El Tigris se vuelve plateado al anochecer y el olor del café con cardamomo sale de una cafetería de 1917 donde la misma familia tuesta granos desde que se fueron los otomanos. En Bagdad, Irak, los viernes por la mañana la calle Al-Mutanabbi se convierte en un río de libros —cajas de poesía del siglo X deslizándose junto a impresiones en PDF de nuevos ensayos disidentes— mientras, a dos kilómetros, el mayor arco de ladrillo del mundo (la Ctesifonte del siglo III) sigue en pie sin un solo perno de acero. Esta es una ciudad donde la carpa a la parrilla se cocina lentamente junto al mismo cauce por el que alguna vez viajaron tablillas cuneiformes y lanchas blindadas británicas, y donde un solo callejón puede reunir tanto un lugar de bautismo mandeo más antiguo que el cristianismo como una cafetería en la azotea que sirve café de origen único a estudiantes de informática.
BEl Tigris se vuelve plateado al anochecer y el olor del café con cardamomo sale de una cafetería de 1917 donde la misma familia tuesta granos desde que se fueron los otomanos. En Bagdad, Irak, los viernes por la mañana la calle Al-Mutanabbi se convierte en un río de libros —cajas de poesía del siglo X deslizándose junto a impresiones en PDF de nuevos ensayos disidentes— mientras, a dos kilómetros, el mayor arco de ladrillo del mundo (la Ctesifonte del siglo III) sigue en pie sin un solo perno de acero. Esta es una ciudad donde la carpa a la parrilla se cocina lentamente junto al mismo cauce por el que alguna vez viajaron tablillas cuneiformes y lanchas blindadas británicas, y donde un solo callejón puede reunir tanto un lugar de bautismo mandeo más antiguo que el cristianismo como una cafetería en la azotea que sirve café de origen único a estudiantes de informática.
Bagdad no susurra su pasado; lo superpone. Camine hacia el sur desde la madrasa Mustansiriya de 1227 —cuya geometría de ladrillo es anterior al primer college de Oxford— y se topará con ministerios modernistas de los años 50 con parasoles arabescos; de pronto, luego, tendrá delante las espadas de bronce de 43 metros fundidas con armas iraníes derretidas y modeladas a partir de los propios antebrazos de Sadam Husein. Entre esos hitos late la ciudad real: caldereros que ajustan anillos en las bóvedas medievales de Shorja, vendedores de helado en Karrada que enrollan kleicha con pistacho a la 1 de la madrugada, y lauderos de oud que golpean las tapas armónicas en talleres que sobrevivieron a mongoles, sanciones y drones.
Lo que hace que la capital merezca el papeleo del visado es la inmediatez de sus contrastes. Puede desayunar tashreeb —caldo de cordero empapado en pan plano desgarrado con lima seca— a las 6 de la mañana junto a una parada de taxis y, al mediodía, estar dentro de un santuario de cúpula dorada donde los espejos lanzan la luz de las velas hasta el infinito y los dolientes se golpean el pecho con ritmos perfectos de maqam de 12 tiempos. Al atardecer, tome un taxi fluvial de cinco dinares y vea a los chicos lanzarse desde los pilares de un puente abasí mientras, arriba, la torre de televisión Zawra de 205 metros —antaño restaurante giratorio para la élite baazista— parpadea con sus luces de aviación sobre familias que asan masguf en la orilla. Bagdad recompensa a los viajeros que cambian la certeza por la curiosidad: el librero que insiste en regalarle un cómic egipcio de los años 60, el desconocido que le acompaña hasta la qahwa donde su abuelo tomaba té en 1958, el arquitecto que puede explicarle por qué las bóvedas del Khan Murjan del siglo XIV se mantienen frescas sin aire acondicionado.
What makes this place worth slowing down for.
Cada viernes por la mañana el aire se llena de tinta y cardamomo mientras los vendedores despliegan raras primeras ediciones junto a poesía fotocopiada bajo la mirada de bronce del poeta del siglo X. El atentado de 2007 hizo pedazos la calle; su resurrección es el acto más silencioso de desafío de Bagdad.
Póngase cara a cara con el Vaso de Warka del 3,200 a. C., uno de los primeros relieves narrativos de la humanidad, y pase en una sola galería de toros sumerios de lapislázuli a astrolabios islámicos. La mayoría de las piezas saqueadas han regresado; los huecos que faltan cuentan su propia historia.
Al anochecer, los cafés junto al río abren carpas del Tigris cortadas en dos, las sujetan junto al fuego y sirven su carne ahumada con encurtidos y pan plano mientras los vasos de té tintinean como campanillas. Es el rito culinario más antiguo de Bagdad, más viejo que las propias murallas de la ciudad.
Treinta y siete metros de ladrillo sasánida siguen suspendidos 35 km al sur de la ciudad, enmarcando cielo desértico en lugar del desaparecido palacio de Ctesifonte. Llegue al amanecer y tendrá la resonante bóveda del siglo VI para usted solo.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
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Fecha: 14/06/2025
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Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Una estrecha península del Tigris que funciona como el salón de Bagdad. De día es un mundo de bazares de electrónica y puestos de reparación de oud; de noche, los restaurantes se desbordan sobre las aceras sirviendo carpa masguf y helado de cardamomo mientras las familias pasean junto a la fila iluminada con neón de Faqma. Las calles laterales esconden bloques de apartamentos de los años 50 con balcones curvos y bares en azoteas desde donde se ve brillar el río entre minaretes.
El pulmón literario de la ciudad. Cada viernes la calle se convierte en un mercado de libros al aire libre —primeras ediciones de poesía siria junto a obras de teatro estudiantiles grapadas— anclado por el café Shabandar, cuyas paredes de fotos en blanco y negro recuerdan el atentado de 2007 y la reconstrucción desafiante. Camine dos manzanas hacia el este y entrará en callejones de trabajadores del metal que huelen a soldadura y a comino procedente de los puestos de tashreeb del desayuno que abren al amanecer.
Una ciudad santuario circular injertada en el noroeste de Bagdad. Dos cúpulas doradas marcan las tumbas del séptimo y el noveno imán chií; los patios brillan con mosaicos de espejos y peregrinos que empujan carritos plateados llenos de agua de rosas. Fuera de las puertas, las calles de orfebres martillean ajuares nupciales mientras las panaderías de kleicha rellena de dátiles compiten por la corteza más crujiente.
Al otro lado del río frente a Kadhimiya, este distrito suní vive a un ritmo más lento. Calles estrechas conducen a la mezquita de Abu Hanifa, cuyo minarete de 1,200 años se inclina como un maestro cansado. Las tardes de los viernes llevan a aficionados a las palomas a las azoteas y a hombres mayores a discutir ritmos de maqam sobre vasos interminables de té en qahwas centenarias.
Amplias avenidas arboladas y villas de los años 70 construidas durante el auge del petróleo. Hoy está lleno de cafés próximos a embajadas que tuestan café yemení de origen único, bistrós libaneses con licencia para servir alcohol y panaderías boutique donde la baklava se pincela con mantequilla búlgara. El lugar para comer mezze a medianoche mientras las antenas parabólicas parpadean sobre jardines cerrados.
Una ciudad universitaria en una curva del río. El plan maestro de Walter Gropius de 1957 creó facultades de poca altura alrededor de un eje central; los estudiantes pasan en scooter entre aulas modernistas y clubes de remo junto al lago donde los skiffs individuales cortan el agua al amanecer. Por la noche llegan jardines de shisha al aire libre y círculos de debate sobre letras del rap iraquí.
El bulevar de la década de 1920 que tuvo el primer cine de Bagdad y aún extiende sus soportales de época otomana sobre cubículos de reparación de zapatos e imprentas. Los equipos de restauración van retirando lentamente décadas de hollín para sacar a la luz fachadas art déco; mientras tanto, chicos del té zigzaguean entre el tráfico con bandejas de latón llenas de pequeños vasos para taxistas que se niegan a apagar el motor.
Corredor de poder de la orilla occidental. Más allá de los muros antibomba encontrará el Museo Nacional (Vaso de Warka, 3,200 a. C.) y las espadas de bronce del Arco de la Victoria. Los cafés frente al río sirven masguf a funcionarios; camine diez minutos hacia el sur y las torres residenciales de la calle Haifa, de los años 70 —antaño callejones de francotiradores— ahora albergan estudios de arte en azoteas con vistas despejadas al Tigris.
