La sal flota en el aire incluso en el centro de la ciudad, y las gaviotas desafían a los tranvías como si Gotemburgo, Suecia, perteneciera más al puerto que a las calles. Esa sorpresa es la clave del lugar: esta es una ciudad donde los bares de ostras, las vistas de los astilleros y las fortificaciones del siglo XVII conviven con tiendas de diseño y las luces de los parques de atracciones. Sientes la costa oeste en la nariz antes de entenderla en un mapa.
GLa sal flota en el aire incluso en el centro de la ciudad, y las gaviotas desafían a los tranvías como si Gotemburgo, Suecia, perteneciera más al puerto que a las calles. Esa sorpresa es la clave del lugar: esta es una ciudad donde los bares de ostras, las vistas de los astilleros y las fortificaciones del siglo XVII conviven con tiendas de diseño y las luces de los parques de atracciones. Sientes la costa oeste en la nariz antes de entenderla en un mapa.
Gotemburgo no seduce con grandeza real. Te conquista con su textura: granito bajo los pies, canales pulidos por la lluvia, bollos de canela del tamaño de un plato de cena en Haga y marisco que justifica plenamente reservar pescado pronto y a menudo. Feskekörka, el mercado de pescado neogótico que reabrió en 2024, lo dice casi todo sobre la ciudad en un gesto extraño y perfecto: Gotemburgo construyó una iglesia para el pescado y lo decía en serio.
La arquitectura de la ciudad cuenta una historia de trabajadores tan claramente como sus museos. En Majorna y Kungsladugård, las casas landshovdingehus apilan un piso de ladrillo bajo dos de madera, una respuesta ingeniosa a las normas contra incendios del siglo XIX que terminó dándole a Gotemburgo su paisaje urbano doméstico más reconocible. Luego subes a Skansen Kronan o Masthuggskyrkan, miras hacia las grúas, las torres de las iglesias, los ferrys y los tejados rojos, y la ciudad de repente se lee como puerto, fábrica y barrio, todo a la vez.
What makes this place worth slowing down for.
El gran truco de Gotemburgo es que el mar se siente integrado en la ciudad. Los ferris de Västtrafik te llevan hasta el archipiélago del sur, donde islas como Asperö y Vrångö cambian el ruido del tráfico por el viento salino, senderos de granito y puertos llenos de pequeños botes que se mecen.
Majorna y Kungsladugård explican Gotemburgo mejor que cualquier eslogan. Sus bloques de landshövdingehus, con ladrillo en la planta baja y madera en la parte superior, fueron una respuesta ingeniosa a las normas contra incendios del siglo XIX y aún otorgan a estos barrios una textura cálida y acogedora.
Götaplatsen reúne el Museo de Arte, el Teatro de la Ciudad, la Sala de Conciertos y la estatua de Poseidón en un único escenario cívico, pero la cultura de la ciudad nunca se mantiene pulcra por mucho tiempo. Röda Sten convierte una antigua casa de calderas junto al agua en arte contemporáneo, mientras que Stigberget mantiene la energía nocturna más desenfadada e interesante.
Aquí, los mariscos no se sienten decorativos; se sienten merecidos. Feskekörka, el mercado de pescado neogótico reabierto tras su renovación, ofrece sándwiches de gambas, ostras y bandejas de marisco frío dentro de un edificio que parece mitad iglesia y mitad una broma de mercado, que es exactamente el tipo de humor de Gotemburgo.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Haga es la versión de Gotemburgo que la mayoría de los visitantes primerizos conocen primero, y por una vez, la elección obvia está justificada. Haga Nygata transcurre entre adoquines, café y escaparates de panaderías, enmarcada por casas de madera preservadas y laderas cercanas que suben hacia Skansen Kronan. Ve a tomar un fika, observa los detalles de las landshovdingehus y luego vete antes de que el distrito se convierta en puro teatro de recuerdos para turistas.
Majorna se siente habitado más que diseñado para ti. Sus largas hileras de landshovdingehus, panaderías de esquina, tiendas de discos y bares relajados muestran la ciudad a nivel de calle, con el Gathenhielmska kulturreservatet preservando una capa más antigua bajo la vivienda obrera del siglo XIX. Aquí es donde la suavidad y la rudeza de Gotemburgo conviven codo con codo.
