Sarajevo

Bosnia and Herzegovina Actualizado Apr 2026

La llamada a la oración se extiende sobre Baščaršija justo cuando las campanas de la catedral responden desde dos calles más allá, y entiendes que Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, es la única ciudad donde Oriente literalmente se lanza sobre Occidente dentro de un mismo eco. Párate sobre la rosa de los vientos incrustada en la calle peatonal Ferhadija: gira 180° y los alminares se convierten en fachadas habsbúrgicas sin transición alguna.

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Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Foto: Amel Uzunovic / Pexels
Atracciones
22
Duración del viaje
3–4 días
Mejor temporada
finales de primavera (May–June) y comienzos de otoño (Sept)

Por qué Sarajevo

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Esta es una capital cosida con terquedad. Los mercaderes otomanos se negaron a enderezar sus callejuelas, así que los urbanistas austrohúngaros construyeron las suyas encima, creando una historia de dos niveles que puedes recorrer en quince minutos. El mismo río que una vez arrastró ollas de cobre del siglo XV ahora refleja el hormigón amarillo de un hotel de prensa de los Juegos Olímpicos de 1984 convertido en blanco de francotiradores; ambas épocas se sienten igual de presentes, como dos emisoras de radio colándose en una misma señal.

Sarajevo recompensa a los peatones que miran al suelo. Las cicatrices de bronce llamadas Rosas de Sarajevo marcan el pavimento donde los morteros mataron a civiles durante el asedio de 1,425 días: no hay placas, solo resina del color de la sangre seca manteniendo unidos los adoquines. Si miras arriba verás ropa tendida entre muros picados por las balas, una mujer con gafas de sol regando geranios en un balcón del cuarto piso y, sobre los tejados rojos, un parapentista que ha despegado del monte Trebević flotando sobre la ciudad como si no hubiera pasado nada.

La comida sigue la misma lógica de colisión: un solo desayuno puede empezar con un burek del tamaño de un puño recién salido de un horno de ladrillo en un sótano, seguir con un café bosnio preparado a fuego lento y servido en una džezva de cobre, y terminar con rakija servida por alguien que brindará «por tiempos mejores» sin una pizca de ironía. La cuenta llega en marcos, la conversación en cuatro idiomas y la resaca, si acompañas la rakija con cerveza artesanal de Sarajevo en un antiguo refugio antiaéreo, se siente como una forma de respeto.

  • El sonido de Sarajevo

    Párate sobre la brújula incrustada de la calle Ferhadija y al mediodía oirás superponerse campanas católicas, campanas ortodoxas y el muecín de carne y hueso del alminar de Gazi Husrev-beg, de 1531; en directo, sin altavoces. La ciudad ha afinado ese instante para que no puedas pasar por alto cómo tres religiones comparten un mismo valle.

  • Una biblioteca que ardió dos veces

    La fachada a rayas de Vijećnica parece morisca, pero es pura política austrohúngara de 1896. Los obuses serbios incendiaron aquí dos millones de libros en 1992; la restauración de 2014 reimprimió lo que pudo encontrarse y dejó páginas chamuscadas bajo cristal para recordar lo que se pierde cuando la tinta arde.

  • Ruinas olímpicas sobre el asedio

    Sube en el teleférico reconstruido en 2018 hasta Trebević y recorre la pista de bobsleigh de 1984: curvas de hormigón ahora tatuadas con grafitis y marcadas por antiguas posiciones de artillería. Las mismas curvas por las que bajaban trineos a 140 km/h apuntaron después morteros cuesta abajo hacia la ciudad.

  • Un café que exige espera

    El bosanska kafa llega en una džezva de cobre con un terrón de azúcar y una cucharilla que solo sirve para hacer una pausa: dejar que se asienten los posos forma parte del ritual. Dos horas para una sola taza es lo normal; la cuenta será más barata que un billete de tranvía.

Barrios

Por dónde pasear, barrio a barrio — cada uno con su propio ritmo.

  • Baščaršija

    El bazar del siglo XV sigue oliendo a sebo y comino porque los caldereros martillean bandejas dentro de tiendas no más anchas que un vagón de tren. La fuente de madera Sebilj, en la Plaza de las Palomas, es casi un decorado: los vecinos llenan botellas en el caño de piedra detrás de la mezquita de Gazi Husrev-beg, donde el agua sale más fría. A las 22:00 los callejones se vacían; si te quedas, oirás las persianas sonar como platillos desacompasados mientras los gatos se adueñan de los tableros de ajedrez.

