Palais De Dar-Al-Horra.

Montez l'escalier étroit jusqu'à la pièce nord de l'étage, et le palais vous révèle enfin pourquoi Aixa fut reléguée ici plutôt qu'exécutée. Trois arcs en fer à cheval s'ouvrent sur une chambre en saillie et, à travers eux, de l'autre côté de la vallée du Darro, l'Alhambra se découpe en pleine vue — la ligne de regard exacte dont la mère de Boabdil se servait pour suivre la cour de son mari devenu étranger, tandis qu'elle préparait la guerre civile de 1482 qui porta son fils sur le trône.

Regardez de plus près les stucs à hauteur d'épaule. Gravés dans la yesería au niveau des yeux, en petits caractères arabes devant lesquels la plupart des visiteurs passent sans ralentir, figurent les mots Bénédiction, Bonheur, La santé est perpétuelle, La joie continue. Des prières domestiques, taillées par les mêmes artisans qui ont décoré la Fontaine des Lions (Alhambra), et qui prennent ici un goût d'ironie amère sur les murs d'une reine répudiée.

La pièce est sombre et fraîche après l'éclat de la cour. Vos yeux s'habituent. Les inscriptions sortent de l'ombre, la forteresse d'en face s'encadre dans un arc nasride, et pendant un instant vous êtes exactement là où elle se tenait.

Vous entrez par le Callejón Ladrón del Agua — l'impasse du voleur d'eau, ainsi nommée à cause des voisins qui détournaient le canal d'Aynadanar avant qu'il n'arrive au palais — puis vous passez sous le bas Arco de las Monjas avant de déboucher en pleine lumière. Le patio rectangulaire mesure à peine 9.9 sur 6.6 mètres, plus petit qu'un court de tennis en double, mais c'est précisément l'idée. C'était une maison, pas une salle du trône.

Un bassin étroit court du nord au sud, légèrement décalé vers le sud selon l'usage nasride, attirant le regard tout en rafraîchissant l'air de plusieurs degrés face à la chaleur estivale de l'Albaicín. Trois arcs en fer à cheval sur de fines colonnes répondent à trois autres de l'autre côté de l'eau, chacun coiffé d'un plafond alfarje en poutres de bois entrecroisées. Les matins immobiles, vers dix heures, le bassin double les arcs avec une telle précision qu'on ne sait plus très bien lesquels sont réels.

Entrez dans la pièce sud qui donne sur la cour et levez les yeux. Un plafond artesonado nasride polychrome rejoint un arc ogival gothique du 16e siècle et un panneau octogonal au-dessus de ce qui devint la première chapelle des Clarisses en 1507 — la Grenade islamique s'achève, l'Espagne chrétienne commence, et tout cela dans une seule pièce.

Le billet Dobla de Oro à €28.50 associe Dar al-Horra à trois autres demeures nasrides encore debout — les bains arabes du Bañuelo au bord du Darro, la Casa del Chapiz et la maison morisque du Horno de Oro — et c'est la meilleure façon de lire l'Albaicín comme un quartier résidentiel plutôt que comme une carte postale.

Commencez par Dar al-Horra le matin, avant que la lumière ne devienne dure, puis descendez par les ruelles blanchies à la chaux jusqu'au hammam voûté du 11e siècle du Bañuelo, avant de remonter vers San Cristóbal et les grands belvédères de Grenade. Si vous venez un samedi, l'entrée à Dar al-Horra, au Bañuelo et au Horno de Oro est gratuite toute l'année — et le dimanche, la même règle vaut pour tous les monuments andalous.

Comptez une demi-journée pour faire le circuit complet. Prenez de l'eau. Les pavés sont irréguliers et les montées ne trichent pas.