Palestine

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  Ramallah La ville la plus libérale de Palestine sert de la bière artisanale au bord d'une piscine cachée pendant que des albums photo familiaux vieux de 250 ans restent ouverts à l'étage — Ramallah en 48 heures.

• Ramallah

  Hautes Terres centrales

  Ramallah est le centre administratif et culturel de la Cisjordanie, mais la région se comprend mieux si on la lit comme une chaîne de bourgs perchés et de villages, plutôt que comme une ville entourée de satellites. Birzeit apporte la vie universitaire et les maisons de pierre, tandis que Taybeh ajoute brasseries, oliveraies et un rythme de village étonnamment lent à seulement 20 kilomètres de Ramallah.

  Ramallah · Birzeit · Taybeh

• Bethlehem

  Collines du Sud

  Bethléem attire les pèlerins, mais les collines du sud prennent une autre ampleur si on les regarde comme un paysage vécu de terrasses, de monastères, d'anciennes routes commerciales et de villes de pierre d'une ténacité remarquable. Battir montre ce que l'irrigation et l'agriculture ont bâti au fil des siècles, tandis qu'Hébron offre l'expérience urbaine la plus dure et la plus chargée d'histoire du pays.

  Bethlehem · Battir · Hebron

• Nablus

  Montagnes et vallées du Nord

  Le nord est plus dense, plus ancien et moins lissé, ce qui fait une bonne partie de son intérêt. Naplouse garde le visage d'une ville de travail avant tout, avec ses savonneries, ses pâtisseries et ses ruelles de marché sous le mont Garizim et le mont Ébal ; Sebastia et Jénine élargissent le récit vers les vestiges romains, les vergers et la mémoire politique moderne.

  Nablus · Sebastia · Jenin

• Jericho

  Vallée du Jourdain et bord du désert

  Jéricho est sous le niveau de la mer, et cela se sent : palmeraies, lumière dure, douceur d'hiver, horizon biblique parce qu'il l'est réellement. Le Wadi Qelt ajoute sa spectaculaire entaille désertique dans les collines, où les monastères s'accrochent à la roche et où les temps de marche comptent davantage que les distances sur la carte.

  Jericho · Wadi Qelt

• Jaffa

  Mémoire du littoral

  Jaffa appartient au monde méditerranéen des ports, des négociants, des oranges et des départs forcés, et elle change la température émotionnelle d'un voyage en Palestine. Après les hautes terres de l'intérieur, la mer arrive ici presque brutalement, et l'histoire arabe stratifiée de la ville compte justement parce qu'une si grande part n'en subsiste plus qu'en fragments.

  Jaffa

1. 3 jours

   3 jours : Bethléem, Battir et Hébron

   Voici l'itinéraire compact du sud : pierres d'église, terrasses agricoles et l'une des plus anciennes villes continuellement habitées de la région. Il fonctionne très bien si vous cherchez un court voyage au fort rendement historique, avec des distances raisonnables, tout en découvrant trois lieux de texture très différente.

   Bethlehem → Battir → Hebron

   Idéal pour: premier voyage, passionnés d'histoire, courts séjours

2. 7 jours

   7 jours : de Ramallah à la vallée du Jourdain

   Commencez à Ramallah pour le pouls politique et culturel, puis ralentissez à Birzeit et Taybeh avant de descendre vers la vallée du Jourdain, à Jéricho et au Wadi Qelt. L'itinéraire a une vraie logique géographique et offre un contraste net entre villes de colline, vie de village, pays des monastères et paysages au bord du désert.

   Ramallah → Birzeit → Taybeh → Jericho → Wadi Qelt

   Idéal pour: voyageurs indépendants, gourmands, marcheurs, visiteurs de retour

3. 10 jours

   10 jours : des collines du Nord à la côte

   Cette boucle septentrionale traverse vieilles villes de marché, ruines romaines et littoral stratifié, avec assez de temps pour s'attarder au lieu de cocher des cases. Naplouse vous donne savon, douceurs et histoire de montagne ; Sebastia et Jénine élargissent le cadre ; Jaffa clôt le voyage avec l'air de la mer et une autre tonalité de mémoire urbaine.

   Nablus → Sebastia → Jenin → Jaffa

   Idéal pour: seconds séjours, amateurs d'archéologie, voyageurs en quête de contrastes régionaux

Visa

Pour la plupart des voyageurs, entrer en Palestine signifie entrer par Israël ou via le pont Allenby depuis la Jordanie, car les autorités palestiniennes ne contrôlent pas un régime frontalier touristique standard. Les voyageurs exemptés de visa, comme les titulaires de passeports américain, européens, britannique, canadien ou australien, doivent en général obtenir un ETA-IL approuvé avant l'arrivée en Israël ; les frais actuels sont de 25 NIS, la validité peut aller jusqu'à deux ans et les séjours sont le plus souvent limités à 90 jours par visite.

Monnaie

Le nouveau shekel israélien (ILS, NIS, ₪) est la monnaie du quotidien à Bethléem, Ramallah, Naplouse, Jéricho et Hébron. Certains hôtels et boutiques de souvenirs acceptent aussi les dollars américains ou les dinars jordaniens, mais pour les taxis, les marchés, les boulangeries et les transports partagés, le shekel reste le choix le plus simple ; laisser 5 à 10 % au restaurant est courant quand le service est bon.

Comment venir

La plupart des visiteurs arrivent par l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, puis continuent en train jusqu'à Jérusalem avant de prendre un bus, un taxi collectif ou un taxi privé vers la Cisjordanie. L'autre itinéraire courant passe par l'aéroport Reine-Alia d'Amman puis le pont Allenby, avant de rejoindre Jéricho et les hautes terres centrales, mais les horaires de passage peuvent changer autour des fêtes et des épisodes sécuritaires.

Se déplacer

À l'intérieur de la Cisjordanie, les taxis collectifs et les taxis interurbains sont en général plus rapides et plus fiables que les bus, surtout sur les axes reliant Ramallah, Bethléem, Hébron, Naplouse et Jénine. Il n'existe pas de réseau ferroviaire voyageurs réellement pratique en Palestine, et conduire soi-même peut fonctionner, mais les retards aux checkpoints, les restrictions routières et les limites d'assurance font d'un chauffeur local l'option la plus simple pour un itinéraire serré.

Climat

Le printemps et l'automne sont les meilleures saisons pour la plupart des voyages : de mars à mai, les collines verdissent et se couvrent de fleurs sauvages ; en octobre et novembre, la récolte bat son plein et l'on marche plus facilement. La chaleur estivale est sérieuse à Jéricho et au Wadi Qelt, où les températures diurnes peuvent dépasser les 40C, tandis que Ramallah et Bethléem restent plus tempérées grâce à l'altitude.

Connectivité

La couverture mobile et le Wi-Fi des hôtels sont généralement corrects dans les grands centres comme Ramallah, Bethléem et Naplouse, même si les débits peuvent baisser dans les anciennes maisons d'hôtes ou lors de tensions sur le réseau électrique et les infrastructures. Gardez des cartes hors ligne, des captures de vos réservations d'hôtel et un peu d'espèces, car perdre le signal à un checkpoint ou à une station de taxis est ici plus agaçant que dans des villes pensées pour la carte bancaire et les données permanentes.

Sécurité

En avril 2026, un voyage de loisir réaliste signifie la Cisjordanie uniquement ; Gaza n'est pas une destination touristique praticable. Les plans doivent rester souples, car de grands gouvernements mettent en garde contre l'évolution des conditions de sécurité, les checkpoints peuvent fermer avec peu de préavis, et la différence entre une bonne journée et une journée ruinée tient souvent au temps de marge que vous aviez prévu et à la vérification de l'itinéraire ce matin-là.

Conseils aux visiteurs

• Ayez des shekels sur vous

  Prévoyez assez d'espèces pour les taxis, les en-cas de marché et les petites boutiques. Les paiements par carte sont fréquents dans les meilleurs hôtels et restaurants de Ramallah et Bethléem, mais pas assez fiables pour en faire votre seule stratégie.

• Le train, jusqu'à Jérusalem seulement

  Le train aide pour relier Tel-Aviv Ben Gourion à Jérusalem, puis il cesse d'être vraiment utile pour voyager en Palestine. Après cela, les taxis collectifs et les chauffeurs privés font gagner bien plus de temps que d'essayer d'imposer une logique ferroviaire à une carte faite de routes et de checkpoints.

• Prévoyez de la marge

  Un trajet qui semble durer 45 minutes sur le papier peut prendre bien plus une fois les checkpoints, le trafic ou les formalités frontalières entrés dans l'équation. Ne placez un musée ou une église à billet horodaté en premier que si vous avez dormi tout près.

