Junâgadh vous réveille avant l'aube avec le vacarme de 10 000 cloches d'acier et l'odeur de fumée de bois qui monte le long de 1,117 m de basalte noir. Une heure plus tard, vous cahotez devant un rocher de 257 av. J.-C. qui crie encore les lois d'Ashoka à la circulation du matin, pendant qu'une cabine de téléphérique se balance au-dessus de votre tête en emmenant des pèlerins vers un sommet où 866 temples brillent comme du givre dans la première lumière. Voilà l'Inde dans ce qu'elle fait de mieux : empiler les siècles si serrés qu'on peut toucher trois époques avant le petit-déjeuner.
JJunâgadh vous réveille avant l'aube avec le vacarme de 10 000 cloches d'acier et l'odeur de fumée de bois qui monte le long de 1,117 m de basalte noir. Une heure plus tard, vous cahotez devant un rocher de 257 av. J.-C. qui crie encore les lois d'Ashoka à la circulation du matin, pendant qu'une cabine de téléphérique se balance au-dessus de votre tête en emmenant des pèlerins vers un sommet où 866 temples brillent comme du givre dans la première lumière. Voilà l'Inde dans ce qu'elle fait de mieux : empiler les siècles si serrés qu'on peut toucher trois époques avant le petit-déjeuner.
La ville cache ses histoires sous terre. Glissez-vous dans le fort d'Uparkot et vous descendez 123 ft dans Adi-Kadi Vav, un puits à degrés si profond que votre voix vous revient en double écho. Juste à côté, les grottes de Baba Pyara s'enfoncent sur 45 m dans la colline — cellules bouddhiques à l'étage, symboles jaïns gravés en dessous — preuve que moines et marchands se disputaient déjà l'immobilier bien avant Airbnb.
Au-dessus du sol, les nawabs ont laissé une autre signature. Les portes argentées et les fenêtres gothiques du Mahabat Maqbara attrapent le soleil de fin d'après-midi comme un mirage venu d'un autre continent ; les habitants jurent que les minarets en spirale oscillent d'un millimètre quand le vent forcit. Faites le tour du bâtiment à 18 heures et vous entendrez une répétition de qawwali filtrer à travers une grille du premier étage — un gardien non rémunéré qui maintient l'acoustique en vie.
What makes this place worth slowing down for.
Les remparts de 20 mètres d'Uparkot ont d'abord été élevés par Chandragupta Maurya en 319 av. J.-C., soit deux siècles avant l'arène de Rome. À l'intérieur, vous descendrez dans un puits à degrés de neuf niveaux si profond que votre voix vous revient en écho.
La montagne de Girnar commence à Bhavnath Taleti et grimpe à 1 117 m en passant devant 866 temples. Si vos genoux protestent, le plus long téléphérique de temple d'Asie (2,3 km) vous emmène à Ambaji en dix minutes.
Le Mahabat Maqbara mélange fenêtres gothiques françaises, dômes islamiques et volutes hindoues dans une même hallucination de grès. Venez à l'heure dorée : la dentelle de pierre projette sa propre dentelle sur le pavement.
Sasan Gir, à 75 km, est le seul endroit au monde où quelque 600 lions d'Asie sauvages règnent encore sur la forêt. Les créneaux de safari du matin commencent à 6 h ; réservez en ligne deux semaines à l'avance.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
La foi Swaminarayan, établie par Bhagwan Swaminarayan à la fin du XVIIIe siècle, met l'accent sur le dévouement à un Dieu suprême unique et une vie vertueuse.
Mahabat Maqbara in Junâgadh, Inde.
Grottes De Bava Pyara in Junâgadh, Inde.
Date : 04/07/2025
Survolez le premier escalier éprouvant de Girnar, puis replongez dans le pèlerinage : Ambaji devant vous, les édits rupestres d'Ashoka vous attendant en contrebas sur la route d'accès à Girnar.
Adi Kadi Vav, une remarquable étape construite dans la roche et nichée au sein de l'ancien fort d'Uparkot à Junagadh, au Gujarat, témoigne de l'ingéniosité de…
Situées au sein de la formidable Fortification d'Uparkot à Junagadh, Gujarat, la Mosquée Jumma et les canons légendaires – Neelam et Kadanal – se dressent…
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Le rez-de-chaussée de la montagne sent le souci et la sueur. Les marches de Damodar Kund se remplissent de pèlerins à 4 heures du matin ; les étals vendent du jus de canne et des chaussures en toile bon marché pour l'ascension de 10 000 marches. Depuis l'ouverture de la station du téléphérique, la ruelle sert à la fois de station de taxis et de vestiaire à ciel ouvert — des saris pendent sur des motos garées pendant que leurs propriétaires enfilent des shorts de marche.
