Bahreïn Vérifié Apr 2026
Entrez dans le souq de Manama et l’air semble presque comestible : cardamome, encens, pâte qui frit, et ce léger goût métallique de l’or qui s’échappe de centaines d’échoppes ouvertes sur la rue. Voici la capitale de Bahreïn, où un port commerçant de Dilmun vieux de 5,000 ans s’est discrètement transformé en ville du Golfe de verre et d’acier, sans renoncer à l’appel à la prière du matin ni au claquement du pain tanoor frais sur la pierre. La surprise ne tient pas au choc entre l’ancien et le neuf, mais à l’élégance avec laquelle ils partagent les mêmes ruelles étroites.
Photo: B.alotaby · CC BY-SA 4.0
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Manama a toujours été une ville de marchands. Bien avant le pétrole, ses plongeurs perliers, ses capitaines de dhow et ses commerçants indiens, persans et arabes avaient façonné un port réellement cosmopolite, où un temple hindou de 1817 se trouve à trois minutes à pied de la grande mosquée Al Fateh. Ce passé stratifié se lit encore dans les maisons de marchands restaurées de Muharraq, dans les salles calmes de calligraphie de Beit Al Quran, et dans l’odeur de halwa bahreïni qui mijote dans des chaudrons de cuivre derrière Bab Al Bahrain.
Mais la ville refuse de vivre seulement dans son histoire. Le Bahrain World Trade Center fait tourner ses propres éoliennes à 240 mètres au-dessus de la baie, le Théâtre national brille sur le front de mer comme une immense perle dorée, et chaque soir les promenades de Bahrain Bay se remplissent de familles, d’expatriés et d’adolescents sur trottinettes électriques. Le contraste, c’est tout l’intérêt : Manama est à la fois la plus ancienne ville habitée sans interruption du Golfe et l’une de ses plus discrètement progressistes.
Ce qui touche, au fond, c’est la sensation que tout ici reste en cours de négociation. La même famille qui envoyait autrefois des navires chercher des perles dirige aujourd’hui un empire maritime depuis le Kanoo Building ; la même ruelle qui vendait des épices dans les années 1920 sert maintenant des expressos aux artistes qui passent d’Al Riwaq à La Fontaine. Manama ne se contente pas de montrer Bahreïn. Elle vous laisse voir Bahreïn décider de ce qu’il veut devenir ensuite.
Pas tous les monuments, seulement ceux devant lesquels nous vous ferions passer nous-mêmes.
Où flâner, quartier par quartier — chacun avec son propre rythme.
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Du port de Dilmun à la capitale du Golfe, une ville qui ne cesse de se réinventer
Bien avant que le nom de Manama n’existe, la colonie voisine de Qal’at al-Bahrain constituait le cœur battant de Dilmun, l’entrepôt légendaire qui reliait les cités sumériennes à la vallée de l’Indus. Des navires chargés de cuivre, d’ivoire et de cornaline y accostaient sous la lumière dure du Golfe. Le souvenir de cette richesse maritime ancienne continue de résonner dans l’identité commerçante de Manama, quatre mille ans plus tard.
Des chroniqueurs islamiques mentionnent Manama pour la première fois. C’est déjà un petit port de pêcheurs, de plongeurs perliers et de marchands, posé discrètement sur la côte nord-est de Bahreïn. L’odeur du poisson qui sèche et de l’encens flotte dans ses ruelles étroites. Cette modeste implantation deviendra plus tard la capitale de tout un archipel.
Les Portugais s’emparent de Bahreïn et font de Manama l’un de leurs points forts dans le Golfe. Ils renforcent la forteresse de Qal’at al-Bahrain et utilisent le port pour contrôler le commerce des perles. Pendant quatre-vingts ans, les ordres lancés en portugais et les exercices d’artillerie résonnent là où les dhows déchargeaient jadis les épices dans le calme.
Les forces perses chassent les Portugais et placent Manama sous domination safavide. Les nouveaux maîtres introduisent leurs systèmes administratifs et des savants chiites duodécimains. Le caractère de la ville glisse alors, subtilement, du catholicisme ibérique vers le monde du Golfe persanisé qu’elle connaissait auparavant.
La tribu des Al Khalifa venue du continent s’empare de Bahreïn après des décennies de conflits régionaux. Elle fait de Manama son siège politique. À partir de ce moment, l’histoire de la famille régnante et celle de la ville deviennent inséparables, une relation qui dure encore plus de deux siècles plus tard.
Bahreïn signe son premier traité officiel avec la Compagnie britannique des Indes orientales. Manama devient progressivement le centre administratif de l’influence britannique dans le Golfe. Dans les ruelles de l’ancien souq, on entend désormais l’anglais presque aussi souvent que l’arabe, et le destin de la ville se lie à la stratégie impériale.