  • Ferhadija y el barrio austrohúngaro

    El ecuador cultural. Da un paso hacia el este desde la rosa de los vientos y estarás sobre adoquines lisos bajo alminares; da uno hacia el oeste y subirás por asfalto con vías de tranvía junto a fachadas modernistas con balcones de hierro forjado. Los cafés pasan del bosanska kafa al capuchino vienés en veinte metros, y el mismo camarero te servirá ambos según en qué lado de la acera te sientes.

  • Marijin Dvor

    Construido en 1886 para la esposa de un gobernador habsbúrgico, hoy es una cuadrícula de tranquilas calles residenciales donde los pensionistas pasean caniches frente al Museo Nacional (no te pierdas la Hagadá de Sarajevo del siglo XIV). La llama eterna arde en el centro de la isleta; la gente espera allí el autobús, sin inmutarse ante el partisano de bronce con el fusil apuntando al juzgado.

  • Dolac y Mejdan

    Las casas se agarran a la ladera como percebes; los tendederos unen las callejuelas con tanta eficacia que puedes caminar tres manzanas a la sombra al mediodía. Abajo, el río Miljacka reluce entre los álamos; arriba, la Fortaleza Blanca te regala el mejor atardecer de la ciudad sin un solo autobús turístico. Los vecinos llaman a la subida «la confesión de cardio».

  • Ciglane y Breka

    Bloques de apartamentos socialistas pintados en pistacho y melocotón se desparraman cuesta arriba. Al anochecer huele a pimentón asado que llega desde los balcones familiares; el pequeño mercado al aire libre vende tomates a mitad de precio que en Baščaršija. Ven aquí a tomar café con profesores y taxistas que te dibujarán mapas del asedio en servilletas si se lo pides.

  • Sniper Alley Strip (Džidžikovac–Skenderija)

    El ancho bulevar, antes apodado por sus líneas de muerte, hoy no es más que tráfico y vallas publicitarias, pero el hormigón amarillo del Holiday Inn todavía muestra impactos cerca del octavo piso: eran habitaciones de periodistas. Al otro lado de la calle, el rascacielos Unis reconstruido refleja nubes donde antes se apostaban observadores serbios. Sal a correr al amanecer, cuando el único ruido de la ciudad es el de las furgonetas de reparto y las gaviotas del río.

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Antes de ir

Cómo llegar
El Aeropuerto Internacional de Sarajevo (SJJ) está a 11 km al oeste; el autobús lanzadera de Centrotrans llega a Baščaršija en 48 min por 5 BAM. Desde 2020 no cruzan trenes de pasajeros el país: los autobuses desde Zagreb (7 h), Belgrado (5 h) y Dubrovnik (4 h) terminan en la estación central de autobuses junto a la parada de tranvía Latinska Ćuprija. Quienes conduzcan entran por la autopista A1 desde Croacia o por la M5 desde Serbia; ambas se estrechan a carreteras de montaña de dos carriles al internarse en Bosnia.
Moverse por la ciudad
No hay metro: siete líneas de tranvía recorren la ciudad de este a oeste cada 15 min; las líneas 1 y 3 conectan el casco antiguo con la estación de autobuses y con Ilidža. Los autobuses de GRAS cubren las colinas; billetes sencillos a 1.60 BAM en quioscos y 1.80 BAM al conductor. La Sarajevo Card (consulta sarajevocard.com para los precios de 2026) incluye viajes ilimitados y descuentos en museos. Nextbike ofrece 30 min gratis al día; los patinetes de BeeBee cuestan 0.20 BAM por minuto tras el desbloqueo.
Clima y mejor época
Mayo y septiembre rondan los 21 °C, con lilas o tilos dorados en el aire, y los cafés ocupan los adoquines hasta medianoche. Julio y agosto llegan a 27 °C pero traen multitudes de temporada alta; diciembre se queda cerca de 4 °C y descarga 100 mm de lluvia, aunque el brillo del mercadillo navideño hace que merezca la pena mojarse. Apunta a la última semana de agosto si quieres el Festival de Cine de Sarajevo sin el calor del pleno verano.
Idioma y moneda
En la ciudad el bosnio usa alfabeto latino: «hvala» (HVAH-lah) sirve para cualquier gracias. Un euro equivale a 1.96 BAM, fijo y estable; los cajeros de BBI o Raiffeisen evitan la comisión de 10 BAM que Euronet suele imponer. El efectivo manda en el transporte y las panaderías; las tarjetas funcionan en hoteles y en la mayoría de restaurantes.
Seguridad
El centro es seguro después del anochecer: la policía patrulla Ferhadija hasta las 2 a.m. Siguen habiendo minas terrestres en senderos de ladera no señalizados fuera de la ciudad; mantente en los caminos marcados hacia las fortalezas. Los taxistas oportunistas del aeropuerto piden 50 BAM; llama a Crveni Taxi (+387 33 468 728) para el trayecto con taxímetro por 20 BAM.

