Ramala
Palestina Actualizado Apr 2026
La llamada a la oración resuena sobre un bar en la azotea donde se sirve cerveza artesanal al estilo de Nablus, tirada por mujeres que programan de día y pinchan música de noche. Ramallah, la capital de facto de Palestine, muestra sus contradicciones sin esconderlas: muros otomanos de piedra se apoyan en torres bancarias de cristal, y una sala de estar familiar de 250 años también funciona como el museo más íntimo de la ciudad. Vienes por la política, te quedas por el knafeh de las 2 de la madrugada y te marchas preguntándote por qué en ningún otro lugar puedes nadar en una piscina mientras el muecín y la línea de bajo comparten el mismo pulso.
- Atracciones
- 12
- Duración del viaje
- 2–3 días
- Mejor temporada
- Primavera (marzo-abril) y otoño (octubre)
Por qué Ramala
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A quince kilómetros al norte de Jerusalén, la ciudad se despliega sobre una cresta alta a 880 m, lo bastante fresca como para que las agujas de pino se te peguen a las sandalias al anochecer. Ramallah se fusionó hace tiempo con su gemela Al-Bireh; cruzas esa costura invisible y el alcohol desaparece, las faldas se alargan y la misma calle de pronto parece otro país. Los taxis rara vez se molestan en mencionar en qué municipio están; los vecinos miden las distancias en puestos de control y cafeterías (120 en el último recuento).
Empieza en Al-Manara, donde cinco leones de piedra vigilan una rotonda más antigua que el Mandato Británico. Una sola vuelta a la fuente te lleva del escenario de teatro experimental de Radio a la heladería Rukkab, abierta en 1946, que sigue sirviendo bloques de pistacho del color del cobre oxidado. Camina diez minutos cuesta abajo y la piedra se estrecha hasta convertirse en el casco antiguo: el dueño de Dar Zahran te enseñará el pasaporte de su abuela de la década de 1890 antes de acompañarte al vendedor de aceite de oliva, que llena botellas de plástico de agua directamente desde la prensa por 30 shekels el litro. Nadie te mete prisa; aquí la memoria se mide en recargas de tazas diminutas de café.
Las noches pertenecen al sonido. Los estudiantes de violín ensayan Bach dentro de la casa del siglo XVIII de Al Kamandjati mientras, dos callejones más allá, The Garage sirve cerveza Taybeh elaborada en un pueblo que los monjes habitan desde el siglo IV. Los cafés feministas de la ciudad financian líneas de ayuda jurídica; sus listas de reproducción saltan de Fairuz a Fairuz remezclada por DJs de Ramallah que aprendieron a hacer bases en Berlín y regresaron a casa. Si te vas antes del amanecer, aún oirás cómo se levantan las persianas: panaderos deslizando hogazas nubladas de sésamo al horno, preparándose para una población que se niega a dormir mientras su propia historia sigue en marcha.
Museos en salas de estar
Dar Zahran Heritage Building sigue siendo la casa de la familia: las fotos centenarias cuelgan donde siempre estuvieron, los muebles de madera de olivo se pulen a diario y el comisario Zahran Jaghab sirve café mientras narra la historia. La entrada funciona con donativo; las visitas empiezan en cuanto llamas a la puerta.Vida nocturna con piscina
Snow Bar esconde una piscina completa detrás de la verja del jardín: paga 35 NIS para nadar y luego beber cerveza Taybeh bajo los limoneros hasta las 2 a.m. Los jueves, el DJ monta su equipo entre las tumbonas.El último escritorio del poeta
El Museo Mahmoud Darwish conserva el último cuaderno del poeta abierto en la página exacta en la que lo dejó en 2008. El muro de cristal da a unos pinos que resuenan con recitaciones grabadas cada atardecer.Ruta de azoteas al atardecer
Tres cafés sobre la plaza Al-Manara —Zamn, Pronto y Via— compiten por la terraza más alta. Sube las escaleras a las 6:30 p.m. para ver cómo la llamada a la oración rebota sobre las azoteas de piedra caliza mientras el cielo se vuelve cobrizo.
