Destinations Greece Athens Plaka

Plaka.

Athens Greece 40° N · 25° E

Plaka est habité depuis 3 000 ans, cache un village des Cyclades construit au clair de lune, et le maire vient de le qualifier de « saturé ».

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Plaka
Plaka · Athens
Demi-journée Gratuit Rues pavées escarpées ; Anafiotika non accessible en fauteuil roulant Printemps (semaine de Pâques orthodoxe)
Introduction

PPourquoi le plus ancien quartier habité d'Athènes porte-t-il un nom à consonance turque sur lequel personne ne s'accorde, et repose-t-il sur des rues plus anciennes que le Parthénon tout en ayant été principalement reconstruit après 1830 ? Plaka s'accroche aux pentes nord de l'Acropole au cœur d'Athènes, en Grèce — un labyrinthe de pavés de marbre, de citronniers et de bougainvilliers où les chats font la sieste sur les seuils de porte et où les cloches des églises marquent encore les jours de fête. Venez pour la profondeur historique. Trois mille ans d'empreintes, un quartier albanais caché à la vue de tous, un village des Cyclades introduit clandestinement à la faveur de la nuit — le tout concentré sur environ un demi-kilomètre carré.

Les ruelles sont si étroites que deux personnes portant des sacs de courses doivent se tourner de profil. La rue Adrianou, l'artère principale, suit un tracé emprunté par les Athéniens de l'époque classique, les sénateurs romains, les moines byzantins, les chevaliers francs et les collecteurs d'impôts ottomans avant vous. Levez les yeux et le Parthénon surplombe les toits comme une lune de pierre. Regardez en bas et vous trouverez les dalles de marbre qui ont peut-être — ou non — donné son nom au quartier.

Plaka est aussi un quartier vivant. Des gens y vivent. Des prêtres desservent la liturgie à Agios Nikolaos Ragavas, des grand-mères peignent leurs volets en bleu cobalt à Anafiotika, et le Vendredi saint, le cercueil de l'Epitaphios défile dans ces ruelles porté sur les épaules, et non sur des roues. C'est ce que la plupart des visiteurs manquent en photographiant les boutiques de souvenirs. Les commerces sont réels. Les résidents le sont aussi, et ils luttent en 2026 pour empêcher leurs rues de devenir un simple décor de théâtre.

On l'appelle souvent le « Quartier des Dieux ». La réalité est plus intéressante : un quartier reconstruit sur des ruines après un siège de dix mois, conçu pour être démoli par des hommes qui ont fini par s'y installer, mêlant tribunaux albanais, architectes saxons, tailleurs de pierre insulaires travaillant à minuit, et une religieuse du XVIe siècle qui dirigeait un réseau clandestin depuis le manoir familial.

01 À voir

Anafiotika — un village cycladique introduit clandestinement sur l'Acropole

Dans les années 1840, le roi Otton Ier fit venir des maçons de l'île d'Anafi pour construire son palais royal, et ils exploitèrent une faille juridique qui transformait toute structure érigée entre le coucher et le lever du soleil en propriété du bâtisseur. Le terrain avait été déclaré zone archéologique en 1834, ainsi chaque cube blanchi à la chaux fut construit illégalement, à la lueur des lampes, au mépris de la loi. Environ 45 de ces maisons ont survécu.

Empruntez les ruelles escarpées qui partent de la rue Stratonos et la ville s'efface. Les bougainvilliers débordent de magenta sur les murs à la chaux, les chats s'étirent sur la pierre chaude, et les ruelles se rétrécissent jusqu'à ce qu'une seule personne puisse passer à la fois. Les volets en bois utilisent des loquets de style insulaire identiques à ceux d'Anafi, 200 km plus au sud — un village de pêcheurs transplanté tout entier sur le flanc du Parthénon.

