Palacio De Dar-Al-Horra.

Suba por la estrecha escalera hasta la estancia norte de la planta superior y el palacio por fin le explica por qué Aixa fue desterrada aquí en lugar de ser ejecutada. Tres arcos de herradura se abren a una cámara volada y, a través de ellos, al otro lado del valle del Darro, la Alhambra queda a la vista con total claridad: la línea visual exacta que la madre de Boabdil usó para seguir la corte de su marido, ya alejado de ella, mientras tramaba la guerra civil de 1482 que sentó a su hijo en el trono.

Fíjese mejor en la yesería junto a su hombro. Talladas a la altura de los ojos, en una pequeña escritura árabe por la que la mayoría de los visitantes pasa sin verla, aparecen las palabras Bendición, Felicidad, La salud es perpetua, La alegría continúa. Oraciones domésticas, grabadas por los mismos artesanos que decoraron la Fuente de los Leones (Alhambra), que aquí suenan a ironía amarga en los muros de una reina repudiada.

La estancia es tenue y fresca después del resplandor del patio. Sus ojos se adaptan. Las inscripciones emergen de la sombra, la fortaleza al otro lado del valle se enmarca sola a través de un arco nazarí y, por un momento, usted está exactamente donde estuvo ella.

Se entra desde el Callejón Ladrón del Agua, llamado así por los vecinos que tomaban agua del canal de Aynadamar antes de que llegara al palacio, y se pasa bajo el bajo Arco de las Monjas hasta una luz repentina. El patio rectangular mide apenas unos 9.9 por 6.6 metros, más pequeño que una pista de tenis de dobles, pero esa escala es precisamente la clave. Esto era una vivienda, no una sala del trono.

Un estrecho estanque de reflejo corre de norte a sur, situado un poco al sur del centro según la convención nazarí, guiando la mirada y refrescando el aire varios grados frente al calor veraniego del Albaicín. Tres arcos de herradura sobre esbeltas columnas miran hacia otros tres al otro lado del agua, cada uno rematado por un techo alfarje de vigas de madera entrelazadas. En las mañanas quietas, hacia las diez, el estanque duplica los arcos con tal precisión que cuesta saber cuál de los dos conjuntos es el real.

Entre en la estancia sur que se abre al patio y mire hacia arriba. Un artesonado nazarí policromado desemboca en un arco ojival gótico del siglo XVI y en un panel octogonal sobre lo que se convirtió en la primera capilla de las Clarisas en 1507: la Granada islámica terminando y la España cristiana comenzando en una sola estancia.

La entrada Dobla de Oro de €28.50 combina Dar al-Horra con otras tres casas nazaríes que aún sobreviven — los baños árabes del Bañuelo junto al Darro, la Casa del Chapiz y la casa morisca del Horno de Oro — y es la forma más inteligente de entender el Albaicín como barrio residencial, no como postal.

Empiece en Dar al-Horra por la mañana, antes de que la luz se vuelva dura, baje por las callejuelas encaladas hasta el hammam abovedado del siglo XI del Bañuelo y luego vuelva a subir pasando por San Cristóbal hacia los principales miradores de Granada. Si visita en sábado, la entrada a Dar al-Horra, el Bañuelo y el Horno de Oro es gratuita todo el año; lo mismo ocurre los domingos en todos los monumentos andalusíes.

Reserve medio día para hacer el circuito completo. Lleve agua. Los adoquines son irregulares y las cuestas se hacen notar.