Barrios
Por dónde pasear, barrio a barrio — cada uno con su propio ritmo.
Al-Manara y Rukkab Street
La sala de estar de la ciudad: cinco leones de piedra, cafés en azoteas con vistas de 360 grados y el local de Rukkab, abierto en 1946, que aún sirve helado elástico en capas con frutos secos y agua de azahar. Al atardecer, los edificios altos de piedra caliza se tiñen de ámbar; el aroma a cardamomo sube desde los vendedores callejeros que despachan vasos de fruta por cinco shekels. Si vienes a las 11 p.m., compartirás la plaza con adolescentes en patinetes eléctricos, diplomáticos discutiendo sobre puros y abuelas que cronometran su paseo nocturno según el ciclo del semáforo.Casco antiguo (Al-Balad)
Un nudo de callejones en bajada donde los tendederos cruzan arcos otomanos y las plantillas políticas se desvanecen entre enredaderas de jazmín. Entra en Dar Zahran para sostener un thobe bordado de comienzos del siglo XX, y luego sigue las notas de violín hasta los conciertos en el patio de Al Kamandjati. El hombre del aceite de oliva llena cualquier botella que lleves; el carrito de perritos calientes se llama literalmente “It Waits”, y espera, sí, hasta que el hambre te arrastra.Al-Irsal y corredor de la Muqata’a
Ministerios, sedes de ONG y el complejo presidencial forman un cañón de piedra caliza vigilado más por cámaras que por soldados. En los pisos altos se esconden bares de cócteles: pide un Nablus Negroni y mira cómo la plaza de la bandera cambia de color al anochecer. La Fundación A.M. Qattan presenta arte contemporáneo en un edificio que antes fue una estación británica de retransmisión por radio; los soportes originales de la antena aún sobresalen de la fachada.Borde de Al-Bireh
Cruzas la calle y los bares de Ramallah se esfuman; los puestos de zumos reemplazan a los grifos de cerveza y los parques familiares se llenan de patinadoras con hiyab. El tribunal otomano (1903) se planta entre boutiques nupciales y un KFC que los vecinos tratan como si fuera un monumento cívico. Los viernes por la tarde traen círculos de tambores y grupos de hip-hop de los campos de refugiados improvisando en el aparcamiento que el municipio nunca terminó de pavimentar del todo.Al-Tireh
Barrio frondoso en la parte alta, con embajadas, villas cerradas y el Snow Bar, donde un pase de día de diez dólares te permite nadar bajo los pinos mientras los DJs arrancan con lounge y acaban en techno. La altura te regala una brisa incluso en agosto; de noche, las luces de la ciudad abajo parecen monedas esparcidas sobre terciopelo oscuro. Baja caminando diez minutos y volverás a la zona de la llamada a la oración, prueba de que Ramallah apila sus capas en vertical, no solo unas junto a otras.
Planifica tu viaje
Antes de ir
- Cómo llegar
- Vuela a Ben Gurion (TLV), 50 km al suroeste. Toma el sherut 485 hasta Jerusalén (₪16, 45 min) y luego un taxi compartido desde la estación Sultan Suleiman, en Jerusalén Este, hasta Ramallah (₪8, 25 min). Para cruzar el puesto de control de Qalandia necesitas pasaporte; las colas son peores entre 7–9 a.m.
- Cómo moverse
- No hay metro, tranvía ni sistema público de bicicletas. Los taxis compartidos blancos (servees) siguen rutas fijas: busca el cartel de destino en el techo. Solo efectivo; ₪3–5 dentro de la ciudad, ₪8 hasta Al-Bireh. El triángulo central —Al-Manara, casco antiguo y Palacio de la Cultura— se recorre a pie en 15 minutos.
