En realidad, Casablanca nunca se filmó en Casablanca: el clásico de 1942 se rodó por completo en un plató de Hollywood, y la ciudad más grande de Marruecos pasó décadas viviendo dentro de una ficción en cuya creación no participó. Lo que encuentra en su lugar es la ciudad menos sentimental del norte de África: 4 millones de personas que se levantan por la mañana para sacar adelante negocios, pescar en el Atlántico frente a la corniche y tomar espresso en brasseries construidas durante el Protectorado francés.
CEn realidad, Casablanca nunca se filmó en Casablanca: el clásico de 1942 se rodó por completo en un plató de Hollywood, y la ciudad más grande de Marruecos pasó décadas viviendo dentro de una ficción en cuya creación no participó. Lo que encuentra en su lugar es la ciudad menos sentimental del norte de África: 4 millones de personas que se levantan por la mañana para sacar adelante negocios, pescar en el Atlántico frente a la corniche y tomar espresso en brasseries construidas durante el Protectorado francés.
El circuito turístico marroquí va de Marrakech a Fez, y Casablanca suele despacharse como un nudo de paso o, como mucho, una escapada de una tarde. Eso es un error de categoría. Casablanca es lo que ocurre cuando la planificación urbana francesa se encuentra con el comercio atlántico: grandes bulevares, oficinas de correos neo-moriscas y barrios —Mers Sultan, Bourgogne, Maarif— que Time Out ha empezado a situar entre los más interesantes del planeta.
El minarete de 210 metros de la mezquita Hassan II, el segundo más alto del mundo y la única mezquita de Marruecos que admite visitantes no musulmanes, se alza sobre el Atlántico en una plataforma construida en parte dentro del mar. A un kilómetro hacia el interior, el Cinema Rialto, de 1929, sigue proyectando películas bajo la fachada roja y blanca donde actuó Édith Piaf. No son contradicciones que la ciudad trate de ocultar: son precisamente la idea.
What makes this place worth slowing down for.
Terminada en 1993, la mezquita Hassan II es la única de Marruecos en la que pueden entrar los no musulmanes, y el suelo de su sala de oración se retrae mecánicamente para abrirse al Atlántico que tiene debajo. El minarete de 210 metros, más alto que la Torre Eiffel, no es tanto una fanfarronada como una declaración sobre cómo se ve a sí misma Casablanca.
El Protectorado francés (1912–1956) contrató a arquitectos para levantar una ciudad escaparate, y cumplieron: Casablanca tiene más fachadas Art Déco intactas que cualquier otra ciudad de África, concentradas a lo largo de Rue du Prince Moulay Abdellah y en Mers Sultan. Los arquitectos de después de la independencia, Elie Azagury y Jean-François Zevaco, siguieron avanzando hacia el brutalismo y el modernismo, así que hoy los techos parasol de hormigón conviven a dos manzanas de yeserías moriscas sin que a nadie parezca inquietarle la combinación.
El Museo del Judaísmo Marroquí alberga dos interiores completos de sinagoga y 700 metros cuadrados que recorren 2.000 años de vida judía en Marruecos: una colección sin equivalente en ningún otro lugar del mundo árabe. Casablanca sigue teniendo unos 3.000 residentes judíos y más de 30 sinagogas activas; la comunidad no es una reliquia, está presente.
La Corniche se extiende desde la mezquita Hassan II hasta Aïn Diab a lo largo del Atlántico, bordeada de clubes de playa, antiguas villas convertidas en restaurantes y una brisa salada que corta el calor de agosto con una regularidad notable. Le Cabestan ocupa su lugar aquí desde 1927; llegue antes del atardecer, pida lo que sea local y no tenga prisa.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Time Out lo situó como el segundo barrio más interesante del mundo, y la arquitectura respalda el veredicto: bloques Art Déco de los años 1920 se amontonan junto al modernismo posterior a la independencia de Elie Azagury, edificios de viviendas al estilo Marsella y construcciones brutalistas de los años 1970 que, de algún modo, funcionan juntas. El Immeuble Liberté, antigua residencia del músico Abdelwaheb Doukkali, hoy funciona como un pequeño museo con vistas desde la azotea a toda esa mezcla improbable.