De aldea mesopotámica a capital intelectual global
Los generales macedonios levantan Seleucia del Tigris justo frente a la actual Bagdad, creando una metrópolis de 600,000 habitantes. La ciudad de trazado cuadriculado se convierte en el corazón comercial de la región, con un ágora donde resuenan el griego, el persa y el arameo. Durante los siguientes 450 años, este gigante urbano proyecta su sombra sobre la modesta aldea que acabará siendo Bagdad.
El 30 de julio, el califa al-Mansur funda Madinat al-Salam, la perfectamente redonda «Ciudad de la Paz». 100,000 obreros pasan cuatro años construyendo 2.4 kilómetros de murallas dobles, cuatro puertas y un palacio central que reluce con oro. El proyecto, valorado en 4.8 millones de dírhams, transforma una aldea soñolienta en la mayor ciudad del mundo fuera de China.
En la Casa de la Sabiduría, Muhammad ibn Musa al-Juarismi escribe el «Compendio sobre el cálculo por reintegración y comparación», dando a las matemáticas su herramienta más poderosa. Su enfoque sistemático para resolver ecuaciones se convierte en el algoritmo que aún impulsa nuestra era digital. Los sabios de Bagdad no solo traducen textos griegos: están creando ciencias completamente nuevas.
Cuando Harún al-Rashid sube al trono, la población de Bagdad alcanza un millón. Los 600 hammams de la ciudad echan vapor con agua de rosas, sus mercados rebosan seda china y marfil africano, y sus calles brillan con lámparas de aceite, una innovación que mantiene la ciudad despierta después del anochecer. Esta es la Bagdad de Las mil y una noches, donde el califa pasea de incógnito entre sus súbditos.
El califa al-Mamún convierte Bagdad en la capital mundial del conocimiento, contratando traductores a precio de dinares de oro para pasar al árabe textos griegos, persas y sánscritos. La biblioteca circular contiene tantos libros que, cuando el Tigris se desborda, los trabajadores los usan como sacos de arena. Aquí al-Kindi abre camino en la criptografía mientras los astrónomos calculan la circunferencia terrestre con un 99% de precisión.
Los 150,000 mongoles de Hulagu Kan rompen las murallas de Bagdad tras un asedio de 12 días. Matan entre 200,000 y 800,000 residentes, aplastan al último califa abasí envuelto en una alfombra y arrojan tantos libros al Tigris que el río corre negro de tinta y luego rojo de sangre. La Casa de la Sabiduría arde durante siete días. Bagdad nunca se recupera del todo.
Los cañones otomanos silencian la última resistencia safávida, llevando Bagdad al dominio de Estambul durante 280 años. El sultán Solimán visita la tumba de Abu Hanifa y restaura lugares suníes dañados bajo el gobierno safávida chií. La ciudad se convierte en un puesto fronterizo, con su población reducida a 50,000 habitantes, pero gana baños otomanos, cafeterías y una nueva mezquita de los viernes.
El Tigris se desborda y destruye la mitad de las casas de adobe de Bagdad en el mismo año en que el reformista otomano Alí Ridha Pachá llega para aplastar a los gobernadores mamelucos autónomos. Las aguas se llevan siglos de historia acumulada, mientras el nuevo gobernador introduce la primera imprenta y el primer periódico de la ciudad, arrastrando a Bagdad hacia la era moderna.
El ejército indio del general Maude entra en Bagdad después de que 13,000 soldados británicos murieran intentando lo mismo dos años antes. El gobernador otomano huye en barco, dejando a los 145,000 habitantes de la ciudad ver cómo soldados de caqui ocupan sus calles. La famosa proclama de Maude promete liberación, no conquista: palabras que perseguirán a ambos imperios durante un siglo.
En el palacio omeya con vistas al Tigris, funcionarios británicos colocan una corona sobre la cabeza de Faisal bin Hussein, creando Irak a partir de tres provincias otomanas. El rey hachemita no hablaba árabe con fluidez y gobernaba una ciudad donde suníes, chiíes, kurdos y judíos se miraban con recelo. Bagdad se convierte en una capital en busca de una nación.
La mujer que trazó las fronteras de Irak con una pluma estilográfica inaugura el Museo de Irak en un palacio otomano reconvertido. Bell cataloga personalmente 3,000 piezas que abarcan 7,000 años, desde el Estandarte de Ur, de 5,000 años, hasta tablillas con las primeras palabras escritas por la humanidad. Muere cuatro años después y es enterrada en el cementerio británico de Bagdad; su museo se convierte en la gran joya cultural de la ciudad.
Al amanecer, los tanques irrumpen por las puertas del palacio. Los soldados arrastran al rey Faisal II, de 23 años, al patio y le disparan, poniendo fin a 37 años de dominio hachemita. El cuerpo del joven rey acaba en la calle junto al de su tío, mientras el primer ministro Nuri al-Said es capturado cuando huía vestido de mujer y asesinado al día siguiente. Bagdad, con 550,000 habitantes, despierta con una república proclamada por altavoces de radio.
En una reunión televisada del Partido Baaz, Sadam Husein lee nombres de una lista. Cada funcionario nombrado es conducido a la ejecución mientras ruedan las cámaras. En cuestión de días, 500 miembros del partido son eliminados. El presidente de 42 años, nacido en Tikrit, convierte Bagdad en el escenario de su culto a la personalidad, levantando arcos triunfales de espadas cruzadas y retratos gigantes que vigilan cada calle.
El escultor Ismail Fatah Al-Turk completa el monumento más impactante de Bagdad: dos medias cúpulas turquesa de 40 metros que simbolizan los cascos de soldados caídos. El monumento se vuelve una visita obligada para dignatarios extranjeros, que deben depositar coronas mientras la seguridad de Sadam observa. Durante la guerra Irán-Irak pasa de memorial a herramienta de propaganda, con su estanque reflejando a la vez duelo y gloria.
A las 4:30 de la madrugada, bombas estadounidenses perforan el refugio civil de Amiriyah y matan a 408 personas, la mitad de ellas niños que se protegían de los ataques aéreos. Las paredes de hormigón, diseñadas para resistir bombas convencionales, multiplican el calor hasta 900 grados. Bagdad amanece con los muros del refugio aún tibios y con las huellas chamuscadas de los muertos visibles a la luz de la mañana.
En la plaza Firdos, un tanque estadounidense engancha una cadena a la estatua de bronce de 12 metros de Sadam. Cuando cae en directo ante la televisión mundial, los iraquíes bailan sobre el metal retorcido. Pero el verdadero saqueo empieza horas después: 15,000 piezas desaparecen del Museo de Irak mientras los marines de Estados Unidos custodian el Ministerio del Petróleo. Los 5 millones de habitantes de Bagdad intentan orientarse entre la liberación y el caos.
Un coche bomba explota en la calle Al-Mutanabbi a las 11:40 de la mañana, mata a 26 personas y destruye el mercado de libros al aire libre que funcionaba todos los viernes desde la década de 1930. La explosión arrasa el café Shabandar, donde generaciones de poetas discutían sobre versos y política. En pocos meses, los libreros desafiantes vuelven a abrir sus puestos entre los escombros, demostrando que el corazón intelectual de Bagdad sigue latiendo.
Un camión frigorífico cargado de explosivos detona en la zona comercial de Karrada y mata a 325 personas durante las celebraciones de Ramadán. La explosión es tan potente que vaporiza un centro comercial y deja solo un cráter que se llena con agua de tuberías rotas. Bagdad sufre su atentado individual más mortífero desde 2003, con el eco de la explosión resonando en una ciudad ya entumecida por la violencia.
Cientos de miles de personas ocupan la plaza Tahrir y la transforman en una ciudad en miniatura de tiendas, cocinas gratuitas y círculos de debate. Los manifestantes toman la abandonada torre del Restaurante Turco y la usan como cuartel frente a los francotiradores del gobierno. Para noviembre, las fuerzas de seguridad ya han matado a más de 600 manifestantes, pero la ocupación continúa: la juventud de Bagdad descubre que puede apropiarse del futuro de su ciudad.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Presumía de que su poesía podía hacer arrodillarse a los camellos; los cortesanos temían más su lengua que a los ejércitos. Hoy los bibliófilos regatean bajo su mirada de bronce en la calle que lleva su nombre: le encantaría el caos, odiaría las barricadas.
Enviaba regalos a Carlomagno mientras paseaba por bulevares de palmeras iluminados por lámparas de aceite, el primer alumbrado urbano de la Bagdad medieval. La ciudad moderna sigue citando sus noches de poesía y espionaje; reconocería la brisa del río, aunque no el tráfico.