Bahreïn accepte formellement le statut de territoire protégé par les Britanniques. La douane et le port de Manama deviennent la principale porte d’entrée des marchandises et des idées vers les îles. Les marchands de la ville s’enrichissent tout en perdant peu à peu la maîtrise de leur propre politique étrangère.
Manama reçoit sa première installation postale, d’abord gérée comme annexe du bureau de poste indien de Bombay. Les lettres de Londres, Bombay et Bassora arrivent désormais avec régularité. Ce bâtiment modeste marque l’intégration plus profonde de la ville dans les réseaux mondiaux du commerce et de l’empire.
Manama crée sa municipalité, souvent considérée comme la première du monde arabe. Les rues sont nettoyées, les marchés réglementés et les premiers services urbains mis en place. L’ancien port marchand entame alors sa transformation, un peu maladroite, en capitale moderne.
L’invention des perles de culture japonaises et la Grande Dépression anéantissent presque du jour au lendemain l’industrie perlière traditionnelle de Bahreïn. Dans le port de Manama, les dhows autrefois fiers restent immobiles. La ville affronte sa première crise économique moderne et doit se réinventer.
La découverte du pétrole à Bahreïn transforme Manama pour toujours. Ce qui n’était qu’une petite ville portuaire de 15,000 habitants devient soudain le centre d’une économie pétrolière. De nouveaux immeubles de béton surgissent à côté des anciennes maisons de pierre de corail, et l’odeur du pétrole commence à se mêler à l’air marin.
L’arche cérémonielle de Bab Al Bahrain est achevée, avec la participation du conseiller britannique Charles Belgrave à sa conception. Ce monument marque encore aujourd’hui l’entrée symbolique de l’ancien souq. Ses arches cadrent une vue qui résume parfaitement l’identité stratifiée de Manama.
Le magazine Sawt al-Bahrain commence à paraître à Manama et devient la voix d’une nouvelle génération nationaliste et anticoloniale. Des écrivains se retrouvent dans les cafés près du souq, débattant de l’indépendance autour d’innombrables tasses de thé karak. L’éveil intellectuel qui suit marquera la politique moderne de Bahreïn.
Manama est déclarée port franc, ce qui accélère son rôle de plaque tournante commerciale. Les marchandises transitent par ses quais avec moins de restrictions. Cette décision scelle la réputation de la ville comme l’un des endroits les plus ouverts et cosmopolites du Golfe.
Bahreïn obtient sa pleine indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Manama devient officiellement la capitale du nouvel État. Les drapeaux apparaissent dans toute la ville tandis que l’appel à la prière continue de s’élever des anciennes mosquées. Le poids de la jeune nation descend alors dans ses rues.
L’immense grande mosquée Al Fateh est achevée, et son vaste dôme comme ses minarets deviennent l’un des repères les plus visibles de Manama. Construite pour accueillir des milliers de fidèles, elle symbolise à la fois l’assurance religieuse du pays et l’ambition croissante de son architecture publique.
Le Musée national de Bahreïn ouvre ses portes sur le front de mer et raconte 6,000 ans d’histoire insulaire. Ses pièces de Dilmun et ses salles consacrées à la plongée perlière offrent aux habitants de Manama une conscience renouvelée de la profondeur de leur passé. Le musée devient vite l’ancrage culturel de la ville.
Beit Al Quran ouvre ses portes et abrite l’une des plus belles collections de manuscrits coraniques et d’art islamique du Golfe. Son architecture singulière et son atmosphère studieuse en font un refuge intellectuel paisible dans une capitale de plus en plus animée.
Bahreïn adopte une nouvelle constitution et devient une monarchie constitutionnelle. Le paysage politique de Manama se transforme une fois de plus. La ville, habituée depuis longtemps à tenir ensemble tradition et modernité, doit alors composer avec les tensions d’un système plus ouvert, mais toujours étroitement contrôlé.
Le Bahrain World Trade Center est achevé ; c’est le premier gratte-ciel au monde à intégrer de grandes éoliennes dans son dessin. Ses deux tours deviennent aussitôt un symbole de l’ambition de Manama : associer développement durable et architecture futuriste du Golfe.
Pearl Roundabout à Manama devient l’épicentre des manifestations du Printemps arabe à Bahreïn. Pendant des semaines, ce rond-point vibre d’espoir, de colère et de milliers de voix. Sa démolition finit par laisser dans la ville une blessure physique et émotionnelle encore visible aujourd’hui.
Manama est désignée capitale arabe de la culture. Projets de restauration, festivals artistiques et événements culturels remplissent la ville pendant un an. L’ancien souq et les nouvelles galeries partagent alors brièvement la même lumière, rappelant à tous que Manama possède toujours à la fois un héritage profond et une vraie énergie créative.
Le bureau de poste de Manama, magnifiquement restauré et situé juste derrière Bab Al Bahrain, ouvre comme musée. Les visiteurs peuvent désormais se tenir là où arrivaient jadis les lettres venues de tout l’empire, petit rappel très parlant de la manière dont Manama reliait autrefois le Golfe au reste du monde.
Le poète, dramaturge et parolier Ali Al Shargawi naît à Manama. Son œuvre saisira plus tard l’identité stratifiée de la ville — ses plongeurs perliers et ses nationalistes, son ancien souq et ses nouvelles ambitions. Peu d’écrivains ont su dire l’âme de Manama avec autant de justesse.
La poétesse Fawziyya al-Sindi naît à Manama. Ses vers, souvent d’une discrète défiance, refléteront l’expérience des femmes bahreïnies prises entre tradition et modernité dans les rues encombrées et les banlieues en expansion de la capitale.
La future star de Bollywood Jacqueline Fernandez voit le jour à Manama. Élevée à Bahreïn avant de partir pour l’Inde, elle reste l’un des visages internationaux les plus connus issus de l’environnement multiculturel de la ville.
Actrice · née en 1985
Née à Manama
Née et élevée à Manama, Jacqueline y a été scolarisée avant de devenir une star de Bollywood. Le mélange de communautés sud-asiatiques, arabes et occidentales de la ville a façonné son regard cosmopolite. Elle parle encore avec chaleur de son enfance bahreïnie dans les entretiens.
Peintre et caricaturiste · né en 1939
Né et élevé à Manama
L’un des fondateurs de l’art moderne du Golfe, Abdullah Al Muharraqi a passé son enfance à arpenter les vieilles rues de Manama. Ses tableaux ont saisi les dernières décennies de la vie perlière avant que le pétrole ne change tout. En marchant dans le souq aujourd’hui, on retrouve encore la lumière et les textures qu’il peignait.
Diplomate · née en 1964
Née à Manama
Née à Manama, Houda Nonoo est devenue la première ambassadrice juive de Bahreïn et la première femme arabe ambassadrice aux États-Unis. Son parcours dit bien la diversité inattendue des communautés de la ville. Elle garde des liens étroits avec la petite mais ancienne communauté juive installée à Manama depuis des générations.
Poète et écrivain · né en 1975
Né à Manama
Le poète Ali Al Jallawi, né à Manama, a grandi pendant des années troubles avant de diriger ici un centre de recherche consacré aux communautés minoritaires. Son œuvre explore l’identité et l’appartenance dans le Golfe contemporain. L’histoire stratifiée de la ville, faite de marchands, de migrants et d’habitants de longue date, continue d’alimenter son écriture.
Là où les habitants réservent vraiment leur dîner — loin des menus touristiques.
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Oui, si vous cherchez une capitale du Golfe authentique et compacte, avec un souq historique encore vivant et de solides institutions culturelles. Manama plaît aux voyageurs qui aiment les contrastes : des ruelles héritées de l’époque de la plongée perlière à cinq minutes de fronts de mer bordés de tours de verre, avec en prime l’un des meilleurs musées nationaux de la région.
Deux journées pleines suffisent à la plupart des voyageurs. Gardez la première pour le souq, Bab Al Bahrain, le Musée national de Bahreïn et Beit Al Quran. Réservez la seconde à la grande mosquée Al Fateh, aux galeries de Block 338 et à une soirée au bord de l’eau à Bahrain Bay. Ajoutez un troisième jour si vous voulez voir Qal’at Al Bahrain.
Prenez le bus A2, indiqué comme l’itinéraire le plus rapide vers le terminal de bus de Manama. Les taxis depuis le Car Park B sont équipés de compteur, mais ajoutent un supplément aéroport de 2 BHD. Careem et Uber prennent en charge les passagers à l’Arrivals Gate 1 et sont en général plus rapides et moins chers.
Les petits vols existent dans le souq, mais les agressions violentes contre les visiteurs restent rares. Les avis britanniques et américains actuels mentionnent des tensions régionales et recommandent d’éviter les manifestations et les zones militaires. Adoptez les précautions habituelles d’une grande ville et vérifiez les alertes avant de partir.
Les cartes sont largement acceptées dans les hôtels, restaurants et centres commerciaux, mais les petites boutiques du souq, les taxis et les stands de rue préfèrent encore les espèces. Gardez sur vous des billets de 5 à 10 BHD et quelques pièces en fils. Beaucoup d’endroits acceptent aussi les riyals saoudiens.
L’alcool est disponible dans les bars d’hôtel titulaires d’une licence, dans certains restaurants d’Adliya et de Block 338, ainsi que dans les lieux de sortie de Juffair. Il n’est pas vendu dans les supermarchés ordinaires ni dans les établissements sans licence.
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