Stigberget asciende sobre Majorna con un toque más audaz y un poco menos de pulido. Encontrarás locales de música en vivo, bastiones de cerveza artesanal, puestos de falafel y el acceso empinado a Masthuggskyrkan, cuya ubicación en la cima de la colina ofrece una de las vistas más despejadas del puerto. Ven por la noche, cuando las calles se sienten locales y la torre de la iglesia vigila toda la escena.
Jarntorget y las calles de Langgatorna son donde una buena noche en Gotemburgo suele organizarse sin mucha planificación. Pustervik, bares de cerveza, lugares de vino, cocinas nocturnas y un flujo constante de gente moviéndose entre ellos le dan forma a la zona. Avenyn puede arreglarse para la noche; esta parte de la ciudad rara vez se molesta en hacerlo.
Avenyn es el bulevar formal de la ciudad, aunque se vuelve más interesante cuando lo tratas como un corredor en lugar de un destino. En su extremo superior, Gotaplatsen reúne al Museo de Arte, el Teatro de la Ciudad, la Sala de Conciertos y la estatua de Poseidón en el escenario cívico más fuerte de Gotemburgo. Empieza aquí si buscas los pesos pesados de la cultura y no te importa un poco de grandeza durante tu viaje en tranvía.
Magasinsgatan es compacta, selecta y experta en hacer que te demores más de lo planeado. El café de especialidad en Da Matteo, las tiendas de diseño, los bares de cócteles y los elegantes lugares para almorzar le dan un tono más contemporáneo que a Haga o Majorna. Si buscas un distrito que pase fácilmente del espresso matutino a la bebida nocturna, este es el lugar.
Klippan muestra a Gotemburgo como un antiguo puerto industrial en lugar de una ciudad de canales de postal. Antiguos almacenes, la vieja zona de la cervecería Carnegie, vistas al río y la carretera hacia el Centro de Arte Roda Sten le dan al barrio una belleza estratificada y ligeramente tosca. El agua se siente más cerca aquí, de alguna manera más pesada.
Lindholmen, en Hisingen, traslada la vida posterior de los astilleros de la ciudad al presente. Los antiguos edificios industriales albergan ahora oficinas, mercados gastronómicos y locales como el Lindholmen Street Food Market, mientras que la ribera mantiene intacto el telón de fondo del puerto de trabajo. Cruza si quieres ver dónde Gotemburgo mira hacia el futuro sin pretender que nunca construyó barcos.
Desde campamentos de la Edad de Piedra en un estuario fangoso hasta una ciudad portuaria construida por comerciantes, constructores de barcos y planificadores obstinados
La mayoría de los estudiosos datan el primer asentamiento en el área de Gotemburgo en el campamento de la Edad de Piedra en Sandarna, cerca de la desembocadura del río Göta. En aquel entonces, la línea costera era distinta, y la gente acudía por la pesca, las focas y el rápido intercambio entre el río y el mar. En otras palabras, Gotemburgo comienza con botas mojadas y un buen ojo para las corrientes.
Suecia fundó Nya Lödöse en la actual Gamlestaden para asegurar el comercio en su estrecha franja de acceso al Mar del Norte. El emplazamiento era más práctico que romántico: tráfico fluvial, terreno fangoso y la necesidad constante de vigilar el poder danés-noruego cercano. Esa tensión fronteriza moldeó la ciudad mucho antes de que esta existiera.
Los registros muestran que el asentamiento fue reubicado más cerca del Castillo de Älvsborg y documentado como la Ciudad de Älvsborg el 30 de julio de 1547. La protección importaba más que la comodidad. Cuando tu vecino controla la costa circundante, construyes donde los cañones puedan responder por ti.
Las fuerzas danesas destruyeron la ciudad de Älvsborg durante la Guerra de los Siete Años del Norte. Las casas de madera y los almacenes ardieron rápidamente; las ciudades portuarias siempre huelen a brea, alquitrán y mala suerte cuando se incendian. La lección fue brutal y clara: esta desembocadura del río necesitaba defensas más fuertes y un mejor plan.
Carlos IX fundó un primer Göteborg en Hisingen, en Färjenäs, invitando a los comerciantes holandeses con exenciones fiscales y una inusual libertad religiosa. La influencia holandesa fue tan profunda que el neerlandés se convirtió en la lengua administrativa. El experimento fue ingenioso, pero simplemente no duró.
El 12 de junio de 1611, las tropas danesas incendiaron la ciudad de Hisingen durante la Guerra de Kalmar. El humo volvió a asentarse sobre el río. El verdadero nacimiento de Gotemburgo requeriría muros más gruesos, una mejor ubicación y un rey dispuesto a gastar generosamente en ambas cosas.
Gustav II Adolfo concedió a Gotemburgo su carta real en 1621, y esta vez la ciudad fue diseñada para sobrevivir. Ingenieros holandeses cavaron canales a través de la marisma y fijaron un plan geométrico que todavía se aprecia en el centro hoy en día. Si caminas por allí después de la lluvia, el lugar cobra sentido de inmediato.
La primera catedral en el emplazamiento actual fue consagrada en 1633, otorgando a la joven ciudad un centro espiritual además del cívico. En una ciudad comercial rudimentaria de barro, madera y fortificaciones, las campanas de la iglesia cambiaron el paisaje sonoro. Le indicaban tanto a comerciantes como a soldados que este asentamiento tenía la intención de quedarse.
El Tratado de Roskilde entregó Bohuslän y Halland a Suecia, alejando las fronteras rivales de Gotemburgo. Eso lo cambió todo. Un puesto de avanzada fronterizo pudo empezar a comportarse como un puerto con futuro.
Comenzó la construcción de Skansen Kronan en lo alto de la ciudad, un fuerte en la cima de la colina destinado a controlar los accesos y calmar los viejos temores de ataque. Su gruesa masa de piedra todavía parece más decidida que decorativa. Gotemburgo nunca olvidó cuántas veces se había quemado.
Skansen Kronan se completó alrededor de 1700, finalizando una de las declaraciones de intenciones más claras de la ciudad. El fuerte domina la cresta sobre Haga con la confianza de un edificio que esperaba la guerra. Y con razón: la guerra llegó poco después.
En mayo de 1717, la flota danesa-noruega bajo el mando de Peter Tordenskjold atacó Gotemburgo y se encontró con una feroz resistencia de la Fortaleza de Älvsborg y los barcos suecos. El estruendo de los cañones recorrió el agua durante horas. Cuando los atacantes se retiraron, Gotemburgo había demostrado que ya no era un botín fácil.
La Compañía Sueca de las Indias Orientales fue constituida en Gotemburgo en 1731, convirtiendo a la ciudad en el gran puerto comercial de larga distancia de Suecia. Té, porcelana, seda, especias: los cargamentos cambiaron tanto el gusto como la riqueza. Las casas comerciales de Gotemburgo aprendieron a pensar en vientos monzónicos y pesos de plata.
William Chalmers desarrolló su carrera en el comercio de las Indias Orientales y más tarde dejó el dinero que fundó la Universidad Tecnológica Chalmers. Su conexión con Gotemburgo está escrita en el carácter de la ciudad: ambición comercial, habilidad técnica y un rechazo a separar las ideas de la industria. Pocos legados encajan mejor con esta ciudad.
Un gran incendio en 1794 dañó la catedral y dejó cicatrices en el joven centro de la ciudad. El fuego fue el editor recurrente de Gotemburgo, eliminando la madera y obligando a reconstruir con materiales más resistentes. El lugar que tantos visitantes admiran hoy fue moldeado tanto por el desastre como por el diseño.
La Compañía Sueca de las Indias Orientales cerró en 1811 tras décadas de beneficios y prestigio. La era de los cofres de té y las subastas de porcelana había terminado. Gotemburgo hizo lo que hacen las ciudades portuarias cuando un mundo termina: construyó otro basado en barcos, fábricas e ingeniería.
La conexión ferroviaria hacia Estocolmo le dio a Gotemburgo un control más rápido sobre el interior de Suecia y estrechó el vínculo entre el puerto y la industria. Las mercancías ya no esperaban solo en el río o en la costa. El hierro, la madera y la gente se movían con un nuevo ritmo.
La Feskekörka de Victor von Gegerfelt abrió en 1874, dando al comercio pesquero un mercado con forma de iglesia neogótica. El apodo, 'Iglesia del Pescado', se mantuvo porque el edificio se lo gana. Al entrar, la antigua ciudad portuaria todavía huele ligeramente a sal, escamas y comercio.
