Dargah De Nizamuddin

Oui — c'est l'une des plus anciennes mosquées de Delhi encore en usage continu, bâtie entre 1315 et 1325 sous la dynastie Khalji, au cœur de l'enceinte chargée d'émotion du Hazrat Nizamuddin Dargah. La restauration récente a retiré des siècles de peinture pour faire réapparaître le grès rouge d'origine, les inscriptions coraniques et les sculptures en boutons de lotus, si bien que vous voyez aujourd'hui l'édifice dans un état bien plus proche du XIVe siècle qu'il ne l'était encore il y a dix ans. Associez-la au dargah, au tombeau d'Amir Khusrau et aux ruelles gourmandes des alentours pour l'une des sorties les plus denses de Delhi.

L'entrée est gratuite — il n'y a ni guichet ni système de réservation. La mosquée se trouve dans l'enceinte du Hazrat Nizamuddin Dargah, elle aussi accessible gratuitement. Des vendeurs près de l'entrée peuvent vous proposer des fleurs, des chadars ou de l'aide pour la visite, mais rien de tout cela n'est nécessaire pour entrer. Gardez un peu d'espèces si vous souhaitez faire un don volontaire, et refusez poliment le reste.

Pour l'architecture, venez un matin de semaine ou en fin d'après-midi, quand la foule se fait plus légère et que le grès rouge prend une lumière chaude. Pour l'atmosphère, le jeudi soir apporte le qawwali dans l'enceinte du dargah — la mosquée s'inscrit alors dans un événement sensoriel plus vaste, fait de musique, d'encens et d'élan dévotionnel, mais attendez-vous à avancer plus lentement dans des ruelles bondées. Évitez les grandes fêtes religieuses comme l'Urs et les heures de pointe du Ramadan, sauf si vous cherchez précisément cette intensité.

Prenez la ligne violette du métro jusqu'à Jawaharlal Nehru Stadium ou Jangpura, puis marchez 10 à 15 minutes à travers les ruelles étroites de Nizamuddin Basti jusqu'à l'enceinte du dargah. La station Sarai Kale Khan–Nizamuddin de la ligne rose fonctionne aussi si vous arrivez en train. Un taxi ou un auto-rickshaw peut vous déposer près de l'entrée de la ruelle sur Boali Gate Road, mais vous ferez dans tous les cas les 200 à 300 derniers mètres à pied — aucun véhicule ne passe dans les vieilles rues du basti.

La mosquée seule demande 15 à 20 minutes si vous voulez observer le travail restauré de la pierre, les inscriptions et les arcs en boutons de lotus. Mais en faire une étape isolée rate l'essentiel — prévoyez 45 à 90 minutes pour l'ensemble de l'enceinte du dargah, avec le tombeau d'Amir Khusrau, le baoli et les ruelles d'approche. Si vous ajoutez le tombeau d'Humayun et Sunder Nursery, tous deux accessibles à pied, comptez une demi-journée.

Levez les yeux dans la salle centrale, là où les trompes d'angle transforment la pièce carrée en base de coupole — c'est le détail architectural le plus gratifiant. Les sculptures en boutons de lotus sur les arcs montrent comment les bâtisseurs du premier sultanat de Delhi travaillaient avec des vocabulaires artisanaux indiens au lieu d'importer un style étranger fermé sur lui-même. Aux extrémités de la façade, des ouvertures de type ewaan, faciles à manquer et protégées par de basses barrières en jali, donnent à ce qui semble d'abord n'être qu'un simple front à trois arcs une profondeur bien plus subtile.

Couvrez-vous la tête, les épaules et les jambes — pour les hommes comme pour les femmes. Retirez vos chaussures avant d'entrer dans la mosquée et dans les espaces intérieurs du sanctuaire. On peut généralement emprunter ou acheter pour une petite somme un foulard ou une calotte près de l'entrée du dargah. C'est un lieu de culte vivant, pas un musée, alors habillez-vous comme pour un office religieux plutôt que pour une simple visite.

La mosquée fut commandée entre 1315 et 1325 par Khizr Khan, fils aîné du sultan Alauddin Khalji, à côté de la khanqah du saint soufi Hazrat Nizamuddin Auliya — un geste qui relevait autant de la proximité politique avec une autorité morale que de la piété. Khizr Khan fut ensuite tué lors d'une lutte de succession après la mort de son père, et la mosquée a survécu au prince de sept siècles. La tradition locale veut que l'édifice ait d'abord été destiné à devenir le tombeau de Nizamuddin Auliya, mais le saint choisit d'être enterré dans la cour à ciel ouvert, fixant ainsi la géographie sacrée qui attire encore les pèlerins aujourd'hui.