- Clima y mejor época
- Marzo-abril y octubre-noviembre se mantienen entre 15–22 °C y sin lluvia. El verano (jun–ago) alcanza 32 °C y es muy seco; el invierno (dic–feb) trae 50 mm/mes de llovizna y baja hasta 5 °C por la noche. Visita durante el Oktoberfest palestino (principios de octubre) para probar las nuevas cervezas Taybeh.
- Idioma y moneda
- Árabe primero, inglés omnipresente en cafés y galerías. Solo se usa el nuevo séquel israelí (NIS); los cajeros de las calles Rukab e Irsal dispensan billetes de ₪50 y ₪200. Los dinares jordanos se aceptan en hoteles de frontera, pero el cambio sale mal.
- Seguridad
- El centro de la ciudad es tranquilo de día y de noche; evita el puesto de control de Qalandia durante la oración del mediodía del viernes y aléjate de cualquier manifestación callejera. Lleva el pasaporte visible en los puestos de control; está prohibido fotografiar a los soldados. Aviso del Departamento de Estado de EE. UU. “Reconsider Travel” vigente en febrero de 2026.
Donde las piedras recuerdan cada voz
Desde hogueras natufienses hasta torres de ONG, una colina que nunca olvidó a su gente
- 12,500 BCE
Campamento natufiense en Wadi Natuf
Los primeros habitantes de Ramallah ni siquiera eran habitantes permanentes. Cazadores natufienses seminómadas encendían fuegos en la cresta al oeste de la ciudad actual, asando gacelas mientras debatían si plantar el trigo silvestre que habían descubierto. Sus refugios temporales se convertirían en terrazas 12,000 años después.
- c. 3300 BCE
Los primeros pozos de Al-Bireh
Mientras la colina de Ramallah seguía cubierta de bosque, justo al este, en Al-Bireh, varias familias empezaron a excavar cisternas que aún hoy recogen agua de lluvia. Los pozos dieron su nombre al pueblo, al-bira, el lugar del agua, y asentaron el valle como núcleo permanente mientras la cresta de arriba seguía salvaje.
- 1186 CE
Un rey cruzado empeña la colina
Guy de Lusignan, desesperado por conseguir plata para pagar a sus caballeros, hipotecó toda la cresta a los Caballeros Hospitalarios. La operación, registrada en un pergamino hoy perdido, marca la primera mención escrita de estas colinas. Saladino la recuperó en menos de dieciocho meses.
- 1554 CE
Llegan los Haddadin
Rashed Hadad condujo a cuarenta familias cristianas desde Karak al otro lado del Jordán, huyendo de una vendetta causada por un compromiso roto. Encontraron vacía la colina boscosa, construyeron casas de piedra con muros gruesos y la llamaron Ramallah, la colina de Dios. El primer censo otomano de ese año registró exactamente 47 contribuyentes.
- 1855 CE
Los cuáqueros abren la primera escuela
Cuáqueros estadounidenses fundaron una escuela para niñas donde se enseñaba bordado junto con álgebra. En menos de una década, las hijas de Ramallah ya se escribían con primas en Ohio, enviando aceite de oliva a cambio de himnarios. La fama del pueblo como colina cristiana instruida empezó aquí.
- 1876
Elias Audi se convierte en alcalde
Comerciante enriquecido vendiendo jabón a Damasco, Audi regresó para convencer a los otomanos de conceder a Ramallah estatus municipal. Financiò personalmente la primera carretera pavimentada y plantó los plátanos de sombra que aún cubren el centro. Su familia aportaría alcaldes durante tres generaciones.
Ver la cronología completa (23 momentos)
- Diciembre 1917
Entran los tanques británicos
Las fuerzas del general Allenby llegaron tras tres semanas de artillería retumbando por los valles. Los adolescentes del pueblo observaban desde las terrazas de olivos mientras los oficiales otomanos quemaban sus papeles. Un oficial británico anotó en su diario: 'Los cristianos nos recibieron con vino francés, los musulmanes con café, ambos con desconfianza.'