Los franceses levantaron este barrio en los años 1930 como una medina planificada — calles con soportales, madera tallada, un zoco con patio donde barriles de aceitunas y especias descansan bajo el cielo abierto, y comerciantes que no lo persiguen por la calle. Pâtisserie Bennis lleva haciendo cornes de gazelle con agua de azahar aquí desde 1930. Las mejores compras de artesanía de la ciudad, y el ambiente más tranquilo.
La columna cívica de la ciudad del Protectorado, diseñada por Henri Prost, atraviesa una secuencia de edificios gubernamentales de estilo mauresco — la Oficina General de Correos de 1918, el Palais de Justice de 1925 — con balcones de hierro forjado y mosaicos geométricos en cada cornisa. El Marché Central marca el extremo oriental, con su cúpula octogonal neomorisca elevándose sobre los puestos de marisco. Camine despacio; los edificios recompensan la atención.
El distrito donde los profesionales de Casablanca comen y discuten hasta pasada la medianoche. Calles peatonales, terrazas de café abiertas hasta tarde, salones de shisha con vistas desde la azotea y suficientes restaurantes como para cenar bien cada noche durante una semana sin repetir. Menos impactante en lo arquitectónico que Mers Sultan, pero más cómodo para vivirlo.
La franja costera que corre hacia el oeste desde la Mezquita Hassan II es donde la ciudad sale en las tardes de verano — clubes de playa, restaurantes de marisco con vistas al Atlántico, locales que abren tarde y cierran más tarde aún. À Ma Bretagne cambia el menú cada día según lo que llegó en los barcos. Las corrientes en Ain Diab son de verdad fuertes; manténgase dentro de las zonas señalizadas y no entre cuando estén izadas las banderas rojas.
Amurallada y atravesada por una torre del reloj de la época del Protectorado francés, la Ancienne Médina es lo bastante compacta como para entenderla en media tarde — no como Marrakech o Fez, donde el laberinto derrota a la mayoría de los visitantes primerizos. Los vendedores cerca de Bab Marrakech sirven caldo de caracoles y zumo de naranja recién exprimido desde carritos en el borde del zoco. Vaya de día; los callejones están mal iluminados después del anochecer.
Calles anchas arboladas, restaurantes de nivel y una calma que sugiere riqueza sin necesidad de demostrar nada. El hammam Gauthier Bain Turc atrae a profesionales locales más que a turistas y abre hasta las 10 de la noche — una introducción mejor al ritual que cualquier spa de hotel. El Bliss Rooftop del Radisson está aquí si quiere vistas de la ciudad con el cóctel.
Asequible, un poco ajado y de verdad local — se puede ir caminando hasta el océano, con el carácter arquitectónico de Mers Sultan y una fracción del ruido. People's Choice Records mantiene al fondo de la tienda un sistema de escucha de alta fidelidad; dos horas allí, sin comprar nada, siguen justificando el desvío.
De fondeadero fenicio al perfil urbano más audaz de África
Donde el Atlántico por fin se queda sin continente, comerciantes fenicios de la costa levantina desembarcaron y se mezclaron con comunidades bereberes ya asentadas en los acantilados costeros. Llamaron al lugar Anfa, quizá a partir de la palabra bereber para «lugar elevado». El puerto era modesto y la travesía hasta Iberia duraba tres días con buen viento, que era todo lo que necesitaba un puesto comercial.
Los administradores romanos incorporaron Anfa a la provincia de Mauritania Tingitana, conectando el puerto atlántico con una red comercial que se extendía hacia el noreste hasta Volubilis y más allá. La ocupación nunca fue profunda: Roma controlaba la costa y los caminos entre ciudades, no el interior bereber. La infraestructura que dejaron, los muelles y los almacenes, mantuvo el comercio en marcha mucho después de que la autoridad romana retrocediera.
Tras la revuelta bereber contra el califato omeya, la confederación tribal masmuda conocida como los Barghawata se asentó en la llanura de Tamasna, el territorio de la Casablanca actual, y declaró un reino independiente con su propio profeta y su propio libro sagrado. Los estudiosos del islam ortodoxo los llamaron herejes. Mantuvieron esta costa durante más de tres siglos: un acto de desafío que la ortodoxia islámica no pudo ni perdonar ni extinguir del todo.
El ejército almorávide avanzó hacia el norte desde el Sáhara bajo la bandera de la ortodoxia suní y absorbió el reino Barghawata. Fue la primera de muchas veces en que esta costa cambiaría de manos por medio de violencia organizada. Los almorávides dejaron poca huella física en el asentamiento de Anfa, pero su conquista volvió a conectar la orilla atlántica con el mundo islámico más amplio tras tres siglos de separación deliberada.
Bajo la dinastía mariní en declive, Anfa ganó una semindependencia y dio refugio a corsarios que atacaban con impunidad los barcos portugueses y españoles. La prosperidad de la ciudad en esas décadas era, en esencia, una factura que los portugueses iban acumulando. Cuando por fin enviaron la flota en 1468, no estaban haciendo una declaración política: estaban cobrando una deuda.
El rey Afonso V envió una expedición bajo el mando de Fernando, duque de Viseu, con una orden simple: acabar con la piratería. Los habitantes ya habían evacuado cuando llegó la flota. Las fuerzas portuguesas incendiaron la ciudad vacía. Luego siguieron dos incursiones punitivas más, en 1486 y 1515, tras las cuales Portugal finalmente levantó una fortaleza sobre las ruinas e instaló una guarnición: el núcleo de lo que llamaron, con imaginación escasa, Casa Branca, Casa Blanca.
Tras décadas de incursiones, Portugal ocupó el lugar de forma permanente y construyó una fortaleza militar. El cartógrafo Duarte Pacheco señaló una torre blanca distintiva visible desde mar abierto, el rasgo que dio nombre al asentamiento. La Unión Ibérica lo incorporó a la corona española entre 1580 y 1640; Portugal lo recuperó cuando la unión se disolvió. La bandera portuguesa ondeó aquí durante más de dos siglos, hasta que el propio Atlántico anuló el acuerdo.
El gran terremoto de Lisboa envió tsunamis por la costa atlántica marroquí y mató a unas 10,000 personas en todo el país. La maltrecha guarnición de Casa Branca decidió que el lugar no valía la pena defenderlo y se retiró por completo. Dejaron escombros. La dinastía alauí llegó y vio otra cosa: un puerto que merecía ser reconstruido.
El sultán Mohammed III ben Abdallah, a quien el historiador Abdallah Laroui llamaría después «el arquitecto del Marruecos moderno», encargó la reconstrucción de la ciudad desde cero: altas murallas, una guarnición, una mezquita, escuelas coránicas y hammams. Repobló las ruinas con bereberes chleuh procedentes de Essaouira y Meknes y rebautizó el asentamiento como ad-Dār al-Bayḍāʾ, la Casa Blanca en árabe, traduciendo de nuevo el nombre portugués dado al lugar 250 años antes.
El tratado comercial de 1856 entre Gran Bretaña y Marruecos formalizó lo que los barcos mercantes llevaban décadas haciendo: usar el puerto de Casablanca para enviar pieles, lana y grano hacia el norte, a Marsella y a las fábricas textiles de Mánchester. Las firmas comerciales alemanas y francesas fueron desplazando poco a poco a los mercaderes británicos, que habían llegado primero. En 1906, el comercio total de Casablanca ya superaba al de Tánger, unos 14 millones de francos oro al año, y los consulados europeos se multiplicaban más rápido de lo que la ciudad podía construir oficinas para alojarlos.
El detonante inmediato fue que miembros de las tribus Chaouia mataron a ocho trabajadores europeos por un ferrocarril construido sobre un cementerio sagrado. La respuesta francesa fue desmesurada: buques de guerra bombardearon Casablanca durante tres días con proyectiles explosivos de melinita, destruyendo la gran mezquita y el santuario de Sidi Qairawani. Las estimaciones de muertos marroquíes van de 1,500 a 7,500. Luego las tropas francesas ocuparon la ciudad y la llanura Chaouia circundante, el primer movimiento de una conquista que formalizarían cinco años después con el Tratado de Fez.
