Al amanecer, los mástiles golpean contra el aparejo, las gaviotas cruzan una franja de luz gris en el estuario y las casas de pizarra alrededor del Vieux Bassin parecen menos una postal y más un decorado de teatro que se quedó allí después de que los actores se marcharan. Entonces te llega el olor: sal, diésel, mantequilla, manzanas. Honfleur, Francia, es lo suficientemente pequeña como para cruzarla a pie en minutos y lo suficientemente compleja como para cambiar constantemente de opinión sobre lo que es.
HAl amanecer, los mástiles golpean contra el aparejo, las gaviotas cruzan una franja de luz gris en el estuario y las casas de pizarra alrededor del Vieux Bassin parecen menos una postal y más un decorado de teatro que se quedó allí después de que los actores se marcharan. Entonces te llega el olor: sal, diésel, mantequilla, manzanas. Honfleur, Francia, es lo suficientemente pequeña como para cruzarla a pie en minutos y lo suficientemente compleja como para cambiar constantemente de opinión sobre lo que es.
La mayoría de los visitantes vienen por el puerto antiguo, y con razón. La cuenca está enmarcada por esas casas famosamente estrechas en el Quai Sainte-Catherine, cuyas fachadas se reflejan en un agua que alguna vez gestionó un comercio serio, no solo fotografía de fin de semana. Pero Honfleur cobra más sentido cuando te alejas una calle, donde la Rue du Dauphin y la Rue des Logettes exponen la extraña lógica de las parcelas del pueblo: fachadas grandiosas en el muelle y vidas más apretadas detrás de ellas.
Esa división recorre todo el lugar. Los carpinteros de ribera construyeron la iglesia de madera de Sainte-Catherine con un techo que imita el casco de un barco invertido, mientras que Saint-Léonard responde con piedra y estilo gótico flamígero; el Museo Marítimo en Saint-Étienne te atrae hacia la pesca del bacalao y la construcción naval, mientras que el Museo Eugène Boudin y las galerías te recuerdan que los pintores convirtieron este puerto de trabajo en una idea llamada Honfleur. El pueblo tiene unos 8.000 residentes y recibe millones de visitantes al año, por lo que el horario es importante. El amanecer y el atardecer le devuelven al lugar su esencia.
Lo que hace que merezca la pena detenerse en este lugar.
El puerto antiguo de Honfleur parece casi demasiado perfecto al mediodía, pero vuelve a ser creíble al amanecer y después de la cena, cuando las casas de fachada de pizarra se reflejan en el agua oscura y las gaviotas hacen más ruido que los grupos turísticos. El lugar funciona mejor cuando las postales se han ido a casa.
Sainte-Catherine fue construida en madera por carpinteros de ribera locales tras la Guerra de los Cien Años, y se puede sentir en las costillas del techo, que se elevan como un casco invertido. El campanario exento se mantiene separado por una razón práctica: nadie quería que un incendio se llevara la iglesia entera.
Eugene Boudin aprendió sobre el clima aquí, Monet pintó aquí, y el pueblo todavía mantiene un pie en ese más allá artístico con alrededor de cincuenta galerías y estudios citados por la oficina de turismo. Honfleur no es simplemente pintoresco; enseñó a los artistas cómo observar la luz cambiante sobre el agua.
Sal del puerto y Honfleur se relaja: el Jardin du Tripot esconde antiguos rastros de canales y cubas de tintoreros, mientras que el Mont-Joli abre el pueblo hacia el estuario del Sena y la amplitud del Pont de Normandie. Ahí es donde el lugar deja de posar y empieza a respirar.
Por dónde pasear, barrio a barrio — cada uno con su propio ritmo.
Esta es la imagen que todos se llevan a casa: casas altas con fachadas de pizarra, terrazas de restaurantes, el clic de los aparejos y un agua portuaria que capta cada cambio en el cielo normando. Ven temprano o tarde; las multitudes del mediodía aplanan el lugar, mientras que el amanecer y el atardecer restauran la melancolía del puerto de trabajo que hacía que los pintores no dejaran de montar sus caballetes aquí.
La plaza alrededor de la iglesia de Sainte-Catherine se siente como el corazón de madera de Honfleur. Los puestos del mercado, las crujientes fachadas de entramado de madera y el campanario separado le dan al área un ritmo de vida cotidiana, especialmente los sábados por la mañana o durante el pequeño mercado orgánico de los miércoles.
Rue Haute es donde Honfleur se vuelve más interesante y menos obediente. Los armadores vivían aquí alguna vez, y hoy la calle combina restaurantes serios como La Fleur de Sel, galerías, tiendas de dulces y las Maisons Satie en un barrio que recompensa el caminar despacio y mirar hacia arriba.
Este es el puerto de trabajo, y huele como tal. Los barcos venden pescado, camarones grises y capturas fritas según el día, y el ambiente es más agudo, más vivaz, menos interesado en posar para nadie; si quieres ver la Honfleur de antes de que se convierta en una acuarela, empieza aquí.
En el borde del centro antiguo, Saint-Léonard aporta piedra, líneas góticas y una versión diferente de la reconstrucción de Honfleur tras la Guerra de los Cien Años. Cours des Fossés añade un marco local más práctico, con el desbordamiento del mercado y un espacio para respirar más fácil que en el frente del puerto.
La subida sobre la ciudad cambia la escala de todo. Capillas, antiguas fincas, exvotos y el mirador de Mont-Joli sacan a Honfleur de sus dimensiones de postal y la sitúan correctamente en el estuario del Sena, con el Pont de Normandie a un lado como una pieza de puntuación moderna.
Al norte del centro, el ambiente se relaja. El jardín público, el paseo por el espigón y el Jardin des Personnalités de 10 hectáreas cambian la densidad del puerto por viento, hierba y salas de jardín con forma de barco dedicadas a artistas, marineros y escritores vinculados a la ciudad.
Butin es la Honfleur fuera de servicio. Las familias se extienden sobre la arena, la luz se abre hacia el agua y, en verano, el chiringuito le da al área un aire relajado de fin de semana local que casi no tiene nada que ver con las fachadas de madera o la leyenda impresionista.
Del anclaje vikingo al puerto habitado por el arte
La mayoría de los estudiosos sitúan el primer asentamiento duradero de Honfleur en el siglo IX, cuando los marineros escandinavos reconocieron lo que el mapa todavía muestra de un vistazo: este recodo del Sena podía vigilar el tráfico fluvial y, al mismo tiempo, dar la cara al Canal de la Mancha. El lugar comenzó como una elección práctica de barro, marea y refugio. Esa dura lógica marítima moldeó todo lo que vendría después.
Una carta del duque Ricardo III nombra a la ciudad como Huneflet, la primera mención escrita conocida de Honfleur. La tinta hace que un asentamiento sea más difícil de ignorar. Para entonces, la parada en el estuario utilizada por marineros y comerciantes se había convertido en un lugar que los gobernantes querían contar, gravar y defender.
A mediados del siglo XII, Honfleur se había convertido en un puerto de trabajo que conectaba Rouen, Normandía e Inglaterra. En aquel entonces, la carga importaba más que la belleza: lana, vino, sal, madera y el olor interminable a cuerda mojada. El futuro de la ciudad subiría y bajaría con los barcos.
Durante la Guerra de los Cien Años, las tropas inglesas capturaron Honfleur y convirtieron la ciudad del estuario en un premio militar. El control de este puerto significaba presión sobre la ruta del Sena hacia Rouen y París. Un puerto pequeño, una consecuencia enorme.
Bajo el mando de Carlos V, las defensas de Honfleur se reforzaron para proteger el estuario de los ataques ingleses. Piedra, madera, foso, puerta: la gramática habitual del miedo medieval. Partes de ese contorno marcial solo sobreviven hoy en fragmentos, que es como suele persistir el viejo peligro.
Las fuerzas inglesas tomaron Honfleur de nuevo en 1419, y esta ocupación duró décadas. La vida en el puerto se redujo a la supervivencia, la obediencia y la espera de que el equilibrio de la guerra cambiara. Los puertos escuchan los rumores antes de escuchar la paz.
La victoria francesa en Normandía puso fin al dominio inglés en Honfleur y reabrió la posibilidad de la reconstrucción. La ciudad emergió dañada pero no borrada. Esa distinción es importante, porque la reconstrucción le dio a Honfleur parte del carácter que los visitantes confunden ahora con algo natural y sin esfuerzo.
Tras la guerra, los constructores navales locales levantaron la iglesia de Sainte-Catherine en madera, no en piedra, utilizando métodos aprendidos en cascos y mástiles. En su interior, la doble nave se siente como un navío invertido sostenido en oración. Incluso el campanario separado admite un temor práctico al fuego.
El navegante Binot Paulmier de Gonneville partió de Honfleur en un viaje hacia el Atlántico Sur y la costa de Brasil. El puerto no era un lugar remoto en aquel entonces; alimentaba la ambición francesa hacia océanos que el reino apenas comprendía. El viento salino, el brea y la especulación llenaban los muelles.
El marino Jean Denis navegó desde Honfleur hacia Terranova y la desembocadura del San Lorenzo. Estas travesías vincularon un puerto normando con las pesquerías de bacalao, los mapas y el creciente mundo atlántico francés. Una ciudad tan pequeña aprendió pronto hasta dónde puede llegar una marea.
Samuel de Champlain organizó la expedición que partió de Honfleur y fundó Quebec en 1608. Ese vínculo es más profundo que el orgullo cívico: el puerto se encontraba en el umbral de la Nueva Francia. En el muelle, el imperio comenzó con cajas, velas y una fecha de partida.
Entre los siglos XVI y XVIII, el antiguo puerto adquirió la forma que la gente conoce ahora de memoria: casas estrechas con fachadas de pizarra, muelles apretados y agua contenida como un espejo oscuro. Los mercaderes construyeron hacia arriba porque la tierra era escasa y el dinero prefería la zona costera. Bonito, sí. Pero construido primero para el trabajo.
Bajo la monarquía centralizada de Colbert, las murallas medievales de Honfleur empezaron a perder su propósito y fueron parcialmente desmanteladas a medida que la ciudad se expandía. La defensa cedió ante el comercio. Cuando un puerto cambia de piel, normalmente se puede seguir el rastro del dinero.
La Revolución francesa remodeló la autoridad local, la propiedad de la iglesia y la vida cívica de puertos como Honfleur. Las viejas lealtades se quebraron. El mar permaneció donde estaba, pero los nombres sobre las puertas cambiaron.
El bloqueo napoleónico perjudicó el comercio atlántico, y Honfleur se enfrentó también a un enemigo más lento: la sedimentación en la entrada del puerto. Mientras Le Havre se desarrollaba como el principal rival de aguas profundas de la región, Honfleur se encogió de puerto imperial a obstinado puerto provincial. El declive rara vez llega de un solo golpe.
Louis-Alexandre Dubourg nació en Honfleur y pasó décadas pintando sus muelles, calles y la luz del estuario. Más tarde ayudó a fundar el museo municipal que hoy es el Musée Eugène-Boudin. Algunos artistas abandonan una ciudad; él pasó su vida enseñándole a verse a sí misma.
Eugène Boudin nació en Honfleur, donde el cielo y el agua entrenaron su ojo mucho antes de que París le diera reputación. Sus escenas de playa y sus pinturas del estuario cargadas de nubes hicieron que el clima se sintiera como el verdadero tema. Corot lo llamó el rey de los cielos, y Honfleur fue donde aprendió el truco.
El escritor Alphonse Allais nació en Honfleur, y la ciudad nunca perdió del todo su gusto por su absurdo impasible. Su humor posterior parece menos sorprendente una vez que has visto este puerto pulido junto a las calles más antiguas y toscas que hay detrás. Las superficies hermosas invitan a la travesura.
Charles Baudelaire se alojó en Honfleur con su madre, y las fuentes francesas vinculan años clave de su escritura aquí con el trabajo en poemas y crítica. La ciudad le dio distancia de París y una luz más cruda de la que la memoria suele permitir. Honfleur puede parecer suave; los escritores saben que no es así.
Para la década de 1860, la Ferme Saint-Siméon sobre la ciudad se había convertido en un punto de encuentro para Boudin, Monet, Jongkind, Courbet y otros. Venían por habitaciones baratas, sidra, aire marino y esa luz plateada del estuario que cambia por minutos. Allí estaba tomando forma un movimiento, mitad debate y mitad reporte meteorológico.
Erik Satie nació en Honfleur y pasó parte de su infancia allí, tomando lecciones de música tempranas antes de que París lo reclamara. Sus composiciones minimalistas y descentradas no suenan en nada al folclore portuario. Aun así, una ciudad de niebla, campanas y silencios extraños le sienta perfectamente.
