La première gorgée de Chenin Blanc de Sula n'a pas le même goût quand on comprend que le vignoble se trouve à moins de deux heures de Mumbai, tout en donnant l'impression d'être sur un autre continent. Nasik, en Inde, surprend par sa double nature : l'un des douze Jyotirlinga attire des millions de pèlerins pieds nus tandis que, dix kilomètres plus loin, des sommeliers font tourner leur verre dans une lumière d'après-midi parfaite. Autour de Ramkund, l'air porte la fumée du bois, l'encens et une légère odeur de soufre venue des eaux sacrées du fleuve ; roulez quinze minutes vers l'ouest, et il sent le raisin mûr et la poussière rouge de latérite.
NLa première gorgée de Chenin Blanc de Sula n'a pas le même goût quand on comprend que le vignoble se trouve à moins de deux heures de Mumbai, tout en donnant l'impression d'être sur un autre continent. Nasik, en Inde, surprend par sa double nature : l'un des douze Jyotirlinga attire des millions de pèlerins pieds nus tandis que, dix kilomètres plus loin, des sommeliers font tourner leur verre dans une lumière d'après-midi parfaite. Autour de Ramkund, l'air porte la fumée du bois, l'encens et une légère odeur de soufre venue des eaux sacrées du fleuve ; roulez quinze minutes vers l'ouest, et il sent le raisin mûr et la poussière rouge de latérite.
C'est ici que la Godavari commence son voyage vers le golfe du Bengale et que, selon la tradition, le dieu Ram a vécu son exil dans la forêt. Panchavati résonne encore de ce récit. Pourtant, les mêmes collines produisent aujourd'hui du Cabernet et du Sauvignon Blanc. Le contraste reste étrange et merveilleux. Un matin, vous regardez les cendres filer sur le ghat de baignade ; le lendemain, vous goûtez un Riesling 2023 qui coûte plus cher la bouteille que ce que gagnent la plupart des habitants en une semaine.
Nasik refuse de n'être qu'une seule chose. C'est à la fois la capitale du vin en Inde et une ville hôte de la Kumbh tous les douze ans. Les habitants se disputent avec passion sur l'adresse du vrai misal original pendant que les sommeliers débattent de l'élevage en fût. La ville paraît vivante précisément parce que ces contradictions se frôlent au point qu'on peut passer de l'une à l'autre à pied en vingt minutes.
Ce qui rend ce lieu digne qu'on ralentisse le pas.
Sula Vineyards a transformé une parcelle de 30 acres près de Nasik en empire de 1,800 acres. Le Chenin Blanc coule pendant que le soleil disparaît derrière les vignes, donnant à la salle de dégustation des airs d'escapade méditerranéenne bien loin de ce qu'on imagine à 180 km de Mumbai. Le week-end, les files durent une heure. Venez un mardi.
Panchavati garde encore la mémoire de l'exil du dieu Ram le long de la Godavari. Marchez 400 mètres depuis le temple Kalaram en pierre noire et l'air change déjà à Pandavleni, où des grottes bouddhiques vieilles de 2,000 ans sont creusées dans la colline. Un lieu se souvient des dieux. L'autre des moines qui cherchaient le silence.
La plupart des touristes ne vont jamais jusqu'à Ramshej. Le fort perché reste presque vide, et ses remparts offrent des vues qui donnent l'impression d'avoir été volées. Au petit matin, la lumière frappe la pierre et le seul bruit est celui de vos pas. Tout l'inverse de Sula un samedi.
Le temple de Trimbakeshwar, à 28 km à l'ouest, est l'un des douze anciens sanctuaires de Shiva qui attirent encore des centaines de milliers de pèlerins. Le bassin de Kushavart juste à côté fait 21 feet de profondeur et l'on dit qu'il efface les péchés au contact. La croyance est plus ancienne que la plupart des pays.
Pas tous les monuments, seulement ceux devant lesquels nous vous ferions passer nous-mêmes.
Où flâner, quartier par quartier — chacun avec son propre rythme.
Le cœur spirituel sur la rive gauche de la Godavari. Le Ram en pierre noire du temple Kalaram attire un flux continu de visiteurs, tandis que le ghat de Ramkund sent le souci et la cendre mouillée. Le chaos du soir à Khau Galli livre vada pav, misal brûlant et pani puri à quelques mètres de sanctuaires du XIVe siècle. Conservateur, dense, et totalement authentique.