Un mur de 319 av. J.-C. domine de 20 m des ruelles d'auto-rickshaws. À l'intérieur, des chèvres broutent entre les positions de canon et des écoliers utilisent les grottes bouddhiques comme guichets de cricket. Au coucher du soleil, la pierre vire à la pêche ; l'unique guichet ferme à six heures, alors les gardes vous laissent souvent traîner un peu pour un discret pourboire de ₹50.
Un rond-point, quatre minarets, zéro enseigne au néon. Les tailleurs travaillent sur des machines à pédale sous les arches ; le soir, des odeurs de chai à la cardamome passent par les fenêtres gothiques. Les photographes arrivent à 17 h 45 — le moment où la pierre s'embrase d'or et où les pigeons jaillissent des dômes comme des éclats d'obus.
Assez étroit pour que deux scooters chargés ne puissent se croiser sans chorégraphie. Des sacs d'épices laissent filer du curcuma sur les pavés ; une tour de l'horloge de 1934 sonne au-dessus d'échoppes de réparation de téléphones. Repérez la charrette qui fait frire du sev khamani à ₹20 l'assiette — des lentilles étuvées émiettées avec de la grenade, mangées sur le journal de la veille.
Nommé d'après le plus ancien zoo de l'Inde, de l'autre côté de la route. Des glaciers et des pharmacies partagent le trottoir avec des vendeurs de masques de lion en plastique qui rugissent quand on les presse. Après 21 heures, la rue devient un cours de biologie à ciel ouvert — des familles discutent des statistiques de reproduction du lion d'Asie autour d'un kulfi.
Une arche médiévale en pierre qui débouche tout droit sur le béton des années 1990. Les pâtisseries empilent du sutarfeni gorgé de ghee en colonnes hautes d'un mètre ; les rideaux métalliques voisins exhibent des pointeurs laser chinois et des chapeaux de safari pour Gir. La porte elle-même sert souvent de point de rendez-vous — si vous êtes perdu, dites « Kalwa Gate » et n'importe quel conducteur de rickshaw acquiescera.
Là où la ville s'effile en broussailles. L'eau du barrage de Willingdon scintille au pied de 3 000 marches de pierre menant à un sanctuaire partagé par des sadhus hindous et des fakirs musulmans. Le week-end résonne des tambours des deux communautés ; les soirs de semaine, on n'entend plus que les grenouilles et, parfois, la toux d'un léopard dans la forêt derrière.
Des murmures d'Ashoka aux cendres d'une star de Bollywood — Junâgadh garde la trace de chaque pas
L'empereur maurya ordonne la construction d'un fort de basalte sur le plateau qui domine la route commerciale entre les ports de la mer d'Arabie et l'intérieur du Saurashtra. Les ouvriers hissent des murs de 20 mètres depuis la carrière en contrebas ; les mêmes pierres résonneront plus tard de bhajans gujaratis et de tirs de canon. Uparkot ne tombera jamais sous un assaut direct — seulement sous la soif, la trahison, puis enfin le tourisme.
Sur un bloc de granit noir encore piqueté de mousse de mousson, l'empereur fait graver 14 édits en brahmi net et précis. Ces mots interdisent les sacrifices animaux, prônent la tolérance religieuse et promettent un gouvernement efficace — un message d'intérêt public qui a survécu à toutes les dynasties depuis lors. Les voyageurs en route vers les temples de la montagne s'arrêtent encore ici d'abord, lisant les mêmes jeux d'ombre et de lumière que les marchands d'il y a 2 300 ans.
Dans le village de Talaja, un garçon qui deviendra le premier poète du Gujarat chante le nom de Krishna avec une telle ferveur que la légende veut que le dieu lui-même se joigne au chœur. Son bhajan « Vaishnav Jana To » voyagera de ces collines jusqu'à l'ashram de Gandhi puis jusqu'aux lèvres de millions de personnes. Junâgadh garde son souvenir dans les noms de ruelles et les ragas du matin ; les marches de Girnar résonnent de ses vers.
L'armée de Mahmud Begada perce Uparkot après un siège de douze ans — la garnison finit par se rendre lorsque les puits à degrés s'assèchent. Le sultan ajoute de nouvelles portes et une mosquée à l'intérieur, mais conserve les anciens murs mauryas ; on peut encore suivre la jointure entre les maçons hindous et les arcs islamiques. Les monnaies frappées ici portent désormais des inscriptions à la fois en sanskrit et en arabe.
