Las casas de entramado de madera se inclinan sobre los adoquines de la Rue du Chapitre como vecinos chismosos; sus vigas torcidas son las supervivientes de un incendio en 1720 que consumió siete días y aproximadamente mil edificios de la antigua Rennes. La capital de Bretaña se reconstruyó dos veces: primero en piedra tras las llamas, y luego en cristal y ambición para los 60.000 estudiantes que ahora la convierten en una de las ciudades más jóvenes de Francia. Venga por el Parlement de Bretagne; quédese por los bares que no se vacían hasta el amanecer en la Rue Saint-Michel, la calle que los lugareños apodaron la rue de la Soif, la calle de la sed.
RLas casas de entramado de madera se inclinan sobre los adoquines de la Rue du Chapitre como vecinos chismosos; sus vigas torcidas son las supervivientes de un incendio en 1720 que consumió siete días y aproximadamente mil edificios de la antigua Rennes. La capital de Bretaña se reconstruyó dos veces: primero en piedra tras las llamas, y luego en cristal y ambición para los 60.000 estudiantes que ahora la convierten en una de las ciudades más jóvenes de Francia. Venga por el Parlement de Bretagne; quédese por los bares que no se vacían hasta el amanecer en la Rue Saint-Michel, la calle que los lugareños apodaron la rue de la Soif, la calle de la sed.
Rennes se asienta donde el Vilaine se encuentra con el Ille, dos ríos que dieron a la ciudad su comercio y, eventualmente, sus estudiantes. El núcleo medieval escapó al gran incendio en su borde occidental, razón por la cual todavía se puede caminar bajo fachadas de madera de los siglos XV y XVI en la Rue Saint-Georges y la Place du Champ-Jacquet, para luego doblar una esquina y encontrarse con el severo granito gris y la toba que el arquitecto Jacques Gabriel impuso después de 1720. Dos ciudades, cosidas a lo largo de una línea de fuego que aún se puede rastrear en un mapa.
Este es territorio bretón, y no deja que se olvide. Las señales de las calles son bilingües en francés y bretón, la bandera blanca y negra Gwenn ha Du aparece en los balcones, y el Musée de Bretagne, dentro de Les Champs Libres, expone el obstinado sentido de identidad de la región a través de los siglos. La gastronomía sigue la misma línea: galettes de trigo sarraceno dobladas con huevo y jamón, acompañadas de sidra servida en cuencos de cerámica en lugar de copas.
Lo que hace que merezca la pena detenerse en este lugar.
El Parlement de Bretagne, construido a partir de 1655, fue el tribunal soberano del ducado tras la unión con Francia. Sobrevivió al gran incendio de 1720, volvió a arder en 1994 durante una protesta de pescadores y fue meticulosamente restaurado hasta recuperar sus techos pintados del siglo XVII.
El incendio de 1720 perdonó un reducto del núcleo medieval, y las casas allí todavía se inclinan en ángulos que preceden a los códigos de edificación. Camine por la Rue du Chapitre, la Rue Saint-Georges y la Place du Champ-Jacquet para verlas amontonarse sobre los adoquines.
El Parc du Thabor creció sobre los terrenos de una antigua abadía benedictina y ahora alberga un jardín francés, un jardín inglés, un rosedal y un invernadero de plantas tropicales. Más de 3.000 especies de plantas, una pajarera y sin entrada.
Alrededor de 60.000 estudiantes llenan Rennes, una de las ciudades más jóvenes de Francia. Esto se nota al caer la noche en la Rue Saint-Michel, apodada la rue de la Soif, la Calle de la Sed.
No todos los monumentos, solo aquellos por los que te llevaríamos nosotros mismos.
El Musée des Beaux-Arts de Rennes, ubicado en el corazón de Rennes, Francia, es una institución cultural que ha cautivado a los entusiastas del arte durante…
El Parque Roazhon, situado en el corazón de Rennes, Bretaña, es mucho más que un estadio de fútbol.
El Musée de Bretagne, o Museo de Bretaña, es una institución cultural prominente ubicada en Rennes, la capital de Bretaña, Francia.
La historia de la Cathédrale Saint-Pierre en Rennes se remonta al período medieval temprano.
