Brazil

• S 369 guides São Paulo Twenty-two million people, the best Japanese food outside Japan, and a street-art corridor on Avenida Paulista that changes faster than any museum can curate.
• R 107 guides Rio De Janeiro The jungle climbs right down to the apartment buildings and the bay curves like it’s trying to embrace the city. In late afternoon light, even the concrete looks like it’s breathing.
• C 49 guides Campinas A city where the echoes of coffee barons' trains mingle with the hum of research labs, all watched over by a 19th-century water tower and, on clear nights, the telescopes of a public observatory.
• B 23 guides Belém The river arrives before the city does—brown water sliding past iron warehouses, carrying the smell of açaí and diesel into streets where buffalo cheese cools on marble counters from 1874.
• N 19 guides Natal A city built on sand — literally. Natal's dunes don't just frame the view; they walk into the sea, and the light here has an intensity that makes everything else feel dimly lit by comparison.
• C 7 guides Campo Grande A city where capybaras wander urban parks, the night air smells of steaming sobá broth, and the shared gourd of tereré passes between friends without a word.
• D 2 guides Dourados Dourados doesn't whisper its history; it layers it in the soil. The scent of grilled meat from a Paraguayan churrascaria mixes with the sawdust from a woodcarver's studio, all under the watchful gaze of a cathedral built…
• S Salvador The first capital of colonial Brazil, where 16th-century Portuguese churches sit above Afro-Brazilian terreiros and the smell of dendê oil from acarajé carts hangs over the Pelourinho cobblestones.

• São Paulo

  Sudeste

  Le moteur économique du Brésil est aussi l'une de ses meilleures régions pour manger, et cela compte plus que la ligne d'horizon ne le laisse croire. São Paulo vous donne la cuisine nippo-brésilienne, de vrais musées et des quartiers avec leur propre météo de pouvoir et de goût ; Rio De Janeiro et Campinas sont assez proches pour dessiner le même grand voyage sans jamais se ressembler.

  São Paulo · Rio De Janeiro · Campinas · Ouro Preto · Brasília

• Salvador

  Littoral Du Nordeste

  C'est dans le Nordeste que l'écriture de voyage sur le Brésil mollit d'ordinaire et se réfugie dans les clichés. Ce serait une erreur. Salvador, Recife et natal méritent leur place pour des raisons très concrètes : des églises couvertes d'azulejos, les rites afro-brésiliens, des plages ourlées de récifs, l'histoire du sucre et une scène musicale qui attend rarement que cela vous arrange.

  Salvador · Recife · natal · Lençóis · São Luís

• Manaus

  Amazonie

  L'Amazonie n'est pas un seul flou vert. Manaus est un port fluvial avec l'aplomb d'un opéra et la logistique de la jungle, tandis que Belém regarde l'embouchure du fleuve et sert l'une des cuisines les plus ancrées du pays, avec le tacacá et des poissons de marché qui perdent leur sens dès qu'on les arrache à ce climat.

  Manaus · Belém

• Curitiba

  Sud

  Le sud du Brésil paraît plus structuré au premier regard : climat plus frais, saisons mieux dessinées et villes qui récompensent la marche au lieu de la faire seulement supporter. Curitiba est efficace sans devenir stérile, et Florianópolis fait glisser l'ambiance vers les plages, les lagunes et une foule d'été qui sait très bien pourquoi elle est venue.

  Curitiba · Florianópolis

• Campo Grande

  Centre-Ouest Et Pantanal

  C'est la région des voyageurs capables d'accepter la logistique en échange de l'espace. Campo Grande et Dourados sont plus pratiques que théâtrales, et c'est précisément leur utilité : elles ouvrent sur les fazendas, la culture des confins et le Pantanal, où les sorties à l'aube et les balades en bateau remplacent la liste habituelle des cases à cocher en ville.

