India Actualizado Apr 2026
El primer sorbo del Chenin Blanc de Sula sabe distinto cuando se da cuenta de que el viñedo está a apenas dos horas de Mumbai y, aun así, parece otro continente. Nashik, India, sorprende por su personalidad partida en dos: uno de los doce Jyotirlingas atrae a millones de peregrinos descalzos mientras, diez kilómetros más allá, sumilleres hacen girar sus copas bajo una luz de tarde perfecta. El aire alrededor de Ramkund huele a humo de leña, incienso y un leve azufre del agua sagrada del río; conduzca quince minutos hacia el oeste y olerá uvas maduras y polvo rojo de laterita.
Foto: Pranjal Mulane / Pexels
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Aquí es donde el Godavari empieza su camino hacia la bahía de Bengala y donde, según la tradición, el Señor Ram pasó su exilio en el bosque. Panchavati todavía resuena con esa historia. Sin embargo, esas mismas colinas hoy producen Cabernet y Sauvignon Blanc. El contraste no deja de resultar extraño y maravilloso. Una mañana ve ceniza flotando corriente abajo en el ghat de baño; a la siguiente está probando un Riesling de 2023 que cuesta más por botella de lo que la mayoría de los vecinos gana en una semana.
Nashik se niega a ser una sola cosa. Es al mismo tiempo la capital del vino de India y una ciudad anfitriona del Kumbh cada doce años. Los vecinos discuten con pasión cuál misal es el original de verdad mientras los sumilleres debaten sobre crianza en barrica. La ciudad se siente viva precisamente porque estas contradicciones están tan cerca que puede pasar de una a otra caminando en veinte minutos.
Venga por los templos si quiere. Quédese por la manera en que este lugar cambia silenciosamente lo que usted cree que puede ser una ciudad india de peregrinación.
No todos los monumentos, solo aquellos por los que te llevaríamos nosotros mismos.
Por dónde pasear, barrio a barrio — cada uno con su propio ritmo.
Antes de ir
Del exilio del Ramayana a la capital del vino de India
Los arqueólogos han encontrado herramientas y lascas que prueban que hubo gente viviendo aquí, junto al Godavari, ya en la primera Edad de Piedra. El río les daba agua, caza y, más tarde, el basalto negro que tallarían en cuevas. Mucho antes de cualquier templo o viñedo, este recodo del río ya era un hogar.
Según el Ramayana, el Señor Ram, Sita y Lakshman vivían en el bosque de Panchavati, en la orilla izquierda del Godavari. Cuando Surpanakha, hermana de Ravana, intentó seducir a Ram, Lakshman le cortó la nariz. El lugar tomó su nombre de nasika, palabra sánscrita para nariz. Cinco antiguos banianos siguen dando nombre al barrio.
En el siglo II a. C., Nashik ya se había convertido en el mayor mercado del país. Estaba en la ruta comercial que unía Tagara y Pratishthana con el puerto de Bharuch. La seda de Nashik era tan apreciada que la palabra nasich apareció más tarde en inventarios europeos medievales para designar telas de brocado de oro. El olor de las tinas de tinte y el golpeteo de los telares llenaban las calles.
El gobernante saka Nahapana ordenó excavar cuevas budistas en la colina de Trirashmi. Su yerno Ushavadata añadió más. Los monjes recibieron celdas excavadas en la roca, cisternas e inscripciones que prometían apoyo. Las cuevas aún huelen a piedra vieja y excrementos de murciélago; sus interiores frescos una vez resonaron con cantos en pali.
El rey satavahana Gautamiputra Satakarni derrotó a Nahapana en algún lugar del distrito de Nashik. Reacuñó más de diez mil monedas de plata de los sakas, encontradas después en Jogal Tembhi. La inscripción de la victoria tallada en las cuevas presume de que destruyó a sakas, yavanas y pahlavas de un solo golpe decisivo.
El rey abhira Ishvarasena dejó una inscripción en la Cueva IX registrando dones para los monjes budistas e inició un nuevo calendario, más tarde conocido como la era Kalachuri-Chedi. La inversión financió medicina gratuita para mendicantes enfermos. Durante los siguientes 67 años, diez reyes abhira gobernaron desde Nashik.