Les ruelles étroites autour de Ravivar Karanja cachent la trinité des boutiques de douceurs de la ville. Mangesh Mithai vend du khurchan wadi depuis 1840. Bhagwantrao Mithai prépare encore l'anaarsa à la commande. Tôt le matin, l'air sent le sirop de jalebi et la basundi chaude. Beaucoup plus calme que Panchavati, à dix minutes seulement.
Le quartier plus récent et un peu plus aisé où Shree Krishna Vijay sert son misal dominical légendaire à la foule sortie des matchs. Cafés, bars de milieu de gamme et embranchement vers Soma Vineyards s'y rejoignent. Les eaux du barrage de Gangapur apparaissent soudain entre les immeubles, rappelant que la campagne n'est jamais loin.
Le vrai pays du vin de Nasik. Les 1,800 acres de Sula dominent, mais de plus petits domaines bordent la route. En semaine le matin, les vignobles sont vides, à part quelques aigrettes et parfois un tracteur. Le week-end, arrivent les SUV de Mumbai et les files de dégustation de deux heures. Choisissez votre moment.
L'énergie étudiante, entre cafés bon marché et vie nocturne modeste. Korean by Baristo et quelques salles de stand-up gardent les soirées vivantes. Moins de cloches de temple, plus de deux-roues et de café filtre à petit prix.
Poche résidentielle tranquille connue localement pour le misal plus doux et familial d'Ovaara, servi avec un pav multigrains en option. Une bonne base si vous voulez éviter à la fois les foules de pèlerins et la circulation liée aux vignobles.
De l'exil du Ramayana à la capitale du vin de l'Inde
Des archéologues ont trouvé des outils et des éclats de pierre prouvant que des humains vivaient ici, autour de la Godavari, dès le début de l'âge de pierre. Le fleuve leur donnait de l'eau, du gibier et, plus tard, le basalte noir qu'ils tailleraient dans la roche pour creuser des grottes. Bien avant les temples et les vignobles, ce méandre du fleuve était déjà un foyer.
Selon le Ramayana, le dieu Ram, Sita et Lakshman vivaient dans le bosquet de Panchavati, sur la rive gauche de la Godavari. Quand Surpanakha, la sœur de Ravana, a tenté de séduire Ram, Lakshman lui a tranché le nez. L'endroit aurait pris son nom de nasika, le mot sanskrit pour désigner le nez. Cinq anciens banians donnent encore son nom au quartier.
Au IIe siècle av. J.-C., Nasik était déjà devenu le plus grand marché du pays. La ville se trouvait sur la route commerciale reliant Tagara et Pratishthana au port de Bharuch. La soie de Nasik était si recherchée que le mot nasich apparaît plus tard dans des inventaires européens médiévaux pour désigner des étoffes brochées d'or. L'odeur des cuves de teinture et le claquement des métiers à tisser remplissaient les rues.
Le souverain shaka Nahapana a fait creuser des grottes bouddhiques dans la colline de Trirashmi. Son gendre Ushavadata en a ajouté d'autres. Les moines y recevaient des cellules creusées dans la roche, des citernes et des inscriptions promettant un soutien durable. Les grottes sentent encore la vieille pierre et les déjections de chauves-souris ; leurs intérieurs frais résonnaient autrefois de chants en pali.
Le roi satavahana Gautamiputra Satakarni a vaincu Nahapana quelque part dans le district de Nasik. Il a refrappé plus de dix mille pièces d'argent shaka, retrouvées plus tard à Jogal Tembhi. L'inscription de victoire gravée dans les grottes se vante d'avoir anéanti les Shaka, les Yavana et les Pahlava d'un seul coup décisif.
Le roi abhira Ishvarasena a laissé une inscription dans la grotte IX, consignant des dons destinés aux moines bouddhistes, et a lancé un nouveau calendrier connu plus tard sous le nom d'ère Kalachuri-Chedi. Cet argent finançait des soins gratuits pour les mendiants malades. Pendant les 67 années suivantes, dix rois abhira ont régné depuis Nasik.
Le saint varkari Nivruttinath, frère aîné de Dnyaneshwar, a vécu et enseigné près de Trimbakeshwar durant la période yadava. La dévotion de la famille a façonné la tradition bhakti qui attire encore chaque année des centaines de milliers de fidèles vers la Godavari. Leurs empreintes restent visibles sur la roche sacrée.
Ce paisible temple de Shiva à Panchavati a été construit sans le taureau Nandi qui fait d'ordinaire face au grand lingam. Les fidèles commentent encore cette absence inhabituelle. La lumière tombe à travers le mandapa ouvert sur la pierre noire polie par des siècles de mains.
Les forces mogholes ont pris la ville aux Nizam Shahi et l'ont appelée Gulshanabad, le jardin des roses. L'empereur Akbar décrira plus tard ses vignobles et son safran dans l'Ain-i-Akbari. Le nouveau nom n'a jamais vraiment pris chez les habitants, qui ont continué à l'appeler Nasik à voix basse.
Après des décennies de combats, les Marathes ont officiellement repris la ville et restauré son ancien nom. Le patronage des Peshwa a suivi peu après. Le temple Kalaram en pierre noire, toujours l'un des repères de Panchavati, date de cette période ; l'idole de Ram y a été taillée dans un seul bloc de basalte.
L'année même où les Peshwa ont enfin obtenu un contrôle formel, les Britanniques ont capturé Nasik et l'ont intégrée à la présidence de Bombay. En quelques décennies, ils y ont bâti une municipalité, une bibliothèque et une ligne de tramway. L'ancien ordre marathe a laissé place aux registres coloniaux et aux enseignes anglaises.
L'une des premières bibliothèques publiques de l'État a ouvert ses portes à Nasik. Érudits et révolutionnaires s'asseyaient sous les mêmes lampes pour lire à la fois des textes classiques et des pamphlets passés en contrebande. L'odeur du vieux papier et de l'encre colle encore à l'idée de Nasik comme ville de pensée.
Les pluies de mousson ont gonflé le fleuve jusqu'à ce qu'il traverse la ville en détruisant maisons et temples. Les habitants parlent encore de cette nuit où la Godavari a repris ce qu'elle avait donné. La ligne de crue reste visible sur plusieurs vieux bâtiments de Panchavati.
Vinayak Damodar Savarkar est né dans le village de Bhagur, près de Nasik. Adolescent, il a fondé dans la ville l'Abhinav Bharat Society, faisant prêter à de jeunes hommes un serment de révolution armée. Les Britanniques l'enverront plus tard au Cellular Jail pour deux peines de prison à perpétuité.
Le 21 juin 1909, le révolutionnaire Anant Kanhere est entré dans un théâtre de Nasik et a abattu le collecteur britannique A.M.T. Jackson. L'affaire de la conspiration de Nasik a suivi. Kanhere a été pendu à dix-neuf ans ; Savarkar a été impliqué puis envoyé aux îles Andaman.
Le Dr B.R. Ambedkar a lancé à Nasik le mouvement pour l'entrée dans le temple Kalaram, exigeant que les Dalits puissent y pénétrer. Pendant cinq ans, des milliers de personnes ont marché et manifesté assises. La campagne est devenue un symbole national de la lutte contre l'intouchabilité.
L'homme né à Trimbak, près de Nasik, en 1870, qui avait donné à l'Inde son premier long métrage, Raja Harishchandra, en 1913, est mort discrètement. Un mémorial se dresse aujourd'hui près des grottes de Pandavleni, où il avait tourné certaines scènes à la lumière naturelle.
L'État de Bombay a été scindé et Nasik s'est retrouvée dans le nouvel État linguistique du Maharashtra. Les vergers et les vignobles qui entouraient depuis toujours la ville ont alors reçu un soutien public. En moins de deux décennies, Nasik deviendra la capitale incontestée du raisin en Inde.
Rajeev Samant a transformé 30 acres de terre stérile, à 180 km de Mumbai, en premier domaine viticole moderne de l'Inde. Le Chenin Blanc et le Sauvignon Blanc se sont bien adaptés au sol noir et aux nuits fraîches. Aujourd'hui, le domaine couvre 1,800 acres et Nasik est connue dans le monde entier comme la capitale du vin de l'Inde.
Plus de vingt millions de pèlerins se sont baignés à Ramkund et Trimbakeshwar pendant la Kumbh de 2015. Les gouttes d'amrit censées être tombées ici lors du Samudra Manthan ont une fois de plus attiré les fidèles. Du lever du jour jusqu'au dernier son de conque au crépuscule, le fleuve paraissait noir de monde.
Celles et ceux qui ont façonné la ville — et que la ville a façonnés.
En 1913, Dadasaheb Phalke projette Raja Harishchandra sous une tente de Bombay et change l'Inde pour toujours. Le fils d'un érudit en sanskrit venu de Nasik peignait des décors de scène avant d'apprendre le cinéma à Londres. Il sourirait sans doute en voyant les immenses silhouettes de stars de cinéma qui bordent encore les routes de Nasik pendant les fêtes.
À 23 ans, Savarkar fonde l'Abhinav Bharat Society dans une maison de Nasik qui existe encore. Deux décennies plus tard, il revient du Cellular Jail accueilli en héros dans la même gare. Le Nasik d'aujourd'hui, avec ses bars à vin et ses temples silencieux, dérouterait sans doute l'homme qui affirmait autrefois que cette terre produisait des guerriers.
Kusumagraj a écrit Vishakha en 1942 dans une petite chambre de Nasik pendant que le mouvement pour l'indépendance grondait dehors. Le recueil est devenu un cri de ralliement. Il a passé le reste de sa vie ici, refusant de partir même quand Bombay promettait davantage. Les habitants débattent encore de la pièce qui a le mieux saisi l'âme obstinée de la ville.
Le 21 juin 1909, ce jeune homme de 18 ans entre dans un théâtre de Nasik et abat le collecteur britannique Jackson. Il agit au sein du réseau que Savarkar avait bâti ici. La potence arrive dix mois plus tard. À Nasik, on parle encore à voix basse de cette nuit où un garçon du coin a fait saigner l'empire.
Là où les habitants réservent vraiment leur dîner — loin des menus touristiques.
De petites choses qui changent la façon dont la ville vous traite.
Allez à Sula Vineyards du mardi au jeudi matin. Les week-ends, plusieurs témoignages de visiteurs en 2025-2026 signalent des files d'attente de 1-2 heures et des salles de dégustation bondées.
Allez chez Shree Krishna Vijay sur Gangapur Road tôt le dimanche matin. La foule locale d'après-match arrive vers 9:30, et le matki usal brûlant avec pav non grillé est meilleur tout juste servi.
Rejoignez les grottes bouddhiques à 7 AM. Le guichet est souvent sans personnel à l'ouverture et la montée paraît plus facile avant que le soleil ne chauffe la paroi rocheuse.
Couvrez vos épaules et vos genoux près de Panchavati et de Trimbakeshwar. Beaucoup de restaurants strictement végétariens autour de Ramkund attendent aussi une tenue sobre pendant les fêtes.
L'entrée à ₹600 en semaine à Sula est entièrement déductible de la nourriture, du vin ou des cadeaux. Commandez le plateau de dégustation de Chenin Blanc chez Rasa pour rentrer dans vos frais.
Visitez les sites en hauteur comme le fort de Ramshej et le temple de Saptashringi Devi entre octobre et mars. Dès mars 2026, la chaleur rendait déjà la montée vers Pandavleni pénible après 10 AM.
La ville, telle qu'elle est vraiment.
Vue de Nasik, en Inde.
MayurFreelancer
Un pont animé franchit la paisible Godavari à Nasik, en Inde, encadré par une architecture traditionnelle et une végétation luxuriante sous un ciel spectaculaire et chargé de nuages.
Chetan Tawade on Pexels
Un agriculteur local guide sa charrette à bœufs sur une route baignée de soleil dans la campagne aux abords de Nasik, en Inde.
Frank van Dijk on Pexels
La ville de Nasik, en Inde, brille sous le ciel nocturne dans cette vaste vue en hauteur de son paysage urbain illuminé.
Nilay Rahalkar
Vue de Nasik, en Inde.
Prashant Kharote
Une vue de coucher du soleil sur l'architecture résidentielle dense et les collines ondulantes de Nasik, en Inde.
Arjun Sunil on Pexels
Vue du campus du Sir Dr. M. S. Gosavi Polytechnic Institute situé sur le terrain du Bytco College à Nasik, en Inde.
GESpoly
Ces anciennes citernes d'eau creusées dans la roche à Nasik, en Inde, montrent un savoir-faire historique intégré au paysage rocheux naturel.
