Rothenburg Ob Der Tauber

Oui, surtout si vous restez après la marée des autocars et que vous laissez la ville changer de rythme après 18 h. Rothenburg ob der Tauber a d'abord l'air d'un décor de conte, mais ce qui retient vraiment l'attention est plus étrange : près de 40 % de la vieille ville a été détruite en 1945, puis reconstruite pierre par pierre, si bien que l'endroit où vous marchez doit autant à un geste de soin d'après-guerre qu'à une survivance médiévale. Le chemin de ronde couvert le montre sans détour, avec les vieilles poutres au-dessus de la tête, les pavés sous les pieds, et les plaques de donateurs glissées dans les parties reconstruites comme de discrètes notes de bas de page dans la pierre.

Il vous faut au moins une demi-journée, et une journée entière est préférable. Quatre à six heures suffisent pour le chemin de ronde de 4 km, la Marktplatz, le Plönlein et un musée ; cette boucle sur les remparts équivaut à peu près à 44 terrains de football alignés bout à bout, elle mérite donc qu'on la parcoure sans se presser. Passer la nuit change complètement l'expérience, parce que la ville devient silencieuse une fois les visiteurs de la journée partis, et que vos pas commencent à résonner sur les pavés.

L'itinéraire habituel se fait en train via Ansbach, puis avec une correspondance locale jusqu'à Rothenburg ob der Tauber Bahnhof. Depuis la gare, la Marktplatz se trouve à 10 à 15 minutes à pied, assez près pour que vous atteigniez les portes avant que la ville moderne ait tout à fait quitté votre esprit. Venir en voiture fonctionne aussi, mais se garer hors des remparts sur des parkings comme P1 à P5 vous évite de vous battre avec les rues étroites de la vieille ville et les règles de circulation nocturne.

Le mieux, c'est tôt le matin ou en soirée, et la fin de l'automne ou l'hiver laissent davantage respirer la ville. La lumière d'été flatte les toits rouges, mais la foule de midi autour du Plönlein peut donner l'impression que la moitié d'internet fait la queue pour la même photo ; à l'aube, c'est un autre monde, avec une lumière pâle sur les colombages et presque aucun bruit, sinon les cloches des églises. Le week-end de Pentecôte accueille la fête du Meistertrunk, animée et très locale, mais il faut réserver longtemps à l'avance.

Oui, la vieille ville et le chemin de ronde sont gratuits. Vous pouvez franchir les portes, flâner dans les ruelles et parcourir de longues sections des remparts sans acheter de billet, ce qui signifie que la meilleure première impression ne coûte rien d'autre que l'usure de vos semelles. Les musées, les montées en tour et les visites guidées sont séparés : le gratuit vous donne l'enveloppe du lieu, l'entrée payante vous donne les chopes, les retables et les coins plus sombres de son histoire.

Ne manquez pas les remparts, le Plönlein à une heure calme, et la vue depuis le secteur du Rathaus si vous supportez les escaliers étroits. Les remparts comptent plus que le coin de carte postale, parce qu'ils vous font sentir la double vie de la ville : les toits de terre cuite d'un côté, la vallée de la Tauber qui plonge de l'autre, avec l'odeur du vieux bois dans les sections couvertes. Gardez aussi du temps pour le Reichsstadtmuseum, où le Kurfurstenhumpen de 1616 lié à la légende du Meistertrunk repose comme un accessoire sorti d'une histoire dont les historiens se méfient encore.