El santo varkari Nivruttinath, hermano mayor de Dnyaneshwar, vivió y enseñó cerca de Trimbakeshwar durante el periodo yadava. La devoción de la familia dio forma a la tradición bhakti que todavía atrae a cientos de miles de personas al Godavari cada año. Sus huellas siguen visibles en la roca sagrada.
El sereno templo de Shiva en Panchavati se construyó sin el habitual toro Nandi frente al enorme lingam. Los devotos aún comentan esa extraña sensación de vacío. La luz cae a través del mandapa abierto sobre la piedra negra, alisada por siglos de contacto.
Las fuerzas mogolas capturaron la ciudad a los Nizam Shahi y la llamaron Gulshanabad, Jardín de Rosas. Más tarde, el emperador Akbar describió sus viñedos y su azafrán en el Ain-i-Akbari. El nuevo nombre nunca cuajó entre los vecinos, que siguieron llamándola Nashik en voz baja.
Tras décadas de lucha, los marathas recuperaron formalmente la ciudad y le devolvieron su antiguo nombre. Poco después llegó el patrocinio de los peshwas. El templo Kalaram de piedra negra, aún uno de los grandes hitos de Panchavati, se levantó en este periodo, con su ídolo de Ram tallado en un solo bloque de basalto.
Ese mismo año en que los peshwas obtuvieron por fin el control formal, los británicos capturaron Nashik y la incorporaron a la Presidencia de Bombay. En pocas décadas construyeron un municipio, una biblioteca y una línea de tranvía. El viejo orden maratha dio paso a libros de cuentas coloniales y letreros en inglés.
Una de las primeras bibliotecas públicas del estado abrió sus puertas en Nashik. Eruditos y revolucionarios se sentaban bajo las mismas lámparas para leer tanto textos clásicos como panfletos introducidos de contrabando. El olor a papel viejo y tinta sigue pegado a la idea de Nashik como una ciudad que piensa.
Las lluvias del monzón hicieron crecer el río hasta que atravesó la ciudad, destruyendo casas y templos. Los vecinos todavía hablan de la noche en que el Godavari recuperó lo que había dado. La marca de la inundación sigue visible en varios edificios antiguos de Panchavati.
Vinayak Damodar Savarkar vino al mundo en el pueblo de Bhagur, a las afueras de Nashik. De adolescente fundó en la ciudad la Sociedad Abhinav Bharat, haciendo jurar a jóvenes para la revolución armada. Los británicos acabarían enviándolo a la Cárcel Celular con dos cadenas perpetuas.
El 21 June 1909, el revolucionario Anant Kanhere entró en un teatro de Nashik y mató a tiros al recaudador británico A.M.T. Jackson. Después vino el Caso de la Conspiración de Nashik. Kanhere fue ahorcado a los diecinueve años; Savarkar quedó implicado y fue enviado a las Andamán.
El doctor B.R. Ambedkar lanzó en Nashik el movimiento por la entrada al templo Kalaram, exigiendo que los dalits pudieran acceder. Durante cinco años, miles marcharon y se sentaron en protesta. La campaña se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la intocabilidad.
El hombre nacido en Trimbak, cerca de Nashik, en 1870, que dio a India su primer largometraje, Raja Harishchandra, en 1913, murió en silencio. Hoy un monumento lo recuerda cerca de las cuevas de Pandavleni, donde en otro tiempo rodó escenas con luz natural.
El estado de Bombay se dividió y Nashik quedó dentro del nuevo estado lingüístico de Maharashtra. Los huertos y viñedos que siempre habían rodeado la ciudad pasaron de pronto a recibir apoyo estatal. En dos décadas, Nashik se convertiría en la indiscutible capital de la uva de India.
Rajeev Samant convirtió 30 acres de tierra estéril a 180 km de Mumbai en la primera bodega moderna de India. El Chenin Blanc y el Sauvignon Blanc se adaptaron al suelo negro y a las noches frescas. Hoy la finca se extiende por 1,800 acres y Nashik es conocida en todo el mundo como la capital del vino de India.
Más de veinte millones de peregrinos se bañaron en Ramkund y Trimbakeshwar durante el Kumbh de 2015. Las gotas de amrit que, según se dice, cayeron aquí durante el Samudra Manthan volvieron a atraer a los fieles. El río corría negro de gente desde el amanecer hasta que sonó la última caracola al anochecer.