Dhanwantpatil1699
Une ancienne entrée de grotte sculptée à la main dans la falaise accidentée des Ghats occidentaux, près de Nasik, en Inde.
Dhanwantpatil1699
L'ancienne arche de pierre de Makai Darwaja à Nasik, en Inde, se dresse comme un repère historique au milieu du trafic local et des chèvres qui paissent.
Roman Saienko on Pexels
L'ancienne architecture de pierre de la porte de Makai s'impose comme un repère historique majeur à Nasik, en Inde, encadrant une rue locale très fréquentée.
Frank van Dijk on Pexels
Oui, si vous voulez comprendre pourquoi Nasik produit la moitié du vin indien tout en vous tenant dans le bosquet même de Panchavati où le Ramayana raconte que Lakshman a tranché le nez de Surpanakha. Le contraste entre le tumulte des pèlerinages à Ramkund et les couchers de soleil tranquilles dans les vignes de Soma est saisissant. Trois jours suffisent pour voir les deux visages de la ville sans finir épuisé.
Trois jours conviennent à la plupart des voyageurs. Un pour les temples de Panchavati et les douceurs du vieux Nasik, un pour les domaines viticoles, et un pour les grottes de Pandavleni et Trimbakeshwar. Ajoutez-en un quatrième si vous prévoyez de randonner jusqu'au fort de Ramshej ou d'assister au festival ICH de septembre à Surgana.
D'octobre à mars, les températures sont agréables, aussi bien pour les visites de temples que pour les circuits dans les vignobles. Évitez la chaleur d'avril à juin, ainsi que les week-ends à Sula entre décembre et mars, quand les foules de Mumbai débarquent. Le festival ICH de Nasik a lieu du 19 au 21 septembre, avec des spectacles gratuits de danse tribale.
Nasik est globalement sûre, que l'on voyage seul ou en famille. Les précautions habituelles s'imposent autour des ghats très fréquentés de Ramkund et pendant les années de Kumbh Mela. Les femmes ont intérêt à s'habiller de façon sobre près des temples. Le caractère très religieux de la ville maintient en réalité la petite délinquance à un niveau bas.
Un couple peut bien manger et bien boire avec ₹3500-5000 par jour, en comptant une visite de domaine viticole. Un misal pav coûte ₹60-120, l'entrée en semaine à Sula avec dégustation revient à ₹700-900 après déduction, et les thalis coûtent ₹200-350. Les hébergements de Gangapur Road offrent un meilleur rapport qualité-prix que les hôtels collés aux vignobles.
Oui, une fois, mais évitez les week-ends. Le Chenin Blanc et le Tropical Rosé tiennent la route, le restaurant Rasa sert des assiettes indo-italiennes correctes, et la vue au coucher du soleil justifie le détour. Pour une expérience plus calme avec de meilleures vues sur le barrage, choisissez plutôt Soma Vineyards.
Prêt à réserver ?
Arrivez par l'aéroport d'Ozar (ISK), à 20 km de la ville, ou par l'aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj (BOM) à Mumbai, 180 km plus au sud. La gare de Nashik Road accueille plus de 60 trains quotidiens, dont le Mumbai Rajdhani. Les NH-160 et NH-60 relient directement Mumbai, Pune et Surat. En 2026, le tronçon de l'autoroute Mumbai-Nasik réduit toujours le trajet à trois heures quand tout va bien.
Il n'y a pas de métro. Les bus urbains exploités par la MSRTC sont bon marché, mais irréguliers. Auto-rickshaws et Uber circulent partout ; comptez ₹300–450 pour un aller simple vers Sula Vineyards. Pour Trimbakeshwar, des taxis partagés partent de Panchavati toutes les 30 minutes. Louer une voiture avec chauffeur pour la journée coûte autour de ₹2,800 en 2026, et c'est l'option la plus sensée pour les temples.
L'été (avril-juin) monte à 40 °C sous un soleil écrasant. La mousson (juillet-septembre) apporte 700 mm de pluie et rend les vignobles d'un vert électrique. De novembre à février, le temps reste sec avec des températures de journée entre 18–28 °C. La meilleure fenêtre va de mi-décembre à mi-février, quand la lumière est douce et que Sula n'est pas encore envahi.
1 lieux, un seul itinéraire à pied. Gratuit avec votre première ville.
1 lieu à découvrir