- 1922
Primer Congreso Palestino
En el recién construido salón municipal, comerciantes y maestros redactaron la primera protesta formal de Palestine contra el apoyo británico a la inmigración sionista. Firmaron tanto en árabe como en inglés y luego enviaron copias a Londres en el mismo tren de El Cairo que traía los periódicos de la mañana.
- 1929
Nace Jumana El-Husseini
En la Friends Girls School, una niña aprendió a dibujar copiando mosaicos bizantinos de libros enviados por misioneros estadounidenses. Crecería para convertirse en la primera artista palestina con formación académica formal, pintando las colinas de Ramallah con colores que no existían cuando nació.
- 1938
La revuelta árabe llega a las colinas
Soldados británicos registraron cada casa en busca de armas mientras rebeldes de los pueblos vecinos usaban los olivares como cobertura. Los herreros del pueblo trabajaban toda la noche transformando rejas de arado en piezas para rifles. Tres adolescentes fueron abatidos en el lugar donde hoy está la plaza Al-Manara; las cicatrices de bala aún marcan la piedra caliza.
- 1948
El año del refugio
Cuando cayó Jaffa, miles llegaron cargando alfombras y fotografías. La familia Hadad convirtió sus terrazas de olivos en campamentos de refugiados. Las tiendas de la UNRWA reemplazaron a las alfombras, luego el hormigón sustituyó a las tiendas, y la colina que antes daba aceitunas acabó albergando tres campamentos permanentes: Amari, Qalandia y Jalazone.
- 1956
Capital veraniega jordana
Los ministros del rey Hussein construyeron villas en las colinas frescas de Ramallah, escapando del calor de Amán. El único cine del pueblo instaló aire acondicionado y la primera heladería abrió frente a lo que luego sería Al-Manara. Durante once años, Ramallah fue el lugar al que se iba para respirar.
- Junio 1967
La colina vuelve a cambiar de manos
Paracaidistas israelíes entraron al amanecer. El secretario municipal, el señor Saba, anotó la hora exacta: 06:42. En pocas semanas, la nueva administración militar había requisado el mejor hotel para usarlo como cuartel. Las colinas que habían pasado de cruzados a otomanos, británicos y jordanos empezaron a responder ante Tel Aviv.
- 1977
Nace Tamim al-Barghouti
En una casa con vistas a la torre de radio construida por los británicos nació un poeta que escribiría en el exilio: 'Dejé Ramallah, pero Ramallah nunca me dejó a mí.' Su abuela aún cuenta cómo aprendió a hablar antes que a caminar, discutiendo de política con las palomas del balcón.
- 1977
Muqata'a graba la resistencia
Bashar Suleiman, que actúa como Muqata'a, nació en una ciudad de puestos de control y toques de queda. En un estudio montado en su dormitorio empezó a samplear los sonidos de la ocupación: zumbidos de portones, hélices de helicóptero, la llamada a la oración distorsionada por altavoces. Sus bases se volvieron la banda sonora de una generación que aprendió a bailar entre muros.
- 1987
Estalla la primera Intifada
El mercado semanal se convirtió en huelga general. Volaron piedras desde las manos de niños que no habían conocido otra forma de gobierno. Los soldados israelíes sellaron la ciudad con bloques de hormigón. Dentro, las panaderías compartían harina, las farmacias compartían medicinas y el viejo pozo otomano detrás de la mezquita volvió a funcionar.
- 1994
Arafat regresa a Palestine
El complejo de la Muqata'a, construido por los británicos y bombardeado por los israelíes, se convirtió en la sede de la Autoridad Palestina. Arafat llegó en un Mercedes blanco, pisando suelo de Ramallah por primera vez desde 1967. La colina, que había sido desde garantía cruzada hasta campamento de refugiados, se convirtió en capital.