El Tratado de Fez estableció el Protectorado francés, y el mariscal Hubert Lyautey, el residente general que de verdad admiraba la arquitectura marroquí, algo poco común entre sus colegas, contrató al urbanista Henri Prost para diseñar la expansión de Casablanca. Prost construyó una ville nouvelle europea al este de la medina árabe en lugar de abrirse paso a través de ella. El resultado fue una ciudad de vidas paralelas impuestas: dos poblaciones ocupando las mismas calles sin llegar a compartirlas del todo.
El arquitecto Marius Boyer y una generación de diseñadores formados en Francia levantaron más de 4,000 edificios art déco entre guerras: balcones ornamentados de hierro forjado, fachadas talladas y esquinas redondeadas en el híbrido franco-morisco que los franceses llamaban mauresque. Esa cifra sitúa a Casablanca entre las mayores concentraciones del estilo en el mundo fuera de Europa y Norteamérica. Camine por el bulevar Mohammed V al anochecer y entenderá por qué la ciudad parece Marsella cruzada con algo muy anterior a Francia.
La fuerza de tarea occidental aliada desembarcó en Fedala, al norte de Casablanca, el 8 de noviembre de 1942. Las fuerzas coloniales francesas resistieron durante tres días antes del armisticio. La ciudad que había pasado treinta años presentándose como un enclave europeo en África estaba a punto de convertirse en escenario de decisiones tomadas en Washington y Londres, un actor secundario en una guerra que no había ayudado a empezar.
Diez semanas después de los desembarcos aliados, Franklin Roosevelt y Winston Churchill se reunieron en el Hotel Anfa con sus jefes de Estado Mayor combinados para planear la siguiente fase de la guerra. Stalin declinó asistir. Aquí decidieron la invasión de Sicilia, el bombardeo estratégico de Alemania y la distribución de fuerzas en el Pacífico; Roosevelt anunció la doctrina de la rendición incondicional en la rueda de prensa de clausura. El nombre de la ciudad quedó unido para siempre a uno de los momentos decisivos de la guerra, algo que la película de Humphrey Bogart, estrenada en noviembre anterior, no había conseguido pese a bastante más glamour.
Las fuerzas coloniales francesas mataron a unos 180 civiles marroquíes en los barrios obreros de Casablanca los días 7 y 8 de abril. Al día siguiente, el sultán Mohammed V pronunció su Discurso de Tánger, el primer llamamiento público a la independencia de Marruecos. Francia respondió con más represión: unas 100 personas murieron en los disturbios de Casablanca de diciembre de 1952, y el sultán fue exiliado a Madagascar en agosto de 1953. Regresó en noviembre de 1955 ante multitudes que llevaban contando los días. La independencia llegó el 2 de marzo de 1956.
Juan Moreno y Herrera-Jiménez nació en Casablanca en 1948, hijo de padres españoles asentados bajo el Protectorado francés. Se marchó a Francia a los 17 años, adoptó el nombre de Jean Reno y construyó una de las carreras más reconocibles del cine europeo: Léon: El profesional, Nikita, dura de matar, Mission: Impossible. Casablanca le dio su primera lengua y ese desarraigo particular de quien crece entre mundos que nunca terminan de reclamarlo.
La Declaración de Independencia franco-marroquí puso fin a cuarenta y cuatro años de Protectorado. Para entonces, Casablanca superaba el millón de habitantes y concentraba más de la mitad de la capacidad industrial de Marruecos. La ciudad que los planificadores coloniales habían diseñado para europeos pasó a pertenecer por entero a Marruecos, aunque las fachadas art déco y la cultura de brasserie francesa permanecieron, injertadas sobre algo que siempre había sido más hondo que ambas.
Creció aquí y en 1984 se convirtió en la primera mujer marroquí, árabe, africana y musulmana en ganar un oro olímpico: los 400 metros vallas en Los Ángeles. Más tarde, como vicepresidenta del COI y ministra de Deportes de Marruecos, fundó la carrera femenina anual de 5 km de Casablanca, que reúne hasta 30,000 corredoras. Casablanca la formó; ella devolvió el favor a gran escala.
Del barrio obrero de Hay Mohammadi, en Casablanca, salió un grupo que fusionó ritmos populares chaabi, música devocional sufí y letras políticas disidentes en algo que Marruecos no había oído del todo antes. Martin Scorsese, que más tarde presentó su película Trances en Cannes, los llamó «los Rolling Stones de África». Sus casetes circularon por todo el mundo árabe años antes de cualquier distribución oficial; los barrios pobres de la ciudad exportaron algo que el distrito financiero jamás habría podido fabricar.
Karim Kharbouch nació en Casablanca en 1984 y se mudó con su familia al Bronx a mediados de los años noventa. Como French Montana, se convirtió en una de las exportaciones marroquíes más dominantes comercialmente de la era del hip hop, firmado por Bad Boy y Maybach Music, con una racha de sencillos muy exitosos durante la década de 2010. La ruta de Casablanca a la radio mundial era una versión de una historia que la ciudad ya había contado muchas veces: alguien se marcha y, con el tiempo, el mundo acaba oyendo hablar de ello.
El rey Hassan II eligió un promontorio justo sobre el Atlántico, el único lugar de Marruecos donde, según su razonamiento, los fieles podían rezar hacia La Meca estando sobre mar abierto. La diseñó el arquitecto francés Michel Pinseau; 10,000 artesanos marroquíes la construyeron durante siete años. El alminar de 210 metros es el segundo más alto del mundo y proyecta un rayo láser hacia La Meca visible a 30 kilómetros mar adentro. La obra costó aproximadamente 585 millones de euros, reunidos mediante una suscripción pública que, según la perspectiva política de cada cual, fue devoción colectiva o un gravamen obligatorio.
Siete años después del inicio de las obras, la mezquita Hassan II fue inaugurada oficialmente, la mezquita más grande de África, con techo retráctil, suelo de cristal sobre el mar y capacidad para 105,000 fieles. Es la única mezquita de Marruecos a la que pueden entrar los no musulmanes, lo que la ha convertido en el monumento más visitado de la ciudad. El edificio es a la vez una obra de auténtica artesanía marroquí y un monumento a la ambición real sin freno. Ambas cosas saltan a la vista en cuanto uno entra.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Nacido como Juan Moreno y Herrera-Jiménez en Casablanca, de padres españoles que habían huido de la España de Franco, se fue a Francia a los 17 años llevando consigo la quietud vigilante de una ciudad que nunca terminó de pertenecer a una sola cultura. Esa cualidad — sereno, difícil de descifrar, capaz de una violencia repentina — se convirtió en su sello en películas como Léon: El profesional y Nikita, dura de matar. La identidad mestiza de Casablanca se ve en él con más claridad que en cualquiera de sus papeles.
Nacido en una familia judía sefardí de Casablanca, creció moviéndose entre comunidades en una ciudad que siempre fue un cruce de caminos. Su comedia gira de forma obsesiva en torno al desarraigo cultural — el marroquí en París, la incomodidad de no pertenecer del todo a ningún sitio — tensiones que sintió por primera vez en estas calles. Francia acabó votándolo como el hombre más divertido del país, que es exactamente el tipo de resultado improbable en el que Casablanca se especializa.
Nacida en Casablanca, cruzó la meta de los 400 m vallas en Los Ángeles en 1984 y se convirtió en la primera mujer marroquí, árabe, africana y musulmana en ganar un oro olímpico. Según se cuenta, el rey Hassan II se emocionó tanto que declaró que toda niña marroquí nacida aquel día debía llamarse Nawal. Más tarde fue vicepresidenta del COI y fundó una carrera femenina de 5 km en Casablanca que reúne hasta 30.000 corredoras cada año.
Nacido como Karim Kharbouch en Casablanca, emigró al Bronx a mediados de los años 1990 y convirtió el golpe de ese desarraigo en una carrera que acabó llevándolo a Bad Boy y Maybach Music Records. Sus éxitos regresan cruzando el Atlántico en taxis y cafés; la ciudad que dejó de niño terminó en su nombre. Pocos artistas llevan su ciudad natal de una forma tan literal.