Donde los imperios chocan y resuenan

De hogares neolíticos a un túnel bajo la pista

  1. c. 5200 BCE

    Los alfareros de Butmir dan forma al valle

    A orillas del Željeznica, los aldeanos cuecen la cerámica neolítica más llamativa de Europa: espirales, animales y rostros humanos impresos en la arcilla húmeda. Sus hornos dejan capas de ceniza que los arqueólogos confundirán con estratos naturales hasta 1893, cuando un pabellón austrohúngaro corta de lleno un pozo de basura repleto de cuencos pintados. El hallazgo da a Sarajevo su primera cultura con nombre y demuestra que el valle siempre ha atraído a gente que disfruta creando cosas bellas y útiles.

  2. 9 AD

    Roma entra en marcha

    Los daesitiates, la última tribu iliria que aún combate, caen ante las legiones de Tiberio. Un camino militar bordea el desfiladero del Miljacka y enlaza las salinas del Adriático con los graneros del Danubio. Las aguas termales de Ilidža se convierten en Aquae Sulphurae, un balneario donde los legionarios alivian los dolores de la frontera. Las inscripciones latinas aparecerán más tarde, reutilizadas como umbrales en patios otomanos.

  3. 1238

    Se levanta la catedral de Vrhbosna

    Las bulas papales mencionan una catedral «in vrhbosna» dedicada a San Pablo. No sobrevive ningún rastro en la superficie, pero 600 años después aparecen columnas románicas cuando los obreros excavan las líneas del tranvía en Skenderija. Las piedras llevan marcas de canteros idénticas a las de la costa dálmata, prueba de que la Bosnia medieval comerciaba con ideas, no solo con hierro y sal.

  4. 1461

    Isa-Beg funda Sarajevo

    El gobernador otomano Isa-Beg Ishaković intercambia tierras de pasto con los pastores, los traslada a Hrasnica y marca el terreno para una nueva ciudad. Planta una mezquita, un puente, unos baños y un palacio, «saray», en la orilla izquierda del Miljacka. En veinte años, 100 alminares pinchan el cielo; el censo de 1489 cuenta musulmanes, ortodoxos, católicos y las primeras familias sefardíes que llevan la Hagadá de Sarajevo a través de los estrechos.

  5. 1531

    Gazi Husrev-beg construye para siempre

    El mayor mecenas de la ciudad financia una mezquita cuya cúpula mide 26 m de ancho, mayor que cualquier otra de los Balcanes fuera de Estambul. Añade una torre del reloj, una biblioteca, una madrasa y un comedor social que todavía da de cenar a los pobres cada noche. Los vecinos bromean con que fue tan generoso que hasta las palomas de su patio comen mejor que los príncipes en otros lugares.

  6. 1697

    El príncipe Eugenio prende fuego a la ciudad

    La caballería habsbúrgica baja al amanecer por los senderos de cabras del monte Trebević. Al mediodía, 2,000 casas, todas las mezquitas y el bazar cubierto son cenizas. El fuego arde con tanta fuerza que funde el plomo de la cúpula de Gazi Husrev-beg; las gotas endurecidas en la nieve parecen granizo de plata. La ciudad tarda 50 años en recuperar la población que tenía antes del incendio.

Ver la cronología completa (19 momentos)
  1. 1868

    Consagración de la catedral ortodoxa

    Financiada por los comerciantes serbios de Sarajevo cuando la ciudad aún estaba bajo dominio otomano, la catedral de la Natividad de la Madre de Dios, de cinco cúpulas, se eleva 43 m sobre el Miljacka. Sus campanas se oyen en Pale, a 15 km de distancia. El sultán firma personalmente el permiso de obra, calculando, y con razón, que una arquitectura plural compra lealtades plurales.