  Campo Grande · Dourados

• Brasília

  Capitale Fédérale Et Haut Plateau Intérieur

  Brasília peut sembler abstraite jusqu'au moment où l'on voit à quel point elle a été imaginée avec violence : axes monumentaux, courbes blanches, puissance d'État coulée dans le béton entre 1956 et 1960. Elle fonctionne mieux si on la met en regard d'itinéraires dans l'intérieur, car le contraste entre capitale planifiée et vieilles villes brésiliennes en dit plus que chacun de ces lieux pris isolément.

  Brasília · Campinas · Ouro Preto

1. 7 jours

   7 Jours : Première Boucle Dans Le Sudeste

   C'est le premier voyage le plus net si vous voulez les plus grands contrastes du Brésil sans perdre des journées entières dans les transports. Commencez par São Paulo pour la cuisine et les musées, poursuivez à Rio De Janeiro pour le littoral et les grands points de vue, puis terminez à Ouro Preto, où les églises baroques et les rues raides ralentissent tout le rythme.

   São Paulo → Rio De Janeiro → Ouro Preto

   Idéal pour: premiers voyages, amateurs de gastronomie, passionnés d'architecture

2. 10 jours

   10 Jours : Côte Du Nordeste Et Villes Coloniales

   Cet itinéraire troque l'intensité des mégapoles contre des églises, de la musique et cette longue lumière de plage qui étire les fins d'après-midi. Recife, natal et Salvador racontent chacune une autre histoire de la côte atlantique, entre richesse sucrière, religions afro-brésiliennes et plages urbaines où la vraie question n'est pas quoi voir, mais combien de temps rester dehors après le dîner.

   Recife → natal → Salvador

   Idéal pour: amateurs d'histoire, voyageurs de plage, visiteurs de retour

3. 14 jours

   14 Jours : De L'Amazonie À L'Embouchure Du Fleuve

   Peu de pays vous laissent tracer un itinéraire aussi étrange géographiquement tout en l'appelant encore une seule nation. Commencez à Manaus pour la logistique de la forêt et la culture fluviale, continuez à Belém pour une cuisine amazonienne qui a vraiment le goût de sa région, puis terminez à São Luís, où le quadrillage portugais des rues et la côte nord soumise aux marées font basculer le voyage dans un tout autre registre.

   Manaus → Belém → São Luís

   Idéal pour: voyageurs qui mettent la nature d'abord, photographes, habitués du Brésil

4. 7 jours

   7 Jours : Contraste Entre Le Sud Et Le Pantanal

   C'est un itinéraire net et pratique pour les voyageurs qui veulent des villes méridionales plus fraîches avant de filer vers le pays des zones humides. Curitiba et Florianópolis couvrent design, marchés et air marin ; Campo Grande sert de base de départ pour le Pantanal, où les distances s'allongent, les routes se durcissent et la faune devient soudain le vrai sujet de la journée.

   Curitiba → Florianópolis → Campo Grande

   Idéal pour: voyageurs en road trip, amateurs de faune, voyageurs en hiver austral

• Beco Do Batman

  São Paulo

  Batman gave this São Paulo alley its name, but the original drawing is gone; what remains is a free, ever-changing wall of murals in Vila Madalena today.

• Iglesia Santa Cruz De Las Almas De Los Ahorcados

  São Paulo

  Named after an 1821 execution gone wrong, Liberdade is home to the world's largest Japanese diaspora outside Japan — and São Paulo's best ramen.

• Largo Da Prainha

  São Gonçalo

• Praça Dos Mártires

  Caucaia

• Ponte Dos Ingleses

  Caucaia

• Parque Dom Pedro Shopping

  Campinas

  Latin America's largest mall by continuous area was built to feel like a park, with themed corridors, tropical light, 15 cinemas, and room to roam.

• Museu Casa De Benjamin Constant

  São Gonçalo

• Pedra Do Sal

  São Gonçalo

• Largo Do Boticário

  Niterói

• Parque Guinle

  Niterói

Visa

Le Brésil applique ses propres règles d'entrée ; Schengen n'a rien à voir ici. Les voyageurs de l'UE et du Royaume-Uni peuvent en général entrer sans visa pour de courts séjours, tandis que les détenteurs d'un passeport américain, canadien ou australien ont besoin d'un eVisa pour le tourisme et les affaires ; un passeport valable encore au moins six mois reste la règle la plus prudente, même lorsqu'une source affirme moins.

Monnaie

Le Brésil utilise le réal brésilien, noté R$ et codé BRL. Les cartes fonctionnent bien à São Paulo, Rio De Janeiro, Salvador, Recife et dans la plupart des villes moyennes, mais un peu d'espèces reste utile aux kiosques de plage, sur les marchés et dans les gares routières ; si un restaurant ajoute 10 % de service, cela couvre en général le pourboire.

Comment Arriver

La plupart des arrivées internationales passent encore par São Paulo et Rio De Janeiro, avec GRU et GIG en première ligne. Recife, Salvador, Manaus et Florianópolis sont de meilleurs points d'entrée si votre voyage commence dans le Nordeste, en Amazonie ou dans l'extrême sud et que vous n'avez aucune envie de perdre une journée à revenir sur vos pas.

Se Déplacer

Le Brésil a l'échelle d'un continent, si bien que l'avion est souvent le choix sensé entre les régions. Les bus restent l'ossature économique pour des trajets de moyenne distance comme Rio De Janeiro-Ouro Preto ou Recife-natal, tandis que les trains de voyageurs longue distance sont si limités que la plupart des voyageurs peuvent les oublier.

Climat

N'organisez pas le Brésil comme s'il n'avait qu'un seul climat. Manaus et Belém restent chaudes et humides pendant une grande partie de l'année, la côte du Nordeste mêle soleil et fenêtres pluvieuses plus marquées, Rio De Janeiro et São Paulo peuvent devenir humides et orageuses en été, et Curitiba comme Florianópolis se refroidissent nettement en hiver.

Connectivité

La couverture mobile est solide dans les grandes villes et le long des principaux axes interurbains, mais elle s'amincit très vite en Amazonie, dans le Pantanal et dans certaines parties de l'intérieur. Le Wi-Fi d'hôtel et de café est courant, le paiement sans contact banal, et PIX omniprésent dans la vie quotidienne brésilienne, même si les visiteurs étrangers de court séjour ne peuvent généralement pas s'en servir sans dispositif bancaire local.

Sécurité

Le petit vol est le risque quotidien que les voyageurs rencontrent vraiment, surtout sur les plages urbaines, dans les bus et dans les rues animées de nuit. Adoptez la même discipline que les habitants : gardez votre téléphone hors de vue quand vous le pouvez, appelez un VTC tard le soir au lieu de marcher dans des tronçons déserts et demandez à votre hôtel quels pâtés de maisons éviter plutôt que de vous fier aux réputations générales d'une ville.

Conseils aux visiteurs

• Prévoir Son Budget Selon La Région

  Rio De Janeiro, São Paulo et les stations balnéaires en haute saison coûtent plus cher que beaucoup de voyageurs ne l'imaginent. Si vous cherchez un meilleur rapport qualité-prix, regardez du côté de Recife, natal, Campo Grande ou de l'intérieur du Minas Gerais avant de conclure que le Brésil est cher partout.

• Lire L'Addition

  Les restaurants ajoutent souvent 10 % de service, sous le nom de taxa de serviço. Payez-les si le service a été normal et n'ajoutez pas de pourboire par réflexe ; on n'est pas ici dans une culture à l'américaine où chaque addition appelle une nouvelle couche de pourcentage.

• Réserver Les Vols Tôt

  Les vols intérieurs font gagner un temps considérable, mais les tarifs de dernière minute sur les axes prisés peuvent vite devenir indécents. Réservez tôt pour des trajets comme São Paulo-Manaus ou Rio De Janeiro-Salvador, surtout pendant les vacances scolaires et le Carnaval.

• Ne Pas Compter Sur Le Train

  Le Brésil n'a pas de réseau ferroviaire voyageurs à l'européenne. Misez plutôt sur l'avion, les bus longue distance et, à l'occasion, une voiture de location, au lieu d'imaginer que vous improviserez en train entre les grandes régions.

• Réserver Les Séjours Balnéaires

  Réservez tôt les séjours côtier prisés pour la période de décembre à février et les grands week-ends fériés. Les bonnes petites adresses à Florianópolis, Salvador et natal disparaissent avant même les vols les moins chers.

• Utiliser Une ESIM En Ville

  Une eSIM ou un forfait avec itinérance mérite son prix dans les grandes zones urbaines du Brésil, où cartes, VTC et confirmations de paiement servent du matin au soir. En Amazonie reculée ou dans le Pantanal, téléchargez ce qu'il vous faut avant de quitter la ville, car le signal peut tomber à zéro.

• Le Sens De La Rue Compte

  Laissez bijoux, passeports et seconde carte bancaire sous clé quand vous sortez. Les Brésiliens emportent souvent seulement ce qu'il leur faut pour les prochaines heures : moins de paranoïa que de vraie technique urbaine.

• language

  Une Bouche Pleine De Voyelles

  Le portugais du Brésil ne se contente pas de parler ; il mûrit. À São Paulo, un serveur dit « pois nao » avec une efficacité si veloutée que même un refus prend l'air d'une attention. À Rio De Janeiro, le s final glisse vers ch, et la ville semble brosser chaque mot avec du sel de mer avant de le relâcher.

  Puis vient le chef-d'œuvre national : l'intimité sans autorisation. On s'appelle meu amor, querida, meu bem, parfois après douze secondes de connaissance, et ce qui semblerait théâtral ailleurs devient ici une manière pratique de traverser le monde, comme si la tendresse était le plus court chemin dans les embouteillages. Un pays peut choisir de faire de la langue une arme. Le Brésil préfère souvent en faire un hamac.

  Écoutez mieux, et la grammaire commence à avouer ses fidélités régionales. À Recife et Salvador, tu survit avec des verbes que les instituteurs corrigeraient mais que la vie a déjà absous ; à Belém, les voyelles s'assombrissent et s'adoucissent à la fois ; à Manaus, le fleuve et la forêt semblent ralentir la phrase juste assez pour que l'air y entre. Même saudade, cette célébrité exportée, dit moins sur une page de dictionnaire que dans une note vocale envoyée à 23 h 14, ventilateur en fond sonore, quand quelqu'un regrette non seulement une personne, mais toute une heure de sa vie d'avant.

• cuisine

  Le Pays Mange Par Couches

  La cuisine brésilienne se comporte comme une géologie. Le manioc autochtone repose sous le porc portugais, sous le dendê ouest-africain, sous la précision japonaise à São Paulo, sous l'entêtement allemand dans le Sud, et aucune de ces couches n'efface celle d'en dessous. Elles restent visibles. C'est l'appétit d'une nation sérieuse.

  La feijoada arrive comme un verdict social, pas comme un déjeuner. Samedi, midi, des amis, des quartiers d'orange, de la farofa, du chou, des haricots noirs chargés de morceaux de porc auxquels l'histoire a demandé d'être moins brutale et qui n'ont pas été entendus. Après la première assiette, la conversation ralentit. Après la seconde, l'honnêteté commence.

  Puis le Brésil accomplit son miracle préféré : faire d'un même ingrédient deux philosophies opposées. L'açaí à Belém arrive près du poisson et de la farinha, sombre, terrien, presque sévère. À Rio De Janeiro et São Paulo, il paraît en bol glacé violet avec banane et sirop de guarana, fruit traduit en culture de salle de sport puis revendu comme innocence. Les deux sont le Brésil. La contradiction fait partie du menu.

  La leçon la plus fine se trouve peut-être dans un pão de queijo du Minas, surtout sur la route d'Ouro Preto, encore assez chaud pour brûler les doigts. L'apparence est modeste. C'est son piège. On perce la croûte fine, le centre se tend, parfumé au queijo minas et à la fécule de tapioca, et soudain le petit-déjeuner prend des airs de théologie.

• music

  Là Où Le Rythme Apprend À Marcher Pieds Nus

  La musique brésilienne sait que le rythme est d'abord une affaire de corps. La samba à Rio De Janeiro ne vous demande pas si vous savez danser ; elle veut savoir si vos genoux ont accepté les conditions de la soirée. Un surdo entre, un cavaquinho répond, et toute la rue se découvre un second système circulatoire.

  La bossa nova, elle, agit comme un chuchotement dangereux. Musique d'appartement, de plage, d'insomnie. João Gilberto a réduit la performance à presque rien et a découvert que ce presque rien, s'il est tenu avec un contrôle absolu, peut remettre un siècle en ordre. La guitare n'accompagne pas la voix. Elle lui apprend à respirer.

  En remontant vers le nord, le pays devient plus percussif, plus public, moins préoccupé de retenue polie. À Salvador, les rythmes des blocos afro frappent la poitrine avant l'oreille ; à Recife, les cuivres du frevo et les ombrelles impossibles fabriquent une sorte de délire civique joué à vitesse de sprint. On comprend très vite que le carnaval n'est pas une échappée hors du réel. C'en est une forme officielle.

  Et puis il y a le forró, qui mérite plus de convertis étrangers qu'il n'en obtient. Dans le Nordeste, un accordéon, un triangle, une zabumba, et deux personnes qui tournent assez près pour partager le même temps qu'il fait. La cour peut être bavarde. Le forró a de meilleures manières.

• etiquette

  La Tendresse Avec Les Coudes

  L'étiquette brésilienne est chaleureuse, mais elle n'est pas relâchée. La distinction compte. On vous embrasse pour dire bonjour, on vous touche le bras au milieu d'une phrase, on vous demande d'où vous venez avant même que le café soit posé, et pourtant tout repose sur des réglages invisibles d'âge, de classe, de région et d'assurance qu'un étranger ignore à ses risques et périls.

  Les titres rendent encore de vrais services. Senhor et senhora peuvent sauver une première rencontre ; les prénoms arrivent vite, mais pas n'importe comment ; attendre son tour reste une idée souple jusqu'au moment où la hiérarchie entre dans la pièce, et soudain tout le monde connaît la partition. Vu de loin, le Brésil a l'air d'improviser. Souvent, c'est une chorégraphie exécutée avec un sourire si naturel qu'on en manque la discipline.

  La table révèle tout. Refusez la nourriture trop fermement et vous paraîtrez froid ; acceptez sans faim et l'on vous nourrira bien au-delà du raisonnable. Dans les maisons de famille comme dans les botecos, la générosité arrive en quelques secondes, puis insiste. Encore un peu de riz, de farofa, un brigadeiro de plus, un peu plus de molho, et pourquoi faites-vous semblant d'être timide alors que la vie est déjà courte.

  Un pays, c'est une table dressée pour des inconnus. Le Brésil ajoute une clause : les inconnus ne le restent pas longtemps, mais on attend d'eux qu'ils voient le rituel. Dites bonjour au gardien. Remerciez la femme à la boulangerie. Apprenez à vous attarder une demi-seconde avant de partir. Cette demi-seconde compte.

• religion

  Bougies, Tambours Et Négociations Avec Le Ciel

  La religion au Brésil choisit rarement un seul registre. Dans une église, la feuille d'or grimpe à l'autel dans une extase catholique bien ordonnée ; dehors, quelqu'un noue un ruban, négocie en privé avec un saint, et pèse chaque syllabe au sens propre. La foi y est souvent cérémonielle, pratique et magnifiquement syncrétique, ce qui veut dire aussi qu'aucune doctrine n'a pu garder la pièce pour elle seule.

  À Salvador, les vêtements blancs des Baianas ne décorent pas simplement la rue. Ils portent dans la lumière publique la mémoire, la discipline et la cosmologie du candomblé, avec un acarajé vendu non comme folklore, mais comme un aliment lié à Iansã et à une histoire liturgique qui peut encore vous teindre les doigts d'orange au dendê. Le Brésil a perfectionné l'art de rendre le sacré visible sans le simplifier pour les visiteurs.

  Le catholicisme a bâti les façades, mais les religions afro-brésiliennes ont changé la température de l'air. Le candomblé et l'umbanda ont appris au pays à entendre les tambours comme une invocation, à comprendre la possession non comme un spectacle mais comme une présence, et à admettre que le corps peut parfois savoir avant l'esprit. Les visiteurs se ruent souvent ici vers l'exotisme. Mieux vaut arriver avec modestie et les yeux ouverts.

  Même dans les villes qui se vendent comme rapides, la dévotion privée interrompt la journée. Un chauffeur touche le saint du tableau de bord avant de démarrer. Une femme se signe en passant devant une église à Recife. Les fitinhas flottent aux grilles d'église à Salvador. Le ciel, au Brésil, n'est pas une administration lointaine. C'est un service client à la bougie.

• architecture

  Feuille D'Or Et Nerfs De Béton

  L'architecture brésilienne aime les extrêmes. À Ouro Preto, les églises surgissent des rues raides comme des arguments en bois sculpté et en excès doré, Aleijadinho transformant la pierre ollaire et la dévotion en une forme de tension musculaire. Le baroque, ici, n'est pas un simple ornement. C'est une religion qui transpire dans la montée.

  Puis le XXe siècle arrive et décide que les courbes, les pilotis et le béton blanc peuvent mieux dire l'avenir qu'aucun sermon. Brasília est le manifeste officiel, bien sûr, mais ses répliques voyagent partout ; à São Paulo, le modernisme se durcit en intelligence et en échelle, tandis qu'à Rio De Janeiro les bâtiments semblent souvent se souvenir que la montagne et la mer faisaient déjà la moitié du travail. Oscar Niemeyer avait compris un fait que beaucoup de moralistes supportent mal : l'élégance peut être structurelle.

  Le Brésil excelle aussi dans la ville irrésolue. Azulejos, balcons coloniaux, briques inachevées, tours de verre, barres d'appartements face à la plage et explosions de couleur coexistent avec l'assurance de parents forcés sur la même photo de mariage. À Recife et Salvador, les centres anciens montrent leur beauté sans anesthésie. Le plâtre s'écaille. Les câbles insistent. La vie continue au rez-de-chaussée.

  C'est ce qui rend cette architecture convaincante. Elle ne reste jamais longtemps propre comme un musée. La pluie marque le mur. Les racines de manguier soulèvent le trottoir. Quelqu'un étend son linge près d'un chef-d'œuvre. La civilisation, bien regardée, est une scène domestique avec de l'ambition.

Goûtez le pays

• Feijoada du samedi

  Samedi. Les amis se retrouvent. Les haricots mijotent, le porc arrive, l'orange se coupe, la cachaça coule, l'après-midi s'arrête.

• Acarajé au coin de la rue

  La baiana fait frire, ouvre, garnit, tend. Le dendê coule, la crevette crépite, les doigts se tachent, le silence suit la première bouchée.

• Café et pão de queijo

  Rituel du matin. Le café fume, le pain au fromage brûle le bout des doigts, la conversation s'éveille, l'appétit sourit.

• Churrasco du dimanche

  La famille entoure le grill. La picanha se tranche, le gras chante, la bière s'ouvre, le feu donne le tempo.