Montaba en camello hasta Babilonia antes del desayuno y trazó las primeras fronteras de Irak mientras tomaba té en la Residencia Británica. Sus fotografías del arco de Taq Kasra se conservan; le asombraría que los ladrillos sigan en pie mientras su máquina de escribir se oxida en una tienda de antigüedades de Karrada.
Las orillas quebradas del río le enseñaron que el espacio podía fluir. Se marchó a Londres tras la agitación de los años 70; hoy los estudiantes dibujan sus techos ondulantes en el mismo campus de Jadiriya donde ella faltaba a clase para mirar el Tigris.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Carpa entera de río abierta en mariposa, salada y asada lentamente en vertical junto a fuegos de caña; la carne adquiere un ahumado que seguirá notando horas después. Cómasela junto al río en Abu Nuwas con nabo encurtido y pan samoon recién horneado.
Desde la década de 1970, esta heladería bate guayaba, melaza de dátil y pistacho en un helado elástico tan denso que llega con cuchillo. Espere cola después de las 8 p. m.; los vecinos lo tratan como si fuera la oración de la tarde.
Siga el olor hasta pirámides de cardamomo verde, zumaque carmesí y lima seca que perfuman callejones levantados por caravanas otomanas. Los vendedores le prepararán un vasito de té con cardamomo si regatea con educación.
Bandejas de cobre con chai amargo y el burbujeo de las pipas de narguile atraen a poetas desde 1917. Fotos en blanco y negro de escritores ya desaparecidos cubren las paredes y observan cada verso nuevo garabateado en cuadernos con olor a nicotina.
Pida una «qahwa sada» para recibir un café sin azúcar perfumado con cardamomo, vertido desde una dallah de pico largo en tazas del tamaño de un dedal. El ritual viene con un vaso de agua para limpiar el paladar y, a menudo, con un debate político acalorado en las mesas vecinas.
Albóndigas de arroz molido rellenas de carne especiada nadan en un guiso ácido de okra avivado con tomate y lima seca. Es comida de consuelo para los almuerzos familiares de los jueves; búsquela en las cocinas más pequeñas de Karrada.
Small things that change how the city treats you.
Bagdad alcanza 45 °C en pleno verano: planee cenas junto al río, no recorridos por museos al mediodía. De noviembre a marzo tendrá 15–23 °C y cielos despejados.
Los cajeros automáticos suelen rechazar tarjetas extranjeras; cambie billetes impecables de $100 en una sarrafa de Karrada para obtener la mejor tasa en IQD. Los billetes gastados no se aceptan.
La carpa se asa al momento: llegue al malecón de Abu Nuwas antes del atardecer para comer mientras la llamada a la oración flota sobre el Tigris.
Los patios exteriores de la mezquita Al-Kadhimiya permiten fotos; el santuario interior no. Consulte siempre primero con el guardia del turbante negro.
Los taxis oficiales piden IQD 25 000, pero los hoteles le enviarán un conductor de confianza por USD 30; merece la pena para pasar sin problema las colas de los controles a las 2 a. m.
La calle Al-Mutanabbi se convierte en una biblioteca al aire libre los viernes por la mañana: hable en voz baja; aquí los poetas aún discuten sobre versos del siglo X.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Una impresionante vista vespertina del perfil urbano de Bagdad, Irak, que destaca el contraste entre la arquitectura moderna en altura y el paisaje urbano tradicional de la ciudad.
Abdulmomen Bsruki on Pexels
El sereno patio de un edificio histórico en Bagdad, Irak, muestra elementos arquitectónicos tradicionales, incluida una fuente central y un refinado trabajo ornamental en ladrillo.
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Una poderosa escultura de bronce que representa a una figura sosteniendo una columna cuneiforme, situada en un parque público de Bagdad, Irak.
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Edificios históricos con arcos, gastados por el tiempo, bordean una calle tranquila en Bagdad, Irak, mientras coloridos rickshaws pasan bajo el cálido sol de la tarde.
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La intrincada arquitectura y el diseño tradicional de patio de este edificio histórico de Bagdad, Irak, aparecen bellamente iluminados por una claraboya central de vidrio.
khezez | خزاز on Pexels
Una estatua de bronce sirve como pieza central de un complejo arquitectónico circular e histórico en Bagdad, Irak, enmarcado por palmeras y un cielo limpio y luminoso.