Evert Taube nació en Gotemburgo en 1890, y sus canciones llevarían los estados de ánimo del puerto mucho más allá de la costa oeste. Él comprendió la costura de la ciudad entre el trabajo y el anhelo: cuerdas, tabernas, partidas, el resplandor en los muelles mojados al atardecer. Gotemburgo le dio ese tono.
Victor Hasselblad nació en una familia de Gotemburgo ya vinculada a la fotografía y al comercio, y luego construyó la empresa de cámaras que llevaría el nombre de la ciudad a estudios y naves espaciales. La precisión importaba aquí. También la buena luz.
La exposición del 300 aniversario de Gotemburgo trajo importantes nuevos espacios cívicos, incluyendo Liseberg y la formalización de Götaplatsen como escenario cultural. La ciudad utilizó la celebración como planificación urbana, lo cual es un respetable truco escandinavo. Un recinto ferial se convirtió en un emblema, y una plaza en una declaración de principios.
Arvid Carlsson nació en Gotemburgo en 1923 y más tarde realizó la investigación que transformó la comprensión moderna de la dopamina. Su trabajo remodeló el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y le dio a la ciudad una de sus reputaciones científicas más serias. Gotemburgo suele venderse como un puerto, pero también es un laboratorio.
Volvo fue fundada en Gotemburgo en 1926, vinculando la ciudad aún más firmemente a la ingeniería y a la industria de exportación. Astilleros, rodamientos, coches: la imaginación local prefería las máquinas que realizaban un trabajo real. Todavía se puede sentir ese sesgo en la autoimagen de la ciudad.
Durante la década de 1970, la crisis de la construcción naval golpeó con fuerza a Gotemburgo y eliminó miles de empleos industriales a lo largo del río. Distritos enteros tuvieron que replantearse su propósito. La ciudad postindustrial que siguió era menos humeante, menos segura y, en algunos aspectos, más interesante.
Cuando Neeme Järvi asumió la dirección de la Sinfónica de Gotemburgo en 1982, ayudó a convertirla en una orquesta de rango internacional. Esto fue importante más allá de las salas de conciertos. Una ciudad conocida por los muelles y las fábricas estaba insistiendo, de manera muy convincente, en su inteligencia musical.
La cumbre de la UE en 2001 trajo a líderes mundiales a Gotemburgo y, con ellos, algunos de los enfrentamientos callejeros modernos más serios de Suecia. Disparos policiales, cristales rotos y presencia blindada contrastaron con la reputación tranquila de la ciudad. Durante unos días de junio, Europa llegó con todas sus tensiones pegadas.
Gotemburgo celebró su 400 aniversario en 2023 tras varios aplazamientos, festejando una ciudad que comenzó como una apuesta militar y maduró hasta convertirse en el contrapeso occidental de Suecia frente a Estocolmo. Los viejos canales, los mercados de pescado, las líneas de tranvía y las zonas portuarias reutilizadas contaban la misma historia. Gotemburgo sobrevive cambiando su carga, no su dirección.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Karin Boye nació en Gotemburgo antes de dedicarse a escribir con esa rara mezcla de ternura y acero. La ciudad aún le sienta bien: aguas brillantes, clima duro y una superficie tranquila que nunca cuenta la historia completa.
Evert Taube nació en Gotemburgo, y el horizonte occidental de la ciudad permaneció en su obra mucho después de que la dejara. Toma un barco hacia Vinga y aún podrás sentir el mundo que lo formó: granito, gaviotas y la vieja promesa de que la vida podría ser más grande en el mar.
Victor Hasselblad convirtió un negocio familiar de Gotemburgo en uno de los grandes nombres de la fotografía. Probablemente aprobaría cómo se comporta la ciudad a través de un lente hoy en día: la baja luz del norte sobre los canales, el acero de los astilleros junto al río y los acantilados que lucen mejor cuando el clima se niega a cooperar.
William Chalmers dejó en Gotemburgo algo más que una universidad; dejó a la ciudad el hábito de tomarse la ingeniería en serio. Todavía se ve esa herencia en todas partes, desde la historia de la construcción naval hasta la presencia de Volvo y la forma obstinadamente práctica en que Gotemburgo sigue remodelando su frente marítimo.
Björn Ulvaeus nació en Gotemburgo antes de que ABBA puliera el pop sueco hasta convertirlo en una exportación más fuerte que el acero. Puede que encuentre la ciudad un poco demasiado fría para cantar sobre ella directamente, pero reconocería su talento para ocultar la verdadera ambición tras superficies impecables.
Stellan Skarsgård nació en Gotemburgo, lo cual resulta apropiado para un actor capaz de hacer que la calidez y la amenaza compartan el mismo rostro. La ciudad hace lo mismo: amable al primer encuentro, un poco tosca en los bordes y mucho más interesante una vez que el clima cambia.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
El clásico sándwich abierto de camarones parece sencillo hasta que pruebas uno de verdad: camarones dulces de agua fría apilados generosamente sobre pan con huevo, mayonesa, eneldo y limón. Pídelo en el almuerzo y entenderás qué tan en serio se toma esta ciudad el marisco.
Feskekörka es el lugar ideal para probar el apetito de Gotemburgo por el mar en una sola parada. Ve por ostras, cangrejo, pescado ahumado o una fuente de mariscos que huela ligeramente a sal y hierro, no a espectáculo.
Las ostras de Bohuslän aparecen en los menús de toda la ciudad, a menudo sorprendentemente frescas y casi metálicas por la salmuera. Pruébalas puras primero; la salsa picante le quitaría todo el sentido.
Una buena sopa de pescado de Gotemburgo es rica en crema, caldo, mejillones, pescado blanco y, a menudo, una cucharada de aioli a un lado. Es el tipo de plato que hace que el clima húmedo del puerto se sienta como una elección sensata.
El arenque sigue teniendo su lugar en la mesa aquí, ya sea en buffets de almuerzo o en menús nórdicos más refinados. El placer reside en la variedad: mostaza, cebolla, eneldo y ese toque agridulce que despierta todos los demás sabores.
Haga Nygata vive mucho de su aspecto de casco antiguo, pero el fika sigue valiendo la pena. Toma un café con un bollo de canela o un hagabulle más grande de lo necesario, y luego observa cómo los adoquines se llenan y vacían bajo tu silla.
Small things that change how the city treats you.
Usa Västtrafik para ferrys, tranvías y autobuses; el mismo billete cubre los tres, y los billetes diarios suelen ser la opción más económica. Esto es vital en los días de archipiélago, cuando puedes encadenar un tranvía hacia Saltholmen con un ferry sin tener que comprar nada extra.
Para las islas del sur, el tranvía 11 hacia Saltholmen es la ruta regular, mientras que Stenpiren tiene ferrys directos pero con salidas limitadas. Para las islas del norte, dirígete a Lilla Varholmen, donde operan ferrys de vehículos gratuitos hacia Hönö y Björkö.
Elige el archipiélago del sur si quieres carriles libres de coches y un primer salto fácil entre islas como Asperö o Vrångö. Elige las islas del norte si buscas servicios durante todo el año, islas conectadas por puentes y un salto entre islas más sencillo mediante transporte público.
Empieza con marisco, no con albóndigas. Pide un räksmörgås o un Toast Skagen, y usa Feskekörka para una comida de mercado de pescado que realmente pertenece a la ciudad en lugar de un menú escandinavo genérico.
El gigante Hagabullen de Café Husaren es el movimiento clásico de Haga si buscas la versión antigua de postal para un fika. Da Matteo es la mejor parada cuando te importa más el café que la foto.
Equilibra las atracciones de pago con la generosa capa gratuita de Gotemburgo: Slottsskogen, la Garden Society y el Museo de Historia Natural te permiten ahorrar dinero sin sentir que estás renunciando a nada. El Jardín Botánico solo pide una entrada voluntaria de 30 SEK.
Gotemburgo es generalmente relajada, pero mantén tu teléfono y tu cartera bien cerrados cerca de la Estación Central y en el transporte público, donde aparecen los carteristas. Si estás bebiendo por Avenyn o Järntorget, vigila tu vaso y evita la caminata heroica de regreso a casa.
Sí, especialmente si buscas una ciudad sueca con más aire salino que ceremonias. Gotemburgo te ofrece marisco, canales, barrios de madera construidos por trabajadores, museos importantes y un archipiélago real al alcance del transporte público. Estocolmo tiene el pulido real; Gotemburgo se siente más relajada y habitada.
De dos a cuatro días funciona bien. Dos días cubren Haga, Götaplatsen, un parque o museo y una noche centrada en el marisco; añade un tercero o cuarto para el archipiélago, Liseberg o una excursión de un día a Marstrand o Vinga.
