Tashkent huele a comino y a humo de tandyr al amanecer. El metro abre a las 5:04 a. m. y a las 5:15 sale el primer non bread: redondo, de ocho pétalos, todavía abrasador, recién salido de hornos de barro escondidos en los patios del casco antiguo. La capital de Uzbekistan no se anuncia; se le mete en los pulmones.
TTashkent huele a comino y a humo de tandyr al amanecer. El metro abre a las 5:04 a. m. y a las 5:15 sale el primer non bread: redondo, de ocho pétalos, todavía abrasador, recién salido de hornos de barro escondidos en los patios del casco antiguo. La capital de Uzbekistan no se anuncia; se le mete en los pulmones.
Este es el único metro de Asia Central donde cada estación es un museo que puede recorrerse por 12 centavos. Los mosaicos índigo de Kosmonavtlar muestran cosmonautas flotando sobre el andén; en Mustaqillik Maydoni, las columnas de mármol se alzan como lava enfriada. Los trenes retumban junto a ministerios brutalistas levantados después de que el terremoto de 1966 borrara 300,000 casas en 15 segundos; los arquitectos simplemente empezaron de nuevo con una cuadrícula lo bastante ancha para tanques y plátanos orientales.
Entre la cuadrícula soviética se esconde una ciudad paralela: mahallas donde los chicos juegan al ajedrez bajo las moreras, mujeres que venden ensalada coreana de zanahoria junto a encurtidos uzbekos fermentados, y un palacio Romanov, construido por un gran duque caído en desgracia y exiliado por fugarse con una estadounidense, detrás de una guardería. El genio de Tashkent está en apilar siglos uno junto a otro sin pedir permiso.
Lo que hace que merezca la pena detenerse en este lugar.
Las estaciones del metro de Tashkent son museos subterráneos: los mosaicos índigo de cosmonautas en Kosmonavtlar, las miniaturas cerámicas de Alisher Navoi, todo construido en 1977 como propaganda soviética que puede recorrerse por 1,500 UZS. La fotografía estuvo prohibida hasta 2018; hágala ahora, antes de que el brillo del mármol desaparezca bajo reformas con LED.
El gran duque Romanov, primo del último zar, levantó su modesto palacio en la calle Gafur Gulyam tras ser desterrado por robar diamantes familiares para financiar un romance con una estadounidense. La mansión amarilla sobrevive como el peculiar Museo Estatal de Artes Aplicadas, con su parqué todavía crujiendo de chismes Romanov.
El terremoto de 1966 arrasó 300,000 viviendas; Moscú reconstruyó Tashkent en hormigón vertido, creando el mayor escaparate brutalista fuera de Minsk. El bar del piso 17 del Hotel Uzbekistan le deja beber sobre la cuadrícula exacta donde antes los plátanos orientales daban sombra a los jugadores de ajedrez, hasta que fueron talados en 2009 para levantar un palacio de congresos.
Por dónde pasear, barrio a barrio — cada uno con su propio ritmo.
Empiece bajo la cúpula turquesa del bazar de Chorsu: en la planta baja los carniceros trocean carne de caballo, arriba los vendedores de especias apilan pirámides de azafrán. Detrás del mercado, las calles se estrechan hasta el ancho de unos hombros; la madrasa Kukeldash del siglo XVI se esconde tras tendederos. El non sale a las 7 a. m.; a las 8, las chaikhanas ya sirven té verde en cuencos con forma de pera. La oración del viernes se desborda desde la mezquita Hazrati Imam, cuyas columnas de sándalo llegaron a lomos de camello desde China hace cuatro siglos.
La plaza Amir Temur está rodeada por un hotel de 17 pisos con forma de gofrera, el Hotel Uzbekistan, donde el bar del piso 17 vende cervezas a $4 y una panorámica del antiguo podio de Lenin, hoy coronado por Timur a caballo. Los bulevares tienen 80 metros de ancho porque los urbanistas querían que pasaran dos tanques a la vez. Las estaciones de metro también sirven de búnkeres; la bajada en escalera mecánica dura dos minutos, tiempo suficiente para una caligrafía telefónica. Las avenidas miden 40 metros de ancho, construidas para desfiles que nunca llegaron. Métase en el metro: cada estación cuesta una ficha, se puede fotografiar desde 2018 y el mármol sigue frío, recién sacado de la montaña de donde lo extrajeron.
El microdistrito 14 es donde los taxistas van a comer laghman a las 2 a. m.: fideos estirados a mano y brillantes de grasa de cordero, con vinagre negro aparte. Aquí las somsa son triangulares, y la grasa de cola de cordero se funde dentro de la masa. Los bloques de apartamentos se alzan como fichas de dominó beige, pero los patios esconden tandyrs encendidos desde los años 70. Se oye menos ruso y más uzbeko. Los precios bajan a la mitad si usted pide en la lengua local.
Abuelas coreanas venden kimchi junto a panales de miel uzbekos en el mercado matinal sin nombre. Stalin deportó aquí a sus padres en 1937; ahora remueven ensalada fermentada de zanahoria con las mismas cucharas. El olor es a ajo y vinagre, lo bastante afilado como para despertar a los fantasmas soviéticos. Los mejores manti, albóndigas al vapor de calabaza del tamaño de pelotas de tenis, se sirven en un café de sótano sin letrero. La línea de metro termina aquí; más allá la ciudad se disuelve en campos de algodón.
Así llaman los locales al medio kilómetro de neón de la calle Navoi. Los retratistas montan sus puestos bajo los olmos; los adolescentes pasan en patines junto a carritos de palomitas. Al atardecer aparecen las parrillas de shashlik: el humo sube hasta los mosaicos de los años 70 del antiguo Museo Lenin. Una cerveza cuesta 8,000 som si se queda de pie; 15,000 si se sienta. Los músicos callejeros tocan rock soviético con guitarras maltrechas, mientras las monedas tintinean dentro de gorros de piel de la era soviética.
De puesto comercial de la Ruta de la Seda a escaparate soviético
Tribus pastoriles excavan chozas semisubterráneas en el suelo del valle del Chirchiq. Fundían cobre, criaban ovejas y abrían canales de riego desde la escorrentía de la montaña. Su fortaleza en la colina de Shashtepa guardará este recodo del río durante tres siglos.
Mercaderes que viajan al este desde Samarcanda plantan sus tiendas donde la ruta caravanera cruza el Chirchiq. Lo llaman Dzhadzh, más tarde Chach. La tierra es oscura, el agua dulce. Pasará un milenio antes de que alguien lo llame Tashkent, la “ciudad de piedra”.
Jinetes omeyas atraviesan las puertas al amanecer. Queman los ídolos sogdianos en la plaza central y levantan una mezquita con los mismos ladrillos de barro. La llamada a la oración reemplaza el sonido metálico de las campanas de las caravanas. El islam ha llegado al borde de la estepa.
En sus tablas astronómicas, el erudito escribe “Tashkent” por primera vez. El mercado de aquí vende lapislázuli de Badajshán, papel de Samarcanda y esclavos de la estepa. Las caravanas descansan bajo los plátanos antes del empujón de 400-kilometer hasta Kashgar.
Los jinetes de Gengis Kan rodean las murallas de barro. Obligan a los cautivos a avanzar delante de ellos como escudos humanos. Cuando la ciudad cae, matan a todo ser vivo y destruyen los canales de riego. El oasis vuelve a ser desierto. Tashkent necesitará un siglo para volver a respirar.
Los artesanos de Timur levantan una mezquita del viernes sobre las ruinas de la antigua ciudadela. Doce troncos de álamo sostienen el techo; el mihrab mira a La Meca al otro lado de 2,500 kilómetros de estepa. Yunus Khan rezará aquí antes de salir a encontrarse con su nieto Babur.
El último gobernante chingísida de Tashkent es enterrado bajo una piedra sencilla. Hablaba persa en la corte, turco en el bazar y mongol con sus caballos. Su muerte deja el oasis abierto a los uzbekos shaybánidas que bajan desde el Dasht-i-Kipchak.
Abdullah Khan apila 2 million ladrillos para levantar un portal turquesa junto al manantial de Chorsu. Los estudiantes memorizan versículos coránicos en celdas no más anchas que una alfombra. Desde el minarete, el almuecín observa el bazar: tintoreros de seda al norte, vendedores de melón al sur.
Tras décadas de guerra civil, los cuatro barrios se unen bajo Yunus-Khoja. Acuña monedas de cobre con su nombre y construye la fortaleza de Urda. Las caravanas con rumbo a China pagan protección en las puertas. Tashkent es pequeña, pero es suya.