Allez-y à 7h du matin ou après 17h. À la mi-journée, il y fait une chaleur accablante, et les résidents — de vraies personnes, avec leur courrier et leur linge — méritent le calme. Les rues ici n'ont pas de noms. Les maisons sont simplement numérotées Anafiotika 1, Anafiotika 2, et elles ne peuvent jamais être vendues sur le marché libre, seulement héritées ou rendues à l'État.

Ruelle pittoresque de Plaka avec des maisons classiques et des balcons à Athènes, Grèce
Ruelle ensoleillée à Plaka avec des murs pastel et une lampe suspendue, Athènes, Grèce

[Le monument choragique de Lysicrate](https://audiala.com/en/greece/athens/choragic-monument-of-lysicrates) — une merveille de 334 av. J.-C. que personne ne remarque

Dans une place paisible à un pâté de maisons de la rue Adrianou, entourée d'orangers et de bancs où les locaux lisent le journal du matin, se dresse un petit fût de marbre cylindrique que la plupart des visiteurs ignorent en allant chercher un souvlaki. C'est le plus ancien chapiteau corinthien subsistant sur l'extérieur d'un bâtiment, n'importe où. Lysicrate l'a érigé en 334 av. J.-C. pour exposer le trépied de bronze que sa chorégie avait remporté lors du festival de Dionysos.

Les chapiteaux à feuilles d'acanthe que vous voyez ici sont devenus, avec le temps, les modèles de la moitié des façades de banques en Europe et de la plupart des bâtiments de Washington DC. Touchez le marbre. C'est le prototype.

Byron séjourna dans un monastère capucin construit autour du monument en 1810, et y écrivit une partie de Childe Harold avant que le monastère ne brûle en 1821. La place reste paisible même en août parce que personne ne sait vraiment ce qu'il regarde.

Une boucle tranquille de Kydathineon aux escaliers de Plaka

Commencez à l'angle de Nikis et Kydathineon, où le musée juif est installé dans un manoir néoclassique, et marchez vers le sud. Les dalles de marbre sous vos pieds — des plaques plates usées par 3 000 ans de pas en rainures peu profondes — sont ce qui a donné son nom au quartier. Elles sont traîtresses après la pluie. Portez des semelles plates.

Kydathineon s'ouvre sur la Platia Filomousou Eterias, où le Vendredi saint, trois églises locales font défiler leurs cercueils d'Epitaphios à travers la place à minuit, des bougies à la main. Tournez vers l'ouest sur Adrianou pour trouver l'Archontiko Mpenizelou au numéro 96, la plus vieille maison préservée d'Athènes — du XVIIe siècle, restaurée en 2017, et presque toujours vide. Puis montez la rue Mnisikleous, les escaliers de Plaka, où les tavernes installent leurs tables directement sur les marches et où vous mangez avec les genoux d'inconnus contre les vôtres.

Terminez chez Brettos, au 41 rue Kydathineon, une distillerie depuis 1909, et commandez un ouzo au bar. Derrière le barman, un mur de bouteilles de liqueur rétroéclairées brille dans un dégradé arc-en-ciel — mastiha maison, kumquat, rose. Ce bar est le plus photographié d'Athènes, et il y a une raison à cela.

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03 Informations pratiques

S'y rendre

Prenez la ligne de métro 2 ou 3 jusqu'à Syntagma, puis marchez 5 à 10 minutes en descendant la rue Nikis et tournez à droite sur la rue piétonne Kydathineon, l'artère principale de Plaka. Monastiraki (lignes 1 et 3) vous place à 3 minutes du bord nord-ouest via Adrianou ; Akropoli (ligne 2) est le meilleur choix si vous vous dirigez directement vers Anafiotika. Oubliez la voiture — le centre historique est piétonnier, avec des parkings souterrains à Syntagma ou Monastiraki pour ceux qui viennent en véhicule.

Horaires d'ouverture

En 2026, Plaka est un quartier vivant sans portes ni heure de fermeture — les rues restent ouvertes 24h/24 et 7j/7 toute l'année. Les boutiques, cafés et tavernes sont généralement ouverts de 09h00 à 23h00, et jusqu'à 01h00 de mai à septembre. Les musées du quartier (Musée de l'Acropole, Musée juif, Musée de l'art populaire) suivent les horaires du ministère grec de la Culture : environ 08h00–20h00 en été, 08h00–15h00/17h00 en hiver, fermés les 25 déc., 1er janv. et le dimanche de Pâques.

Temps nécessaire

Deux heures suffisent pour le circuit des incontournables : d'Adrianou à Kydathineon, une pause au Monument choragique de Lysicrate, et sortie par Monastiraki. Prévoyez une demi-journée (4 à 6 heures) pour monter à Anafiotika, vous poser dans un kafeneio, prendre un vrai déjeuner et regarder la lumière changer depuis les marches de Mnisikleous au coucher du soleil.

Accessibilité

Les principales artères piétonnes — Adrianou, Kydathineon, Tripodon — sont relativement plates mais pavées de dalles de marbre qui deviennent glissantes lorsqu'elles sont mouillées ou poussiéreuses ; marchez sur les joints de mortier, pas sur les centres polis. Anafiotika et Ano Plaka sont inaccessibles aux fauteuils roulants et aux scooters : escaliers étroits, absence de bordures abaissées, pentes raides. Les fauteuils manuels à grandes roues peuvent circuler sur l'artère principale inférieure ; les musées et les grands hôtels disposent d'ascenseurs.

Coût et Billets

Flâner dans Plaka ne coûte rien. Le Musée de l'Acropole, à la limite sud, propose un tarif adulte standard de 15 € en 2026, avec une entrée gratuite lors des nuits de pleine lune d'août jusqu'à minuit. Les sites d'État à proximité (Agora romaine, Tour des Vents, Musée de l'art populaire) coûtent entre 4 et 10 € et offrent la gratuité le premier dimanche de chaque mois de novembre à mars — réservez vos billets combinés pour l'Acropole via hhticket.gr pour éviter la file d'attente.

05 Conseils aux visiteurs

Venez tôt ou tard

Visitez Plaka avant 10h00 ou après 17h00 — à la mi-journée, on n'y trouve que le débordement de l'Acropole et des perches à selfie sur Adrianou. Le matin, vous profitez de l'ombre fraîche et du marbre désert ; la fin d'après-midi vous offre la lumière dorée sur les murs blanchis d'Anafiotika.

Où mangent réellement les Athéniens

Évitez tout établissement avec un rabatteur, un menu plastifié ou des photos de nourriture à l'entrée. Visez le Glykis kafeneio (€) pour un café traditionnel, le Klepsidra (€) pour un yaourt avec vue sur l'Agora romaine, la taverne Platanos (€€, établie à Plaka depuis 1932), ou le Brettos (€€) pour des spiritueux artisanaux dans un bar de 1909 bordé de bouteilles rétroéclairées.

Attention aux arnaques

Le piège classique de Plaka est l'étranger amical près des sorties de l'Acropole qui vous invite dans un « joli bar » — continuez votre chemin. Les pickpockets rôdent dans les goulots d'étranglement du métro Syntagma et Monastiraki, alors fermez vos poches, vérifiez votre addition avant de payer et payez en euros plutôt qu'en devise étrangère.

Étiquette à Anafiotika

Ces ~45 maisons cycladiques subsistantes nichées sous l'Acropole sont des résidences privées, pas un décor de cinéma. Photographiez librement les ruelles et les murs blanchis, mais ne prenez pas de photos à travers les portes ou dans les cours, et parlez bas — les résidents sont juste derrière les volets.

La Semaine Sainte est le véritable spectacle

Si vous êtes à Athènes pendant Pâques orthodoxe, Plaka passe de la carte postale au pèlerinage : le Feu Sacré de Jérusalem arrive d'abord à Agioi Anargyroi sur la rue Erechtheos le Samedi saint, et les processions de l'Epitaphios serpentent dans les ruelles à la lueur des bougies le Vendredi saint. Habillez-vous modestement, mettez votre téléphone en silencieux et suivez les bougies lorsque vous entendez les cloches.