La Société du Vieux-Honfleur fundó un museo de etnografía y arte popular en 1896, un acto temprano de autopreservación local. Esa decisión es importante porque la ciudad ya estaba aprendiendo que la memoria podía ser guardada, organizada y exhibida. El patrimonio siempre comienza antes de que la gente use demasiado la palabra.
Las fuerzas británicas, belgas y canadienses liberaron Honfleur el 25 de agosto de 1944 sin la destrucción que devastó el cercano Le Havre. Eso salvó al puerto, las iglesias y el trazado de las calles del habitual lienzo en blanco de la posguerra. El viejo rostro de Honfleur sobrevivió por un margen estrecho.
Las colecciones marítimas de Honfleur se instalaron en la antigua iglesia de Saint-Étienne, dando al viejo edificio una segunda vida como el Musée de la Marine. El cambio resulta apropiado. En una ciudad portuaria, la adoración y la navegación nunca estuvieron muy separadas.
El Pont de Normandie se inauguró cruzando el estuario del Sena, conectando Honfleur directamente con Le Havre mediante un tramo atirantado de una escala sorprendente. El puente cambió el tráfico, el turismo y la relación de la ciudad con la región en general. Puerto medieval abajo, ingeniería de finales del siglo XX arriba: Normandía sabe contrastar bien.
A principios del siglo XXI, Honfleur se había convertido en una ciudad patrimonial bajo una intensa presión de visitantes, con unos 8.000 residentes y millones de visitantes anuales. La pesca y el comercio nunca desaparecieron del todo, pero la imagen realiza ahora gran parte del trabajo. El puerto todavía huele a agua y diésel. Simplemente posa más a menudo.
La Lieutenance ancla ahora la entrada del puerto como centro de interpretación del pasado marinero de Honfleur, y la ciudad continúa abriendo y restaurando sitios históricos para el público. Este es el trato moderno: preservar el tejido antiguo y luego explicarlo lo suficientemente bien como para que sea algo más que una postal. Algunas ciudades viven de la belleza. Honfleur vive de lo que la belleza logró sobrevivir.
Las personas que dieron forma a la ciudad — y a quienes la ciudad dio forma.
Boudin nació en Honfleur y dedicó su vida a demostrar que el aire marino y el clima podían ser temas serios para la pintura. Hoy en día todavía reconocería la luz del estuario, aunque quizás le molestaría ver cuánta gente le toma fotos antes de observarlo de verdad.
Satie nació en Honfleur, y parte de su infancia transcurrió aquí tras una agitación familiar que lo devolvió a Normandía. La extraña mezcla de devoción, niebla y contención de la ciudad parece exactamente el tipo de lugar que podría producir una música tan austera que aún suena moderna.
Allais salió de Honfleur con un talento para el absurdo lo suficientemente agudo como para atravesar la sociedad refinada. Probablemente disfrutaría del hecho de que este elegante pueblo portuario todavía tiene espacio para la tontería, la ironía y una ceja levantada en el momento justo.
Delarue-Mardrus nació en Honfleur y escribió sobre Normandía con más sentimiento que piedad. Conocía la ciudad como un lugar vivo, no como una vista enmarcada, y eso la convierte en una de las mejores guías del puerto que hay detrás de la postal.
Dubourg pintó Honfleur una y otra vez, y luego ayudó a fundar el museo municipal que se convirtió en el actual Musée Eugène-Boudin. No solo registró la ciudad; ayudó a decidir qué valdría la pena preservar para los futuros visitantes.
Baudelaire pasó tiempo en Honfleur con su madre y utilizó esas estancias para trabajar, reflexionar y escribir. La ciudad le dio distancia de París sin darle paz, lo cual fue probablemente el regalo más útil.
Pequeñas cosas que cambian cómo te trata la ciudad.
El Vieux Bassin está en su mejor momento antes del desayuno o después de la cena. Turismo de Normandía recomienda explícitamente la madrugada, el atardecer, el otoño o el invierno si quieres disfrutar del puerto sin la multitud de los excursionistas.
Honfleur no tiene estación de tren, por lo que los autobuses regionales son fundamentales. La línea 111 de NOMAD conecta Le Havre, Honfleur, el aeropuerto de Deauville-Saint-Gatien y Caen, lo que la convierte en la línea de transporte público más útil para muchos visitantes.