Les tailleurs de pierre achèvent le temple de Neminath, à 3 800 pieds au-dessus de la plaine, là où le 22e Tirthankara a atteint le moksha. Ils sculptent 1 500 statues dans un granit gris bleuté qui devient argenté au crépuscule. Les pèlerins montent pieds nus ; les marchands financent des maisons de repos tous les 500 degrés. La montagne devient une ville verticale de la foi, toujours en train de s'élever.
Sher Khan Babi déclare son indépendance vis-à-vis du gouverneur moghol et déplace sa cour de Vanthali vers le plateau fortifié. La ville abandonne son ancien nom de « Mustafabad » et devient simplement « Junagadh » — vieux fort, nouveau trône. Les monnaies nawabies portent désormais à la fois la kalima et le trident de la déesse régionale, un équilibre diplomatique qui durera deux siècles.
Dans la cour du palais où les paons poussent leurs cris à l'aube, naît un prince qui construira le mausolée le plus flamboyant de la ville et fera venir la première gouvernante anglaise. Son règne verra arriver le chemin de fer, les lampes à gaz et un orchestre d'État qui joue aussi bien Chopin que le garba. La ligne d'horizon de Junâgadh, avec ses dômes en oignon et ses arcs gothiques, tient presque de son autobiographie en pierre.
Mahabat Khan II se rend à Delhi et revient avec une invitation au Durbar impérial ainsi qu'une tour de l'horloge en fonte expédiée depuis Birmingham. Installée à Gandhi Gate, elle sonne tous les quarts d'heure assez fort pour couvrir l'appel du muezzin. Le nawab arrive en retard à sa propre inauguration ; l'horloge, bien sûr, garde une ponctualité parfaite.
Un garçon des ruelles étroites derrière le fort grandit en lisant le même rocher de Girnar que l'empereur avait fait graver. À Londres, il publie des estampages qui prouvent que les édits sont plus anciens que toute inscription sanskrite alors découverte. La ville qui fournissait autrefois des lions à Ashoka fournit désormais des savants au monde entier.
Des minarets bleu-vert s'enroulent vers le ciel, chacun entouré d'escaliers en spirale extérieurs si étroits que les dames victoriennes doivent les gravir de côté. À l'intérieur, les vitraux projettent des couleurs persanes sur des versets coraniques gravés en écriture argentée. Le propre tombeau du nawab reste vide — il mourra en exil — mais les portes demeurent ouvertes, laissant les pigeons tournoyer à travers cette dentelle indo-gothique.
Muhammad Mahabat Khan III vient au monde sous des lustres de cristal belge et apprend à marcher sur des tapis venus d'Ispahan. À dix ans, il possède déjà un guépard apprivoisé qui voyage à ses côtés dans une Pierce-Arrow. Sa signature tentera un jour de redessiner la carte du sous-continent.
Vingt kilomètres plus à l'ouest, dans une ville portuaire à classe unique, le fils d'un instituteur vend des bhajiyas aux passagers du train. Il commercera le fil à Aden, le polyester à Mumbai, puis finira par donner son nom au marché boursier indien. Junâgadh conserve sa maison d'enfance — une maison de plain-pied aux balcons de bois qui sentent le sel et l'ambition.
Tandis que Delhi célèbre l'indépendance, le nawab signe un acte d'accession au Pakistan — à 300 kilomètres de territoire hostile. En quelques semaines, les troupes indiennes encerclent l'État ; Samaldas Gandhi met en place un gouvernement parallèle dans une école empruntée. Le 9 novembre, le nawab embarque dans un DC-3 avec ses chiens et la majeure partie du trésor, sans jamais revenir.
Une jeune princesse Babi réservée s'inscrit en littérature anglaise et joue dans des pièces universitaires sous les banians. Ses professeurs se souviennent d'elle lisant Neruda pendant la pause déjeuner. Dix ans plus tard, elle illuminera les écrans de Bombay, mais l'accent qu'elle perdra devant la caméra ne quittera jamais tout à fait sa voix natale.
Après des décennies de shikars princiers, l'ancien terrain de chasse du nawab devient un parc national. Junâgadh perd le droit de lancer des invitations pour tirer le lion, mais gagne des jeeps de safari. Les derniers lions d'Asie à l'état sauvage sur terre — 177 recensés cette année-là — survivent parce qu'un souverain parti au Pakistan avait autrefois interdit leur massacre.
À 7 heures du matin, la première cabine emmène 8 passagers au-dessus des vergers de manguiers et des crêtes de champs de bataille médiévaux. Le trajet de 2.3-km court-circuite 3 800 marches en dix minutes ; les pèlerins applaudissent, les porteurs qui transportaient les tantes en palanquins maugréent. La montagne de Junâgadh, autrefois accessible seulement au prix d'ampoules et de foi, vend désormais des créneaux horaires sur une application.
Les financements publics sont validés pour des projecteurs qui peindront les sièges mauryas sur des murs de 20 mètres déjà marqués par les boulets de canon. Les ingénieurs testent les haut-parleurs sous le puits à degrés du XIe siècle ; les chauves-souris déguerpissent. Le fort qui n'est jamais tombé se rendra désormais chaque soir à une histoire en technicolor — entrée ₹150, pop-corn en supplément.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Il a composé « Vaishnava Jana To » dans les ruelles étroites de Junagadh, le bhajan que Gandhi chantait plus tard en filant. Aujourd'hui encore, des pèlerins se rassemblent à Narsinh Mehta No Choro, où il aurait assisté à la danse divine de Krishna.
Le fondateur de Reliance a commencé comme pompiste dans le district de Junagadh. Son village natal possède aujourd'hui un mémorial ; les habitants racontent encore l'histoire du garçon qui vendait des pakoras aux passagers des trains.
La star des années 1970 a grandi dans le palais Babi de Junagadh, jouant à cache-cache dans les minarets en spirale du Mahabat Maqbara. Elle est ensuite devenue la première Indienne en couverture de TIME, sans jamais oublier les couchers de soleil de la ville.
Il a fait construire le barrage de Willingdon et a tenté de rejoindre le Pakistan en 1947, déclenchant une crise politique qui s'est terminée avec des chars indiens devant son palais. Ses efforts de préservation ont sauvé les lions du Gir de l'extinction.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Commencez l'ascension du Girnar à 5 h du matin pour éviter la chaleur et la foule. Vous atteindrez le sommet avant midi, quand les températures grimpent à 35 °C au printemps.
Les auto-rickshaws de Junagadh utilisent rarement le compteur. Mettez-vous d'accord sur 50 à 80 ₹ pour un court trajet en ville avant de monter. Les autos partagés jusqu'au pied de Girnar coûtent 20 ₹ par personne.
Commandez un sev tameta ou un lasania bataka dans un dhabha près de Chhakda Bazaar. La cuisine du Saurashtra est nettement plus relevée que la cuisine gujaratie classique que connaissent la plupart des voyageurs.
Photographiez le Mahabat Maqbara à 18 h 30, quand le grès prend une teinte ambrée. Les fenêtres gothiques et les minarets en spirale rendent le mieux avec une lumière de côté.
D'avril à juin, les températures atteignent 40 °C, ce qui rend dangereuses les 10 000 marches du Girnar. Venez plutôt entre novembre et février, quand les nuits descendent à 11 °C.
Le Gujarat applique la prohibition. Les voyageurs pris avec de l'alcool risquent jusqu'à 5 ans de prison. Faites une demande en ligne pour obtenir un permis d'alcool si vous tenez à boire.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Les dômes et flèches de pierre richement ornés de cette structure historique à Junâgadh, Inde, se détachent avec force sur un fond de montagnes ondulantes.
Sneha G Gupta
Un pilier magnifiquement conservé et richement sculpté se dresse dans les grottes historiques creusées dans la roche de Junâgadh, Inde.
Prof Ranga Sai
Vue rapprochée d'un pilier de pierre finement sculpté à l'intérieur d'un ancien temple-grotte situé à Junâgadh, Inde.
Prof Ranga Sai
L'impressionnante maçonnerie de pierre de ce barrage historique à Junâgadh, Inde, se dresse devant des collines d'un vert dense et un ciel nuageux spectaculaire.
MakSwap
Vue de l'intérieur des grottes historiques creusées dans la roche de Junâgadh, Inde, mettant en valeur l'ancien travail de la pierre et la conception architecturale.
Prof Ranga Sai
Vue détaillée d'anciens escaliers de pierre couverts de mousse dans une structure historique à Junâgadh, Inde, soulignant le passage du temps.
Prof Ranga Sai
Vue ancienne de la grande porte d'entrée ornée de Sakar Bag à Junâgadh, Inde, montrant son style architectural distinctif et le paysage alentour.