- 1996
Hanan Ashrawi crea MIFTAH
En una villa reconvertida cerca de la vieja estación de tren, la ex portavoz de la OLP fundó la Iniciativa Palestina para el Diálogo Global. En las paredes de su despacho cuelgan títulos de propiedad otomanos junto a resoluciones de la ONU. Sigue allí, discutiendo con diplomáticos y taxistas con la misma energía.
- Septiembre 2002
Asedio de la Muqata'a
Tanques israelíes rodearon el cuartel general de Arafat durante 34 días. Los proyectiles redujeron a escombros los edificios de la era británica. Arafat trabajó a la luz de las velas en el único ala que seguía en pie, mientras fuera los adolescentes de la ciudad aprendían a moverse entre puestos de control usando muros de jardín y rutas por las azoteas.
- Noviembre 2004
La colina se convierte en tumba
Cuando Arafat murió en París, trasladaron su cuerpo de vuelta a Ramallah. Miles de personas se alinearon en la ruta desde el helipuerto hasta la Muqata'a, lanzando flores y ramas de olivo. Lo enterraron en un mausoleo de vidrio y piedra que brilla azul por la noche, el nuevo referente de la colina, levantado sobre su antigua base de piedra.
- 2007
Abre el conservatorio Al Kamandjati
En una casa del siglo XIX donde antes trabajaban recaudadores de impuestos otomanos, niños palestinos aprenden hoy violín y oud. El sonido de las escalas se derrama por el casco antiguo, donde antes los canteros tallaban capiteles. La acústica del edificio es tan precisa que los vecinos pueden identificar qué estudiante está practicando solo por el eco.
- 2015
Dar Zahran abre sus puertas
Zahran Jaghab convirtió la casa de su familia en un museo vivo donde el bordado de la abuela cuelga junto a los rifles del abuelo. Los visitantes se sientan en el mismo diván donde se planeó la revolución de 1936. La casa huele a cardamomo y a papel viejo, un archivo doméstico que se niega a convertirse en monumento.
- 2023
La colina crece en vertical
Torres de cristal se alzan sobre piedra otomana. Las viejas terrazas de olivos ahora brotan antenas parabólicas. En la misma calle donde los refugiados de 1948 montaron sus primeras tiendas, un café gestionado por mujeres sirve café de origen único mientras financia asistencia legal para mujeres. La colina que empezó con 47 familias hoy acoge 370,000 historias, y aun así las terrazas antiguas recuerdan cada voz.
Quién vivió aquí
-
Poeta · 1941–2008
Mahmoud Darwish
Vivió y fue enterrado aquí
Llamó a Ramallah 'el lugar donde puedo estar exiliado en casa'. El jardín del museo todavía acoge lecturas los viernes; los estudiantes recitan su verso sobre el café como 'la bebida del extranjero' mientras hacen cola en Stars-and-Bucks, al otro lado de la ciudad.
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Líder político · 1929–2004
Yasser Arafat
Murió y fue enterrado aquí
Su mausoleo dentro de la Muqata’a atrae filas de soldados y escolares antes del mediodía. La guardia de la bandera cambia cada hora; los vecinos bromean diciendo que los leones de Al-Manara parecían más relajados que su guardia de honor.
Dónde comer
Donde los locales reservan cena de verdad — no los menús para turistas.
-
Musakhan en Darna Restaurant
Pollo asado enterrado bajo cebollas cargadas de sumac y piñones, servido sobre un pan plano del tamaño de una bandeja de pizza. Se come con las manos; el pan absorbe el aceite de oliva especiado con cítricos.
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Knafeh de los vendedores de Nablus Road
Hebras de sémola teñidas de naranja, envolviendo queso de cabra templado y bañadas en jarabe de rosas. Los vendedores la cortan con una hoja metálica que chirría sobre la bandeja; está mejor a las 9 a.m., cuando aún burbujea.
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Cerveza Taybeh (Golden o Dark)
La primera microcervecería de Palestine, elaborada 12 km al este en el pueblo de Taybeh. Pídela de barril en el bar The Garage por ₪18; la lager oscura deja un final acaramelado que va muy bien con su hamburguesa con chile.