Anidada en el vibrante corazón de Rennes, Francia, la Ópera de Rennes (Opéra de Rennes) es un impresionante testimonio de la ambición arquitectónica del siglo…
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Palacio Del Parlamento De Bretaña in Rennes, Francia.
Por dónde pasear, barrio a barrio — cada uno con su propio ritmo.
El corazón medieval al oeste de la línea del incendio, donde sobrevivieron las casas de entramado de madera. Pasea por Rue du Chapitre, Rue Saint-Georges y Place du Champ-Jacquet, donde una hilera de casas del siglo XVII se inclina tanto que parece estar a punto de colapsar. Las Portes Mordelaises, una puerta fortificada del siglo XV, marcan el lugar donde los Duques de Bretaña juraban lealtad antes de entrar en la ciudad. Aquí es también donde la Rue Saint-Michel —la calle de la Sed— concentra sus bares en un tramo corto.
La gran reconstrucción del siglo XVIII, todo granito y simetría según el plan de Jacques Gabriel tras el incendio. El Ayuntamiento con su campanario se enfrenta a la Ópera de Rennes al otro lado de la plaza, la casa de ópera más pequeña de Francia, cuya fachada está coronada por Apolo y las Nueve Musas. Una caminata corta lleva al Parlamento de Bretaña, el monumento definitorio de la ciudad y superviviente de dos incendios.
El tranquilo distrito residencial que envuelve el Parc du Thabor, más de diez hectáreas dispuestas sobre el sitio de una antigua abadía benedictina. Parterres franceses, un jardín inglés, un célebre rosal, un aviario y la casa de cristal de la Orangerie con su colección tropical. Los lugareños lo consideran el salón al aire libre de la ciudad, especialmente los domingos por la tarde.
El barrio de la vida nocturna estudiantil, denso en bares y comida barata alrededor de la Place Sainte-Anne. Durante el día es más tranquilo, anclado por el Couvent des Jacobins, un convento dominico fundado en 1369, restaurado y reabierto en 2018 como centro de convenciones que ahora también alberga la Oficina de Turismo. Bóvedas góticas unidas a hormigón contemporáneo, y el resultado funciona.
Al sur del Vilaine, el ancla cultural moderna. El complejo de vidrio de Christian de Portzamparc de 2008 alberga la biblioteca central, el Museo de Bretaña y el Espace des Sciences con su planetario. El distrito circundante de Colombier es más funcional que bonito, pero la atracción cultural es real.
Un pueblo galo, los Riedones, echan raíces en el este de Armorica y se reúnen donde el Ille se encuentra con el Vilaine. Llaman al lugar Condate, la palabra celta para confluencia, y el nombre permanecerá ligado a la ciudad durante tres siglos más. No hay una fundación dramática aquí, solo personas eligiendo la lógica práctica de la unión de dos ríos.
Antes de la llegada de Roma, los Riedones acuñaban monedas de billón, copias locales de los státeres de oro de Filipo II de Macedonia que habían llegado al oeste a través de las rutas comerciales. Los rostros en las monedas desdibujan los modelos macedonios en algo más extraño y celta. El dinero en esta época temprana indica que la confluencia ya era importante para personas situadas mucho más allá de ella.
Cuando Vercingétorix llamó a las tribus de la Galia a levantarse contra César, los Riedones enviaron combatientes. Fue el punto máximo de la resistencia y el principio del fin. En una generación, la confluencia pertenecería a Roma y Condate sería reconstruida al gusto romano.
Bajo Augusto, los romanos trazaron un pueblo real, el primer asentamiento denso en el lugar, y lo convirtieron en la capital de la civitas Riedonum. Las carreteras irradiaban como una estrella, siendo la principal la que corría hacia el oeste hacia Vorgium a través de las tierras de los Osismii. Durante casi tres siglos, la ciudad no tuvo murallas, lo que demuestra cuán segura se sentía la paz romana aquí.
Alrededor del año 80, un hombre llamado Titus Flavius Postuminus sirvió como duumvir, uno de los dos magistrados principales de la ciudad. Es el habitante más antiguo de Rennes cuyo nombre conocemos realmente, apareciendo en una inscripción en lugar de una crónica. Todos antes que él son un pueblo, una moneda, una muralla. Él es la primera persona.
