People's Republic of China Geprüft Apr 2026
Wenn man den Bund zum ersten Mal in der Abenddämmerung erlebt, wirkt der Kontrast fast übermächtig: Auf der einen Seite stehen die würdevollen Steinfronten der Banken und Handelshäuser aus den 1920er Jahren, auf der anderen schießen jenseits des Huangpu die Glas- und Stahltürme Pudongs in Neonrosa und Säuregrün in einen Himmel, der wie nasse Tinte aussieht. Das ist Shanghai in der Volksrepublik China, eine Stadt, die sich nicht zwischen Vergangenheit und Zukunft entscheiden will und deshalb beides Nacht für Nacht gleichzeitig inszeniert.
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Geht man nur zehn Minuten vom Fluss weg, wird aus dem Donnern der Uferpromenade das Klacken von Mahjong-Steinen hinter Hofmauern, das Zischen dampfender Körbe mit Xiaolongbao am frühen Morgen und der leicht metallische Geruch alter Shikumen-Häuser, zwischen denen noch immer Wäsche im Wind hängt. Genau in solchen Reibungen liegt Shanghais besondere Kraft: In einem Art-déco-Haus von 1927 kann heute unten eine nordische Rösterei sitzen, während oben bei Sonnenaufgang ältere Damen Tai Chi üben. Nichts ist hier je nur eine Sache.
Gerade diese Vielschichtigkeit macht Shanghai so unwiderstehlich für alle, die Städte wie Romane lesen. Man kann den Vormittag zwischen den stillen Bronzen des Museums verbringen und kurz darauf in Straßen voller Dampf, Frühlingszwiebeln und gebratenem Schwein landen. Am Nachmittag schlendert man durch die von Platanen beschatteten Viertel der ehemaligen französischen Konzession und steht wenig später schon wieder hoch über der Stadt in einem Aussichtspunkt der neuesten Skyline. Shanghai schreibt seine eigene Geschichte ständig weiter.
Und doch ist das Shanghai, das im Gedächtnis bleibt, oft nicht das der Superlative, sondern das leisere: das Echo der Schritte in einer Lilong-Gasse aus den 1930er Jahren, der Duft von Wollhandkrabben im Herbst vor einem kleinen Restaurant, das Licht, das durch die Gitterfenster des Yu-Gartens fällt wie schon vor Jahrhunderten. Diese Stadt war vieles zugleich: Vertragshafen, revolutionärer Schauplatz, Industriemetropole, Finanzzentrum. Von jeder Epoche hat sie die besten Splitter bewahrt.
Nicht jedes Denkmal, nur die, an denen wir Sie selbst vorbeiführen würden.
Wo es sich zu schlendern lohnt, Viertel für Viertel — jedes mit eigenem Rhythmus.
Bevor es losgeht
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Sechstausend Jahre Wandel am Huangpu
Die frühesten bekannten Vorfahren Shanghais errichteten am sumpfigen Delta Häuser, gruben Brunnen und bauten Reis an. Die Fundstätte Songze bewahrt die ältesten menschlichen Überreste der Stadt, Keramikfunde und Spuren sesshafter Landwirtschaft. Aus verstreuten Fischerhütten in einer Feuchtlandschaft sollte eines Tages eines der größten urbanen Zentren der Erde hervorgehen.
Unter der Tang-Dynastie schnitten Beamte den Kreis Huating aus den weiten Feuchtgebieten heraus. Damit wurde die Region Shanghai erstmals offiziell als Verwaltungseinheit erfasst. Im lokalen Sprachgebrauch hielten sich jedoch weiterhin die Namen „Shen“ und „Hu“ – ein Hinweis darauf, dass die Stadt ihre eigene Identität noch nicht gefunden hatte.
Der Hof der Song erhob die Fischersiedlung in den Rang eines Marktortes. Bald darauf entstand eine Zollstation, die Abgaben auf den wachsenden Flusshandel erhob. Salz, Fisch und Baumwolle prägten nun die Luft am Huangpu.
Die Yuan-Dynastie schuf offiziell den Kreis Shanghai und markierte damit den klarsten administrativen Beginn der Stadt. Der Hafen verschiffte zu dieser Zeit bereits Baumwolltextilien durch das ganze Reich. Nun setzte sich auch der Name „Shanghai“ durch, wörtlich etwa „am Meer gelegen“.
Aus Angst vor wiederholten Überfällen durch Wokou-Piraten errichteten die Bewohner eine 4,5 Kilometer lange und 8 Meter hohe Backsteinmauer mit sechs Landtoren und drei Wassertoren. Fast 360 Jahre lang umschloss sie die alte chinesische Stadt und prägte ihren Grundriss, bis in der republikanischen Zeit der größte Teil abgetragen wurde.
Der Ming-Beamte Pan Yunduan begann mit dem Bau jenes klassischen Gartens, der später als Yuyuan berühmt werden sollte. Felsen, Pavillons und Teiche wurden über Jahrzehnte so arrangiert, dass mitten in der geschäftigen Baumwollstadt ein privates Gelehrtenparadies entstand. Bis heute ist dies das meistbesuchte Stück Ming-Zeit in Shanghai.
Nach der Niederlage im Ersten Opiumkrieg musste die Qing-Dynastie Shanghai als Vertragshafen öffnen. Die Stadt, bis dahin ein eher bescheidener Kreissitz, stand plötzlich an der Schwelle zu einer globalen Verwandlung. Dort, wo einst Fischerjunken das Bild bestimmten, ankerten nun fremde Kanonenboote.
Die Briten richteten ihre Konzession am Bund ein. Wenige Jahre später folgten Amerikaner und Franzosen und schufen ein Flickwerk exterritorialer Zonen. Diese nebeneinander existierenden Städte prägten für das nächste Jahrhundert den einzigartigen Mischcharakter Shanghais.
Die Small Swords Society, verbündet mit den Taiping-Rebellen, nahm die ummauerte chinesische Altstadt ein. Flüchtlinge strömten in die ausländischen Konzessionen und beschleunigten so deren Wachstum. Die alten Stadtmauern wurden Zeugen heftiger Kämpfe, bevor Qing-Truppen das Viertel 1855 zurückeroberten.
Am Huangpu begann Chinas erster moderner Industriekomplex mit der Produktion von Schiffen, Waffen und Maschinen. Das Arsenal markierte Shanghais Wandel vom Baumwollhafen zum industriellen Kraftzentrum und legte die Grundlage für spätere wissenschaftliche und militärische Entwicklungen.
Der Maler Liu Haisu gründete die Shanghai School of Fine Arts, eine der ersten modernen Kunstakademien Chinas. Mit Aktmodellen und westlichen Techniken schockierte er die konservative Gesellschaft und trug dazu bei, eine unverkennbar moderne Ästhetik Shanghais zu formen.
Dreizehn Delegierte, unter ihnen der junge Mao Zedong, trafen sich heimlich in einem Shikumen-Haus in der Rue Wantz. