L'appel à la prière se déploie sur Baščaršija au moment exact où les cloches de la cathédrale répondent deux rues plus loin, et vous comprenez que Sarajevo, en Bosnia and Herzegovina, est la seule ville où l'Est percute littéralement l'Ouest dans un seul écho. Placez-vous sur la rose des vents incrustée dans la rue piétonne Ferhadija : tournez de 180° et les minarets deviennent des façades habsbourgeoises, sans couture visible.
SL'appel à la prière se déploie sur Baščaršija au moment exact où les cloches de la cathédrale répondent deux rues plus loin, et vous comprenez que Sarajevo, en Bosnia and Herzegovina, est la seule ville où l'Est percute littéralement l'Ouest dans un seul écho. Placez-vous sur la rose des vents incrustée dans la rue piétonne Ferhadija : tournez de 180° et les minarets deviennent des façades habsbourgeoises, sans couture visible.
Cette capitale tient ensemble par pure obstination. Les marchands ottomans ont refusé de redresser leurs ruelles, alors les urbanistes austro-hongrois ont simplement bâti les leurs par-dessus, créant une histoire à deux étages que l'on traverse à pied en quinze minutes. La même rivière qui transportait autrefois les chaudrons de cuivre du XVe siècle reflète aujourd'hui le béton jaune d'un hôtel de presse olympique de 1984 devenu cible de snipers ; les deux époques semblent présentes en même temps, comme deux stations de radio brouillées sur la même fréquence.
Sarajevo récompense les piétons qui regardent le sol. Des cicatrices de bronze appelées Roses de Sarajevo marquent le pavé là où des obus ont tué des civils pendant le siège de 1,425 jours — pas de plaque, seulement une résine couleur sang séché qui tient encore les pierres ensemble. Levez ensuite les yeux : du linge tendu entre des murs criblés d'impacts, une femme en lunettes de soleil qui arrose ses géraniums au balcon du quatrième étage, et quelque part au-dessus des toits rouges un parapentiste lancé depuis le mont Trebević qui dérive au-dessus de la ville comme si rien ne s'était passé.
Ce qui rend ce lieu digne qu'on ralentisse le pas.
Placez-vous sur la rose des vents incrustée dans la rue Ferhadija et vous entendrez se superposer à midi les cloches catholiques, les carillons orthodoxes et le muezzin bien réel du minaret de Gazi Husrev-beg, construit en 1531 — en direct, sans haut-parleurs. La ville a presque chorégraphié cet instant pour que vous ne puissiez pas ignorer comment trois religions partagent une seule vallée.
La façade rayée de la Vijećnica a l'air mauresque, mais elle relève d'une pure politique austro-hongroise de 1896. Des obus serbes y ont brûlé deux millions de livres en 1992 ; la restauration de 2014 a réimprimé ce qu'on a pu retrouver et laissé des pages calcinées sous verre, pour rappeler ce qui disparaît quand l'encre prend feu.
Prenez le téléphérique reconstruit en 2018 jusqu'à Trebević et marchez sur la piste de bobsleigh de 1984 — courbes de béton aujourd'hui tatouées de graffitis et piquetées d'anciens postes d'artillerie. Les mêmes virages qui lançaient autrefois des luges à 140 km/h ont ensuite servi à pointer des mortiers vers la ville.
La bosanska kafa arrive dans une džezva de cuivre avec un morceau de sucre et une cuillère qui sert surtout à attendre — laisser retomber le marc fait partie du rite. Deux heures pour une tasse, c'est normal ; l'addition sera inférieure au prix d'un ticket de tram.
Où flâner, quartier par quartier — chacun avec son propre rythme.
Le bazar du XVe siècle sent encore le suif et le cumin, parce que des dinandiers martèlent leurs plateaux dans des échoppes pas plus larges qu'une voiture de train. La fontaine en bois Sebilj, sur la place aux Pigeons, tient presque du décor — les habitants remplissent leurs bouteilles au bec de pierre derrière la mosquée Gazi Husrev-beg, où l'eau est plus froide. À 22:00, les ruelles se vident ; restez un peu et vous entendrez les volets claquer comme des cymbales mal calées pendant que les chats prennent possession des échiquiers.
L'équateur culturel. Un pas vers l'est depuis la rose des vents, et vous voilà sur des pavés lisses sous les minarets ; un pas vers l'ouest, et vous montez sur un asphalte traversé de rails de tram devant des façades Sécession aux balcons en fer forgé. En vingt mètres, les cafés passent de la bosanska kafa au cappuccino viennois, et le même serveur vous apportera l'un ou l'autre selon le côté du trottoir où vous vous asseyez.
Construit en 1886 pour l'épouse d'un gouverneur habsbourgeois, c'est aujourd'hui un quadrillage paisible de rues résidentielles où des retraités promènent leurs caniches devant le Musée national (ne manquez pas la Haggadah de Sarajevo, datant du XIVe siècle). La flamme éternelle brûle au centre de l'îlot ; on attend le bus à côté sans y prêter attention, tandis qu'un partisan de bronze garde son fusil braqué vers le palais de justice.
Les maisons s'accrochent à la pente comme des bernacles ; les fils à linge relient les ruelles avec une telle efficacité que vous pouvez marcher trois pâtés de maisons à l'ombre à midi. En contrebas, la Miljacka scintille entre les peupliers ; au-dessus, la Forteresse blanche offre le plus beau coucher de soleil de la ville, sans un seul autocar. Les habitants surnomment la montée « la confession cardio ».
Des immeubles socialistes peints en pistache et en pêche dévalent la pente. Le soir, l'air sent le paprika grillé qui s'échappe des balcons familiaux ; le petit marché en plein air vend les tomates à moitié prix de Baščaršija. Venez ici boire un café avec des professeurs et des chauffeurs de taxi qui vous dessineront des cartes du siège sur des serviettes si vous demandez.
Le large boulevard autrefois surnommé pour ses lignes de tir n'est plus qu'un flot de circulation et de panneaux, mais le béton jaune du Holiday Inn montre encore des impacts près du huitième étage — les chambres des journalistes. En face, la tour Unis reconstruite reflète des nuages là où des guetteurs serbes s'étaient postés. Courez-y à l'aube, quand la ville ne résonne que des fourgons de livraison et des mouettes de rivière.
Des foyers néolithiques à un tunnel sous la piste
Sur les rives de la Željeznica, des villageois cuisent l'une des poteries néolithiques les plus exubérantes d'Europe — spirales, animaux, visages humains imprimés dans l'argile fraîche. Leurs fours laissent des lentilles de cendre que les archéologues prendront pour des couches naturelles jusqu'en 1893, lorsqu'un pavillon austro-hongrois tranche net dans une fosse pleine de bols peints. Cette découverte donne à Sarajevo sa première culture nommée et prouve que la vallée attire depuis toujours les gens qui aiment fabriquer de belles choses utiles.
Les Daesitiates, dernier peuple illyrien encore en lutte, tombent face aux légions de Tibère. Une route militaire longe la gorge de la Miljacka, reliant les salines de l'Adriatique aux greniers du Danube. Les sources thermales d'Ilidža deviennent Aquae Sulphurae, un bain où les légionnaires viennent calmer les douleurs de frontière. Des inscriptions latines réapparaîtront plus tard, remployées comme marches de porte dans des cours ottomanes.
Des bulles papales mentionnent une cathédrale « in vrhbosna » dédiée à saint Paul. Rien n'en subsiste en surface, mais des colonnes romanes ressortent 600 ans plus tard, lorsque des ouvriers creusent les lignes de tramway le long de Skenderija. Les pierres portent les mêmes marques de tailleurs que celles de la Dalmatie côtière, preuve que la Bosnie médiévale échangeait des idées, pas seulement du fer et du sel.
Le gouverneur ottoman Isa-Beg Ishaković échange des pâturages avec des bergers, les déplace vers Hrasnica et trace une nouvelle ville. Il implante une mosquée, un pont, un bain et un palais — « saray » — sur la rive gauche de la Miljacka. En vingt ans, 100 minarets percent le ciel ; le recensement de 1489 compte des musulmans, des orthodoxes, des catholiques et les premières familles séfarades qui apportent la Haggadah de Sarajevo à travers les détroits.
Le plus grand mécène de la ville finance une mosquée dont le dôme mesure 26 m de large — plus vaste que n'importe quel autre dans les Balkans hors Istanbul. Il ajoute une tour de l'horloge, une bibliothèque, une madrasa et une soupe populaire qui nourrit encore les plus pauvres chaque soir. Les habitants plaisantent en disant qu'il était si généreux que même les pigeons de sa cour mangent mieux que les princes ailleurs.
À l'aube, la cavalerie habsbourgeoise déboule par les sentiers de chèvres du mont Trebević. À midi, 2,000 maisons, toutes les mosquées et le bazar couvert ne sont plus que cendres. L'incendie chauffe si fort qu'il fait fondre le plomb du dôme de Gazi Husrev-beg ; les gouttes figent dans la neige comme une grêle d'argent. Il faudra 50 ans à la ville pour retrouver sa population d'avant le feu.
Financée par les marchands serbes de Sarajevo, alors que la ville est encore ottomane, la cathédrale de la Nativité de la Mère de Dieu élève ses cinq coupoles à 43 m au-dessus de la Miljacka. On entend ses cloches jusqu'à Pale, à 15 km. Le sultan signe lui-même le permis de construire, en calculant — à juste titre — qu'une architecture plurielle achète des fidélités plurielles.
Après le traité de Berlin, les soldats austro-hongrois en manteaux bleus entrent pour « civiliser » la province. Ils posent des rails de tramway, dressent des façades néo-Renaissance à l'ouest de la rivière et installent un éclairage public si vif que les chouettes quittent Baščaršija. Le premier photographe de la ville ouvre boutique sur Ferhadija ; ses portraits montrent des hommes en fez à côté d'officiers au casque à pointe.
Le kiosque en bois de la place aux Pigeons, brûlé en 1697, est reconstruit — cette fois par des architectes autrichiens qui n'ont jamais vu l'original. Leur treillage néo-ottoman est plus joli, mais l'eau a le même goût. En moins de dix ans, la place attire tant d'oiseaux que les guides assurent que la chance suit quiconque est visé par un pigeon.
Dans le hameau de montagne d'Obljaj, une paysanne met au monde un garçon qui apprendra à lire à Sarajevo, rejoindra Jeune Bosnie et mourra à Terezín de la tuberculose, le bras rongé par les chaînes. La ville rebaptisera plus tard le pont où il se tenait, puis lui rendra son nom initial, incapable de décider s'il fut un héros ou un fléau.
À 10:45 a.m., Gavrilo Princip avance d'un pas, à un mètre du café où il venait d'acheter un burek. Son pistolet tue l'archiduc François-Ferdinand et Sophie, ouvre quatre années de guerre, renverse des empires et redessine des cartes. Le carrefour devient tour à tour sanctuaire, honte puis musée, dont la plaque change de texte à chaque régime.
Des voitures d'état-major allemandes entrent en ville ; la Bosnie est absorbée dans l'État indépendant de Croatie. Des miliciens oustachis suspendent à l'envers les enseignes en cyrillique pour humilier les orthodoxes. En 1942, la synagogue est vide — sa communauté séfarade a été déportée à Jasenovac. La Haggadah de Sarajevo est sortie en contrebande dans une boîte à Coran par le conservateur du musée et un imam musulman.
Des combattants à l'étoile rouge entrent à l'aube, accueillis par des femmes qui cachent du pain sous les planchers depuis des semaines. Le lendemain, les trams repartent — les conducteurs suspendent aux fenêtres des drapeaux yougoslaves faits maison. Sarajevo devient capitale de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, avec ses frontières médiévales restaurées à l'intérieur d'une cage fédérale.
Dans le quartier d'Alifakovac, Edin Dervišhalidović, six ans, emprunte l'accordéon cabossé de son voisin et commence à jouer dans les mariages. À la fin des années 1980, son groupe Merlin remplit la Zetra Arena ; leurs hymnes deviennent la bande-son des caves pendant le siège. Aujourd'hui, ses ballades sont chantées autant par des adolescents bosniaques que serbes, qui se souviennent à peine de la guerre.