Con las incursiones bárbaras presionando en la Galia, la ciudad abierta finalmente se amuralló con ladrillo. El nombre Condate comenzó a desvanecerse mientras el lugar adoptaba discretamente el nombre de su gente, Civitas Riedonum, la semilla de la palabra Rennes. El miedo, al final, fue lo que dio a la ciudad tanto sus defensas como su nombre moderno.
La Santa Sede de Rennes fue fundada a mediados del siglo quinto, plantando la iglesia en el centro de una ciudad que el orden romano estaba abandonando. Un lugar de culto se erigiría en el sitio de la actual catedral en pocas décadas. Los obispos estaban a punto de convertirse en el poder más duradero de la ciudad.
Mientras los bretones avanzaban hacia la península occidental y los francos controlaban el este, el obispo Melaine de Rennes negoció un tratado entre ambos. Era un clérigo realizando la labor de un diplomático en una ciudad fronteriza atrapada entre dos mundos en expansión. Rennes se encontraba exactamente en esa costura, razón por la cual siguió produciendo pacíficos.
Alrededor del año 850, los líderes bretones Nominoe y Lambert II se abrieron paso hacia Rennes, integrando plenamente la ciudad en la órbita bretona tras siglos en el límite franco. La frontera finalmente se había movido y Rennes quedó del lado bretón. A partir de aquí, la historia de la ciudad se convierte en la historia de Bretaña.
En un torneo celebrado en Rennes por el matrimonio de Carlos de Blois y Juana de Penthievre, un adolescente desconocido llamado Bertrand du Guesclin derribó campeón tras campeón. Se convertiría en Condestable de Francia, el soldado más grande de su época, pero Rennes lo vio primero como un chico provincial rudo que nadie esperaba. La ciudad que lo vio ganar pronto necesitaría que luchara.
Durante la Guerra de Sucesión Bretana, Enrique de Grosmont, Duque de Lancaster, desplegó su ejército alrededor de las murallas de Rennes. Bertrand du Guesclin respondió con incursiones y astucia de guerrilla en lugar de una batalla abierta, hostigando a los ingleses hasta que el asedio se rompió. Fue la campaña que forjó su reputación, luchando para mantener libre su propia ciudad.
El Couvent des Jacobins fue fundado en 1369 como una casa dominica, convirtiéndose pronto en un lugar de peregrinación y entierro en el corazón de la Rennes medieval. Sus bóvedas góticas sobrevivieron a seis siglos de guerra, fuego y revolución. Restaurado y reabierto en 2018 como centro de convenciones, ahora alberga la oficina de turismo bajo los mismos arcos de piedra que una vez acogieron a los frailes.
Las Portes Mordelaises se erigieron como la puerta principal de la ciudad amurallada, completa con un puente levadizo sobre el foso. Los duques de Bretaña juraban su oath de lealtad aquí antes de entrar en la ciudad. Es el último gran vestigio de las murallas, y al estar bajo ella, se camina por el umbral exacto que cruzó cada duque.
Carlos VIII marchó con un ejército francés hacia las murallas de Rennes y asedió a la duquesa Ana de Bretaña en su interior. El enfrentamiento no terminó en una masacre sino en una boda: el Tratado de Rennes en noviembre casó a Ana con el rey francés. Las fosas comunes de los combates, desenterradas en 2021, recuerdan que el matrimonio diplomático se pagó con vidas comunes.
El Edicto de Unión vinculó formalmente a Bretaña con la corona francesa, poniendo fin a siglos de independencia del ducado. Rennes, la antigua capital bretona, ahora debía encontrar su lugar dentro de un reino mucho más grande. Lo haría, característicamente, convirtiéndose en la sede de la ley.
Cuando se estableció el tribunal superior de justicia de Bretaña, Rennes venció a su rival más rico, Nantes, para albergarlo. El Parlement convirtió a la ciudad en la capital legal y administrativa de la provincia, un estatus que definió todo lo posterior. Los abogados, y no los mercaderes, marcarían el tono de Rennes durante los siguientes dos siglos.
Desde el gran brote de 1563 hasta el último gran episodio en 1640, la peste regresó a Rennes una y otra vez, con más de una docena de oleadas documentadas en ochenta años. En 1597, con la hambruna en el campo, la ciudad prohibió la entrada a los pobres en sus puertas por miedo al contagio. Las murallas que mantenían fuera a los ejércitos se volvieron, al final, contra los hambrientos.