Nacido en Casablanca en una familia aristocrática francesa durante los últimos años del Protectorado, se trasladó a Francia en la década de 1950 y acabó convirtiéndose en una de las voces más irreverentes de la moda — creó vestuario para Madonna, colaboró con Keith Haring y vistió a Rihanna y Beyoncé con un maximalismo pop. La sobrecarga sensorial de una ciudad portuaria donde África, Europa y el Atlántico chocan dejó una huella que apareció décadas más tarde en su trabajo. La alta costura rara vez remonta sus raíces a Casablanca; en su caso, probablemente debería hacerlo.
Nacida en Casablanca en 2000 y trasladada a Canadá con un año, ganó el Gran Premio Unsigned Only de Nashville a los 17 — la primera canadiense en lograrlo. Su colaboración de 2020 con John Legend en 'Minefields' la presentó a un público global. Casablanca casi no tuvo tiempo de conocerla antes de que se fuera, pero ella sigue reclamando la ciudad como suya.
Encargó la Mezquita Hassan II en 1986 con la ambición declarada de que pudiera verse desde el espacio, guiando personalmente al arquitecto francés Michel Pinseau durante el diseño. Diez mil artesanos marroquíes trabajaron en ella durante siete años; el alminar de 210 metros y su capacidad para 105.000 fieles la convierten en la mezquita más grande de África. Hassan II murió en 1999, seis años después de la inauguración, dejando tras de sí la silueta más dramática del norte de África.
Nacida en Casablanca en 1996, se mudó a Canadá a los cuatro años y terminó convirtiéndose en una de las creadoras más seguidas de Twitch — una marroquí-canadiense cuyo público global rara vez la relaciona con la ciudad portuaria atlántica donde empezó. Es un recordatorio de que Casablanca lleva exportando talento desde mucho antes de que nadie lo contabilizara. La ciudad tiene la costumbre de producir personas que se vuelven famosas en otro sitio.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Buñuelos de patata fritos aplastados dentro de un bocadillo con harissa: la comida callejera que alimenta a obreros de la construcción, estudiantes y pasajeros del tranvía a altas horas de la noche. Cómprelos en cualquier puesto cerca de la Antigua Medina por unos pocos dírhams; cómalos de pie.
Una sopa espesa de desayuno hecha con habas secas, rematada con aceite de oliva y comino y servida caliente en un cuenco de barro. La textura se parece más al hummus que a un caldo; un solo cuenco llena lo suficiente como para saltarse el almuerzo, y el precio es casi nada.
Casablanca se encuentra en una de las zonas de pesca más productivas del Atlántico, y las sardinas a la parrilla cerca del puerto, elegidas frescas de la captura de la mañana y cocinadas al momento, cuestan casi nada. El pescado junto al zoco del puerto sabe al mar de verdad; la versión que sirven en los restaurantes turísticos de otras zonas sabe a pescado.
El pastel marroquí de dulce y salado: paloma o pollo desmenuzado con almendras y especias cálidas, envuelto en finísimas hojas de masa warqa y espolvoreado con canela y azúcar glas. Le Cuisto Traditionnel, cerca del antiguo centro de la ciudad, la prepara desde hace más de 40 años; el equilibrio entre el relleno salado y la corteza dulce está medido, no es casualidad.
Cordero entero asado en espetón, cortado al momento y servido con comino y sal, nada más. La carne en Le Cuisto Traditionnel se deshace sin oponer resistencia; es el tipo de plato que le hace preguntarse por qué alguna vez se molestó con la comida complicada.
Pasta en forma de media luna rellena de pasta de almendra y agua de azahar: engañosamente ligera, muy fácil comerse cinco seguidas. Pâtisserie Bennis, en el barrio de Habous, las prepara desde 1930 y sigue siendo la referencia con la que se mide cualquier otra versión de la ciudad.
Small things that change how the city treats you.
Los petit taxis llevan taxímetro: insista en que lo usen. Para los grand taxis (aeropuerto, largas distancias), acuerde el precio antes de subir: 250–300 MAD de día desde el aeropuerto es razonable. Careem, la aplicación de transporte con conductor, da precios fijos y elimina por completo la negociación.
La mezquita Hassan II exige hombros, torso y rodillas cubiertos: nada de pantalones cortos ni camisetas sin mangas. Las visitas guiadas salen a las 9:00, 10:00 y 11:00, al mediodía y a las 15:00 (de sábado a jueves) por 140 MAD; es la única mezquita de Marruecos en la que pueden entrar los no musulmanes.