• Mangez selon la ville

  Commandez la spécialité locale là où elle a du sens : knafeh à Naplouse, qidreh à Hébron, musakhan là où l'huile d'olive fait le plat au lieu de servir d'ornement. Le mauvais repas dans la bonne ville reste souvent excellent, mais le bon explique vraiment le lieu.

• Vérifiez les avis chaque jour

  Les conditions de sécurité peuvent changer assez vite pour ruiner un itinéraire soigneusement construit. Consultez l'avis de votre gouvernement, demandez à votre hôtel l'état des routes pour le lendemain et gardez un plan B qui reste dans une seule zone urbaine.

• Réservez des chambres flexibles

  Choisissez des hôtels ou maisons d'hôtes avec des conditions d'annulation que vous pouvez accepter. Ici, cela compte davantage que d'économiser les derniers 40 NIS sur un tarif prépayé que vous ne pourrez peut-être pas utiliser.

• Respectez le rituel

  Si l'on vous offre du café, du thé ou des fruits, l'offre a souvent un poids social qui dépasse largement la boisson. Un premier refus poli peut faire partie du rituel, mais couper court trop sèchement peut paraître plus froid que vous ne l'imaginez.

• language

  Un accueil construit comme un seuil

  L'arabe palestinien ne vous salue pas. Il vous reçoit. « Ahlan wa sahlan » paraît simple jusqu'au moment où quelqu'un vous explique que l'expression vous imagine parmi les vôtres, sur un sol égal, sans une seule pierre laissée sur votre route. Un pays peut se révéler dans une salutation. La Palestine le fait.

  À Ramallah, la conversation avance à une vitesse qui ferait pâlir un grammairien timide : l'esprit d'abord, la tendresse ensuite, la politique partout, puis une assiette apparaît comme si la grammaire était devenue comestible. À Naplouse, les consonnes se durcissent, la cadence devient plus montagneuse. À Hébron, la parole paraît parfois plus ancienne, plus lourde, comme si chaque mot avait passé la nuit dans le calcaire. Le dialecte change selon la crête, le marché et la grand-mère.

  Un mot refuse l'exportation : sumud. On le traduit par constance ou ténacité, ce qui est exact comme un squelette est exact. La chair est ailleurs. Le sumud, c'est rester avec panache, tailler l'olivier, ouvrir la boutique, sortir les tasses de café, parler de demain comme si demain avait déjà signé le contrat.

  Et puis vient ce compliment que toutes les langues auraient dû inventer : « yislam ideik ». Que vos mains soient bénies. Dites-le après un pain, une broderie, une réparation. Ici, le travail se remercie à la hauteur de la main. Ce n'est pas de la politesse. C'est une civilisation.

• cuisine

  L'huile d'olive comme forme de mémoire

  La cuisine palestinienne commence avec l'olive et s'arrête là où l'olive en décide. Le pain existe pour porter l'huile. L'oignon existe pour s'y adoucir. Le sumac existe pour rappeler tout l'ensemble à l'ordre d'une réprimande acide et rouge sombre. Le musakhan le prouve mieux que n'importe quel manifeste : poulet, pain taboun, oignons fondus jusqu'à la soie, et tant d'huile fraîche que le plat semble moins monté que consacré.

  À Naplouse, le knafeh arrive assez brûlant pour abolir toute retenue. Le fromage file. Le sirop s'accroche. L'eau de fleur d'oranger monte avant même que la première bouchée n'atteigne la bouche. On comprend aussitôt pourquoi une ville engagerait son honneur sur une pâtisserie. Des nations ont fait bien pire pour bien moins de raisons.

  Hébron répond avec le qidreh, agneau et riz cuits dans la terre jusqu'à ce que le pot donne au plat une seconde patience. Jéricho apporte des dattes si sucrées qu'elles semblent répétées d'avance. À Battir, les terrasses et les canaux rappellent l'ancienne leçon : l'agriculture est une forme de syntaxe, de l'eau ici, de la pierre là, un olivier après l'autre, et la phrase tient des siècles.