Des porteurs de flamme skient sur le mont Trebević pendant que 45,000 spectateurs acclament dans le stade de Koševo. Les téléphériques construits pour les Jeux transportent 2,000 personnes par heure ; les journalistes appellent Sarajevo « la nouvelle Innsbruck ». Pendant seize jours, la ville oublie les fissures de la Yougoslavie et croit que le monde viendra toujours ici pour faire la fête.
Des snipers postés sur les collines transforment les passages piétons en loterie. Les canalisations gèlent ; les habitants font fondre la neige sur les livres du salon. La morgue installe une chambre froide traversante qui bourdonne comme un deuxième cœur. Le siège de Sarajevo dure 1,425 jours, plus longtemps que celui de Leningrad, et chaque cratère d'obus finit par servir de jardinière à pétunias.
Sous la piste de l'aéroport, mineurs et étudiants creusent un boyau de 800 m, haut de seulement 1.6 m. Chaque nuit, des brouettes transportent 400 tons de nourriture, de pétrole et de munitions. L'entrée du tunnel s'ouvre dans le sous-sol de la famille Kolar ; elle fait payer les voyageurs au kilo avant de transformer plus tard la cave en musée où l'on sent encore la terre humide et le diesel.
Cinquante mille personnes remplissent le stade où les Jeux olympiques s'étaient ouverts autrefois. Le pontife embrasse un mouchoir taché de sang retrouvé à Srebrenica et qualifie Sarajevo de « ville de l'espérance ». La pluie tombe ; les parapluies poussent comme des champignons. Pour la première fois depuis 1991, la boucle du tram fonctionne sans arrêt aux checkpoints.
Un graffiti sur l'Académie des beaux-arts dit « Europe is a verb ». Les cafés le long de la Miljacka servent des flat whites au lait d'avoine à côté de kafanas qui préparent le café bosnien dans des džezvas de cuivre. Le téléphérique reconstruit en 2018 remonte à nouveau vers Trebević ; d'en haut, vous voyez les minarets ottomans, les cheminées austro-hongroises et le béton neuf des banlieues d'après-guerre — tous respirant le même air de montagne.
Celles et ceux qui ont façonné la ville — et que la ville a façonnés.
Il a attendu devant l'épicerie Schiller, avalé une capsule de cyanure qui n'a pas fait effet, puis regardé le monde se défaire. Aujourd'hui, le pont ne porte plus qu'une petite plaque — les habitants de Sarajevo débattent encore, autour d'un café plus fort que son poison, pour savoir s'il fut héros ou présage.
Il a réservé sa fortune « au bénéfice de tous ceux qui vivent à Sarajevo » — et ils en profitent encore, en négociant le cuivre sous les six coupoles de pierre qu'il a payées il y a cinq siècles.
Ses riffs turbo-folk sont devenus la bande-son du dernier été insouciant de la Yougoslavie — les Jeux olympiques de 1984. Revenez en août et vous entendrez des fanfares le citer pendant les tournées de bars jusque tard dans la nuit.
Il a utilisé les vrais tunnels de guerre de la ville comme décors, preuve que les récits forgés ici voyagent plus loin que n'importe quel passeport. Les projectionnistes du coin lui portent encore des toasts à la rakija quand revient le festival du film.
Ses ballades sur le sevdah de Sarajevo résonnent dans les cafés à 2 a.m. ; même les adolescents en connaissent les paroles, parce que la ville se les renvoie à elle-même.
Là où les habitants réservent vraiment leur dîner — loin des menus touristiques.
Des doigts grillés de bœuf et d'agneau, cinq à dix par portion, glissés dans un pain somun avec oignon cru et un peu d'ajvar. Mangez-les chez Željo, à Baščaršija : la demi-portion coûte 3 BAM et arrive en moins de trois minutes.
Un chaudron en couches d'agneau, de bœuf, de pommes de terre, de chou et de paprika, mijoté pendant des heures ; chaque famille jure que son ordre d'empilement est le bon. Cherchez-le comme plat du jour dans des aščinicas comme Hadžibajrić — servi à la louche depuis une marmite cabossée au comptoir.
Une soupe crémeuse au poulet et au gombo, liée au jaune d'œuf et au citron, servie dans un bol peu profond en cuivre. Commandez-la avant midi ; l'après-midi, les cuisines passent aux ragoûts.
Une pomme pochée farcie aux noix et au sucre, posée dans un sirop et coiffée de crème fouettée. Une seule suffit pour deux ; la pomme s'effondre dans les noix comme un automne tenu sur une cuillère.
Un café à la turque bouilli trois fois dans une džezva, versé sans filtre dans un fildžan. Le marc lit votre avenir ; retournez la tasse sur la soucoupe quand vous avez fini et attendez que le motif apparaisse.
Une loukoum parfumée à la rose servie avec le café — une bouchée d'abord, une gorgée ensuite, pour laisser le sucre couper l'amertume. Achetez-le au poids dans le Bezistan du XVIe siècle, sous ses coupoles de pierre.
De petites choses qui changent la façon dont la ville vous traite.
Les cartes lâchent souvent dès qu'on sort de l'hypercentre ; gardez des marks convertibles (BAM) pour les stands de burek, les taxis et les petits cafés.
Soyez devant la mosquée Gazi Husrev-beg à midi ; un muezzin monte encore au minaret de 45 m cinq fois par jour.
Marchez 15 minutes en montée depuis Baščaršija pour la plus belle vue au crépuscule ; des vendeurs proposent du thé à 1 mark, à boire sur les remparts.
Les portions de ćevapi ont l'air individuelles, mais elles sont faites pour être partagées ; demandez au serveur de diviser, sinon vous vous retrouverez seul face à 20 saucisses.
Les cicatrices de mortier remplies de résine rouge marquent les lieux où des civils ont été tués pendant le siège ; cherchez-les devant la cathédrale et le long de Ferhadija.
Le téléphérique de Trebević ( rouvert en 2018) vous dépose aux ruines de la piste olympique de bobsleigh en 7 min — moins cher que les taxis du siège.
La ville, telle qu'elle est vraiment.
Une vue spectaculaire sur Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, au coucher du soleil, où les mosquées historiques se fondent sans effort dans la skyline moderne sur fond de montagnes.
Amel Uzunovic on Pexels
Une vue aérienne saisissante de Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, avec la rivière Miljacka qui serpente au centre de la ville sous un ciel nuageux.
Sandin Redzo on Pexels
Le pont historique Šeher-Ćehaja enjambe la Miljacka, encadré par l'architecture traditionnelle à flanc de colline de Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
Necip Duman on Pexels
Le Pont latin historique de Sarajevo baigne dans une lumière dorée de fin de journée qui se reflète sur la Miljacka.
Drago Rapovac on Pexels
Une vue aérienne saisissante de Sarajevo, avec l'emblématique Avaz Twist Tower dominant un paysage résidentiel très contrasté.
Sandin Redzo on Pexels
Une scène de rue pleine de caractère à Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, où le dôme et le minaret d'une mosquée historique se détachent entre les bâtiments locaux.
Sandin Redzo on Pexels
Le pont moderne Festina Lente, en forme de boucle, traverse la Miljacka en contraste avec l'architecture austro-hongroise historique de Sarajevo.
Emir Bozkurt on Pexels
Vue en hauteur sur Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, avec le bâtiment historique de l'Académie des beaux-arts au bord de la Miljacka.
Sandin Redzo on Pexels
L'architecture historique de Sarajevo longe les rives de la Miljacka, avec un pont de pierre classique sur fond de collines vertes.
Tahsin Bilgin on Pexels
Une large vue aérienne de Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, qui saisit le mélange singulier entre architecture historique et paysage de montagne.
Sandin Redzo on Pexels
La ville historique de Sarajevo brille la nuit, mêlant architecture traditionnelle, minarets et gratte-ciel modernes au creux de la vallée.
Ljubisa Pokrajac on Pexels
Une vue aérienne spectaculaire de Sarajevo, où l'architecture historique se mêle au relief montagneux de Bosnia and Herzegovina.