  2. 1878

    Ocupación de las tropas habsbúrgicas

    Tras el Tratado de Berlín, soldados austrohúngaros con uniforme azul entran en marcha para «civilizar» la provincia. Trazan vías de tranvía, levantan fachadas neorrenacentistas al oeste del río e instalan farolas tan potentes que los búhos abandonan Baščaršija. El primer fotógrafo de la ciudad abre estudio en Ferhadija; sus retratos muestran a hombres con fez junto a oficiales con cascos de pincho.

  3. 1891

    La fuente Sebilj renace

    El quiosco de madera de la Plaza de las Palomas, quemado en 1697, se reconstruye, esta vez por arquitectos austríacos que nunca vieron el original. Su entramado neo-otomano es más bonito, pero el agua sabe igual. En menos de diez años la plaza está tan llena de pájaros que las guías dicen que da suerte si una paloma te toma por objetivo.

  4. 1894

    Nace Gavrilo Princip

    En la aldea montañesa de Obljaj, una campesina da a luz a un niño que aprenderá a leer en Sarajevo, se unirá a Joven Bosnia y morirá de tuberculosis en Terezín, con el brazo atrofiado por las cadenas. La ciudad cambiará luego el nombre del puente donde estuvo y después volverá a cambiárselo, incapaz de decidir si fue héroe o villano.

  5. June 28, 1914

    Dos disparos en el Puente Latino

    Gavrilo Princip da un paso al frente a las 10:45 a.m., a un metro del café donde acababa de comprar un burek. Su pistola mata al archiduque Francisco Fernando y a Sofía, destapa cuatro años de guerra, derriba imperios y redibuja mapas. La esquina pasa a ser primero santuario, luego vergüenza y luego museo, con una placa cuya redacción cambia con cada régimen.

  6. 1941

    Se declara el Estado títere nazi

    Los coches del Estado Mayor alemán entran en la ciudad; Bosnia queda integrada en el Estado Independiente de Croacia. La milicia ustacha cuelga boca abajo los letreros en cirílico para humillar a la población ortodoxa. Para 1942 la sinagoga está vacía: su congregación sefardí ha sido deportada a Jasenovac. La Hagadá de Sarajevo se saca a escondidas en una caja de Corán gracias al conservador del museo y a un imán musulmán.

  7. April 6, 1945

    Los partisanos liberan la ciudad

    Combatientes con estrella roja entran al amanecer, recibidos por mujeres que han escondido pan bajo las tablas del suelo durante semanas. Al día siguiente vuelven a circular los tranvías; los conductores cuelgan banderas yugoslavas hechas a mano en las ventanillas. Sarajevo se convierte en capital de la República Socialista de Bosnia-Herzegovina, con sus fronteras medievales restauradas dentro de una jaula federal.

  8. 1962

    Dino Merlin aprende acordeón

    En el barrio de Alifakovac, Edin Dervišhalidović, de seis años, toma prestado el acordeón maltrecho de su vecino y empieza a tocar en bodas. A finales de los años 80, su banda Merlin llena el Zetra Arena; sus himnos se convierten en la banda sonora de los sótanos durante el asedio. Hoy sus baladas las cantan tanto adolescentes bosníacos como serbios que apenas recuerdan la guerra.

  9. 1984

    Se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno

    Los portadores de la antorcha descienden esquiando por el monte Trebević mientras 45,000 espectadores vitorean dentro del estadio Koševo. Los teleféricos construidos para los juegos transportan a 2,000 personas por hora; los periodistas llaman a Sarajevo «la nueva Innsbruck». Durante dieciséis días la ciudad olvida las grietas de Yugoslavia y cree que el mundo siempre vendrá aquí a celebrar.

  10. April 5, 1992

    Comienza el asedio

    Los francotiradores en las colinas convierten los pasos de peatones en una lotería. Se congelan las tuberías; los ciudadanos derriten nieve sobre libros en el salón. La morgue instala una cámara frigorífica transitable que zumba como un segundo corazón. El asedio de 1,425 días a Sarajevo supera al de Leningrado, y cada cráter de obús acaba convertido en jardinera para petunias.