  Le petit-déjeuner peut être un manaqeesh au za'atar, fromage blanc, tomate tranchée, thé si sucré qu'il frôle l'insolence. Le déjeuner peut devenir une maqluba, le pot renversé sur un plateau avec la solennité d'un prêtre élevant une relique. Le dîner se prolonge parce que quelqu'un coupe le concombre, qu'un autre trouve plus de cornichons, et que personne n'a la vulgarité de prétendre que l'appétit n'est qu'une affaire physique.

• literature

  Des poèmes qui refusent l'exil

  La littérature palestinienne écrit comme si les mots devaient porter des maisons. Mahmoud Darwich le savait avec une élégance presque injuste pour le reste d'entre nous. Ses vers peuvent sembler aériens à la première lecture, puis revenir des heures plus tard avec le poids de clés en fer dans une poche de manteau. Il a écrit des poèmes d'amour, des poèmes politiques, des poèmes de mémoire, ce qui, en Palestine, revient souvent à écrire le même poème sous des temps différents.

  Ghassan Kanafani possédait le talent inverse : la force brute façonnée en fiction. Il pouvait placer devant vous une famille, une route, un camion, un silence, et faire de chaque objet un accusateur de l'histoire sans jamais hausser la voix. On le lit et l'on se rappelle que le récit n'est pas un ornement. C'est une preuve qui a du pouls.

  À Birzeit et Ramallah, les librairies accomplissent encore ce petit miracle qui consiste à réunir des lecteurs discutant comme si les romans comptaient dans la vie civique. Ils comptent. Un poème cité autour d'un café peut changer la température de la table. Une nouvelle sur le départ peut obliger toute une pièce à parler plus soigneusement pendant dix minutes. La langue n'est pas traitée comme un meuble, mais comme du pain.

  Même les titres semblent faits pour s'attarder. Une mémoire pour l'oubli. Des hommes dans le soleil. Un pays qui a tant de raisons de se méfier de la rhétorique a produit des écrivains capables de demander à la rhétorique de rendre des comptes. Cette sévérité fait partie du plaisir.

• etiquette

  Café, refus et art d'accepter

  L'hospitalité en Palestine n'est pas une humeur. C'est une séquence. Quelqu'un vous demande si vous prendrez un café. Vous refusez par décence. On vous le propose de nouveau parce que votre premier refus n'était qu'un raclement de gorge social. À la troisième offre, tout le monde connaît déjà la forme de la scène. Acceptez. Le rituel déteste l'hésitation.

  Le café lui-même arrive dans des tasses si petites qu'elles paraissent presque ironiques, sauf qu'ici rien n'est ironique quand il s'agit d'hospitalité. Le café arabe peut être vif de cardamome, presque médicinal ; le café épais peut se déposer au fond de la tasse comme un dernier argument. Dans les maisons, de Bethléem à Jénine, l'hôte verse avec la concentration grave d'un joaillier manipulant des pierres. Petite tasse, sens immense.

  On salue d'abord l'aîné. On prend des nouvelles de la famille. On ne se précipite pas vers le sujet utile comme si les êtres humains gênaient l'administration. Si une assiette est posée devant vous, vous mangez quelque chose. Si l'on rompt le pain pour vous l'offrir, vous le prenez. La vie sociale fonctionne par ces gestes minuscules, chacun portant plus de loi que bien des constitutions écrites.

  Cela peut sembler théâtral à des visiteurs venus de cultures plus froides. C'est théâtral. Toute bonne étiquette l'est. Le but n'est pas de dissimuler l'émotion, mais de lui donner une forme digne. La Palestine comprend une vérité que beaucoup de sociétés modernes ont égarée : la cérémonie est une tendresse en tenue correcte.

• architecture

  La pierre qui a appris à se souvenir

  L'architecture palestinienne crie rarement. Elle s'accumule. Les maisons de calcaire de Bethléem captent la lumière avec la modestie avide des vieilles fortunes. La vieille ville d'Hébron se resserre en passages voûtés où commerce, prière et ombre ont conclu un pacte il y a des siècles et ne l'ont jamais rompu. À Sebastia, colonnes et chapiteaux brisés reposent avec l'assurance d'empires qui n'ont plus besoin d'impressionner qui que ce soit.

  Jéricho raconte autre chose. La chaleur serre de près, les palmiers coupent la poussière, et les couches de l'occupation la plus ancienne reposent sous le présent comme les brouillons précédents de l'expérience humaine. Tout près, le Wadi Qelt fend la roche avec une austérité monastique. On regarde le ravin et l'on comprend pourquoi des ermites l'ont choisi : la pierre a déjà fait pour eux l'essentiel du renoncement.