Los 1,900 fusileros del coronel Chernyayev escalan de noche las murallas de barro. La guarnición de Kokand huye en pánico; la ciudad vieja arde durante tres días. En menos de dos años, Tashkent se convierte en capital del Turquestán ruso. Las campanas ortodoxas sustituyen la llamada del almuecín.
El gran duque Nikolái Konstantínovich construye un palacio modernista junto al canal. Lo habían desterrado de San Petersburgo por robar los diamantes de su madre. En Tashkent planta castaños e introduce la electricidad. Los vecinos lo llaman el “príncipe loco”.
Los gobernadores rusos exigen que hombres musulmanes caven trincheras en el frente persa. En respuesta, 100,000 uzbekos se levantan por todo el valle. Queman oficinas de impuestos y cortan cables telegráficos. La sublevación tarda seis meses en ser aplastada. Se siembran las semillas del nacionalismo.
Soldados rusos y trabajadores del ferrocarril proclaman el Soviet de Tashkent. Excluyen a los musulmanes del voto. Guardias rojos patrullan el barrio europeo; las puertas de la ciudad vieja se cierran al anochecer. Turquestán se convierte en la primera república centroasiática bajo el pulgar de Moscú.
Los etnógrafos de Stalin envían el manuscrito del siglo VII desde Ufa a Tashkent. Las páginas de piel de becerro, escritas dentro de los 30 años posteriores a la muerte del Profeta, viajan en una caja de acero bajo guardia armada. Sobrevivirán al terremoto dentro de una bóveda de hormigón.
Tashkent duplica su tamaño de la noche a la mañana. Fábricas evacuadas de Leningrado vuelven a montarse junto al canal; 200,000 refugiados llenan las mahallas. De noche, el cielo brilla con los hornos de acero. La ciudad abastece al frente con motores de avión y carne enlatada.
A las 5:23 AM la tierra se sacude durante ocho segundos. Las casas de adobe se deshacen; los bloques de apartamentos soviéticos se parten por la mitad. Mueren 78 personas, 300,000 se quedan sin hogar. Arquitectos de Leningrado llegan en cuestión de semanas. Reconstruirán con hormigón armado y mosaicos brillantes.
El primer ministro indio firma un tratado de paz con Pakistán y luego se desploma en su villa de la calle Pushkin. Oficialmente, un infarto; las teorías de conspiración no tardan en circular. Su cuerpo regresa en un transporte militar soviético. Tashkent se convierte en una nota al pie de la Guerra Fría.
La estación Kosmonavtlar brilla con mosaicos azules de Yuri Gagarin. Durante 40 años estuvo prohibido fotografiar: los túneles también funcionaban como refugios nucleares. Los trenes pasan cada 90 segundos; el billete cuesta cinco kopeks. Es el primer metro de Asia Central.
Una estatua ecuestre de Tamerlán sustituye a Lenin en la plaza central. El bronce fue fundido en Moscú; el pedestal es de granito local. Los carteles proclaman “La fuerza está en la unidad”. La historia se reescribe: el conquistador mongol se convierte en héroe uzbeko.
Las grúas flotan sobre el complejo del siglo XVI. La madrasa Barak-Khan está envuelta en andamios; detrás se levanta el nuevo Centro Cultural Islámico. Los turistas fotografían el Corán de Uthman tras cristal antibalas. La ciudad está reconstruyendo su corazón sagrado.
Las personas que dieron forma a la ciudad — y a quienes la ciudad dio forma.
El “Terror de Tashkent” ganó tres maillots verdes del Tour de Francia esprintando como si todavía estuviera esquivando el tráfico de Chorsu. Hoy entrena a jóvenes en los mismos bulevares donde antes corría más rápido que los coches.
Compitió en ocho Juegos Olímpicos, primero por la Unión Soviética y luego por Uzbekistan, entrenando en el mismo gimnasio de los años 70 cerca del metro Pushkin. Todavía salta allí los martes, con 51 años, mientras los niños hacen cola para hacerse selfis.
Dirigió incursiones de guerrilla contra Alejandro Magno desde la estepa que hoy ocupa la periferia norte de Tashkent. Sus tácticas de golpear y huir todavía se estudian en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Uzbekistan, en la calle Gafur Gulyam.
Sus versos de voz baja le valieron el Premio Stalin bajo un régimen y un funeral de Estado bajo otro. Su apartamento con vistas a la Plaza de la Independencia es hoy un museo diminuto donde cada 8 de marzo colegialas recitan sus poemas de amor.
Dedujo cómo los cúmulos de galaxias deforman el fondo cósmico de microondas, un trabajo que empezó en el viejo planetario astronómico de Tashkent, hoy convertido en club científico infantil. Cuando las imágenes de Chandra de la NASA le dieron la razón, el observatorio local celebró una fiesta de plov en su honor.
Fue exiliado a Tashkent tras el desastre de 1986; pasaba las tardes caminando por las mismas avenidas tranquilas construidas por otro primo Romanov desterrado. Los ingenieros del Politécnico de Tashkent todavía discuten si el manuscrito de sus memorias sigue guardado en una caja fuerte familiar.
Donde los locales reservan cena de verdad — no los menús para turistas.
Un patio de calderos del tamaño de un almacén cerca de la torre de televisión donde sirven tandas de 2,000 platos de plov de Tashkent: arroz, cordero, garbanzos y aceite de semilla de algodón removidos con una pala. Pida el extra de salchicha de caballo “kazi”; llega cortado como pepperoni, pero sabe a heno ahumado.
Panes redondos y estampados, cocidos pegados a paredes verticales de barro a 400 °C durante 90 segundos: elásticos, ahumados, y todavía a 3,000 UZS en cualquier puesto de Chorsu. Arránquelo, no lo corte; el centro estampado se reserva para los invitados.
Empanadillas con forma de balón, rellenas de espinaca, eneldo y bolitas saladas de qurut, vendidas en hornos de bidón de aceite frente a las estaciones de metro. La corteza cruje como corteza de cerdo, aunque es totalmente vegetariana.
Un restaurante de estilo antiguo caravasar detrás de Khast Imam, donde la grasa de cola de cordero marinada cae sobre las brasas y va bañando la carne. Pida una brocheta de costilla y otra solo de grasa: suena excesivo, sabe a beicon de Asia Central.
Bebida salada de yogur, mezclada con agua helada y servida desde la altura del hombro en cuencos de las casas de té choyxana. Lo bastante ácida como para reiniciar el paladar entre kebabs; cuesta menos que el pan.
Bloques suaves salpicados de pistacho, cortados con una garlopa y vendidos al peso. Pida la versión “kaymakli”, con una capa de nata cuajada en el interior, y cómala mientras camina antes de que el azúcar cristalice.
Pequeñas cosas que cambian cómo te trata la ciudad.
La fotografía es legal desde 2018. Compre una ficha única de 1,500 UZS, vaya hasta Kosmonavtlar a las 09:00, cuando los mosaicos están vacíos y la luz es perfecta.
Besh Qozon sirve desde calderos gigantes; la costra del arroz (kazmok) desaparece a media tarde. Llegue antes de las 12:30 o se quedará sin probarla.
Las tarjetas funcionan en los hoteles, en casi ningún otro sitio. Saque dinero en el aeropuerto antes de salir de aduanas; el primer cajero suele estar vacío.
El mostrador de taxis del aeropuerto cobra 40,000 UZS; Yandex Go hasta el mismo hotel cuesta 25,000. Compre una SIM en el quiosco de llegadas y reserve antes de salir de la terminal.
En julio se llega a 36°C; las aceras son hornos hasta el anochecer. Planee las caminatas largas entre las 19:00 y las 21:00, cuando se encienden las fuentes y la ciudad vuelve a respirar.
La ciudad, tal y como es de verdad.
Una mujer cruza el patio bañado por el sol de un sitio arquitectónico histórico en Tashkent, Uzbekistan, destacando el intrincado trabajo en ladrillo y los patrones de azulejos.
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Las históricas cúpulas turquesa de Tashkent, Uzbekistan, se alzan sobre una plaza concurrida llena de estructuras temporales y residentes locales durante un atardecer dorado.
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La impresionante mezquita Minor de mármol blanco en Tashkent, Uzbekistan, luce una arquitectura islámica tradicional con su icónica cúpula azul y su intrincado trabajo de azulejos.
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La mezquita Minor en Tashkent, Uzbekistan, es un ejemplo impresionante de arquitectura islámica moderna, con detallados azulejos azules y una entrada grandiosa y acogedora.
Asrorbek O‘ktamjonov on Pexels
El impresionante complejo Hast Imam en Tashkent, Uzbekistan, muestra una elaborada arquitectura islámica y amplios patios bajo un cielo claro y soleado.
