Japan

• T 420 guides Tokyo Tokyo is the city that makes you feel simultaneously lost and entirely at home — a place where temple incense drifts past espresso machines, and a ¥400 bowl of beef rice at 3am is among the most satisfying meals you will…
• K 231 guides Kyoto The light hits the moss at Gio-ji differently at 7:30am. You suddenly understand why Kyoto has survived a thousand years of fires and wars.
• O 195 guides Osaka Eat until you can’t stand up straight, then walk it off under the giant neon Glico Man at 2 a.m. while salarymen sing enka in the alley. That’s Osaka.
• N 183 guides Nagoya Nagoya doesn’t try to charm you. It hands you a bowl of miso-katsu, points at a golden dolphin on a castle under scaffolding, and waits to see if you’ll notice how much is actually going on.
• H Hiroshima The city rebuilt itself so completely after August 6, 1945 that the skeletal Genbaku Dome — deliberately left standing — is the only structure that looks like what happened here.
• N Nara Free-roaming sika deer bow to receive shika senbei crackers from strangers outside the gates of Tōdai-ji, whose bronze Buddha required every kilogram of Japan's copper production to cast in 752 CE.

• Tokyo

  Kanto

  Le Kanto est l'endroit où les plans de métro se nouent en chef-d'œuvre et où l'échelle du Japon devient physique. Tokyo en tient la vedette, mais la région fonctionne parce qu'elle peut basculer en moins de deux heures des ruelles de nuit aux collines de sources chaudes, avec Hakone comme soupape classique quand la ville se met à vrombir trop fort.

  Tokyo · Hakone · Asakusa · Shibuya · Nikko

• Kyoto

  Kansai

  Le Kansai abrite les anciennes capitales et le débat le plus vif du pays sur ce que le Japon est censé avoir comme goût, comme son et comme visage. Kyoto offre temples et retenue, Osaka répond avec ses grillades, son humour et son appétit, tandis que Nara rappelle à quel point l'histoire a commencé tôt.

  Kyoto · Osaka · Nara · Uji · Himeji

• Kanazawa

  Chubu and the Japan Alps

  Le Japon central se révèle sous un angle inattendu : villes-châteaux, hivers rigoureux, bassins montagneux et traditions artisanales qui ont survécu parce que le terrain ralentissait tout. Kanazawa en est le visage poli, Matsumoto apporte l'austérité alpine, et Nagoya ancre les plaines avec ses usines, ses musées et ses liaisons ferroviaires de premier ordre.

  Kanazawa · Matsumoto · Nagoya · Takayama · Kiso Valley

• Sapporo

  Hokkaido

  Hokkaido paraît moins compressé que le reste du Japon, avec des routes plus larges, une lumière plus froide et des hivers qui ne plaisantent pas. Sapporo en est la base pratique, mais l'attrait de la région est saisonnier : poudreuse, marchés de fruits de mer, champs de lavande, et cette sensation que la terre a encore plus d'espace que l'emploi du temps.

  Sapporo · Otaru · Furano · Niseko · Shiretoko

• Hiroshima

  Western Honshu and the Inland Sea

  Cette portion du Japon porte l'une des histoires les plus lourdes du pays et certains de ses paysages les plus apaisants. Hiroshima réclame du temps et de l'attention, tandis que la mer Intérieure de Seto adoucit l'atmosphère avec ses ferries, ses îles et le mariage improbable de béton, d'art et d'air marin de Naoshima.

  Hiroshima · Miyajima · Naoshima · Okayama · Kurashiki

• Nagasaki

  Kyushu and the Southern Islands

  Le sud-ouest du Japon est plus chaud, plus vert et plus tourné vers l'extérieur, façonné par les volcans, les ports de commerce et un long contact avec le reste du monde. Nagasaki en est la ville incontournable pour cette histoire, et Yakushima offre un tout autre visage : pluie, mousse, troncs de cèdres et sentiers qui semblent plus anciens que l'horaire qui vous y a conduit.

  Nagasaki · Yakushima · Kagoshima · Aso · Beppu

1. 3 jours

   3 jours : Tokyo et Hakone

   C'est le premier voyage court et limpide : quelques jours intenses à Tokyo, puis une respiration à Hakone pour les sources chaudes, l'air de montagne et, si les nuages se montrent coopératifs, une vue dégagée sur le Fuji. Idéal pour qui veut une grande ville et un changement de décor radical sans perdre de temps dans les transports.