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Aceite de oliva recién prensado (puesto del casco antiguo)
Trae tu propia botella; el vendedor la llena desde un bidón de acero por ₪30 por litro. Picante, turbio, cosechado el octubre pasado: échalo sobre tomates y cómelo con taboon recién salido del horno de leña de al lado.
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Konafa de queso de Aladdin Sweets
Una versión de Ramallah: la capa de queso es akkawi, más salada que la de Nablus, equilibrada con más almíbar. Abre hasta la 1 a.m.; los vecinos hacen cola después de sus sesiones nocturnas de shisha.
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Helado Rukab (sucursal de Al-Manara)
Helado palestino elástico espesado con almáciga, rebozado en pistachos y servido en un vaso de plástico con una paleta de madera. Prueba el remolino de almendra y granada: ₪12 por dos bolas.
Consejos de quien la conoce
Pequeñas cosas que cambian cómo te trata la ciudad.
Tiempos en el puesto de control
Deja 30–45 min extra al regresar a TLV; el puesto de control de Qalandia puede añadir una hora durante las fiestas israelíes o los viernes. Lleva el pasaporte en un bolsillo exterior.Come con pan
Casi nunca verás cuchillos: los platos llegan ya cortados. Rompe el pan, recoge la comida con él y acepta que el anfitrión te rellene el plato; rechazar una tercera porción se considera una modestia educada.Terrazas al atardecer
Sáltate la cola del helado a nivel de plaza. Ve al café del quinto piso sobre Bank of Palestine en Al-Manara para disfrutar gratis de la luz de la azotea a las 18:30 en punto.Recorrido por el casco antiguo
Empieza en Dar Zahran, compra 1-litre olive oil (30 NIS) cuesta abajo desde Al Kamandjati y luego sigue la música de violín hasta el concierto escondido en el patio: miércoles y sábados a las 19:00.Frontera silenciosa
Al-Bireh empieza una manzana al este de Stars-and-Bucks; el alcohol desaparece de las cartas. Respeta esa frontera: no hace falta bajar la voz, simplemente no pidas cerveza.
Galería
La ciudad, tal y como es de verdad.
Preguntas frecuentes
¿Vale la pena visitar Ramallah?
Sí. En una sola tarde puedes beber cerveza artesanal local junto a un bar de piscina, hojear fotos familiares de la década de 1850 en un museo instalado en una sala de estar y escuchar música de cámara en un callejón otomano. Pocas ciudades de la región concentran tanto contraste en 2 km.
¿Cuántos días debería pasar en Ramallah?
Dos días completos bastan para ver los museos, mercados y la vida nocturna principales; añade un tercero si quieres hacer excursiones a la cervecería de Taybeh o a los janes del jabón de Nablus. Con menos tiempo, te perderás los conciertos nocturnos que empiezan después de las 21:00.
¿Necesito séqueles israelíes o libras palestinas?
En todas partes se usan nuevos séqueles israelíes (NIS), y se paga solo en efectivo. Los cajeros de Al-Manara aceptan tarjetas extranjeras; lleva billetes pequeños para los taxis compartidos y el faláfel callejero.
¿Es seguro Ramallah para los turistas?
Sí. La delincuencia callejera es baja y la vida nocturna sigue pasada la medianoche, pero pueden surgir manifestaciones con muy poca antelación. Evita las concentraciones grandes, regístrate en tu embajada y guarda el número del puesto de control de Qalandia (+972-2-540-3337).
¿Se puede conseguir alcohol en Ramallah?
Sí: bares como The Garage y SnowBar sirven cerveza Taybeh de barril. En cuanto cruces a Al-Bireh, las cartas se vuelven secas; planea tu última copa antes de dirigirte hacia el este.
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Créditos de las fotos (1)
- - Ramallah and al-Bireh Governorate — IsraelHikingMap — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:-_Ramallah_and_al-Bireh_Governorate.jpg
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