BerlínAlemania 52° N · 13° E Verificado May 2026
Una subida de 3 € por 204 escalones de caracol le recompensa con panorámicas del Havel y mosaicos neobizantinos olvidados ante los que la mayoría de los visitantes pasa de largo.
Foto: Times · CC BY-SA 3.0
El maestro del escultor favorito de Hitler talló un Kaiser Wilhelm I de mármol para esta torre en 1902, y nadie sabe decir dónde está hoy esa estatua. La Torre De Grunewald se alza 55 metros en ladrillo rojo sobre un bosque en el extremo occidental de Berlín, Alemania, disfrazada de mirador panorámico pero construida como monumento conmemorativo de las tres guerras que forjaron la nación alemana. Suba los 204 escalones de caracol por la vista sobre el Havel. Quédese un poco más en la sala abovedada de la base por la historia más extraña.
La mayoría de los berlineses la llaman Grunewaldturm y la mayoría de los visitantes llegan esperando una fantasía forestal con cafetería. Ninguna de las dos cosas es del todo cierta. Franz Schwechten, el mismo arquitecto que diseñó la Iglesia Memorial del Kaiser Wilhelm, concibió esta torre para conmemorar a un emperador muerto y tres guerras de unificación, y el edificio aún conserva ese propósito si sabe dónde mirar.
El camino ayuda. Desde la estación de S-Bahn Berlin-Grunewald se camina quince minutos por lo que fue un bosque de caza real antes de que una silueta gótica de ladrillo aparezca entre los pinos. Debajo, los veleros viran sobre el Havel. El aire huele a resina y a agua del lago. Luego entra y la temperatura desciende en una sala de mosaicos neobizantina que casi todo el mundo atraviesa deprisa camino de la escalera.
Vaya despacio. El techo es el punto clave. También lo son la heráldica de las águilas dobles en los muros exteriores y una inscripción que atribuye el mérito a un consejo de distrito en lugar del Kaiser al que se suponía que debía honrarse. La torre esconde su política a plena vista, en simple ladrillo.
Historia
El consejo del distrito de Teltow votó en 1897 conmemorar el centenario del nacimiento del káiser Guillermo I con una torre en la colina Karlsberg, a 78.5 metros sobre el Havel. Schwechten dibujó los planos y Guillermo II los aprobó en marzo de ese año. La construcción comenzó aquel verano. La Kaiser-Wilhelm-Turm se inauguró el 9 de junio de 1899.
Los documentos muestran que el edificio nunca trató realmente de un rey muerto. Trataba de legitimar las guerras que lo hicieron rey, y los hombres que libraron esas guerras siguieron llegando a la torre mucho después de cortar la cinta.
El punto de inflexión
Ludwig Manzel llegó a la torre en 1902 para instalar una estatua de mármol de Guillermo I, mayor que el tamaño natural, en la sala conmemorativa. Tenía 44 años, era un escultor en ascenso, y el encargo encajaba con su registro: gran figuración imperial, ejecutada con el pulido de la Academia Prusiana. Más tarde sería presidente de la Academia Prusiana de las Artes entre 1912 y 1915 y de nuevo entre 1918 y 1920. Su alumno más decisivo, Josef Thorak, se convirtió en el escultor oficial de Adolf Hitler. El último encargo documentado de Manzel, terminado poco antes de su muerte el 20 de junio de 1936, fue un medallón de bronce de Joseph Goebbels.
El Guillermo de mármol que dejó atrás ha desaparecido. Ningún catálogo de museo lo registra. Ninguna fotografía conservada permite fijar su ubicación posterior. Entre los daños de la Segunda Guerra Mundial en la escalera de la torre y la ocupación soviética de esta franja de bosque entre 1945 y 1948, algo ocurrió con la estatua: que se fundiera es poco probable (mármol, no bronce), que la retiraran es posible, que siga extraviada en las salas inferiores es la opción que susurran los vecinos. Los especialistas sitúan la última mención fiable en guías anteriores a la guerra.
El punto de inflexión no fue la desaparición de la estatua. Fue el 15 de septiembre de 1948, el día en que el Senado de Berlín Oeste retiró oficialmente el nombre del káiser del edificio y lo rebautizó como Grunewaldturm. Los berlineses ya lo llamaban así desde comienzos de la década de 1930. El Estado iba por detrás de la calle: en pleno bloqueo, en pleno puente aéreo, decidiendo qué iba a honrar una ciudad libre y qué iba a olvidar en silencio.
Pedir: Calzone hecho a mano con ingredientes frescos. Las reseñas alaban el auténtico pan florentino (sin sal, una rareza en Berlín) y la sopa de pescado al horno de leña.