Usa el transporte público. Los ferrys de las islas del sur salen de Saltholmen durante todo el año, con algunas salidas directas desde Stenpiren, mientras que las islas del norte se alcanzan a través de Lilla Varholmen y sus ferrys gratuitos para vehículos. Los billetes de Västtrafik funcionan en tranvías, autobuses y los ferrys regulares del archipiélago.
Sí, pero no de forma imposible. Los viajeros con bajo presupuesto pueden mantener los costes diarios bajos con camas en hostales de entre 250 y 325 SEK, parques y museos gratuitos, y ferrys públicos en lugar de tours privados en barco; las cenas en restaurantes y las bebidas es donde la cuenta sube rápido.
Sí, Gotemburgo es generalmente segura para los visitantes. Siguen aplicándose los hábitos habituales de cualquier ciudad: vigila tu bolso cerca de la Estación Central y en los tranvías, y ten más cuidado tarde por la noche en las zonas de bares concurridas. La mayoría de los problemas turísticos son robos menores, nada más dramático.
Empieza con el marisco de la costa oeste. Un sándwich de camarones, Toast Skagen, arenque o un plato de mariscos tiene mucho más sentido aquí que buscar la típica comida reconfortante sueca, y Feskekörka es uno de los mejores lugares para entender por qué.
Ready to book?
El Aeropuerto de Gotemburgo Landvetter (GOT), situado a unos 20 km al sureste del centro, es la principal puerta de entrada aérea en 2026. Vy flygbussarna opera hacia la Terminal Nils Ericson con paradas centrales en Kungsportsplatsen, Berzeliigatan y Korsvägen; calcula entre 30 y 40 minutos y espera un coste de 129 SEK por un billete sencillo de adulto. Las principales llegadas ferroviarias utilizan la Estación Central de Gotemburgo, con la Terminal Nils Ericson al lado para autobuses de larga distancia, y la ciudad se encuentra en el corredor norte-sur E6, la E20 hacia Estocolmo y la Ruta 40 hacia Jönköping.
Gotemburgo no tiene metro en 2026; la ciudad funciona con tranvías, autobuses, ferrys y trenes de cercanías de Västtrafik. La red de tranvías utiliza las líneas 1 a 11, y un billete de la Zona A de 90 minutos cuesta 37 SEK mediante Visa o Mastercard sin contacto en tranvías, autobuses y barcos. El sistema de bicicletas compartidas Styr & Ställ tiene más de 130 estaciones en Gotemburgo y Mölndal, y los billetes de Västtrafik de 24 o 72 horas son una buena opción si planeas combinar tranvías con ferrys al archipiélago.
Gotemburgo es más templada que el interior de Suecia, pero la costa oeste paga ese precio con viento y lluvia. La primavera suele oscilar entre 6 y 16 °C, el verano entre 20 y 22 °C durante el día, el otoño entre 7 y 17 °C y el invierno aproximadamente entre -2 y 4 °C; octubre suele ser el mes más lluvioso, mientras que julio y agosto traen el mayor flujo de visitantes. De finales de mayo a junio y principios de septiembre son los mejores momentos: mucha luz, clima más favorable para los ferrys y menos gente que en el pico del verano.
El sueco es la lengua nacional, pero en 2026 la mayoría de los visitantes se las arreglan fácilmente en inglés, desde los mostradores de los hoteles hasta las panaderías. Suecia utiliza la corona sueca (SEK), no el euro, y Gotemburgo es una ciudad profundamente digitalizada para pagos, así que lleva una Visa o Mastercard sin contacto y no asumas que el efectivo te ayudará. Las propinas son opcionales; redondear el importe o dejar entre un 5 y un 10 por ciento por un servicio excelente en restaurantes es suficiente.
Gotemburgo es generalmente fácil de transitar con los hábitos estándar de una ciudad, sin necesidad de paranoia por zonas. Los carteristas aparecen donde se agrupa la multitud, especialmente alrededor de la Estación Central, la Terminal Nils Ericson, Brunnsparken, Nordstan y Korsvägen, así que mantén tu teléfono y cartera fuera del alcance fácil en los tranvías y restaurantes. Llama al 112 para emergencias y al 114 14 para asuntos policiales no urgentes.
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