Construido a lo largo de casi cuarenta años según el diseño de Salomon de Brosse, el arquitecto del Palais du Luxembourg en París, el palacio del Parlamento dio a Rennes su edificio más grandioso. Mezclaba el orden clásico con el carácter bretón y albergaba el tribunal más alto de la provincia. Sobreviviría al incendio que destruyó todo a su alrededor, y luego casi ardería de nuevo en 1994.
En la noche del 22 de diciembre de 1720, se desató un incendio en la Rue Tristin que ardió durante días. Destruyó 945 casas, casi la mitad de la ciudad construida, y dejó a unas 8.000 personas sin hogar en el frío de diciembre. Las llamas se detuvieron justo antes del Parlamento, salvando el edificio que más importaba al orgullo de la ciudad.
Sobre las cenizas, el arquitecto Jacques Gabriel trazó una cuadrícula racional de calles rectas de piedra donde antes había un laberinto medieval de madera. La Place de l'Hotel de Ville, el Ayuntamiento terminado en 1743, y más tarde la Ópera, datan de esta reconstrucción. Es la razón por la cual el centro de Rennes se siente tan distinto al entramado de madera que sobrevivió en sus bordes; el fuego trazó una línea dura entre dos ciudades.
Sastre convertido en alcalde, Jean Leperdit gobernó Rennes durante lo peor del Terror. La historia cuenta que rompió una lista de ciudadanos condenados a la guillotina, desafiando a París para salvar a sus vecinos. Murió en Rennes en 1823, recordado menos por la política que por un acto de valor.
Fundado con bienes confiscados durante la Revolución, el Musee des Beaux-Arts abrió sus puertas con arte incautado de iglesias y nobles emigrados. Su colección abarca ahora desde antigüedades egipcias hasta dibujos atribuidos a Leonardo y Rembrandt. Un museo construido con lo que la Revolución arrebató.
Cuando la República ordenó una leva masiva de 300.000 hombres en 1793, los campesinos realistas de todo Ille-et-Vilaine se rebelaron. La Chouannerie convirtió los senderos y setos alrededor de Rennes en una guerra de guerrillas larga y fea. La ciudad resistió por la República mientras el campo sangraba a su alrededor.
Después de que la antigua nave fuera demolida y la revolución detuviera la obra, la neoclasicista Cathedrale Saint-Pierre se completó finalmente en 1845. Mathurin Crucy la comenzó y Louis Richelot la terminó, detrás de una fachada más antigua que la iglesia que precede. Al entrar, el interior dorado y pesado se siente casi imperial, muy lejos de la iglesia medieval que reemplazó.
Cuando la estación abrió en 1857, Rennes comenzó a expandirse al sur del Vilaine hacia las vías. El ferrocarril impulsó el crecimiento de la ciudad en una nueva dirección y vinculó firmemente la capital bretona con París. La ciudad medieval y clásica tenía ahora un vecino industrial.
El dramaturgo Alfred Jarry estudió en el liceo de Rennes, y fue allí, burlándose de un pomposo profesor de física, donde él y sus compañeros concibieron al monstruoso Pere Ubu. Ubu Roi detonaría más tarde en los escenarios de París y ayudaría a inventar el teatro del absurdo. El rey grotesco del drama moderno nació de la burla escolar en un aula de Rennes.
En el verano de 1899, el nuevo juicio de Alfred Dreyfus se celebró en el liceo de Rennes, y la prensa mundial descendió sobre la ciudad. Durante semanas, Rennes fue el escenario en el que Francia discutía consigo misma sobre la justicia, el antisemitismo y el ejército. Una sala de tribunal provincial se convirtió, brevemente, en la conciencia de una nación.
El 17 de junio de 1940, un ataque alemán contra un tren de municiones en la estación mató a aproximadamente mil personas en una sola explosión catastrófica. Al día siguiente, las tropas alemanas marcharon hacia Rennes, iniciando cuatro años de ocupación. La guerra había llegado de golpe, en fuego, al ferrocarril que una vez prometió solo progreso.
El 4 de agosto de 1944, el Tercer Ejército de los EE. UU. bajo el mando del general Patton liberó la ciudad, mientras los alemanes en retirada volaban los puentes sobre el Vilaine a sus espaldas. Los bombardeos aliados del año anterior ya habían costado cientos de vidas. La liberación llegó al precio de una ciudad rota y cicatrizada que pasaría décadas reconstruyéndose.