Es la Toscana trasplantada a Grunewald. El personal habla italiano, el patio es realmente precioso y elaboran la pasta a diario. De esos sitios que te recuerdan por qué la gente ama la cocina europea.
Pedir: Una Pilsner bien fría y lo que tengan a la parrilla: Currywurst, schnitzel o pescado de temporada. Clásicos de biergarten, bien hechos.
Literalmente bajo la Torre de Grunewald, con vistas al lago a través del Havel. Donde los locales terminan sus carreras, traen a la familia los fines de semana y se quedan durante horas. Sin pretensiones, solo cerveza fría y buena compañía.
Pedir: Schnitzel o pescado fresco. La cocina se abastece con cuidado y las raciones no decepcionan. Su carta de vinos italianos es una joya inesperada en un lugar tan tradicional.
Abierto desde el desayuno hasta medianoche en un espacio alemán encantador y a la antigua. Los locales vuelven una y otra vez por su comida fiable, su servicio genuinamente cálido y una terraza de verdad donde puedes quedarte tranquilamente.
Pedir: Currywurst (invento berlinés de 1949) o schnitzel. Todo llega bien caliente, las raciones son generosas y son pacientes con quienes no hablan alemán.
Un auténtico sitio de barrio justo al lado del U-Bahn, con más de 2300 reseñas de locales que siguen volviendo. Sin teatro turístico: solo comida alemana de verdad, servicio eficiente y un divertido espectáculo de gente desde la terraza.
Datos de restaurantes de Google
Sí, si la combina con un paseo por el bosque del Havel o una parada en la cervecería al aire libre en lugar de tratarla como un sitio aislado. La torre gótica de ladrillo de 55 metros ofrece una de las mejores panorámicas de bosque y agua de Berlín, y la propia Berlin.de la clasifica como un Insidertipp. Sáltela si las escaleras o el transporte apartado le echan para atrás: está a 30 minutos de Alexanderplatz y hay 204 estrechos escalones de caracol hasta arriba.
Tome el S-Bahn S3 o S9 hasta S Heerstraße, luego el autobús 218 en dirección a Pfaueninsel hasta la parada Grunewaldturm. El trayecto total ronda los 40 minutos desde Alexanderplatz. El autobús 218 pasa solo cada 20–30 minutos, así que conviene mirar la aplicación de BVG antes de ir a la parada: perderlo significa una larga espera en el bosque.
Calcule entre 1.5 y 2 horas para la visita completa: subida a la torre, sala conmemorativa y una bebida en la cervecería Kaisergarten. Una parada rápida solo para ver el exterior lleva 20 minutos. Si lo convierte en un paseo o una ruta en bicicleta por la Havelchaussee hacia Wannsee, reserve entre 3 y 5 horas.
La entrada para adultos cuesta €5, los niños de 6 a 12 años pagan €3 y los perros entran gratis. Se acepta efectivo y tarjeta en el mostrador del restaurante Kaisergarten; no hay reserva en línea ni opción para saltarse la fila. Las entradas solo se compran en el lugar; luego el personal abre la verja de la escalera.
Una hora antes del atardecer, mirando hacia el oeste sobre el Havel: la hora dorada inunda el río y el bosque con luz oblicua. El otoño ofrece la vista más dramática, con la copa de Grunewald volviéndose dorada y roja bajo la plataforma de observación. El invierno da la máxima visibilidad hacia Potsdam y la Fernsehturm, con casi nada de gente.
Los mosaicos dorados neobizantinos del techo de August Oetken en la sala conmemorativa de la planta baja: la mayoría de quienes suben pasan de largo camino a la escalera. También merece la pena detenerse ante la inscripción de la fachada oeste (la torre habla en primera persona: 'Der Kreis Teltow baute mich 1897') y fijarse en las dos águilas distintas: la roja de Brandeburgo mira al Havel, la negra prusiana mira al bosque.
No. Los 204 escalones de caracol, empinados, no tienen ascensor y la escalera es demasiado estrecha para una subida asistida. La terraza de Kaisergarten, a nivel del suelo, sí es llana y accesible, con vistas al Havel y un bistró de autoservicio; una visita viable aunque no suba a la plataforma.
Pague por la vista, no por la cocina. La terraza de Kaisergarten, con vistas al Havel, es realmente bonita; el Charlottenburg-Wilmersdorf Zeitung la llama la cervecería al aire libre más hermosa de Berlín. Pero reseñas recientes en Tripadvisor señalan raciones pequeñas, precios altos y servicio lento. Pida una cerveza y un pretzel; para una comida de verdad, vaya a Dahlem o Zehlendorf.
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