Ephesus Ancient City

Selçuk, Turkey

Ephesus Ancient City

Antaño hogar de 200,000 personas y un puerto, ahora se encuentra a 5 km del mar. Ephesus abarca 8,000 años, desde la Apasa hitita hasta convertirse en un icono de la UNESCO.

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Medio día (más de 3 horas)
40 € adultos (+ 15 € Casas en Terraza); Casa de la Virgen María 13,50 €
La calle principal de mármol es irregular; el acceso para sillas de ruedas es limitado en el pavimento antiguo
Primavera (abril–mayo) u otoño (septiembre–octubre)

Introducción

La fachada de la biblioteca más famosa del mundo es en realidad una lápida, y la ciudad que la rodea ha estado muerta durante más tiempo del que estuvo viva. Ephesus Ancient City, a las afueras de la pequeña localidad de Selçuk en el oeste de Turkey, se extiende por un valle que antaño fue un puerto bullicioso y que ahora se encuentra a ocho kilómetros del mar. Ese lento retroceso de la línea costera es la verdadera historia aquí: una ciudad que no dejó de reinventarse durante casi nueve mil años, persiguiendo un agua que no dejaba de marcharse.

Lo que recorres hoy es principalmente la construcción de la era romana de una ciudad que fue replanificada por primera vez alrededor del año 300 a. C., pero el suelo que pisas alberga capas que se remontan al séptimo milenio a. C. Herramientas neolíticas en Çukuriçi Höyük, registros hititas de la Edad del Bronce que llamaban a este lugar Apasa, ambición colonial griega, ocupación persa, ingeniería urbana macedonia, arrogancia imperial romana, teología cristiana primitiva, destrucción gótica, reinvención bizantina, adaptación selyúcida y otomana; todo está aquí, comprimido en unos pocos kilómetros cuadrados de mármol, polvo y flores silvestres.

Ephesus albergó en su día a unas 200,000 personas, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del Mediterráneo romano, aproximadamente seis veces el tamaño de la actual Selçuk. Sirvió como capital de la provincia romana de Asia, un imán de peregrinación para los adoradores de Artemisa, escenario de uno de los concilios eclesiásticos más trascendentales de la historia cristiana y, finalmente, un remanso de aguas estancadas que los viajeros medievales apenas mencionaban. La UNESCO la inscribió en su lista en 2015.

Ven temprano por la mañana si puedes. La luz incide en la fachada de la Biblioteca de Celsus alrededor de las 8:00 a. m. de una manera que hace que la piedra brille con un tono dorado cálido, y la calle de mármol de la Vía de los Curetes aún conserva el frescor de la noche bajo tus pies. Al mediodía en verano, el sitio se calienta por encima de los 40 °C y los grupos turísticos se amontonan como legiones romanas. Las ruinas recompensan la paciencia y la voluntad de mirar más allá de la postal.

Qué ver

Biblioteca de Celso

La fachada de dos plantas que tienes ante tus ojos es un truco. Los arqueólogos austriacos Volker Michael Strocka y Friedmund Hueber la reconstruyeron en la década de 1970 a partir de miles de fragmentos de mármol dispersos, pero los arquitectos romanos originales —que trabajaron alrededor del año 117 d.C.— diseñaron deliberadamente ilusiones ópticas en la estructura: las columnas exteriores son más cortas que las interiores, los plintos se curvan suavemente hacia afuera y toda la composición engaña al ojo para que vea algo más grandioso que su anchura de 17 metros. Cuatro hornacinas para estatuas albergaban antaño las personificaciones de Sophia, Episteme, Ennoia y Arete: Sabiduría, Conocimiento, Pensamiento y Virtud. Los originales se encuentran en el Museo de Éfeso en Viena. Las copias permanecen aquí, blanqueadas por el sol del Egeo.