  Battir donne peut-être la grande leçon d'architecture déguisée en agriculture. Les terrasses se bâtissent argument après argument, mur après mur, avec des canaux d'irrigation qui distribuent encore l'eau selon des tours plus anciens que bien des États. Un champ peut être de l'architecture lorsqu'il impose ordre, rythme et patience à la pente.

  Puis l'on arrive à Jaffa, où l'humidité marine adoucit la pierre et où le port enseigne un tout autre vocabulaire : arches, cours, marches polies par le sel et le commerce. La Palestine change sans cesse d'accent architectural. La phrase, elle, reste intelligible.

• religion

  Là où la foi tient des horaires très exacts

  La religion en Palestine est physique avant d'être abstraite. Les cloches sonnent. L'appel à la prière se replie sur le trafic. Les cierges laissent de la cire sur le vieux laiton. Les chaussures attendent aux seuils. L'encens entre dans votre manteau et refuse d'en sortir, ce qui compte parmi les meilleures habitudes de la religion. Même l'incroyance, ici, doit passer par la cérémonie.

  Bethléem porte le fardeau et le privilège d'être nommée sans fin. Les pèlerins arrivent avec des versets déjà préparés, et la ville répond par la pierre, les files, les marchands, les répétitions de chœur, le trafic, les néons, les prêtres et les enfants en uniforme. Les lieux sacrés ne déçoivent que ceux qui s'attendent à ce qu'ils se comportent comme des objets de musée. La sainteté, lorsqu'elle est vivante, est désordonnée.

  À Naplouse, le mont Garizim maintient le rituel samaritain sur un calendrier ancien qui fait paraître la plupart des calendriers modernes improvisés. Une communauté minuscule poursuit des pratiques sacrificielles et scripturaires avec l'entêtement calme de ceux qui ont cessé depuis longtemps d'attendre que le monde les comprenne. Ce genre de continuité change l'air lui-même.

  Les religions de Palestine partagent rues, sons, recettes, noms de famille et griefs historiques avec une intimité presque alarmante. On pourrait appeler cela coexistence, même si le mot paraît souvent trop poli pour les faits. Mieux vaut parler de proximité avec mémoire. Ici, la foi tient des horaires très exacts parce que l'histoire en tient aussi.

• art

  La broderie contre l'oubli

  L'art palestinien entretient avec la beauté une relation dangereuse : il sait qu'elle peut consoler, déguiser, témoigner et accuser, parfois dans le même objet. Le tatreez le comprend parfaitement. Au premier regard, la broderie paraît décorative, et c'est l'erreur classique des gens qui n'ont jamais vu des femmes coder dans une manche la géographie, la classe, l'origine villageoise, le deuil, la dot et l'esprit.

  Une robe d'une région ne parle pas comme une robe d'une autre. Les couleurs changent. Les motifs migrent. Le panneau de poitrine peut presque se lire comme de l'héraldique, si l'héraldique avait été confiée à des femmes avec plus de sens des couleurs que les rois. À Hébron et Bethléem, les traditions anciennes de broderie portent l'autorité d'une grammaire héritée ; à Ramallah, des créateurs et collectifs plus récents permettent à cette grammaire de désobéir de façon féconde.

  Le keffieh noir et blanc appartient à la même famille de signes : textile comme déclaration, motif comme phrase publique. La vieille clé gardée dans un tiroir aussi. La pastèque également, absurde et parfaite, quand la politique contraint un fruit à devenir drapeau. L'oppression produit souvent de mauvais symboles. La Palestine a eu le goût d'en choisir de meilleurs.

  Le verre d'Hébron, la céramique, la calligraphie, les fresques dans les camps et sur les murs des villes partagent le même instinct : faire tenir dans un objet plus d'une vie à la fois. Ici, l'ornement est rarement innocent. C'est pour cela qu'il demeure si beau.

Goûtez le pays

• Musakhan

  Pain taboun, poulet rôti, oignons, sumac, huile d'olive. On le partage avec les mains au déjeuner, surtout après la récolte des olives, penchés à plusieurs sur un même plateau.

• Knafeh Nabulsiyeh

  Servi brûlant à la sortie du plat à Naplouse, avec fromage fondant, sirop à la fleur d'oranger et pistaches. On le mange debout, vite, avant que le sucre ne se mette au garde-à-vous.