Cineasta · 1870–1944
Nació en Nashik
En 1913 Dadasaheb Phalke proyectó Raja Harishchandra en una carpa de Bombay y cambió India para siempre. El hijo de un erudito en sánscrito de Nashik había pintado decorados teatrales antes de aprender cine por su cuenta en Londres. Probablemente sonreiría al ver los gigantescos recortes de estrellas de cine que todavía bordean las carreteras de Nashik en temporada de festivales.
Luchador por la libertad e ideólogo · 1883–1966
Nació en el pueblo de Bhagur, distrito de Nashik
A los 23 años, Savarkar fundó la Sociedad Abhinav Bharat en una casa de Nashik que aún sigue en pie. Dos décadas después regresó de la Cárcel Celular y fue recibido como un héroe en la misma estación de tren. El Nashik de hoy, con sus bares de vino y templos tranquilos, habría desconcertado al hombre que una vez declaró que esta tierra producía guerreros.
Poeta y dramaturgo marathi · 1912–1999
Nació y vivió en Nashik
Kusumagraj escribió Vishakha en 1942 en una pequeña habitación de Nashik mientras el movimiento independentista ardía afuera. El poemario se convirtió en un grito de movilización. Pasó aquí el resto de su vida, negándose a marcharse incluso cuando Bombay ofrecía más. Los locales todavía discuten cuál de sus obras captó mejor el alma terca de la ciudad.
Revolucionario · 1891–1910
Llevó a cabo un asesinato en Nashik
El 21 June 1909, el joven de 18 años entró en un teatro de Nashik y mató a tiros al recaudador británico Jackson. Actuaba dentro de la red que Savarkar había construido aquí. La horca llegó diez meses después. Nashik aún susurra sobre aquella noche en la que un muchacho local hizo sangrar al imperio.
Donde los locales reservan cena de verdad — no los menús para turistas.
Pequeñas cosas que cambian cómo te trata la ciudad.
La ciudad, tal y como es de verdad.
Sí, si quiere entender por qué Nashik produce la mitad del vino de India mientras está de pie en el mismo bosque de Panchavati donde el Ramayana dice que Lakshman le cortó la nariz a Surpanakha. El contraste entre el caos de peregrinación ancestral en Ramkund y los tranquilos atardeceres entre viñedos en Soma es impactante. Tres días le permiten ver ambas caras sin acabar agotado.
Tres días le van bien a la mayoría de la gente. Uno para los templos de Panchavati y los dulces del Viejo Nashik, uno para las bodegas y uno para las cuevas de Pandavleni más Trimbakeshwar. Añada un cuarto si piensa hacer senderismo hasta el fuerte de Ramshej o asistir al festival ICH de septiembre en Surgana.
De octubre a marzo las temperaturas son agradables tanto para visitar templos como para recorrer viñedos. Evite el calor de abril a junio y los fines de semana en Sula de diciembre a marzo, cuando bajan las multitudes de Mumbai. El Nashik ICH Festival se celebra del 19 al 21 de septiembre con actuaciones gratuitas de danza tribal.
Nashik es, por lo general, segura tanto para quienes viajan solos como para familias. Conviene tomar las precauciones habituales en los concurridos ghats de Ramkund y durante los años del Kumbh Mela. Las mujeres deberían vestir con discreción cerca de los templos. El carácter religioso de peregrinación, de hecho, mantiene baja la pequeña delincuencia.
Una pareja puede comer y beber bien por ₹3500-5000 al día, incluida una visita a una bodega. Un misal pav cuesta ₹60-120, la entrada entre semana a Sula con cata queda en ₹700-900 tras el canje, y los thalis cuestan ₹200-350. El alojamiento en Gangapur Road ofrece mejor relación calidad-precio que los hoteles junto a los viñedos.
Visítela una vez, pero evite los fines de semana. El Chenin Blanc y el Tropical Rosé son opciones sólidas, el restaurante Rasa sirve platos correctos de cocina india e italiana, y las vistas del atardecer justifican el trayecto. Si prefiere una experiencia más tranquila y mejores vistas del embalse, elija Soma Vineyards.
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