   Tokyo → Hakone

   Idéal pour: premiers voyages, escales, courts séjours

2. 7 jours

   7 jours : Kyoto, Nara, Osaka, Hiroshima

   Cet itinéraire traverse l'ancien cœur impérial jusqu'à l'énergie commerçante d'Osaka, avant de s'achever à Hiroshima, là où le Japon moderne et le poids du XXe siècle se font face sans détour. Les distances sont courtes, les liaisons ferroviaires solides, et chaque étape change d'atmosphère au lieu de la répéter.

   Kyoto → Nara → Osaka → Hiroshima

   Idéal pour: passionnés d'histoire, voyageurs gastronomes, premiers séjours classiques

3. 10 jours

   10 jours : Kanazawa, Matsumoto, Nagoya

   Cet itinéraire dans le centre de Honshu évite l'évident et récompense les voyageurs sensibles aux châteaux, à l'artisanat, aux caprices de la météo en montagne et aux villes qui semblent encore habitées plutôt que mises en scène. Kanazawa offre laque et quartiers de maisons de thé, Matsumoto apporte les colombages noirs et les Alpes, et Nagoya donne du sens à la colonne vertébrale industrielle du Japon.

   Kanazawa → Matsumoto → Nagoya

   Idéal pour: voyageurs aguerris, amateurs d'architecture, ceux qui cherchent un circuit plus tranquille

4. 14 jours

   14 jours : Sapporo, Tokyo, Naoshima, Yakushima

   Deux semaines permettent de mesurer à quel point le Japon se transforme du nord au sud : les grands ciels de Sapporo, la densité de Tokyo, l'expérience de l'île-musée de Naoshima, puis les forêts de cèdres humides de Yakushima. Ce n'est pas le circuit le moins cher, mais il vous donne bien plus du pays qu'un énième tour temples-et-néons.

   Sapporo → Tokyo → Naoshima → Yakushima

   Idéal pour: deuxièmes voyages, amateurs d'art, voyageurs mixant villes et nature

• Osaka-Jō Hall

  Osaka

  Built partly underground so it wouldn't upstage a 400-year-old castle, Osaka-Jō Hall holds 16,000 fans and hosts Beethoven's Ninth for 10,000 singers every winter.

Visa

Les détenteurs de passeports américain, britannique, canadien, australien et de l'UE ou de l'espace Schengen peuvent généralement entrer au Japon sans visa pour des séjours touristiques allant jusqu'à 90 jours. Le Japon est hors espace Schengen, ses règles d'entrée lui sont donc propres ; si vous voyagez avec un passeport non exempté, vérifiez auprès de l'ambassade du Japon la plus proche avant de réserver vos billets.

Monnaie

Le Japon utilise le yen (JPY, ¥), et les espèces y comptent davantage que dans une grande partie de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Les distributeurs automatiques des 7-Eleven et de Japan Post sont les plus fiables pour les cartes étrangères, le pourboire n'est pas d'usage, et de nombreux hôtels à Tokyo, Kyoto et Osaka ajoutent une taxe de séjour locale en sus du prix de la chambre.

Comment y aller

La plupart des vols long-courriers atterrissent à Tokyo Narita ou Tokyo Haneda, Kansai desservant Osaka et Kyoto, Chubu accueillant Nagoya, et New Chitose gérant le trafic régional majeur vers Sapporo. Haneda est l'accès le plus rapide vers le centre de Tokyo, tandis que Kansai est le point d'entrée le plus pratique si votre séjour commence à Kyoto, Osaka ou Nara.

Se déplacer

Le Japon se parcourt avant tout en train : le shinkansen pour les longues distances, les réseaux JR locaux et les métros en ville, et les IC cards comme Suica ou Pasmo pour voyager sans friction. Le JR Pass national n'est rentable que pour les trajets intercités rapides et coûteux : calculez votre itinéraire d'abord ; pour beaucoup de voyageurs, les passes régionaux autour du Kansai, de Hakone ou de Kyushu sont plus avantageux.

Climat

Le Japon s'étend de l'Hokkaido subarctique aux îles subtropicales du sud, la météo variant donc fortement selon les régions. Le printemps et l'automne sont généralement les saisons les plus faciles pour se déplacer, tandis que juin et début juillet apportent les pluies du tsuyu, septembre et octobre peuvent amener des typhons, et le versant mer du Japon connaît de fortes chutes de neige en hiver.

Connectivité

Les forfaits eSIM et pocket Wi-Fi sont la solution la plus simple pour les cartes, les changements de train et la traduction. Le Japon urbain est bien connecté, mais les routes de montagne, les côtes rurales et certaines parties de Yakushima peuvent être suffisamment capricieuses pour que les cartes hors ligne et les billets téléchargés valent les cinq minutes qu'ils demandent.

Sécurité

Le Japon est l'un des pays les plus sereins au monde pour voyager, avec une criminalité violente faible et des transports publics fiables. Les vrais risques sont environnementaux : tremblements de terre, typhons, chaleur estivale et neige abondante en hiver — gardez donc l'application Japan Official Travel App ou les alertes locales sur votre téléphone.

Conseils aux visiteurs

• L'argent d'abord

  Les voyageurs avec un petit budget font leurs meilleures économies en dormant près des grandes gares et en faisant du déjeuner leur principal repas du jour. Les menus du midi à Tokyo, Kyoto et Osaka proposent souvent la même cuisine qu'au dîner, à moitié prix.

• Calculez le pass

  N'achetez pas le JR Pass par réflexe. Un aller-retour Tokyo-Kyoto plus quelques trajets locaux revient souvent moins cher en billets séparés, tandis que les passes régionaux autour du Kansai ou de Hakone peuvent offrir un meilleur rapport qualité-prix.

• Réservez tôt

  Réservez hôtels et ryokan dès que vos dates sont fixées si vous voyagez pendant la floraison des cerisiers, la Golden Week, l'Obon ou la saison des feuillages d'automne. Les meilleures petites adresses partent en premier, et la taxe de la dernière minute à Kyoto et Hakone est bien réelle.

• Les réservations comptent

  Les grands comptoirs de sushi, les tables de kaiseki et même les enseignes célèbres de tonkatsu fonctionnent souvent sur réservation ou avec un nombre limité de places le jour même. Si un repas compte vraiment pour vous, demandez à votre hôtel d'appeler ou utilisez la plateforme de réservation du restaurant plutôt que de tenter votre chance en se présentant.

• Les bonnes manières comptent

  Ne donnez pas de pourboire, parlez doucement dans les trains et évitez de manger en marchant dans les zones fréquentées sauf si le contexte l'autorise clairement. La discipline dans les files est prise très au sérieux, et les petits écarts se remarquent bien plus que les grands discours.

• Restez connecté

  Une eSIM suffit généralement pour les séjours en ville, mais le pocket Wi-Fi reste judicieux pour les groupes ou les voyageurs qui s'aventurent en montagne et sur les liaisons en ferry. Téléchargez vos cartes hors ligne avant de quitter Tokyo, Osaka ou Sapporo, pas une fois le signal évanoui.

• Voyagez léger

  Le Japon récompense les petits bagages, car les escaliers de gare, les changements de quai et les chambres d'hôtel compactes pénalisent les grands. Utilisez le service de transfert de bagages entre Tokyo, Kyoto, Osaka et les hôtels régionaux dès que possible : cela coûte quelque chose, mais vous rend une journée entière de sérénité.

• language

  Le silence a des conjugaisons

  Le japonais ne vous permet pas simplement de parler. Il vous place à la bonne distance de votre interlocuteur, puis mesure cette distance à nouveau. Un simple merci peut prendre la forme d'arigato, d'arigato gozaimasu, de domo, de sumimasen, ou d'une révérence qui en dit plus que n'importe quelle syllabe. À Tokyo, la caissière du convenience store exécute ce ballet deux cents fois par jour. À Kyoto, le vieux commerçant peut faire d'un niveau de politesse supplémentaire l'équivalent d'un paravent de soie abaissé entre vous et le monde.

  Ce qui est remarquable, c'est que la langue confère une dignité aux silences. Le ma, cet intervalle chargé, vit dans les portes de train avant qu'elles ne se ferment, dans la pause avant que le thé soit versé, dans le petit silence après qu'on a dit hai. Une oreille étrangère y entend un accord. Une oreille japonaise y entend de l'attention. Un pays se révèle par ce qu'il refuse de brusquer.

  Écoutez sur la ligne Yamanote à Tokyo, puis à Nara sous les cèdres, puis à Osaka où la parole va plus vite et où le rire montre les dents. Même langue, météo différente. Jusqu'aux terminaisons de phrases qui racontent le rang, la tendresse, la fatigue ou l'espièglerie. La grammaire, ici, est une forme d'étiquette déguisée en son.