• Maqluba

  Riz, poulet ou agneau, aubergine ou chou-fleur frit, puis le grand renversement sur un plat. Plat du vendredi, plat des invités, plat des réconciliations.

• Qidreh

  Agneau, pois chiches, riz, quatre-épices, pot en terre, four taboun. Hébron le sert à midi, en groupe, avec du yaourt et ce silence très particulier qui signifie l'approbation.

• Za'atar Manaqeesh at Dawn

  Pain plat, za'atar, sésame, huile d'olive, fromage blanc, tomates, thé sucré. Petit-déjeuner acheté encore chaud à la boulangerie et mangé plié dans la main.

• Arabic Coffee Ritual

  Petites tasses, cardamome, offres répétées, aucune hâte. On le boit dans les maisons et les boutiques, avant les affaires, après les condoléances, entre deux longues conversations.

• Jericho Medjool Dates

  Souples, sombres, presque indécemment sucrées. Offertes avec le café, pour rompre le jeûne, lors d'un arrêt sur la route, ou chaque fois qu'il faut être généreux sans cérémonie.

Personnalités remarquables

• Abdi-Heba

  Dirigeant de Jérusalem · XIVe siècle av. J.-C.

  Il nous est parvenu dans des lettres inquiètes plutôt que dans des monuments. Écrivant au pharaon depuis Jérusalem, il demandait des archers et tâchait de paraître loyal pendant que le sol se dérobait sous lui, ce qui fait de lui l'une des premières voix politiques de Palestine que l'on entende vraiment.

• Herod the Great

  Roi client et bâtisseur · v. 72 av. J.-C.-4 av. J.-C.

  Hérode traitait la Palestine comme un décor de grandeur, des cours du Temple aux palais d'hiver de Jéricho. Mais derrière le marbre se tenait un souverain si soupçonneux qu'il détruisit sa propre maison, transformant la dynastie en tragédie.

• Queen Melisende

  Reine de Jérusalem · 1105-1161

  On la présente souvent comme une exception, ce qui est bien trop petit pour elle. Mélisende gouverna un royaume fracturé avec une autorité bien réelle, et l'art lié à sa cour montre une Palestine où les cultures se heurtaient et, par instants, produisaient ensemble quelque chose d'exquis.

• Saladin

  Sultan et conquérant · 1137-1193

  Sa prise de Jérusalem est devenue célèbre non seulement parce qu'il a vaincu, mais parce qu'il comprenait le théâtre de la retenue. Saladin savait qu'une ville entre dans la légende autant par la manière dont on la prend que par le fait même de la conquête.

• Umar ibn al-Khattab

  Calife · v. 584-644

  Que l'on lise les détails comme documentés ou façonnés par la mémoire ultérieure, l'entrée d'Umar dans Jérusalem est devenue un modèle de modestie délibérée. En Palestine, on se souvient des souverains non seulement pour ce qu'ils ont saisi, mais pour ce qu'ils se sont abstenus de faire.

• Wasif Jawhariyyeh

  Mémorialiste et musicien · 1897-1972

  Il a laissé à la ville ses commérages, sa musique, ses parcours de procession, ses petites vanités et sa texture sociale. Grâce à lui, Jérusalem cesse d'être un monument solennel et redevient un lieu de mariages, de rivalités, de plaisanteries et d'inquiétude politique.

• Mahmoud Darwish

  Poète · 1941-2008

  Darwich a donné à la Palestine une langue à la hauteur de son chagrin sans l'abaisser au slogan. Ses poèmes ont rendu l'exil à la fois intime, domestique et philosophique, ce qui explique pourquoi on le cite moins comme littérature que comme vérité vécue.

• Leila Khaled

  Militante politique palestinienne · née en 1944

  Son image a fait le tour du monde plus vite que bien des histoires. Quoi que l'on pense de ses méthodes, elle est devenue le visage d'une génération qui refusait que le récit palestinien demeure une note de bas de page écrite par d'autres.

• Hanan Ashrawi

  Universitaire et dirigeante politique · née en 1946

  Ashrawi a apporté un autre registre à la vie publique palestinienne : précis, instruit, implacable et impossible à prendre de haut. Dans une histoire encombrée de généraux et de martyrs, elle incarne la puissance d'une langue employée avec discipline.