  11. July 1993

    Se excava el Túnel de la Esperanza

    Bajo la pista del aeropuerto, mineros y estudiantes abren a golpe de pico una galería de 800 m con apenas 1.6 m de altura. Cada noche, carretillas transportan 400 tons de comida, petróleo y munición. La boca del túnel se abre en el sótano de la familia Kolar; cobran a los viajeros por kilo y después convierten el sótano en un museo donde aún se huele la tierra mojada y el diésel.

  12. 1997

    El papa Juan Pablo II reza en Koševo

    Cincuenta mil personas llenan el estadio donde una vez se inauguraron los Juegos Olímpicos. El pontífice besa un pañuelo manchado de sangre recuperado en Srebrenica y llama a Sarajevo «ciudad de esperanza». Llueve; los paraguas brotan como setas. Por primera vez desde 1991, el circuito del tranvía funciona sin detenerse en controles.

  13. 2026

    Pendiente el estatus de país candidato a la UE

    Un grafiti en la Academia de Bellas Artes dice «Europe is a verb». Los cafés junto al Miljacka sirven flat whites con leche de avena al lado de kafanas que preparan café bosnio en džezvas de cobre. El teleférico reconstruido en 2018 vuelve a subir a Trebević; desde arriba se ven alminares otomanos, chimeneas austrohúngaras y el hormigón reciente de los suburbios de posguerra, todos respirando el mismo aire de montaña.

Quién vivió aquí

  • Asesino · 1894–1918

    Gavrilo Princip

    Disparó los tiros de 1914 en el Puente Latino

    Esperó frente a la charcutería de Schiller, tragó una cápsula de cianuro que no funcionó y luego vio cómo el mundo se deshacía. Hoy el puente solo lleva una pequeña placa: los sarajevitas discuten con café más fuerte que el veneno que tomó si fue héroe o presagio.

  • Gobernador otomano y constructor · 1480–1541

    Gazi Husrev-beg

    Financió la primera mezquita, biblioteca, hammam y bezistán de la ciudad

    Reservó su fortuna «para beneficio de todos los que residen en Sarajevo», y así sigue siendo: bajo las seis cúpulas de piedra que pagó hace cinco siglos todavía se comercia con cobre.

  • Compositor / guitarrista de rock · born 1950

    Goran Bregović

    Creció en el barrio de Koševo, formó Bijelo Dugme

    Sus riffs turbo-folk se convirtieron en la banda sonora del último verano despreocupado de Yugoslavia: los Juegos Olímpicos de 1984. Si vuelves en agosto, oirás bandas de metales citándolo durante rondas nocturnas de bares.

  • Director de cine · born 1969

    Danis Tanović

    Rodó la oscarizada ‘No Man’s Land’ en las afueras de Sarajevo

    Usó los auténticos túneles de guerra de la ciudad como decorado, demostrando que las historias forjadas aquí viajan más lejos que cualquier pasaporte. Los proyeccionistas locales siguen brindando por él con rakija cuando llega el Festival de Cine.

  • Cantautor · born 1962

    Dino Merlin

    Nació y tocó en Baščaršija antes de convertirse en estrella del pop yugoslavo

    Sus baladas sobre el sevdah de Sarajevo resuenan en los cafés a las 2 a.m.; hasta los adolescentes saben la letra porque la ciudad se la tararea a sí misma.

Dónde comer

Donde los locales reservan cena de verdad — no los menús para turistas.

  • Ćevapi

    Dedos de carne de vacuno y cordero a la parrilla, de cinco a diez por ración, metidos en pan plano somun con cebolla cruda y una cucharada de ajvar. Cómelos en Željo, en Baščaršija: la media ración cuesta 3 BAM y llega en menos de tres minutos.

  • Bosanski Lonac

    Un guiso en capas de cordero, ternera, patatas, col y pimentón cocido a fuego lento durante horas; cada familia jura por su propio orden al apilar los ingredientes. Búscalo como plato del día en aščinicas como Hadžibajrić, servido a cucharón desde una olla abollada en el mostrador.

  • Begova Čorba

    Sopa cremosa de pollo y quingombó espesada con yema de huevo y limón, servida en un cuenco bajo de cobre. Pídela antes del mediodía; por la tarde las cocinas pasan a los estofados.