Bajo la sala de lectura, una cripta sellada aún alberga el sarcófago de mármol de Tiberius Julius Celsus Polemaeanus, el senador romano y gobernador de Asia cuyo hijo encargó la biblioteca en su honor. Si llegas a la apertura a las 8 a.m. o después de las 5 p.m., tendrás la fachada solo para ti: la luz del atardecer transforma el mármol de un blanco clínico a un cálido color miel, y la inscripción de la dedicatoria griega sobre la puerta central se vuelve legible gracias a las sombras rasantes. Durante las horas de los cruceros, aproximadamente de 10 a.m. a 3 p.m., la fila para las fotos puede tener tres grupos de profundidad.

Casas de la Terraza

Paga la entrada aparte. Todo el mundo debate si merece la pena el coste adicional, y la respuesta es inmediata una vez que entras: la temperatura baja diez grados, el ruido de la multitud desaparece y caminas sobre pasarelas de cristal suspendidas directamente sobre los comedores privados de la élite romana del siglo II. Siete residencias ascienden por la colina en terrazas, cada una con calefacción por suelo radiante (hipocausto), paredes revestidas de mármol y suelos de mosaicos polícromos que representan leones, delfines y laberintos geométricos. Los frescos son la verdadera sorpresa. Escenas de jardines, paneles mitológicos, una Musa tocando la lira... los pigmentos aún conservan rojos y azules que resultan casi indecentes tras el mármol blanqueado del exterior.

Si miras más de cerca, las paredes te responden. Grafiti griegos rayados por residentes o visitantes, figuras de gladiadores grabadas en el yeso, incluso un tablero de juego tallado en un escalón de mármol. Estos no eran templos ni monumentos públicos; eran hogares, y la intimidad es palpable. El techo moderno cubierto mantiene los interiores en penumbra y frescos, un choque sensorial tras el calor abrasador de la calle Curetes. Reserva al menos 40 minutos aquí; la mayoría de las visitas guiadas pasan de largo en 15.

El Gran Teatro

Un semicírculo de 25.000 asientos tallado en la ladera occidental del monte Pion —aproximadamente la capacidad del Madison Square Garden—, abierto al cielo. Los ingenieros romanos ampliaron un teatro helenístico anterior en el siglo I d.C., y la acústica sigue funcionando: párate en la piedra central de la orquesta y da una palmada. El sonido te regresará desde los niveles superiores, limpio y nítido. Aquí es donde, según Hechos 19, una multitud de plateros gritó "¡Grande es la Artemisa de los Efesios!" durante dos horas seguidas después de que Pablo amenazara su oficio de fabricantes de ídolos. La ira era tanto económica como religiosa.

Sube a la última fila. Es empinada —30 metros de elevación sobre piedra antigua— pero la vista es la mejor composición visual de Éfeso. La calle del Puerto, la avenida colonizada de 500 metros que alguna vez tuvo iluminación nocturna (una de las pocas en el mundo antiguo), corre recta desde el teatro hacia lo que solía ser el puerto. El puerto se colmató de sedimentos hace siglos; ahora es una llanura pantanosa bordeada de juncos. Ese cambio —un gran bulevar que termina en un humedal— cuenta toda la historia de por qué murió Éfeso. No necesitas un cartel explicativo. Puedes verlo por ti mismo.

Calle Curetes: Un paseo a través de 2.000 años de desgaste

Entra por la puerta superior de Magnesia y deja que la gravedad haga el trabajo: la calle pavimentada con mármol desciende constantemente pasando por el Odeón, el Templo de Adriano, los Baños de Scholastica y las letrinas públicas antes de llevarte a la Biblioteca de Celso. Pero ve despacio. La verdadera historia está bajo tus pies. Los surcos de las ruedas de los carros cortan de 2 a 4 centímetros de profundidad en las losas de mármol, desgastadas hasta alcanzar un pulido vítreo por siglos de comercio; puedes colocar el pie dentro de uno y sentir el ancho exacto del eje de un carro romano. En el Templo de Adriano, la figura de la clave que la mayoría llama Medusa es en realidad Tyche, la diosa guardiana de la ciudad, con su rostro enmarcado por hojas de acanto. Los paneles del friso que se exhiben son moldes; los originales están en el museo de Selçuk.