• Tacacá au crépuscule

  Gobelet en main, tabouret de trottoir, air du soir. Le tucupi réchauffe, le jambu engourdit, les lèvres picotent, la ville continue.

• Açaí à Belém

  Bol près du poisson, avec farinha, sans granola. La cuillère monte, la langue se teinte, la logique du fleuve l'emporte.

• Brigadeiro après tout

  Anniversaires, bureaux, adieux, aucune occasion précise. Le lait concentré cuit, le cacao lie, les vermicelles collent, un devient quatre.

Personnalités remarquables

• Pêro Vaz de Caminha

  Scribe royal · v. 1450-1500

  Il n'avait pas prévu de devenir un témoin fondateur. Sa lettre d'avril 1500, adressée au roi Manuel Ier, passe des corps nus et des perroquets rouges à une demande privée pour son gendre emprisonné, et c'est précisément pour cela qu'elle reste vivante cinq siècles plus tard.

• José de Anchieta

  Missionnaire jésuite et linguiste · 1534-1597

  Anchieta était maladif, obstiné et d'une productivité presque absurde. Il a prêché, négocié avec des groupes autochtones, écrit des vers religieux et donné à la colonie l'un de ses premiers vrais outils linguistiques en étudiant le tupi au lieu de condamner simplement ceux qui le parlaient.

• Tiradentes

  Rebelle et martyr · 1746-1792

  Joaquim José da Silva Xavier n'était pas l'homme le plus imposant de la conjuration d'Ouro Preto, seulement celui qui a payé le plus publiquement. Pendue puis démembrée par la Couronne, sa figure est revenue plus tard dans la mémoire républicaine comme un saint laïque, barbe comprise.

• Dom Pedro I

  Empereur du Brésil · 1798-1834

  Il était impulsif, théâtral et rarement ennuyeux. Le prince qui a lancé « Independência ou Morte » près de São Paulo a séparé le Brésil du Portugal tout en gardant une couronne sur sa propre tête, ce qui relevait soit du génie politique, soit de la vanité dynastique, sans doute des deux.

• Dom Pedro II

  Empereur du Brésil · 1825-1891

  Pedro II a donné au Brésil impérial un visage savant plutôt que fanfaron. Il aimait l'astronomie, le télégraphe, les livres et la photographie, et portait sur lui une gravité mélancolique qui a fait de l'exil après le coup d'État moins une punition que la fermeture d'un long chapitre fatigué.

• Princess Isabel

  Régente impériale · 1846-1921

  La mémoire brésilienne la réduit souvent à un trait de plume, mais ce trait comptait. En signant la Loi d'or comme régente, elle a assuré à la dynastie un prestige moral et, dans le même geste, s'est aliéné les élites esclavagistes qui avaient longtemps soutenu le trône.

• Getúlio Vargas

  Président et dictateur · 1882-1954

  Vargas comprenait la radio, le symbole et la politique paternelle avant que beaucoup de ses rivaux n'aient compris le siècle où ils vivaient. Sa lettre de suicide, conclue par « Je quitte la vie pour entrer dans l'histoire », tenait moins de l'adieu que du dernier coup politique. Et cela a marché.

• Oscar Niemeyer

  Architecte · 1907-2012

  Niemeyer traçait des courbes là où les autres proposaient des rectangles bureaucratiques. À Brasília, il a aidé à transformer un pari national en une architecture si élégante qu'on en oublierait presque la poussière, les camps de travailleurs et l'ambition politique qu'il a fallu pour arracher une capitale au cerrado.

• Luiz Inácio Lula da Silva

  Homme politique et ancien ouvrier métallurgiste · né en 1945

  Le trajet de Lula, de l'usine au palais du Planalto, a changé la grammaire affective de la politique brésilienne. Ses admirateurs y voient l'inclusion sociale et la dignité ouvrière ; ses ennemis, un nouveau chapitre du cycle brésilien fait de charisme, de coalition et de désillusion.