Comienza en La Lieutenance si está abierta. Sus exposiciones marítimas y su vista desde la azotea te ayudarán a comprender el trazado de las calles antes de perderte en la Rue Haute, el antiguo puerto y el barrio de las iglesias.
El fin de semana de Pentecostés trae la Fête des Marins, el gran ritual marítimo de Honfleur con procesiones, música, la bendición del mar y la subida a Notre-Dame de Grace. Reserva con antelación o evita esas fechas si odias las multitudes.
Cuando el puerto parezca un set de filmación con demasiados extras, camina hacia el Jardin du Tripot o el Jardin des Personnalités de 10 hectáreas. Ambos te ofrecen aire, espacio y un lado más tranquilo de la ciudad a poca distancia a pie.
La playa de Butin es la opción práctica para un baño rápido, con vigilancia en julio y agosto, aparcamiento gratuito e instalaciones accesibles. Para una costa más tranquila, la oficina de turismo recomienda a los lugareños Vasouy o Pennedepie.
La ciudad, tal y como es de verdad.
Una tranquila calle de Honfleur muestra sus fachadas de ladrillo y sílex, tiendas pintadas, galerías y jardineras bajo la clara luz del día. Aquí no hay vistas al puerto, solo el pulido rostro cotidiano de la ciudad.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Un monumento de bronce a los caídos se alza entre banderas francesas en una plaza ajardinada de Honfleur. Detrás, la histórica torre de la iglesia se eleva sobre los tejados de pizarra bajo un cielo azul despejado.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
El puerto de Honfleur se abre hacia una hilera de edificios históricos junto al agua, pequeños barcos amarrados y una noria bajo un brillante cielo normando.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Una casa de ladrillo ricamente decorada en Honfleur muestra puertas de hierro forjado, molduras de piedra tallada y paneles de un azul brillante bajo sus ventanas. La luz del mediodía resalta los detalles dorados sobre el ladrillo rojo.
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Una estrecha calle de Honfleur muestra la mezcla de la ciudad de entramados de madera, fachadas de pizarra, escaparates y banderas marítimas. Dos peatones cruzan bajo la brillante luz de la tarde.
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Una casa de esquina con entramado de madera capta la luz del mediodía en una calle empedrada de Honfleur. La escena muestra la antigua arquitectura normanda de la ciudad junto a la vida cotidiana de la calle.
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Rosas blancas trepan por una escena callejera soleada en Honfleur, con banderines en lo alto y las fachadas de la ciudad detrás de ellas. La imagen captura la textura íntima y habitada de este pueblo portuario.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Una desgastada señal francesa de prohibido estacionar se encuentra frente a un café en una brillante calle empedrada de Honfleur. La fachada de madera oscura y las sillas dispersas le dan al callejón ese aire de pueblo portuario con vida propia.
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Una tranquila calle de Honfleur muestra las fachadas de ladrillo con patrones, los tejados de pizarra y las contraventanas pintadas bajo la intensa luz del sol de Normandía. Los peatones y los pasos de cebra le dan a la esquina un aire cotidiano y habitado.
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Una calle luminosa en Honfleur flanqueada por edificios de ladrillo, pequeñas tiendas, coches aparcados y peatones bajo un cielo azul despejado.
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Macetas con flores blancas, azules y verdes se desbordan sobre un callejón empedrado en Honfleur. La fachada de ladrillo y la brillante luz del mediodía le dan al escaparate un aire tranquilo y acogedor.
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Casas históricas de ladrillo bordean una calle animada en Honfleur, con escaparates, peatones y coloridas banderas en lo alto. La brillante luz de la tarde le otorga al antiguo pueblo portuario su nítido carácter normando.
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Sí, si le gustan los pueblos compactos con una textura real. Honfleur es lo suficientemente pequeño como para recorrerlo a pie en un día, pero la mezcla de luz de puerto, la iglesia de madera de Sainte-Catherine, la historia marítima y la leyenda de los pintores le dan más profundidad de la que sugiere su reputación de postal.
Dos días es el tiempo ideal para la mayoría de los viajeros. Un día permite cubrir el puerto, Sainte-Catherine, un museo y Mont-Joli; un segundo día le permite bajar el ritmo, visitar los jardines, La Mora o la costa cercana sin tratar al pueblo como una simple lista de tareas.