No te saltes las letrinas públicas cerca de los Baños de Scholastica: filas de asientos de mármol sobre un canal de agua, desgastados hasta quedar suaves como la seda, aún intactos. Siéntate. La piedra fría es sorprendentemente real. Más adelante, en el Camino de Mármol hacia el puerto, busca la pequeña losa tallada: una huella de pie izquierda, la cabeza de una mujer, un corazón y monedas. Tradicionalmente llamada un anuncio del burdel, los estudiosos creen ahora que podría ser una ofrenda votiva. De cualquier modo, es uno de los detalles más humanos de Éfeso, fácil de pasar por alto si no sabes que debes mirar hacia abajo. El descenso completo toma 90 minutos si realmente te detienes, y 20 si sigues la bandera de un tour. Detente.

Busca esto

En la calle de mármol que conduce hacia la Biblioteca de Celsus, mira hacia abajo a las piedras del pavimento cerca del bloque del burdel: una huella tallada, un perfil femenino, un corazón y una mano izquierda están grabados en el mármol, y se cree que son un antiguo anuncio direccional que indica el camino. La mayoría de los visitantes pasan de largo sin verlo.

Logística para visitantes

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Cómo llegar

Desde Selçuk, los minibuses dolmuş pasan cada 30 minutos desde el otogar hasta la puerta inferior; son 5 minutos y extremadamente baratos. Desde İzmir, toma el tren desde la estación de Basmane (hace parada en el aeropuerto Adnan Menderes en el trayecto) directamente a Selçuk. Los pasajeros de los cruceros de Kuşadası pueden tomar el dolmuş que pasa cada media hora hacia Selçuk, que los deja cerca de la puerta inferior; evita los taxis con precios excesivos.

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Horarios de apertura

A partir de 2026, Ephesus abre diariamente de 08:00 a 19:00 desde abril hasta octubre, y de 08:00 a 17:00 desde noviembre hasta marzo. El sitio opera todo el año sin días de cierre importantes. Llega justo a las 08:00; para las 10:00 de la mañana, los autobuses de los cruceros de Kuşadası ya han llegado y las calles de mármol se sienten como hora punta.

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Tiempo necesario

Una caminata concentrada desde la puerta superior a la inferior por el sendero principal de 3 km toma unas 2 horas, pero querrás dedicarle de 3 a 4 horas para absorber realmente lo que estás viendo, especialmente si añades las Casas en Terrazas. Combina Ephesus con la Basílica de San Juan, el Museo de Ephesus y el pueblo de Şirince para tener un día completo.

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Accesibilidad

Este es un sitio difícil para visitantes con movilidad reducida: las calles de mármol pulido son resbaladizas, las pendientes son pronunciadas y no hay ascensores ni rampas. La puerta inferior ofrece el acceso más llano a la zona de la Biblioteca de Celsus, que es la mejor opción para usuarios de sillas de ruedas. Hay un baño accesible en el aparcamiento de la puerta inferior.

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Entradas y costes

A partir de 2026, la entrada estándar cuesta 40 € por persona (mayores de 8 años), lo que incluye el Museo Digital de Ephesus y Artemisa, lo quieras o no. Las Casas en Terrazas tienen un coste adicional de 15 €; págalos, son la mejor parte. Un pase combinado que cubre Ephesus, las Casas en Terrazas, la Basílica de San Juan, el Castillo de Selçuk y el Museo de Ephesus cuesta unos 65 € y realmente merece la pena.

Consejos para visitantes

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Entra desde arriba

Comienza en la puerta superior (Magnesia) y camina cuesta abajo; recorrerás todo el sitio con la gravedad a tu favor, mientras que la mayoría de los grupos turísticos suben con esfuerzo desde la puerta inferior. Al terminar, saldrás cerca de las paradas de dolmuş y cafeterías en la parte baja.

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La prohibición de drones es real

Los drones están prohibidos en todos los sitios arqueológicos de Turkey sin los permisos explícitos del Ministerio de Cultura y de la aviación civil; volar uno en Ephesus significa la confiscación y una multa. Técnicamente, los trípodes también requieren un permiso, aunque el uso ocasional en horas de poca afluencia suele tolerarse.

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Evita el calor

El sitio es mármol abierto sin nada de sombra; en verano, las temperaturas de la superficie pueden ser brutales a las 11:00 a. m. Llega a la apertura a las 08:00 o después de las 15:00, trae 2 litros de agua y usa sombrero; no se vende comida ni bebida dentro del sitio.

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Come en Selçuk

Mekan Efes, en el centro de Selçuk, atrae tanto a locales como a visitantes (gama media, 4.8 estrellas en TripAdvisor). Para algo especial, dirígete 8 km cuesta arriba al pueblo de Şirince para degustaciones de vino de frutas y cenas panorámicas en el restaurante Artemis; ve al atardecer para disfrutar de la luz del ocaso.

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Evita a los guías falsos

Hay "guías" sin licencia merodeando cerca de ambas puertas ofreciendo tours baratos; los guías turísticos turcos con licencia llevan una placa del Ministerio de Cultura, así que pide verla. Además, compra las entradas solo en la taquilla oficial o en línea; los vendedores ambulantes cerca de la entrada a veces venden falsificaciones con precios inflados.

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Las Casas en Terrazas son esenciales

La mayoría de los visitantes se saltan las Casas en Terrazas para ahorrar 15 € y se pierden lo mejor de Ephesus: frescos y mosaicos del siglo II d. C. que todavía están siendo excavados bajo un techo protector por el Instituto Arqueológico Austriaco. Estas eran las casas de los ricos de Ephesus; los colores de las paredes son sorprendentes.

Dónde comer

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No te vayas sin probar

Köfte (albóndigas especiadas a la parrilla) Çöp şiş (brochetas de cordero o pollo marinadas) Zeytinyağlılar (verduras de temporada estofadas en aceite de oliva) Gözleme (panes planos enrollados a mano con rellenos salados) Kuzu tandır (cordero cocinado a fuego lento) Pescado del Egeo: lubina y dorada a la parrilla Pide (pan plano turco/pizza) Mezzes como la şakşuka (verduras fritas en salsa de tomate especiada) Desayuno de pueblo (köy kahvaltısı) Vinos de frutas de Şirince

Ri Minos Cafe Restaurant

cafetería
Desayuno de pueblo turco y Gözleme €€ star 5.0 (499)

Pedir: El surtido de desayuno de pueblo con gözleme fresco (pan plano relleno de sabores salados); la cocina de Nona es inolvidable.

Una joya escondida en las colinas de Şirince con estufa de leña, calidez familiar y vistas impresionantes al valle. Este es el lugar ideal para disfrutar de un desayuno pausado y tranquilo que se prolonga durante horas.

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Horario de apertura

Ri Minos Cafe Restaurant

Lunes 9:00 AM – 10:00 PM, Martes
map Mapa

Ayasuluk Şehir Lokantası

favorito local
Lokanta turca (Restaurante de artesanos) €€ star 4.9 (654)

Pedir: La musakka (carne picada de ternera con berenjena) o la sopa de pollo son excepcionales; el arroz con leche es imprescindible.

Un querido lugar de almuerzo local escondido en una plaza de mercado, que sirve comida casera turca a un público fiel. Te sentirás como si estuvieras comiendo en la cocina de una familia, con recetas que cambian a diario.

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Horario de apertura

Ayasuluk Şehir Lokantası

Lunes 7:00 AM – 3:30 PM, Martes
map Mapa

Eski Ev Restaurant (Antigua Casa)

favorito local
Parrilla del Egeo y turca €€ star 4.8 (796)

Pedir: Chuletas de cordero: tiernas, jugosas y perfectamente cocinadas; la parrilla mixta y la saksuka (verduras fritas con especias) también son excelentes.

Cena bajo pomelos en un encantador patio que parece un jardín secreto. El personal atento y el vino de la casa hacen de cada comida una celebración; es el tipo de lugar al que querrás volver a diario.