Les drones restent au sol

L'ECA d'Athènes répertorie les zones archéologiques — y compris tout l'ensemble Acropole-Plaka — comme espace aérien restreint, et après la polémique de 2025 concernant les drones Adidas au-dessus de l'Acropole, la surveillance est devenue très stricte. À l'intérieur du Musée de l'Acropole, les photos personnelles sont autorisées sans flash, mais les trépieds, les perches à selfie et la Galerie Archaïque sont interdits.

Portez de vraies chaussures

Les pavés de marbre de Plaka sont magnifiques mais traîtres, surtout les marches montant vers Anafiotika et Mnisikleous. Laissez les semelles en cuir et les sandales compensées à l'hôtel — des semelles en caoutchouc antidérapantes font la différence entre une photo de coucher de soleil et un passage à la clinique.

À combiner avec l'Acropole

Plaka se situe directement sous l'Acropole et à quelques pas du Musée archéologique national dans le quartier d'Exarcheia. Visitez l'Acropole dès l'ouverture (08h00), descendez par Anafiotika pour le petit-déjeuner, puis gardez le musée pour une fin d'après-midi plus fraîche — consultez le guide de la ville d'Athènes pour l'itinéraire complet.

Où manger

local_dining

Ne partez pas sans goûter

Souvlaki & Gyros Moussaka Salade grecque (Horiatiki) Assortiments de mezzés (Tzatziki, Melitzanosalata, Taramasalata) Gigantes (haricots géants en sauce tomate) Gemista (tomates et poivrons farcis) Crevettes Saganaki Bakaliaros Skordalia (morue salée avec trempette à l'ail) Tyropita & Spanakopita (feuilletés au fromage et aux épinards) Café grec
Aerides Plaka Restaurant

Aerides Plaka Restaurant

coup de coeur local
Taverne grecque traditionnelle €€ star 4.7 (2365)

Commander : La moussaka est sublime, mais le giouvetsi est leur véritable spécialité — mijoté lentement et profondément réconfortant. Commencez par les calmars frits si vous partagez le repas.

Une institution de Plaka qui sert des plats grecs réconfortants classiques dans un cadre charmant et authentique. Le personnel accueillant et la cuisine pleine d'âme vous donneront l'impression de faire partie de la famille, même dès votre première visite.

schedule

Heures d'ouverture

Aerides Plaka Restaurant

Lundi 10:00 – 00:00, Mardi
mapCarte languageWeb
To Kafeneio

To Kafeneio

coup de coeur local
Taverne de mezzés grecs authentiques €€ star 4.5 (3954)

Commander : La trempette d'aubergine fumée et les haricots géants aux oignons caramélisés sont un pur moment de réconfort ; ne passez pas à côté des dolmades maison et d'un verre de retsina.

Une taverne chaleureuse et familiale, nichée à l'écart de la foule, appréciée des locaux pour ses mezzés honnêtes et ses plats régionaux. Les gigantes aux oignons caramélisés sont devenus une légende athénienne.

schedule

Heures d'ouverture

To Kafeneio

Lundi 10:30 – 01:00, Mardi
mapCarte languageWeb
Nonnas Athens

Nonnas Athens

gastronomie raffinée
Cuisine grecque moderne €€ star 4.9 (703)

Commander : Les crevettes Saganaki avec une touche moderne sont exceptionnelles — crémeuses, épicées et inoubliables. Demandez ce que le chef Elias prépare le jour même, car chaque plat est une preuve de passion.

Le chef Elias réimagine les recettes grecques avec talent et passion, offrant une expérience culinaire raffinée mais sans prétention. C'est là que la tradition rencontre l'année 2026 sans perdre son âme.

schedule

Heures d'ouverture

Nonnas Athens

Lundi 08:00 – 00:00, Mardi
mapCarte languageWeb
Plakaki Cafe

Plakaki Cafe

café
Café et brunch grec €€ star 4.8 (1099)

Commander : Le gyro au porc est juteux et parfaitement assaisonné ; pour le petit-déjeuner, le brunch Plakaki avec omelette, jus d'orange et café est une excellente affaire — généreux et délicieux.