F. Nelson dans les années 1890
Vue détaillée de l'architecture des anciennes grottes creusées dans la roche à Junâgadh, Inde, mettant en valeur des sculptures de pierre historiques et des niches en arc.
Prof Ranga Sai
Cette porte monumentale en pierre, richement ornée, sert de repère accueillant à Junâgadh, Inde, et met en valeur l'architecture traditionnelle ainsi que la vie de rue locale.
Bernard Gagnon
Vue historique de l'intérieur somptueux de Sakar Bag à Junâgadh, Inde, montrant un mobilier raffiné de l'époque coloniale et de grands luminaires.
F. Nelson dans les années 1890
Vue historique de l'entrée ornée de Sardar Bagh à Junâgadh, Inde, mettant en valeur l'architecture traditionnelle et les sculptures de lions en pierre.
F. Nelson dans les années 1890
Superbe photographie historique saisissant l'intérieur opulent d'une salle de palais à Junâgadh, Inde, avec d'élégants lustres et des détails architecturaux traditionnels.
F. Nelson dans les années 1890
Oui. Junâgadh réunit le plus long téléphérique de temple de l'Inde, des grottes bouddhiques du IIIe siècle et les seuls lions d'Asie sauvages du monde à une heure de route. C'est le Gujarat dans sa vérité, sans les foules touristiques.
Prévoyez 3-4 jours : un pour l'ascension de Girnar ou le téléphérique, un pour le fort d'Uparkot et le Maqbara, un pour le zoo de Sakkarbaug et les grottes bouddhiques, plus une excursion d'une journée au parc national de Gir pour les safaris aux lions.
Prenez un vol pour l'aéroport de Rajkot (100 km, 2 heures), avec des vols quotidiens depuis Mumbai et Delhi. L'aéroport de Keshod est plus proche (39 km) mais n'assure que 3 vols par semaine vers Ahmedabad.
Oui, globalement. Le Gujarat affiche un faible taux de criminalité et Junâgadh accueille surtout des touristes indiens. Évitez de commencer seule l'ascension de Girnar avant l'aube — rejoignez les groupes de pèlerins ou engagez un guide.
Junagadh signifie littéralement « Vieux Fort » — en référence au fort d'Uparkot construit en 319 av. J.-C. par Chandragupta Maurya. Le nom est antérieur de plus de deux millénaires à la ville actuelle.
Oui. Le parc national de Gir, à 75 km, est le seul habitat au monde des lions d'Asie sauvages. Réservez vos permis de safari 10-20 jours à l'avance en ligne ; les créneaux du matin (6 AM) offrent les meilleures observations.
C'est le plus long téléphérique de temple d'Asie (2.3 km) et il paraît stable. Le trajet de 10 minutes vous épargne 5 000 marches de pierre. Les hauteurs sont spectaculaires mais les cabines sont fermées et le personnel est professionnel.
Ready to book?
Atterrissez à l'aéroport de Rajkot (RAJ), à 100 km, avec des vols quotidiens depuis Delhi et Mumbai, puis prenez un taxi (1 500 à 2 500 ₹). La gare de Junagadh Junction se trouve sur le réseau Western Railway, avec des trains de nuit depuis Ahmedabad et Mumbai. La National Highway 8D relie la ville au réseau routier de l'État.
Pas de métro, pas de bus urbains. Les auto-rickshaws collectifs suivent des itinéraires fixes (10 à 20 ₹ la place) ; faites-en signe à Kalwa Gate. Pour rejoindre le pied de Girnar, un auto privé depuis le centre coûte 80 à 120 ₹. Ola existe, mais la couverture reste irrégulière ; pour une excursion d'une journée à Sasan Gir, les taxis réservés par l'hôtel sont plus fiables.
L'hiver (novembre à février) est sec et frais : 11 °C la nuit, 29 °C le jour. Mars devient chaud ; mai grimpe à 39 °C. La mousson arrive à la mi-juin et déverse 500 mm de pluie jusqu'en août, rendant glissante l'ascension des 10 000 marches. Venez entre novembre et janvier pour des vues nettes depuis le sommet et aucune boue.
Le gujarati est la langue de base ; l'hindi fonctionne dans les boutiques. L'anglais est peu répandu : téléchargez le gujarati hors ligne sur Google Traduction. En Inde, on utilise la roupie (₹) ; les distributeurs sont nombreux sur MG Road. Les paiements UPI (PhonePe, Paytm) sont acceptés même dans les échoppes de thé ; les voyageurs étrangers peuvent charger le portefeuille UPI One World à l'aéroport.
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