En el Marché Central, elija pescado fresco del Atlántico en los puestos y luego llévelo a uno de los puestos de cocina de al lado: se lo harán a la parrilla por una fracción de lo que cobra un restaurante de mesa por la misma captura. Vaya antes de las 10:00, cuando los barcos ya han llegado.
Los taxis, la comida callejera, los puestos del mercado y la Antigua Medina solo aceptan efectivo. Los cajeros automáticos cobran alrededor de 35 MAD por retirada con tarjeta extranjera, con un límite de 2.000 MAD; Al Barid Bank eliminó su política sin comisiones en enero de 2026, así que calcule el presupuesto en consecuencia.
Cuatro líneas de tranvía cubren la ciudad por una tarifa plana de 8 MAD, incluidos los transbordos. La Purple Card (tarjeta inteligente recargable, depósito de 15 MAD) agiliza el embarque; merece la pena para cualquier estancia de más de dos días.
Los callejones de la Antigua Medina están mal iluminados al caer la noche y desorientan incluso a visitantes con experiencia. Vaya de día: toda la comida callejera que merece la pena (caldo de caracoles, pescado frito, zumo de naranja recién hecho) está allí durante el día de todos modos.
El tren ONCF Al Bidaoui (Terminal 1, nivel -1) llega a la estación Casa-Voyageurs en unos 45 minutos por 60 MAD: más barato y más rápido que un grand taxi. Los trenes circulan aproximadamente entre las 04:50 y las 22:50, con servicios cada 60–90 minutos.
Casablanca funciona más en francés que cualquier otra ciudad marroquí: hoteles, restaurantes y tiendas de gama alta lo usan de forma habitual. Unas pocas frases en darija generan una auténtica buena disposición en los mercados: «La shukran» (no, gracias) corta a los insistentes más rápido que cualquier frase en inglés.
A few films to set the scene before you go.
Sí, pero no por las razones que la mayoría de los turistas imagina. Es la capital económica de Marruecos y su ciudad más cosmopolita — más brasserie parisina que medina, y orgullosa de ello. La Mezquita Hassan II por sí sola justifica la parada, y la ciudad recompensa a cualquiera que sienta curiosidad por cómo funciona de verdad una gran metrópolis africana.
Dos días completos cubren lo esencial: la Mezquita Hassan II, el barrio Habous, el Marché Central y un paseo por la Corniche. Un tercer día le permite detenerse más en el distrito Art Déco del Boulevard Mohammed V y explorar la escena de galerías alrededor de Maarif. Casablanca también funciona bien como base para excursiones de un día — Rabat está a una hora en tren, Essaouira a unas tres.
Es más segura que otras grandes ciudades turísticas de Marruecos y tiene bastante menos estafas que Marrakech o Fez. Maarif, Gauthier, la Corniche y Anfa son zonas seguras por la noche. La antigua medina exige más cautela después del anochecer por la mala iluminación. Las estafas más comunes tienen que ver con taxímetros supuestamente “averiados”, falsos guías cerca de la Mezquita Hassan II y cuentas infladas en restaurantes — todo eso se evita con un poco de atención.
El tren ONCF Al Bidaoui (60 MAD, unos 45 minutos hasta Casa-Voyageurs) es la mejor opción — sale desde la Terminal 1, nivel -1. Un nuevo Aérobus empezó a funcionar en diciembre de 2025 por 50 MAD y opera las 24 horas. Los grandes taxis cobran 250–300 MAD hasta el centro; acuerde el precio antes de subir y pague en efectivo.
Sí — es la única mezquita de Marruecos abierta a no musulmanes. Las visitas guiadas son obligatorias y salen a las 9, 10 y 11 h, al mediodía y a las 15 h (de sábado a jueves), con un pase extra a las 16 h en verano. Las entradas cuestan 140 MAD para adultos extranjeros. Lleve cubiertos hombros, torso y rodillas; las sandalias son más fáciles de quitar en la entrada que los zapatos con cordones.