  • Tufahija

    Una manzana escalfada rellena de nuez y azúcar, flotando en almíbar y coronada con nata montada. Una basta para dos; la manzana se deshace sobre las nueces como si el otoño cupiera en una cuchara.

  • Bosanska Kafa

    Café al estilo turco hervido tres veces en una džezva y servido sin filtrar en un fildžan. Los posos te leen la suerte; vuelca la taza sobre el platillo cuando termines y espera a que el dibujo se asiente.

  • Rahat Lokum

    Delicia turca perfumada con rosa, servida junto al café: da primero un bocado, luego un sorbo, y deja que el azúcar corte el amargor. Cómprala al peso en el Bezistan del siglo XVI, bajo sus cúpulas de piedra.

  • Pita

    Masa filo finísima enrollada con espinacas (zeljanica), queso (sirnica) o calabaza (tikvenica) y horneada en amplias bandejas metálicas. En las panaderías pekara venden porciones de desayuno por 1.5 BAM antes de las 10 a.m.

  • Inat Kuća

    El restaurante «Casa del Despecho» fue trasladado piedra a piedra al otro lado del río en 1895 por los austrohúngaros después de que su dueño se negara a vender. Dentro, prueba los klepe, unos pequeños raviolis bosnios ahogados en yogur con ajo y mantequilla de pimentón, mientras te sientas bajo vigas que en otro tiempo miraban hacia el Ayuntamiento.

Consejos de quien la conoce

Pequeñas cosas que cambian cómo te trata la ciudad.

  • Lleva efectivo

    Las tarjetas suelen fallar fuera del centro más céntrico; lleva marcos convertibles (BAM) para los puestos de burek, los taxis y los cafés pequeños.

  • Escucha la llamada en vivo

    Ponte frente a la mezquita de Gazi Husrev-beg al mediodía; un muecín de verdad sigue subiendo al alminar de 45 m cinco veces al día.

  • Atardecer en Yellow Fortress

    Sube a pie 15 minutos desde Baščaršija para la mejor vista al caer la tarde; los vendedores ofrecen té por 1 marco para beberlo sobre las murallas.

  • Comparte el plato de parrilla

    Las raciones de ćevapi parecen individuales, pero están pensadas para compartir; pide al camarero que las divida o te enfrentarás tú solo a 20 salchichas.

  • Mira al suelo para ver las rosas

    Las cicatrices de mortero rellenas de resina roja marcan los lugares donde los obuses mataron durante el asedio; búscalas frente a la catedral y a lo largo de Ferhadija.

  • Usa el teleférico reconstruido

    El teleférico de Trebević (reabierto en 2018) te lleva a las ruinas olímpicas del bobsleigh en 7 min; sale más barato que los taxis de historia del asedio.

Preguntas frecuentes

¿Vale la pena visitar Sarajevo?

Sí: pocas ciudades te permiten oír campanas católicas, un coro ortodoxo y a un muecín en vivo en menos de cinco minutos. Las capas de historia otomana, habsbúrgica y yugoslava siguen habitadas; no se han convertido en museo.

¿Cuántos días hacen falta en Sarajevo?

Tres días completos bastan para Baščaršija, el museo del túnel, un paseo al atardecer hasta la fortaleza y una excursión de un día a Konjic o Mostar. Añade dos más si quieres rutas de montaña o el festival de cine.

¿Es Sarajevo segura para los turistas?

La delincuencia callejera es baja; cuidado con las aceras irregulares y con artefactos explosivos sin detonar si te alejas mucho de los senderos señalizados en Trebević. Los locales suelen advertir antes que alarmar.

¿Cuál es la forma más barata de ir desde el aeropuerto?

El trolebús público 103 hasta Baščaršija cuesta 1.80 BAM (~€0.90). Los taxímetros empiezan en 2 BAM; pacta entre 25–30 BAM en total hasta el centro.

¿Tengo que dejar propina?

La propina es opcional: redondea o deja 5–10 % solo si el servicio te ha impresionado. En muchos cafés verás botes para propinas; las monedas se agradecen, pero no se esperan.

¿Se puede beber agua del grifo?

Sí: el agua de Sarajevo, alimentada por la montaña, es potable; lleva una botella y rellénala en la fuente Sebilj para vivir la experiencia otomana completa.

Créditos de las fotos (13)
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