties du jour au lendemain, et elles n'ont jamais tout à fait renoncé à leurs arrangements précédents. À Och, Sulaiman-Too s'élève au-dessus de la ville avec l'autorité combinée de la géologie et du pèlerinage, ce qui revient à dire avec une force peu commune. On y monte pour prier, pour recevoir une bénédiction, par habitude, par espoir, et pour des raisons trop intimes pour être confiées à un inconnu muni d'un carnet.

  La religion y ressemble souvent moins à une frontière nette qu'à une superposition de fidélités. L'islam donne le calendrier, les salutations, la forme de nombreux rites familiaux. Les croyances plus anciennes respirent encore dessous : sources sacrées, lieux de guérison, révérence envers la montagne, idée qu'un paysage peut répondre si on l'aborde avec assez de sérieux.

  Il en sort une foi de poésie pratique. Une femme peut nouer un tissu à un sanctuaire, réciter une prière, puis vous dire sans gêne que certaines pierres aident la fertilité ou que certaines eaux calment les nerfs. L'esprit moderne aime les catégories. Le Kirghizistan préfère la survie.

  Le mot superstition demande de la prudence. Il signifie souvent que les gens des villes ont manqué d'humilité.

• art

  Un feutre qui refuse de se tenir comme un tissu

  Le génie national se touche presque du doigt. Les shyrdak et les ala-kiyiz paraissent décoratifs de loin ; c'est le premier malentendu. De près, ils se révèlent pour ce qu'ils sont : des œuvres de compression, laine, travail, géométrie, météo, moutons, teinture, sol, mur, héritage. Ils gardent la mémoire d'une vie portable, lorsque la beauté devait se rouler, voyager et survivre malgré les enfants, la fumée et la boue.

  Dans les ateliers autour de Kochkor et les villages sur la route de Naryn, les motifs s'enroulent en cornes, rivières, griffes, nuages. Rien n'est innocent. Chaque forme vient du monde animal, de la steppe, de la protection, de la fertilité, de ce vieux désir humain qui consiste à persuader le chaos d'entrer dans une bordure.

  C'est un art fait pour servir, ce qui lui donne une supériorité morale sur bien des comportements de musée. Un tapis de feutre n'existe pas pour être admiré à bonne distance sous un éclairage correct. Il est là pour recevoir bottes, thé, ragots, bébés, prières et sommeil.

  Et pourtant les couleurs peuvent avoir quelque chose d'insolent : rouge cinabre, noir, crème, un bleu qui semble volé au soir. Le luxe, lorsqu'il a connu l'épreuve, devient exact.

• architecture

  Une yourte est une cosmologie que l'on peut plier

  Le bâtiment le plus intelligent du Kirghizistan, c'est la yourte. Aucun hall de marbre n'a fait mieux. Treillis de bois, peau de feutre, cordes, poêle, et surtout le tunduk, cette couronne circulaire ouverte à la lumière et à la fumée, devenue si centrale dans l'imaginaire national qu'elle figure sur le drapeau comme une déclaration métaphysique.

  À l'intérieur, l'espace se conduit avec une discipline admirable. La porte cadre le monde extérieur ; le centre tient la chaleur et la hiérarchie ; couchages, coffres et textiles cartographient la vie familiale avec une précision que les appartements modernes atteignent rarement. Une yourte vous apprend que l'architecture commence par le climat et s'achève dans le rituel.

  Le pays parle aussi d'autres langues bâties. La Bichkek soviétique offre de larges avenues et des façades sévères conçues pour les défilés, l'administration et le fantasme selon lequel le béton pouvait dompter la steppe. À Tokmok, les ruines de Balasagun et la tour de Burana gardent vivante une grammaire plus ancienne, celle des routes caravanières, de la brique, du vent et de l'arrogance patiente des Karakhanides.

  Puis vous atteignez Tash Rabat près d'At-Bashy, posé en pierre dans une vallée solitaire, et toute la romance de la route de la Soie se défait. Les caravanes, c'était le commerce, la fatigue, les tractations, le danger et le froid. L'architecture s'en souvient mieux que la légende.

• music

  L'allure d'un cheval en quatre cordes

  La musique kirghize donne souvent l'impression d'avoir été composée pour avancer à travers un espace ouvert. Le komuz, instrument à trois cordes d'une modestie déconcertante, sait produire l'esprit, la vitesse, la mélancolie et le bruit des sabots sans demander la permission à aucun orchestre. Un bon joueur à Karakol ou à Bichkek ne décore pas le silence. Il le tranche.

  La récitation épique cohabite avec la musique instrumentale avec une aisance surprenante. Les manaschi qui interprètent l'épopée de Manas font ce que les professeurs de littérature ruineraient en l'analysant trop vite : ils transforment la mémoire en météo. La voix devient tambour, lignée, champ de bataille, prophétie, ragot, ordre.

  On finit par soupçonner que le Kirghizistan entend l'histoire autrement que les pays sédentaires. Non comme une étagère de livres. Comme une matière vivante portée dans le souffle, répétée en compagnie, modifiée selon l'occasion, éprouvée par ceux qui écoutent.

  Ici, la musique ne flatte guère l'oreille. Elle lui demande de voyager.

Goûtez le pays

• Beshbarmak

  Viande de cheval ou d'agneau bouillie, nouilles plates, bouillon à l'oignon. Table de fête, les aînés d'abord, grand plat partagé, gestes lents.

• Naryn

  Nouilles finement coupées et viande de cheval. Repas d'hiver à Naryn, table familiale, thé à côté du bol.

• Kymyz

  Lait de jument fermenté, servi bien frais en été. Air du jailoo, invités intrigués, hôtes souriants, visages sincères.

• Kuurdak

  Viande frite, oignon, pomme de terre dans un kazan. Pain chaud, service rapide, halte routière ou cuisine de maison.

• Ashlyam-fu

  Nouilles froides d'amidon, vinaigre, piment, lanières d'omelette. Déjeuner à Karakol, chaleur d'été, bruits d'aspiration pressés.

• Boorsok and tea

  Pâte frite, thé noir, confiture ou miel. Visite du matin, repas de condoléances, mariage, conversation sans fin.

• Samsa

  Feuilleté tandoor à la viande et à l'oignon. Marché d'Och, déjeuner sur le pouce, manches qui s'effritent, doigts brûlants.

Personnalités remarquables

• Manas

  Héros épique · traditionnellement daté du IXe siècle

  Manas compte au Kirghizistan moins comme personnage historique fixe que comme épreuve imposée à l'imagination nationale. À Bichkek, son nom coiffe l'aéroport, l'université et une avenue ; pourtant l'épopée le laisse assez humain pour échouer, se mettre en colère et accorder sa confiance aux mauvaises personnes. C'est précisément ce mélange de grandeur et de faiblesse qui l'a fait durer.

• Kanykei

  Héroïne épique et stratège · époque légendaire

  Kanykei est celle qui voit le piège politique avant que les hommes ne remarquent que la table de la trahison est déjà dressée. La tradition kirghize se souvient d'elle comme épouse et mère, bien sûr, mais aussi comme diplomate, généalogiste et gardienne de la continuité lorsque les héroïsmes masculins deviennent ruineux.

• Yusuf Balasaguni

  Poète et penseur politique · v. 1017-1077

  Près de la Tokmok d'aujourd'hui, Yusuf Balasaguni a écrit le Kutadgu Bilig, l'un des grands textes fondateurs de la littérature turcique. Il donnait aux souverains des conseils sous la forme qu'ils préfèrent le plus : l'éloge en surface, l'avertissement dessous. Les cours ont toujours eu besoin de cette intelligence-là.

• Babur

  Prince timouride et fondateur de l'Empire moghol · 1483-1530

  Avant de devenir le maître de Kaboul et le fondateur d'une dynastie en Inde, Babur était un jeune prince agité traversant le monde de la Fergana, et Och apparaît dans ses mémoires avec une intimité surprenante. À Sulaiman-Too, sa présence remémorée donne à la montagne une double vie rare : sanctuaire local et note impériale en marge.

• Kurmanjan Datka

  Femme d'État · 1811-1907

  Kurmanjan Datka gouvernait depuis le sud avec le cran d'un souverain et les réflexes d'une négociatrice. La mémoire locale l'appelle reine, alors que son vrai don relevait moins du romanesque que du calcul : elle avait compris qu'un geste d'orgueil peut perdre un peuple plus vite qu'un compromis ne le fera jamais.

• Toktogul Satylganov

  Poète et akyn · 1864-1933

  Toktogul chantait l'injustice avec une telle force que les autorités tsaristes l'ont exilé en Sibérie. Ses poèmes et ses improvisations liaient la musique à la critique sociale, ce qui explique pourquoi les régimes suivants l'ont revendiqué avec empressement : chaque gouvernement aime un poète une fois qu'il est mort et devenu citable.

• Sayakbay Karalayev

  Manaschi · 1894-1971

  Sayakbay Karalayev portait dans sa mémoire une version immense de Manas, qu'il a dictée pendant des mois à des folkloristes soviétiques. Il avait peu d'éducation formelle, et pourtant il a préservé un univers littéraire plus vaste que bien des bibliothèques. Voilà le genre d'autorité culturelle qu'aucun ministère ne sait fabriquer.

• Chingiz Aitmatov

  Romancier et diplomate · 1928-2008

  Aitmatov a donné aux steppes, aux gares et aux lisières de montagne du Kirghizistan un lectorat international sans les aplatir en folklore. Lisez-le avant de traverser Talas ou Naryn, et le pays se précise : plus tragique, plus tendre, moins décoratif.

• Roza Otunbayeva

  Diplomate et ancienne présidente · née en 1950

  Roza Otunbayeva est devenue chef de l'État à un moment d'effondrement, lorsque les institutions étaient minces et la confiance plus mince encore. Sa place dans l'histoire du pays n'a rien de cérémoniel. Elle a prouvé qu'en Asie centrale post-soviétique l'autorité n'avait pas besoin d'arriver avec la voix d'un homme fort.