• cuisine

  Le bouillon avant la doctrine

  La cuisine japonaise commence par quelque chose de presque invisible : le dashi. Kombu. Katsuobushi. Eau. Chaleur. Patience. De ce liquide pâle naît une civilisation entière de soupes, de sauces, de légumes mijotés, de bouillons de nouilles et de petits prodiges qui semblent simples jusqu'à ce qu'on tente de les reproduire et que l'on découvre que la simplicité est une punition pour les impatients.

  À Osaka, on dit que la ville est la cuisine du Japon, et pour une fois la fierté civique est justifiée. L'okonomiyaki grésille sur les plaques en fonte. Le kushikatsu arrive dans une croûte d'une finesse extrême, puis touche la sauce commune une seule fois, jamais deux, car les bonnes manières s'étendent jusqu'à l'huile de friture. À Kyoto, le kaiseki ordonne un repas comme une séquence de saisons ; une feuille d'érable en céramique en novembre en dit plus qu'un discours. À Sapporo, le ramen miso ressemble moins à un déjeuner qu'à un traité signé avec l'hiver.

  Ici, la nourriture est un rituel où la précision et l'appétit font la paix. Un comptoir de sushi à Tokyo peut accueillir huit personnes avec le niveau de concentration d'une chapelle. Un bol de soba à Kanazawa disparaît en un slurp net. Même le dessert se comporte différemment : le wagashi ne séduit pas par le sucre, mais par le moment, la forme, la seconde exacte avant que l'amertume du matcha ne se pose. Un pays est une table dressée pour des inconnus.

• etiquette

  L'art de ne pas se heurter

  L'étiquette japonaise est souvent confondue avec l'obéissance. C'est de la chorégraphie. Les portes s'ouvrent, les files se forment, les parapluies s'égouttent dans des bacs désignés, les escalators se divisent à gauche ou à droite selon qu'on est à Tokyo ou à Osaka, et le corps apprend le schéma avant que l'esprit ne le fasse. Personne ne fait de discours. Tout le monde comprend.

  La révérence n'est pas un geste mais un vocabulaire. L'angle change. La durée change. Les yeux s'abaissent ou non. Les chaussures s'arrêtent au seuil comme si elles avaient atteint une frontière morale. Les chaussons prennent le relais, puis même les chaussons sont congédiés avant le tatami, car les nattes de paille méritent un pied plus propre que la rue et plus propre que la salle de bains. Ce n'est pas de l'obsession. C'est de la grammaire sous forme physique.

  Ce que j'admire le plus, c'est la miséricorde cachée dans toute cette formalité. Le tatemae, le visage public, protège la pièce des dégâts inutiles ; le honne, le sentiment privé, survit en dessous comme une flamme gardée. À Hiroshima, dans un couloir de ryokan à Hakone, dans un minuscule bar dans la préfecture d'Osaka, on ressent la même proposition : les autres existent, il faut donc se déplacer avec soin. Civilisé, et légèrement épuisant. Comme toutes les bonnes choses.

• architecture

  Bois, papier et l'intelligence des ombres

  L'architecture japonaise sait qu'un mur peut être trop sûr de lui. Les cloisons shoji préfèrent la suggestion. Les vérandas engawa maintiennent l'intérieur et l'extérieur dans un état d'indécision élégante. Un temple à Kyoto, une maison de ville machiya à Kanazawa et un couloir de bain à Hakone partagent tous le même secret : l'espace clos est plus beau quand il respire.

  Le bois règne ici, et le bois garde mémoire du feu, de la pluie, des insectes et du toucher humain. Cette fragilité a produit l'une des imaginations architecturales les plus audacieuses de la planète. Horyu-ji à Nara tient encore debout avec des charpentes qui ont survécu à des dynasties. À Ise, le sanctuaire est reconstruit tous les vingt ans, ce qui signifie que la permanence s'obtient par la répétition plutôt que par la pierre. L'Europe vénère l'original. Le Japon vénère souvent l'acte de renouvellement.

  Puis vient le choc moderne. Tokyo empile béton, verre et néons avec la fièvre d'une ville qui sait que les tremblements de terre peuvent tout réécrire sans prévenir. Kenzo Tange a donné au Japon d'après-guerre un langage monumental ; Tadao Ando, notamment à Naoshima, a laissé le béton rencontrer la lumière si silencieusement qu'il en devient presque dévot. La leçon est sévère et étrangement tendre : les bâtiments ne sont pas là pour vaincre le temps. Ils sont là pour négocier avec lui.