Sandin Redzo on Pexels
Oui. Peu de villes vous laissent entendre les cloches catholiques, un chœur orthodoxe et un muezzin en direct en moins de cinq minutes. Les strates ottomanes, habsbourgeoises et yougoslaves ne sont pas figées dans des vitrines ; elles font encore partie de la vie quotidienne.
Trois jours pleins suffisent pour Baščaršija, le musée du tunnel, une marche au coucher du soleil vers une forteresse et une excursion à Konjic ou Mostar. Ajoutez-en deux si vous voulez randonner en montagne ou venir pendant le festival du film.
La petite délinquance reste faible ; faites surtout attention aux trottoirs inégaux et aux munitions non explosées si vous quittez les sentiers balisés sur Trebević. Les habitants préviennent vite. Ils ne vous laissent pas avancer au hasard.
Le trolleybus public 103 jusqu'à Baščaršija coûte 1.80 BAM (~€0.90). Les taxis démarrent au compteur à 2 BAM ; comptez 25–30 BAM au total jusqu'au centre.
Le pourboire reste facultatif : arrondissez ou laissez 5–10 % seulement si le service vous a vraiment plu. Beaucoup de cafés posent un pot à pourboire ; les pièces sont appréciées, pas attendues.
Oui. L'eau de Sarajevo, venue des montagnes, est potable ; prenez une gourde et remplissez-la à la fontaine Sebilj pour pousser l'expérience ottomane jusqu'au bout.
Prêt à réserver ?
L'aéroport international de Sarajevo (SJJ) se trouve 11 km à l'ouest ; la navette Centrotrans rejoint Baščaršija en 48 min pour 5 BAM. Aucun train de voyageurs ne traverse le pays depuis 2020 — les bus depuis Zagreb (7 h), Belgrade (5 h) et Dubrovnik (4 h) terminent à l'autobuska stanica centrale, à côté de l'arrêt de tram Latinska Ćuprija. En voiture, on arrive par l'autoroute A1 depuis la Croatie ou par la M5 depuis la Serbie ; toutes deux se resserrent en routes de montagne à deux voies une fois en Bosnie.
Pas de métro — sept lignes de tram traversent la ville d'est en ouest toutes les 15 min ; les lignes 1 et 3 relient la vieille ville à la gare routière et à Ilidža. Les bus GRAS desservent les collines ; billet simple à 1.60 BAM aux kiosques, 1.80 BAM auprès du conducteur. La Sarajevo Card (consultez sarajevocard.com pour les tarifs 2026) combine trajets illimités et réductions dans les musées. Nextbike offre 30 min gratuites par jour ; les trottinettes BeeBee coûtent 0.20 BAM par minute après déverrouillage.
En mai et en septembre, les températures tournent autour de 21 °C, avec le parfum du lilas ou du tilleul doré dans l'air, et les cafés débordent sur les pavés jusqu'à minuit. En juillet-août, on monte à 27 °C, mais avec les foules des grands jours ; en décembre, on reste près de 4 °C avec 100 mm de pluie, même si les lumières du marché de Noël rendent cette humidité presque pardonnable. Visez la dernière semaine d'août si vous voulez le festival du film de Sarajevo sans la chaleur de plein été.
Le bosnien s'écrit en alphabet latin dans la ville — « hvala » (HVAH-lah) suffit pour tous les merci. Un euro vaut 1.96 BAM, taux fixe et stable ; les distributeurs BBI ou Raiffeisen évitent les 10 BAM de frais qu'Euronet ajoute sans honte. Le liquide règne dans les transports et les boulangeries, les cartes passent dans les hôtels et la plupart des restaurants.
Le centre reste sûr après la tombée de la nuit — la police patrouille sur Ferhadija jusqu'à 2 a.m. Des mines subsistent sur les sentiers non balisés à flanc de colline hors de la ville ; restez sur les itinéraires indiqués vers les forteresses. Les taxis racoleurs de l'aéroport annoncent 50 BAM ; appelez Crveni Taxi (+387 33 468 728) pour la course au compteur à 20 BAM.
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