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Horario de apertura

Eski Ev Restaurant (Antigua Casa)

Lunes 9:00 AM – 11:00 PM, Martes
map Mapa

Münire Selçuk

cafetería
Cafetería y repostería turca €€ star 4.9 (170)

Pedir: Elige entre sus decadentes postres caseros; las creaciones del pastelero cambian a diario, pero el baklava y los pasteles especiales reciben críticas excelentes. Acompáñalo con un café turco bien elaborado.

Un refugio acogedor decorado con carteles de cine turcos antiguos; Münire se siente como el salón de un amigo. Es el lugar perfecto para relajarse con un café y algo dulce tras un día recorriendo ruinas.

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Horario de apertura

Münire Selçuk

Lunes 11:00 AM – 12:00 AM, Martes
map Mapa language Web
info

Consejos gastronómicos

  • check Propinas: Un 10–15% es lo estándar en restaurantes con servicio de mesa; deja siempre la propina en efectivo (liras turcas) y entrégala directamente al camarero, ya que nunca se debe añadir la propina al pago con tarjeta, pues a menudo no llega al personal.
  • check Lleva efectivo para comer: muchos locales de gestión familiar lo prefieren, y los billetes pequeños son útiles para los mercados y los taxis.
  • check Visita el Mercado de los Sábados de Selçuk (Cumartesi Pazarı) para encontrar productos frescos, quesos y delicias locales; es un lugar excelente para picar algo o preparar un picnic.
  • check Algunos restaurantes locales (especialmente las esnaf lokantası) solo sirven el almuerzo y cierran al final de la tarde; consulta los horarios de apertura antes de salir.
  • check Prueba los vinos locales de Şirince con tu comida; el pueblo está a poca distancia en coche de Selçuk y muchos restaurantes los sirven.
Barrios gastronómicos: Cengiz Topel Caddesi (calle de restaurantes en el centro de Selçuk) Pueblo de Şirince para cafeterías en la ladera y catas de vino

Datos de restaurantes de Google

Contexto Histórico

Una ciudad que no dejó de moverse para seguir viva

Ephesus no es una ciudad congelada en ámbar. Es una cadena de asentamientos que se desplazó hacia el oeste a través del mismo valle a medida que la línea costera del Egeo retrocedía, siglo tras siglo, bajo capas de sedimentos fluviales. El río Kaystros —el actual Küçük Menderes— depositó tanto sedimento que el puerto que una vez hizo rica a Ephesus acabó volviéndola irrelevante. Cada gran reinvención de la ciudad fue, en esencia, una lucha contra el lodo.

Los rastros más antiguos datan del séptimo milenio a. C. en el cercano Çukuriçi Höyük, según la síntesis de la UNESCO. Para el segundo milenio a. C., los textos cuneiformes hititas registran el nombre Apasa, probablemente pariente de Ephesus, como la capital del reino de Arzawa. Los colonos griegos llegaron alrededor del siglo X a. C. Luego vinieron los persas, atenienses, espartanos, Alejandro, Roma, el cristianismo, los godos, los bizantinos, los selyúcidas y los otomanos; cada uno reescribiendo la ciudad sin llegar a borrar del todo lo que hubo antes.

El rey que inundó a su propio pueblo para crear una nueva ciudad

Alrededor del año 300 a. C. —el año exacto sigue siendo objeto de debate entre los estudiosos— el rey sucesor macedonio Lisímaco se enfrentó a un problema. Controlaba el oeste de Asia Menor tras la muerte de Alejandro Magno, y Ephesus era una de sus posesiones más valiosas. Pero la antigua ciudad, cerca del Templo de Artemisa, estaba perdiendo su puerto debido a la acumulación de sedimentos, lo que generaba malaria en los pantanos estancados y la estaba matando lentamente. Lisímaco decidió no reparar la ciudad. Decidió trasladarla por completo, reubicándola en un nuevo sitio entre el monte Pion y el monte Coressus, donde aún se encuentran las ruinas por las que caminan los visitantes hoy en día.