• religion

  Là où les cloches et les portiques partagent l'air

  Le Japon n'a jamais jugé nécessaire de choisir un seul vocabulaire sacré. Shinto et bouddhisme coexistent avec la sérénité de vieux voisins qui ont cessé de se disputer. On se lave les mains au bassin d'un sanctuaire, on frappe deux fois pour les kami, puis on visite un temple bouddhiste pour faire sonner une cloche assez lourde pour ébranler les côtes. Contradiction ? Pas vraiment. Le génie japonais consiste à laisser les rituels coexister jusqu'à ce qu'ils forment une famille.

  Ici, la religion sent le cèdre, l'encens, la mousse humide, la cire de bougie et parfois le sel marin. À Nara, des cerfs déambulent dans les enceintes des sanctuaires avec la désinvolture de divinités mineures. Sur Yakushima, la forêt elle-même semble plus ancienne que toute doctrine, comme si chaque racine avait sa propre liturgie. À Fushimi Inari à Kyoto, des milliers de torii vermillon montent la montagne en procession et transforment la marche en répétition, la répétition en pensée, la pensée en quelque chose qui ressemble fort à la prière.

  Ce qui m'a le plus touché, ce n'est pas la croyance déclarée, mais la croyance pratiquée dans les petits gestes du quotidien. Un porte-bonheur acheté pour les examens. La visite au sanctuaire du Nouvel An. La tombe familiale nettoyée avant l'Obon. Le bouddhisme offre l'impermanence ; le shinto offre la présence. Ensemble, ils produisent une vie religieuse qui relève moins de la confession que de l'attention. On s'incline, on brûle de l'encens, on continue.

• literature

  L'encre de l'impermanence

  La littérature japonaise a toujours su que la gêne est aussi sérieuse que la guerre. Le Livre de chevet peut consacrer des pages aux manches de kimono, à la neige, aux amants et aux choses qui irritent, et dire quand même la vérité sur une civilisation. Le Dit du Genji comprend le désir comme une politique de cour menée par le parfum, le tissu, la calligraphie et les visites différées. Un billet sur du papier couleur fleur de prunier pouvait changer une vie. C'est une culture littéraire qui n'a jamais sous-estimé la papeterie.

  Les siècles passent et la sensibilité demeure : Bashô marchant vers le nord avec un carnet et les pieds douloureux, Soseki diagnostiquant la solitude moderne, Kawabata figeant la beauté jusqu'à ce qu'elle se brise presque, Dazai faisant sonner l'autodestruction comme une confession d'après-dîner. Plus tard encore, Murakami remplit Tokyo de jazz, de puits, de chats et d'absences. Le fil n'est pas net, mais l'obsession est constante. Les choses passent. Les gens n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent dire. La lune reste professionnellement indifférente.

  Lisez dans les lieux qui ont fait naître les livres, si vous le pouvez. Kyoto porte encore des parfums Heian sous le diesel. Tokyo après minuit appartient encore aux romanciers. Dans un café près de Jimbocho, avec un café qui refroidit à côté d'un livre de poche, vous découvrirez peut-être que la littérature japonaise ne demande pas à être admirée. Elle demande si vous, aussi, avez remarqué combien un instant qui passe peut être insupportable et exquis à la fois.

Goûtez le pays

• Edomae sushi omakase

  Tabourets de comptoir. Silence. Une pièce, une bouchée. Le regard du chef, le geste de la main, la retenue de la sauce soja.

• Osaka okonomiyaki

  Table en teppan. Chou, pâte, porc, poulpe. Les amis se penchent, les spatules tapotent, la bière suit.

• Kyoto kaiseki

  Séquence des saisons. Petites salles, voix feutrées, plateaux en laque. Le déjeuner pour l'attention, le dîner pour la cérémonie.

• Sapporo miso ramen

  Midi d'hiver. Vapeur, maïs, beurre, bouillon épais. On mange vite, on slurpe fort, on ressort dans le froid.

• Zaru soba

  Soir d'été. Plateau en bambou, bol de trempage, ciboulette, wasabi. Dernier geste : le sobayu versé dans la sauce restante.

• Yakitori with sake

  Après le travail. Coudes sur le comptoir, fumée de charbon, brochettes qui arrivent en vagues. Negima d'abord, tsukune ensuite, bouillon de poulet pour finir.

• Wagashi and matcha

  Au rythme du salon de thé. Le sucré en premier, l'amer en second. Châtaigne d'automne, pâte de haricot de printemps, une gorgée appliquée.