Ce café animé est le point de départ de la journée à Plaka — entouré de locaux, de cafés excellents et de généreux plateaux de petit-déjeuner. Le soir, l'ambiance devient détendue avec du vin et des gyros sous les arbres.

schedule

Heures d'ouverture

Plakaki Cafe

Lundi 07:00 – 01:00, Mardi
mapCarte
info

Conseils restauration

  • check Le dîner est tardif : les locaux mangent vers 21h-22h, et les cuisines restent ouvertes bien après minuit à Plaka.
  • check Le déjeuner est le repas principal, généralement pris vers 14h ; c'est le moment idéal pour profiter d'une taverne sans se presser.
  • check Le petit-déjeuner est léger — prenez une tyropita ou une spanakopita avec un café grec pour commencer la journée comme un véritable Athénien.
  • check Les mezzés sont faits pour être partagés et savourés longuement ; commandez plusieurs assiettes et prenez votre temps.
  • check Explorez le marché central de Varvakios (lun-sam, 8h-18h) pour une immersion dans la culture culinaire d'Athènes.
  • check Allez faire un tour au marché de rue (laiki) pour les produits de saison ; le marché d'Exarchia le samedi (rue Kallidromiou) est particulièrement animé.
Quartiers gastronomiques : Plaka : tavernes intemporelles et cafés douillets au pied de l'Acropole Monastiraki & Psyrri : bars à mezzés animés et stands de souvlaki nocturnes Exarchia : cafés bohèmes et le célèbre marché de rue du samedi Kolonaki : bistrots chics et gastronomie grecque haut de gamme Koukaki : quartier local avec des restaurants authentiques et sans chichis

Données restaurants fournies par Google

04 Contexte historique

Trois mille ans sur les mêmes rues

La continuité de Plaka ne réside pas dans ses bâtiments — la plupart d'entre eux sont des remplacements néoclassiques d'après 1830 pour une ville ottomane détruite lors du siège de 1826-27. La continuité réside dans le quadrillage des rues lui-même. Adrianou, Tripodon, l'allée menant à l'Érechthéion : ces lignes étaient déjà anciennes lorsque Périclès commanda le Parthénon. Les archives montrent que la rue Tripodon suit toujours l'ancien itinéraire où les chorèges victorieux érigeaient des monuments pour les concours dramatiques au IVe siècle av. J.-C.

Ce qui perdure est aussi la fonction. Les églises sont toujours des églises. Les maisons sont toujours des maisons. Les descendants des maçons d'Anafiotika les héritent toujours — par la loi, on ne peut pas vendre une maison d'Anafiotika sur le marché libre, on ne peut que la transmettre à un descendant ou la revendre à l'État. Le cœur battant du quartier est annuel : les processions de la Semaine Sainte en avril, la fête d'Agios Symeon le 3 février à Anafiotika, la cloche d'Agios Nikolaos Ragavas sonnant chaque 25 mars. Touchez n'importe quel mur à Plaka et vous touchez un calendrier vivant.

Revoula Benizelou et la maison qui défia un empire

Sur la rue Adrianou se dresse la plus vieille maison subsistante d'Athènes — le manoir Benizelos, la seule authentique résidence noble de la fin de l'époque ottomane encore debout dans la ville. Le discours marketing la présente comme un exemple charmant de l'architecture domestique athénienne du XVIIe siècle. Entrez, admirez le balcon en bois, prenez une photo, partez. C'est l'histoire de surface.

Le détail qui cloche : pourquoi l'Église grecque orthodoxe canonise-t-elle la fille de cette maison comme sainte ? Les archives montrent que Revoula Benizelou est née ici vers 1522, forcée au mariage à quatorze ans avec un homme plus âgé et violent, veuve à dix-sept ans, et ayant refusé toute pression ottomane pour se remarier. La visite officielle mentionne sa piété. Elle a tendance à ne pas mentionner ce qu'elle a réellement fait.