En el edificio Mabilais, diseñado por Louis Arretche, los ingenieros desarrollaron el Minitel y la tarjeta inteligente, dos tecnologías que pusieron a Rennes al frente de las telecomunicaciones francesas. Mucho antes de que se hablara de centros tecnológicos, la ciudad estaba inventando discretamente las herramientas de una Francia conectada. El edificio es ahora el tótem de French Tech Rennes, basándose aún en un avance de los años 70.
El 19 de marzo de 2002 se inauguró la Línea A del metro VAL sin conductor, convirtiendo a Rennes en la ciudad más pequeña del mundo con un sistema de metro. Para un lugar de apenas 200.000 personas, fue una apuesta audaz por el futuro. La Línea B siguió en 2022, entrelazando 15 estaciones a través de una ciudad que había decidido pensar mucho más allá de su tamaño.
Las personas que dieron forma a la ciudad — y a quienes la ciudad dio forma.
Féval nació en el Hôtel de Blossac y creció entre las calles de piedra que el incendio de 1720 obligó a Rennes a reconstruir. Dio a Francia el aventurero Lagardère de Le Bossu, el tipo de romance de capa y espada parisino que superó a su ciudad natal. Probablemente le divertiría que su ciudad ahora comercie con Minitel y líneas de metro en lugar de melodramas.
Jarry llegó como estudiante al lycée y, junto con sus compañeros, transformó una caricatura cruel de su profesor de física en Père Ubu. Ese tirano grotesco se convirtió en Ubu Roi, la obra que detonó el teatro moderno en 1896. El absurdista que escandalizó a París nació, en cierto sentido, en un aula de Rennes.
Sastre de oficio convertido en alcalde durante el Terror, se dice que Leperdit rompió una lista de ciudadanos condenados a la guillotina en lugar de ejecutar la sentencia. El gesto lo convirtió en un emblema local de decencia bajo presión. Una estatua todavía honra al hombre que puso la conciencia por encima de las órdenes.
Du Guesclin llamó la atención por primera vez en un torneo de 1338 en Rennes, derribando a campeones experimentados siendo un joven bretón desconocido. Dos décadas más tarde, lideró la defensa de guerrilla de la ciudad contra el asedio del Duque de Lancaster de 1356–57. Rennes fue donde el futuro Condestable de Francia aprendió que podía ganar.
Donde los locales reservan cena de verdad — no los menús para turistas.
Pequeñas cosas que cambian cómo te trata la ciudad.
Los torniquetes del metro de Rennes aceptan tarjetas bancarias sin contacto directamente, sin necesidad de billete. Un viaje sencillo cuesta 1,70 € e incluye transbordos de metro a autobús dentro de la hora.
El sistema de bicicletas compartidas STAR le vélo tiene 55 estaciones abiertas las 24 horas y los primeros 30 minutos de cada viaje son gratuitos. El núcleo histórico es lo suficientemente pequeño como para que la mayoría de los trayectos terminen dentro de ese plazo.
La Rue Saint-Michel, apodada la Calle de la Sed, es la zona de bares y se vuelve bulliciosa después de la medianoche. Está bien para tomar algo, pero mantenga la prudencia y sus objetos de valor cerca a altas horas de la noche.
En Bretaña llueve a menudo, pero agosto promedia solo 40 mm y desde finales de agosto hasta principios de septiembre se dan las probabilidades más bajas de lluvia del año. De todos modos, lleve una chaqueta ligera.
El aeropuerto está a 7 km; la línea de autobús C6 o la #57 llega a la Place de la République central en unos 20 minutos. Un taxi cuesta aproximadamente 18 € por el mismo trayecto.
El Parc du Thabor alberga un rosedal, un invernadero tropical (Orangerie) y más de 3.000 especies de plantas en 10 hectáreas, todo gratuito. Los lugareños vienen por la pajarera y los lechos botánicos.
Unas cuantas películas para ambientarte antes de ir.
Sí, especialmente si quieres conocer Bretaña sin las multitudes de la costa. El casco antiguo medieval sobrevivió al incendio de 1720 que arrasó 945 casas, dejando una división sorprendente entre calles inclinadas de entramado de madera y la reconstrucción en cuadrícula de piedra de Jacques Gabriel. Con 60.000 estudiantes, es una ciudad más joven y económica que la mayoría de las ciudades francesas, y solo el Parlamento de Bretaña ya justifica el viaje.