Los habitantes se negaron a irse. Según el geógrafo Estrabón, Lisímaco solucionó esto bloqueando los canales de drenaje de la ciudad durante una fuerte tormenta, inundando las calles hasta que la población no tuvo más remedio que abandonar sus hogares. Fue planificación urbana mediante la coerción: un rey literalmente ahogando una ciudad para salvarla. Trazó nuevos muros que se extendían seis kilómetros, impuso una cuadrícula de calles hipodámica e intentó renombrar el lugar como Arsinoe, en honor a su esposa. Los efesios aceptaron la nueva ubicación, pero rechazaron el nuevo nombre.

Lo que Lisímaco se jugaba era enorme. Si el traslado fallaba, perdería los ingresos fiscales y el puerto estratégico de uno de los nodos más ricos del Mediterráneo oriental. Si funcionaba, ganaría una ciudad real defendible con un puerto operativo, infraestructura nueva y una población que le debía su supervivencia a su autoridad. Funcionó, por un tiempo. Lisímaco murió en batalla en el 281 a. C., pero su ciudad le sobrevivió durante siglos. Las calles de mármol, las casas en terrazas, el gran teatro: todo se asienta en el lugar que él eligió, construido sobre el drenaje que él impuso. Cada fotografía turística de Ephesus es, en cierto sentido, una fotografía de su apuesta.

La noche en que un don nadie quemó una maravilla del mundo

En una noche del año 356 a. C. que la tradición vinculó más tarde con el nacimiento de Alejandro Magno, un hombre llamado Herostratus incendió el Templo de Artemisa en Ephesus, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, financiado una generación antes por el rey Creso de Lidia. Herostratus no tenía motivos políticos ni agravios; solo quería ser recordado. Las autoridades efesias lo ejecutaron y dictaron un decreto prohibiendo que nadie pronunciara su nombre, un castigo llamado damnatio memoriae. El plan fracasó estrepitosamente: los escritores antiguos registraron el nombre de todos modos y, 2400 años después, todavía lo conocemos. Los efesios reconstruyeron el templo aún más grandioso que antes, pero los godos lo destruyeron de nuevo en el 262 d. C., y hoy solo una única columna reconstruida marca el lugar.

La economía de los plateros y un motín por Artemisa

Alrededor del año 57 d. C., la predicación del apóstol Pablo en Ephesus desencadenó una crisis en toda la ciudad registrada en Hechos 19. Un platero llamado Demetrio, que fabricaba santuarios en miniatura de Artemisa para los peregrinos, reunió a sus compañeros artesanos con un argumento contundente: si la gente dejaba de adorar a Artemisa, dejarían de comprar santuarios de plata y el comercio colapsaría. La multitud se volcó en el gran teatro —con una capacidad estimada de 25,000 personas, aproximadamente lo mismo que el Madison Square Garden— coreando "¡Grande es Artemisa de los efesios!" durante dos horas. Finalmente, un escribano de la ciudad logró calmarlos advirtiendo que Roma podría castigar a Ephesus por el desorden. Es una escena donde la religión, el comercio y la política imperial colisionan en una sola tarde, y hoy puedes estar en ese mismo teatro y sentir la acústica que transportaba los gritos.

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Preguntas frecuentes

¿Vale la pena visitar Ephesus Ancient City? add

Absolutamente: Ephesus es la ciudad clásica mejor conservada de la costa oriental del Mediterráneo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2015. Solo la reconstruida Biblioteca de Celsus ya justifica el viaje, pero las Casas en Terrazas con sus frescos y mosaicos intactos del siglo II son lo que la mayoría de los visitantes recuerdan por más tiempo. Reserva al menos medio día y combínalo con la Basílica de San Juan y el pueblo de Şirince para una experiencia completa.

¿Cuánto tiempo se necesita en Ephesus? add

Planifica de 3 a 4 horas para recorrer el sitio principal cómodamente desde la puerta superior hasta la puerta inferior, incluyendo las Casas en Terrazas. Si tienes prisa, 2 horas bastan para ver lo más destacado, pero te perderás las letrinas, el Odeón y la Iglesia de María. Añade otras 2 o 3 horas si quieres visitar el Museo de Ephesus en Selçuk, la Basílica de San Juan y la única columna reconstruida del Templo de Artemisa.