De marzo a mayo encontrará temperaturas de unos 19–22°C y muy poca lluvia. Septiembre y octubre son igual de buenos — sigue haciendo calor y ya pasó el bullicio del verano. Diciembre y enero traen más lluvia (64–78 mm al mes); julio y agosto son los meses más cálidos, aunque la brisa atlántica los hace llevaderos.
Más barata que las ciudades europeas, más cara que el interior de Marruecos. La comida callejera cuesta 5–15 MAD; un trayecto en tranvía vale 8 MAD; una comida en un restaurante de gama media sale por 80–150 MAD por persona. Los viajeros con presupuesto ajustado pueden comer bien y moverse con comodidad por menos de 300 MAD al día. Los clubes de playa y la alta cocina elevan bastante el techo del gasto.
Sí, de verdad, y el marisco en particular es excelente. Las ostras de Dajla en el Marché Central cuestan 8–10 MAD cada una; en el Port de Pêche sirven pescado a la parrilla y calamares con los barcos a la vista desde la mesa. Table 3 ganó el premio 'One To Watch' de MENA's 50 Best en 2025 en el extremo de la alta cocina. La comida callejera de la antigua medina — harira, caldo de caracoles en invierno, sardinas fritas — es la otra cara de la misma historia.
Ready to book?
El Aeropuerto Internacional Mohammed V (CMN) está 30 km al sureste del centro. El tren ONCF Al Bidaoui (60 MAD, 2.ª clase) conecta la Terminal 1 con la estación Casa-Voyageurs en 45 minutos, más o menos cada 60–90 minutos entre las 04:50 y las 22:50; un nuevo Aérobus (50 MAD), inaugurado en diciembre de 2025, cubre la misma ruta las 24 horas. Los grandes taxis desde llegadas cuestan 250–300 MAD de día — acuerde el precio antes de subir, solo efectivo.
La red de tranvías de RATP Dev opera cuatro líneas en 2026 — T1, T2 y dos líneas más recientes, T3 y T4, ambas inauguradas en septiembre de 2024 — que cubren el centro, la Corniche, el puerto y los suburbios; el billete sencillo cuesta 8 MAD, un pase semanal ilimitado 60–75 MAD, y una Purple Card recargable ahorra tiempo en las máquinas. Los petit taxis (rojos, con taxímetro, tarifa base de 7 MAD) son fiables para trayectos cortos por la ciudad. Careem e InDrive funcionan con tarifas fijas — en Marruecos no hay Uber.
La exposición al Atlántico mantiene a Casablanca suave todo el año: en invierno las noches bajan a 8–9°C, y en verano los máximos llegan a 26–30°C con brisas marinas que hacen agosto llevadero en la costa. Abril y mayo son el punto más práctico — 21–24°C, poca lluvia (30–14 mm) y hoteles en sus precios anuales más bajos. Octubre mantiene un calor parecido (23°C) con menos gente; de diciembre a febrero llega la mayor parte de la lluvia y alguna interrupción puntual en carretera hacia el interior.
El francés es la lengua de trabajo en hoteles, restaurantes y tiendas de Casablanca — más que en cualquier otro lugar de Marruecos; el inglés funciona en hoteles de categoría y en algunos restaurantes de Maarif, pero no conviene depender de él en mercados o taxis. El dírham marroquí (MAD) es una moneda cerrada: cambie al llegar, no antes de viajar; en abril de 2026, 1 EUR ≈ 10.87 MAD. Los cajeros cobran alrededor de 35 MAD por retirada con tarjeta extranjera, y taxis, tiendas de la medina y comida callejera solo aceptan efectivo.
Casablanca funciona como una ciudad comercial, no como una medina orientada al turismo, y la densidad de estafas es de verdad más baja que en Marrakech o Fez. Hay dos problemas constantes: conductores de petit taxi que aseguran tener el taxímetro averiado (insista en usarlo o recurra a Careem con tarifa fija) y guías sin licencia que se acercan cerca de la entrada de la Mezquita Hassan II — la mezquita vende visitas guiadas oficiales en la puerta. Los callejones de la antigua medina están bien de día; después del anochecer, Maarif, Gauthier, la Corniche y Anfa son zonas fáciles.
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