Dos días cubren lo esencial cómodamente. El primer día para el casco antiguo, el Parlamento de Bretaña y el Parc du Thabor; el segundo día para Les Champs Libres, el Museo de Bellas Artes y el Couvent des Jacobins. Añade un tercero si quieres hacer una excursión a la costa o al Mont-Saint-Michel.
Toma el autobús C6 o el #57 hasta Place de la République, unos 20 minutos por 1,50 €. Los autobuses pasan cada 20 a 30 minutos diariamente; la parada se encuentra aproximadamente a 300 m de la terminal. Un taxi cuesta unos 18 € y está disponible bajo demanda las 24 horas, los 7 días de la semana.
Sí. El núcleo turístico alrededor del Parlamento y la catedral es concurrido y está bien iluminado. Los barrios residenciales sensibles como Le Blosne y Maurepas están lejos de cualquier lugar que un visitante necesite ver. Se recomienda la precaución estándar alrededor de la estación y la zona de bares de Saint-Michel tarde por la noche.
El TGV desde París Montparnasse llega a Rennes en aproximadamente 1 hora y 25 minutos. La estación se encuentra en la línea B del metro y es un importante centro de autobuses, por lo que puedes llegar al centro a los pocos minutos de aterrizar.
Rennes es la capital de Bretaña y hogar del Parlamento de Bretaña, la antigua corte soberana de justicia de la región. También es una de las ciudades más jóvenes y con más estudiantes de Francia, lugar de nacimiento del Minitel y de la tarjeta inteligente en Le Mabilais, y escenario del segundo juicio de Dreyfus en 1899.
¿Listo para reservar?
La mayoría de los visitantes llegan en TGV: el trayecto París-Montparnasse a la estación de Rennes dura aproximadamente 1h25. El Aeropuerto de Rennes–Saint-Jacques (RNS) se encuentra a solo 7 km al suroeste del centro, conectado por la línea de autobús C6 y el autobús 57 hasta Place de la République en unos 20 minutos (1,50 € a bordo en 2026). La A84 conecta hacia el norte con Caen y la N157/A81 corre hacia el este hacia Le Mans y París.
STAR opera dos líneas de metro VAL sin conductor —línea a (inaugurada en 2002) y línea b (inaugurada en 2022)— que se cruzan en el centro, además de densas rutas de autobuses Chrono C1–C7. Un billete sencillo cuesta 1,70 € para una hora de transbordos entre metro y autobús en 2026, y se puede pagar directamente en las puertas del metro con una tarjeta bancaria sin contacto. El sistema de alquiler de bicicletas STAR le vélo tiene unos 650 bicicletas en 55 estaciones, con los primeros 30 minutos gratuitos.
El clima suboceánico de Bretaña mantiene las temperaturas suaves y húmedas: enero promedia unos 6 °C, julio y agosto unos 19 °C, con aproximadamente 695 mm de lluvia distribuidos a lo largo del año. Octubre y diciembre son los meses más lluviosos; agosto es el más seco con unos 40 mm. Se recomienda visitar desde mediados de mayo hasta mediados de septiembre, siendo el periodo de finales de agosto a principios de septiembre la ventana más cálida y seca.
El francés es el idioma oficial, pero verás el bretón (Brezhoneg) en la señalización bilingüe, incluso en el metro, como un guiño a la lengua heredada de la región. La moneda es el euro, las tarjetas y el pago sin contacto funcionan en casi todas partes, incluidas las puertas del transporte, y el servicio está incluido en las cuentas de los restaurantes; redondear o dejar un euro o dos en efectivo es suficiente. Comienza cualquier petición con un 'Bonjour' antes que cualquier otra cosa.
El núcleo turístico alrededor del Parlamento y la Catedral de Saint-Pierre es concurrido y está bien iluminado. El principal punto a vigilar es la Rue Saint-Michel tarde por la noche, la zona de bares donde suelen concentrarse problemas relacionados con el alcohol después de medianoche. Los distritos residenciales periféricos como Le Blosne o Maurepas no tienen atractivo para los visitantes, por lo que hay pocas razones para ir allí.
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