¿Cómo llego a Ephesus desde İzmir? add

La ruta más fácil es un tren desde la estación de İzmir Basmane hasta Selçuk; tarda unos 80 minutos, es barato y para en el aeropuerto de İzmir Adnan Menderes en el camino, por lo que puedes embarcar allí sin entrar en la ciudad. Desde Selçuk, un minibús dolmuş pasa cada 30 minutos hacia la puerta inferior de Ephesus (5-10 minutos). Alternativamente, los autobuses de Kamil Koç salen de la estación de autobuses de İzmir hacia Selçuk aproximadamente cada 3 horas, en un trayecto de unos 45 minutos.

¿Cuál es la mejor época para visitar Ephesus? add

De abril a mayo y de septiembre a octubre disfrutarás de temperaturas suaves, flores silvestres en las colinas y mucha menos gente que en verano. En julio y agosto, las calles de mármol reflejan el calor de hasta 40 °C con casi nada de sombra; si debes visitarla entonces, llega a la apertura a las 8:00 a. m. El invierno es tranquilo y melancólico, pero el sitio cierra a las 17:00 y la lluvia hace que el mármol pulido sea peligrosamente resbaladizo.

¿Se puede visitar Ephesus gratis? add

No; a partir de 2025/2026, la entrada estándar cuesta 40 € por persona para visitantes extranjeros (mayores de 8 años), lo que incluye el Museo Digital de Ephesus y Artemisa. Las Casas en Terrazas requieren una entrada adicional de 15 €, y un pase combinado que cubre Ephesus, las Casas en Terrazas, la Basílica de San Juan, el Castillo de Selçuk y el Museo de Ephesus cuesta unos 65 €. No se han confirmado días de entrada gratuita para visitantes extranjeros.

¿Qué no debo perderme en Ephesus? add

Paga los 15 € extra por las Casas en Terrazas: contienen frescos polícromos, suelos de mosaico y grafitis grabados por antiguos residentes, todo bajo un techo protector fresco que es un alivio frente al ardiente mármol del exterior. En el Gran Teatro, sube al último nivel para tener una vista recta hacia la calle del Puerto, donde se encontraba el antiguo puerto. Y no pases de largo las marcas de ruedas de carros en la calle Curetes sin arrodillarte para pasar la mano sobre ellas; son surcos lisos como el cristal desgastados por 2,000 años de comercio.

¿Qué es la Biblioteca de Celsus en Ephesus? add

La Biblioteca de Celsus es una fachada romana de dos plantas reconstruida en la década de 1970 por arqueólogos austriacos utilizando principalmente piedras originales; es una anastilosis, no una ruina intacta. Lo que la mayoría de los visitantes no sabe es que el edificio también funciona como tumba: Tiberius Julius Celsus Polemaeanus, un cónsul romano y gobernador de Asia, está enterrado en una cripta directamente debajo de la sala de lectura, un honor casi inaudito dentro de las murallas de una ciudad romana. La fachada utiliza un ingenioso truco óptico —las columnas exteriores son más cortas que las interiores y la base se curva hacia afuera— para que parezca más grande de lo que realmente es.

¿Visitó el apóstol Pablo Ephesus? add

Sí; alrededor del año 57 d. C., Pablo pasó aproximadamente dos años en Ephesus y desencadenó un motín en toda la ciudad descrito en Hechos 19 del Nuevo Testamento. El platero Demetrio, cuyo taller producía santuarios en miniatura de Artemisa, reunió a los artesanos que temían que la predicación de Pablo destruyera su oficio, y una multitud de miles llenó el Gran Teatro con capacidad para 25,000 personas coreando "¡Grande es Artemisa de los efesios!". Todavía puedes estar en ese mismo teatro hoy y probar su acústica por ti mismo.

Fuentes

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