Normalmente se llega en tren a Le Havre, Trouville-Deauville o Pont-l'Eveque, y luego se continúa en autocar. Las líneas NOMAD 111, 122 y 123 son los enlaces regionales clave, y la línea 111 también sirve al aeropuerto de Deauville-Saint-Gatien.
No, Honfleur no tiene su propia estación de tren. Esto suele confundir a la gente, así que planifique su último tramo mediante autocar regional, taxi o coche de alquiler en lugar de esperar llegar por ferrocarril.
En general sí, y el principal problema es la presión de las multitudes más que un peligro serio. El centro es pequeño y concurrido, así que cuide sus pertenencias alrededor del Vieux Bassin, reserve aparcamiento con antelación si es posible y duerma en la ciudad si desea disfrutar de las horas tranquilas después de que se vayan las multitudes de los autobuses.
Puede resultar caro alrededor del puerto, especialmente en temporada alta. Los costes bajan rápidamente si se aloja a unas calles de distancia, utiliza los autocares NOMAD en lugar de taxis y pasa tiempo en lugares gratuitos como el puerto antiguo, Mont-Joli, Jardin du Tripot y los jardines del estuario.
La primavera y el principio del otoño ofrecen el mejor equilibrio entre luz, clima y multitudes manejables. Turismo de Normandía recomienda específicamente la madrugada, el atardecer, el otoño o el invierno si desea que el antiguo puerto se sienta menos saturado por el turismo diurno.
¿Listo para reservar?
El aeropuerto de Deauville-Normandie (DOL) es el más cercano, a unos 10 km de distancia, y la línea NOMAD 111 conecta el aeropuerto con Honfleur. Honfleur no tiene estación de tren, por lo que las llegadas en ferrocarril suelen ser a través de Le Havre, Trouville-Deauville o Pont-l'Eveque antes de tomar un autocar o taxi. Los conductores normalmente llegan a través de la A29 cruzando el Pont de Normandie o por el corredor A13/A132 desde París y Caen.
Aquí no hay metro ni tranvía. La red local Ho'Bus de Honfleur opera tres líneas regulares durante todo el año, de lunes a sábado, mientras que los autocares regionales NOMAD 111, 122 y 123 conectan Honfleur con Caen, Deauville, Le Havre, Lisieux y Pont-l'Eveque. El centro histórico es lo suficientemente compacto como para recorrerlo a pie, aunque los adoquines pueden ser irregulares; los ciclistas pueden utilizar La Seine a Velo y La Velomaritime. El pase multiusos de Honfleur tiene un precio de 18 EUR por tarifa completa en 2026, y el pase de descubrimiento de Normandía comienza en 20 EUR para 2 días.
Espere ver veranos suaves de unos 20-22 °C durante el día, inviernos frescos con máximas cercanas a los 8 °C y mínimas de 3-4 °C, y lluvia en todas las estaciones, siendo diciembre generalmente más húmedo que agosto. Julio y agosto traen las mayores multitudes, mientras que los fines de semana largos pueden saturar el puerto mucho más allá de lo que un pueblo de 8.000 habitantes fue diseñado para absorber. Finales de mayo, junio, septiembre y principios de octubre ofrecen el mejor equilibrio: una luz más suave, temperaturas agradables y menos aglomeraciones en el Vieux Bassin.
El francés es el idioma por defecto, aunque la oficina de turismo y los principales sitios como La Lieutenance ofrecen asistencia en inglés. En Francia se utiliza el euro y el uso de tarjetas es común, pero llevar algo de efectivo sigue siendo útil para los mercados, cafeterías pequeñas y los billetes de los autocares NOMAD, donde el efectivo sigue siendo la opción más segura en 2026.
El principal riesgo práctico de Honfleur en 2026 no es la delincuencia, sino la congestión, los bordes resbaladizos de los muelles y el pavimento irregular. Un perímetro de seguridad localizado alrededor de parte de Quai Sainte-Catherine se amplió el 1 de abril de 2026 y ha afectado a secciones de Rue des Logettes, Rue du Dauphin, Place Berthelot y Place Sainte-Catherine, así que consulte los avisos municipales si su hotel se encuentra en esa zona.
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