Personnalités remarquables

• Himiko

  Reine-chamane · c. 170-248

  Le Japon entre dans l'histoire écrite par elle, ce qui est déjà une délicieuse ironie : la première souveraine nommée aurait gouverné par la transe, le rituel et la distance plutôt que par la loi. Des envoyés chinois décrivent une reine entourée de femmes, protégée de tout contact direct, et assez puissante pour que le Japon des siècles suivants se dispute encore l'emplacement exact de sa capitale, peut-être au Kyushu, peut-être près de Nara.

• Prince Shotoku

  Homme d'État et mécène du bouddhisme · 574-622

  Il se tient au seuil où la politique des clans est devenue quelque chose qui ressemblait davantage à un État. La tradition lui attribue une constitution, une vision diplomatique et une sagesse presque surhumaine ; que chaque récit soit vrai importe moins que le fait que le Japon l'ait choisi comme le prince qui donna à l'ordre, au bouddhisme et à l'élégance un langage commun.

• Murasaki Shikibu

  Romancière et dame de cour · c. 973-c. 1014 ou 1025

  Elle a pris le froissement de la soie, la fatigue des cérémonies, la jalousie des femmes prisonnières du rang, et en a fait de la littérature. Le Dit du Genji n'est pas important parce qu'il est ancien ; il l'est parce que ses personnages restent vaniteux, tendres, effrayés et étrangement reconnaissables.

• Oda Nobunaga

  Seigneur de guerre et unificateur · 1534-1582

  Nobunaga avait ce don rare de voir que l'habitude n'est souvent que la faiblesse déguisée en cérémonie. Il adopta les armes à feu, écrasa les forteresses militaires bouddhistes et terrifiait ses alliés presque aussi efficacement que ses ennemis ; même dans la mort, trahi à Honno-ji à Kyoto, il reste l'homme qui rendit l'impossible soudainement inévitable.

• Toyotomi Hideyoshi

  Unificateur et dirigeant · 1537-1598

  Un porteur de sandales né paysan qui s'éleva jusqu'à gouverner le pays tient déjà du théâtre, et Hideyoshi le savait. Il arpenta les terres, desarma les paysans, fit construire le château d'Osaka comme une déclaration en pierre, et ne se défit jamais tout à fait de l'insécurité d'un homme qui avait grimpé trop haut pour faire confiance à quiconque en dessous de lui.

• Tokugawa Ieyasu

  Fondateur du shogunat Tokugawa · 1543-1616

  Là où Nobunaga éblouissait et Hideyoshi éblouissait encore davantage, Ieyasu attendait. Il remporta Sekigahara, fonda une dynastie et créa une machine politique si disciplinée qu'elle transforma les routes, les mariages, les réparations de châteaux et les présences aux cérémonies en instruments de contrôle.

• Emperor Meiji

  Empereur de la Restauration Meiji · 1852-1912

  Il devint le jeune visage d'une révolution qui coupa les chignons, fit venir les chemins de fer, réécrit les institutions et apprit au Japon à regarder l'Europe en face sans s'incliner. Pourtant, le règne qui porte son nom ouvrit aussi la porte à l'ambition impériale, prouvant que modernisation et retenue ne sont pas jumelles.

• Emperor Hirohito

  Empereur Showa · 1901-1989

  Aucune figure japonaise moderne n'est plus difficile à regarder en face. Il présida à la catastrophe, puis demeura sur le trône tandis que le Japon se reconstruisait, devenant en une seule vie le souverain de l'empire, de la défaite, de l'occupation et d'une reconstruction stupéfiante.

• Akira Kurosawa

  Réalisateur · 1910-1998

  Kurosawa filma les samouraïs, la corruption, les intempéries et la panique morale avec une telle force que le monde entier commença à emprunter sa grammaire. Ce qui compte pour le Japon est plus subtil : il transforma l'histoire nationale en cinéma sans l'embaumer, laissant de la boue sur les sandales et du doute dans les héros.

• Hayao Miyazaki

  Animateur et cinéaste · né en 1941

  Il appartient au Japon qui s'est relevé des cendres et n'a jamais tout à fait fait confiance aux machines. Dans ses films, les forêts se souviennent, les enfants voient ce que les adultes manquent, et le vol est à la fois liberté et avertissement — ce qui est peut-être le résumé le plus concis de l'imaginaire japonais d'après-guerre qu'on puisse souhaiter.

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