Elle a utilisé la fortune familiale pour racheter la liberté de femmes grecques victimes de la traite vers les harems ottomans. Depuis ce manoir, sous le nom de la religieuse Philothei, elle a dirigé ce qui était, de fait, un réseau de passage clandestin au XVIe siècle — protégeant les femmes réduites en esclavage qui s'étaient échappées, les faisant sortir en secret, soudoyant les fonctionnaires ottomans. En 1588, des soldats ont fait une descente dans son couvent pendant une veillée et l'ont si violemment battue qu'elle est morte de ses blessures le 19 février 1589. Ce qui était en jeu pour elle était sa vie. Elle le savait. Elle l'a fait quand même.

Tenez-vous devant le manoir Benizelos aujourd'hui et les pavés semblent différents. Ce n'est pas une charmante vieille maison. C'est le quartier général d'un mouvement de résistance mené par une seule femme qui a opéré pendant des décennies sous le nez d'un empire — et sa fête est toujours célébrée dans ces rues chaque mois de février, l'icône et les reliques étant portées de la cathédrale métropolitaine jusqu'à son lieu de vie.

Ce qui a changé

Presque tout ce que vous reconnaîtriez comme ottoman a disparu. Plaka était le centre de l'Athènes ottomane — une ville d'environ 10 000 habitants avec ses mosquées, ses hammams et ses bazars — et après 1830, la majeure partie a été délibérément effacée pour faire place à une capitale néoclassique. En 1832, les architectes formés en Allemagne, Stamatios Kleanthis et Eduard Schaubert, ont élaboré un plan directeur prévoyant la démolition complète de Plaka pour mettre à nu la cité antique. L'État manqua de fonds avant qu'ils ne puissent terminer. Ironiquement, les deux hommes achetèrent des maisons de l'époque ottomane dans le même quartier qu'ils avaient proposé de raser. L'incendie de 1884 balaya une autre zone, et les archéologues utilisèrent le terrain dégagé pour excaver l'Agora romaine et la bibliothèque d'Hadrien — des monuments romains enfouis sous le quartier résidentiel de Plaka pendant des siècles.

Ce qui a perduré

Le tracé des rues. Le système de paroisses. Le rythme du calendrier orthodoxe. Agios Nikolaos Ragavas, l'église dont on se souvient comme étant la première à faire sonner sa cloche dans l'Athènes libérée à Pâques 1833, fait toujours sonner cette cloche chaque 25 mars. Sainte-Catherine est toujours une paroisse active avec son clergé actuel. Le hameau d'Anafiotika, construit dans les années 1840 par des maçons cycladiques amenés par le roi Otton pour construire le palais royal, est toujours là — environ quarante maisons blanchies à la chaux, des rues sans noms, des adresses indiquant simplement « Anafiotika 1, Anafiotika 2 ». Selon la tradition, les bâtisseurs auraient exploité une faille juridique stipulant que toute structure achevée entre le coucher et le lever du soleil leur appartenait ; les érudits considèrent ce détail comme du folklore, mais les maisons sont bien réelles et les familles qui les possèdent revendiquent encore leur descendance d'Anafi.

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06 Questions fréquentes

Plaka vaut-il la peine d'être visité ? add

Oui, mais avec une nuance : promenez-vous tôt le matin ou tard le soir, et évitez les principaux axes touristiques. Plaka est le plus ancien quartier d'Athènes continuellement habité, avec 3 000 ans de pas sur les mêmes tracés de rues, mais en avril 2026, le maire d'Athènes, Haris Doukas, a publiquement qualifié le quartier de « saturé » par le tourisme. La véritable récompense se trouve dans les rues latérales, les ruelles d'Anafiotika et les petites églises byzantines toujours en activité.

Combien de temps faut-il prévoir à Plaka ? add

Prévoyez 3 à 4 heures pour une véritable flânerie, ou seulement 1 à 2 heures si vous ne voulez voir que l'essentiel. Une demi-journée vous permet de parcourir Adrianou et Kydathineon, de monter à Anafiotika, de voir le Monument choragique de Lysicrate, de visiter un musée et de prendre un long déjeuner. Ajoutez une heure ou deux si vous souhaitez admirer le coucher du soleil depuis les marches supérieures.

Comment se rendre à Plaka depuis Syntagma ? add

À pied. C'est à 5-10 minutes de descente de la station de métro Syntagma (lignes 2 et 3) — descendez la rue Nikis, puis tournez à droite sur la rue piétonne Kydathineon. Les stations Monastiraki et Akropoli sont tout aussi proches de l'autre côté, et tout le centre est sans voiture, donc ne vous embêtez pas à conduire.

Quelle est la meilleure période pour visiter Plaka ? add

Tôt le matin entre 7h00 et 10h00, ou en fin d'après-midi à partir de 17h00. À la mi-journée en été, c'est brutal : un soleil de plomb sur le marbre blanc et des groupes de touristes serrés les uns contre les autres à Anafiotika. La Semaine Sainte (le Vendredi saint orthodoxe tombait le 10 avril en 2026) est le moment le plus extraordinaire, lorsque les processions de l'Epitaphios serpentent dans les ruelles à la lueur des bougies.

Peut-on visiter Plaka gratuitement ? add

Oui — le quartier lui-même n'a pas de portes, pas de billets et pas d'horaires d'ouverture. Vous ne payez que si vous entrez dans des musées spécifiques, comme le Musée de l'Acropole (15 €), le Frissiras ou le Musée des instruments de musique populaire grecque. Les rues, les églises, Anafiotika et le monument de Lysicrate sont tous accessibles gratuitement 24h/24 et 7j/7.

Que ne faut-il pas manquer à Plaka ? add

Le Monument choragique de Lysicrate (334 av. J.-C., les premières colonnes corinthiennes extérieures au monde), le manoir Benizelos sur Adrianou (la plus ancienne maison subsistante d'Athènes et demeure de sainte Philothée), et l'ascension vers Anafiotika à l'heure dorée. Ajoutez le Musée des instruments de musique populaire grecque pour ses stations d'écoute couvrant plus de 1 200 instruments, et le Brettos sur Kydathineon pour son mur multicolore de liqueurs artisanales depuis 1909.

Plaka est-il sûr la nuit ? add

Généralement oui — c'est animé, bien éclairé et très fréquenté jusqu'à tard. Les risques sont les pickpockets sur les itinéraires de métro à l'entrée et à la sortie, et la vieille arnaque de « l'étranger amical qui veut vous montrer un joli bar » près des sorties de l'Acropole, que les Athéniens dénoncent régulièrement sur les forums locaux. Ignorez les rabatteurs, refusez les invitations à boire non sollicitées et vérifiez soigneusement votre addition dans les tavernes des zones touristiques.

Quelle est la différence entre Plaka et Anafiotika ? add

Anafiotika est une minuscule enclave d'inspiration cycladique nichée à l'intérieur de Plaka, sur le versant nord-est de l'Acropole. Des tailleurs de pierre de l'île d'Anafi l'ont construite dans les années 1840 alors qu'ils travaillaient sur le palais royal du roi Otton, en utilisant une faille juridique permettant de travailler du coucher au lever du soleil — environ 45 des maisons cubiques blanchies à la chaux d'origine subsistent, sans noms de rues, avec seulement des numéros de portes. Plaka est le quartier néoclassique plus large qui l'entoure.

Sources

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Images: Photo par Jo Kassis, Licence Pexels (pexels, Licence Pexels) | Photo par Zois Fotis, Licence Pexels (pexels, Licence Pexels) | Photo par Filippos Zikopoulos, Licence Pexels (pexels, Licence Pexels) | Photo par Henry Ren, Licence Unsplash (unsplash, Licence Unsplash)