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Una impresionante perspectiva aérea de Bagdad, Irak, que capta el denso paisaje urbano y la destacada Torre de Bagdad en un día claro y soleado.
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La llamativa silueta moderna de la sede del Banco Central de Irak se eleva sobre el perfil de Bagdad durante su construcción en curso.
Aladdin Alhakeem on Pexels
Una amplia perspectiva aérea de Bagdad, Irak, con el río Tigris fluyendo bajo un gran puente entre el denso entramado arquitectónico de la ciudad.
Muhammad Nabeel on Pexels
Una perspectiva aérea capta la construcción en curso de un puente y el desarrollo urbano a lo largo del río Tigris en Bagdad, Irak.
Aladdin Alhakeem on Pexels
Una impresionante perspectiva aérea de los proyectos de torres en construcción que están transformando el perfil de Bagdad, Irak, durante una puesta de sol dorada.
Muhammad Nabeel on Pexels
Sí, si le apetece la historia viva. El Vaso de Warka, con 5 000 años de antigüedad, en el Museo de Irak, las cenas de masguf junto al río y el mercado de libros de los viernes en la calle Al-Mutanabbi funcionan todos los días. La seguridad ha mejorado mucho desde 2017, pero debe seguir las recomendaciones actuales de su embajada y contratar a un guía local.
Tres días completos cubren lo esencial: Día 1: Museo Nacional, calle Al-Mutanabbi, café Al-Shabandar; Día 2: santuarios de Kadhimiya y Abu Hanifa, paseo en barco al atardecer por el Tigris; Día 3: excursión al arco de Ctesifonte y ruta de arquitectura modernista. Añada un cuarto día si quiere ir a Babilonia como excursión de un día.
Casi en ningún sitio, salvo en los restaurantes del Babylon Rotana y del hotel Al-Rasheed. Lleve efectivo: billetes de USD 100 en perfecto estado para cambiarlos en casas de cambio autorizadas en Karrada o en el mercado de Shorja.
Las mujeres locales se mueven con libertad en Karrada y Mansour, pero las mujeres extranjeras llaman la atención. Lleve ropa holgada de manga larga, falda larga o pantalones, y cúbrase el pelo cerca de los santuarios. Use un conductor de confianza después del anochecer; evite Ciudad Sadr y el perímetro de la Zona Verde.
Taxi amarillo del aeropuerto por IQD 15 000–25 000 (US $11–19) si regatea bien en la planta superior de salidas. Hay minibuses compartidos, pero no tienen paradas fijas y exigen árabe; para una primera visita, mejor quédese con el taxi.
Ctesifonte (35 km al sur) al amanecer: estar bajo el Taq Kasra, de 37 m de altura, el mayor arco de ladrillo del mundo, sin ningún otro turista alrededor. Puede combinarlo con Babilonia esa misma tarde.
Ready to book?
El Aeropuerto Internacional de Bagdad (BGW) recibe vuelos diarios de Emirates, Qatar Airways, Turkish y Iraqi Airways. No existe servicio ferroviario de pasajeros; por carretera se llega por la Highway 1 desde Jordania, la Highway 5 desde Kuwait o la autopista Erbil–Bagdad desde el norte kurdo.
No hay metro: los planes siguen sobre el papel desde la década de 1980. Los minibuses compartidos blancos y naranjas recorren rutas fijas por 1,000 IQD, pero la señalización está solo en árabe. Los taxis amarillos con licencia negocian entre 5,000 y 15,000 IQD dentro de la ciudad; los coches con chófer de los hoteles cuestan más, pero incluyen a alguien que conoce los controles.
El verano (jun–ago) alcanza 45 °C y es, en la práctica, imposible de visitar. El invierno (dic–feb) se mueve entre 4 y 16 °C con lluvias ocasionales. Venga entre noviembre y marzo para disfrutar de días de 15–25 °C, cielos despejados y el único clima realmente soportable para caminar; aun así, las tormentas de polvo pueden enturbiar el cielo de marzo.
El centro de Karrada, Mansour y la calle Al-Mutanabbi están llenos de vida durante el día, pero los ataques con cohetes siguen apuntando a la franja de la Zona Verde. Lleve copias de su pasaporte para los controles, no fotografíe nada militar y tenga en cuenta la etiqueta del FCDO británico de «viaje desaconsejado salvo por razones esenciales».
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