Zohrab Hajiyev on Pexels
La impresionante fachada de mármol blanco de la mezquita Minor se alza como un hito destacado en Tashkent, Uzbekistan, rodeada de jardines cuidados y una fuente central.
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El icónico museo Amir Timur en Tashkent, Uzbekistan, exhibe una impactante arquitectura centroasiática con su característica cúpula turquesa y su elegante fuente.
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La llamativa cúpula azul del Memorial a las Víctimas de la Represión se alza como un destacado hito arquitectónico en Tashkent, Uzbekistan.
Asrorbek O‘ktamjonov on Pexels
El histórico Hotel Uzbekistan se alza como un ejemplo destacado de la arquitectura de la era soviética en el corazón de Tashkent.
Nicole Ashley Rahayu Densmoor on Pexels
El Hotel Uzbekistan es un llamativo ejemplo de arquitectura modernista soviética, conocido por su distintiva fachada curva y sus patrones geométricos de hormigón en el corazón de Tashkent.
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El Hotel Uzbekistan es un llamativo ejemplo de arquitectura modernista soviética, conocido por su forma curva única y su intrincada fachada de hormigón en el corazón de Tashkent.
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Vale la pena dedicarle dos días completos. El metro es una galería de arte soviética bajo tierra, el bazar de Chorsu arranca al amanecer con calderos de arroz de 3 toneladas, y los trenes de alta velocidad dejan Samarcanda a menos de dos horas si le entran ganas de cúpulas turquesa.
Dos para la ciudad: uno para Khast Imam, Chorsu y el circuito de metro brutalista; otro para la plaza Amir Temur, la ópera y una noche en un bar del piso 17. Añada un tercero si quiere hacer una excursión de un día a las montañas Chimgan.
Sí. El tren Afrosiyob sale a las 08:00 y regresa a las 20:00; los paquetes guiados incluyen entradas para el Registán y una pausa de 2 horas para almorzar. Estará de vuelta en Tashkent a las 22:00.
El centro está tranquilo después de las 23:00, pero es seguro; hay puestos policiales cada pocas manzanas. Manténgase en avenidas iluminadas y evite los patios soviéticos sin luz. Los delitos violentos contra turistas son raros; el verdadero riesgo son los carteristas en las multitudes de Chorsu.
Un viaje en metro cuesta 12 centavos, una somsa de tandyr 8 centavos y un almuerzo completo de plov $2. Una comida uzbeka de tres platos con té sale por $6-8. Incluso el hammam de gama alta no pasa de $27: todavía la mitad de la cuenta de una cervecería al aire libre en Praga.
Los hoteles lo hacen automáticamente al registrarse; conserve la tarjeta de migración que le devuelvan. Hay controles policiales aleatorios en los trenes de larga distancia: lleve una copia del pasaporte y no tendrá problema.
¿Listo para reservar?
El Aeropuerto Internacional Islam Karimov de Tashkent (TAS) está 6 km al sur; la Terminal 2 gestiona todos los vuelos internacionales y la Terminal 3 (a 2-min walk) cubre los trayectos nacionales. Los trenes de alta velocidad Afrosiyob llegan a Samarcanda en 2 h desde la estación ferroviaria de Tashkent; la autopista M39 conecta la ciudad con la frontera kazaja.
El metro de Tashkent tiene tres líneas: Chilonzor (azul), Uzbekistan (roja) y Yunusobod (verde), con 29 estaciones y tarifa plana de 1,500 UZS mediante tarjeta bancaria sin contacto. Autobuses y marshrutkas cubren la ciudad por 2,000 UZS; un trayecto en Yandex Go por el centro suele costar 15,000 UZS. No hay sistema de bicicletas compartidas; el ciclismo se limita a alquileres en parques.
La primavera (mar–may) se mueve entre 14–27 °C con plátanos orientales en flor; el otoño (sep–oct) baja suavemente de 29 °C a 20 °C, ambos secos. Julio alcanza 36 °C con lluvia casi nula; enero se congela entre 4 °C y –3 °C. Venga entre abril–mayo o septiembre–octubre para evitar los veranos de horno y el smog invernal.
El uzbeko (alfabeto latino) es oficial, pero el ruso sigue resolviendo gestiones, sobre todo con cualquiera mayor de 35 años. El sum (UZS) manda, 12,500 por dólar en 2026, así que lleve fajos; las tarjetas funcionan en hoteles de gama alta y supermercados de cadena, en casi ningún otro sitio.
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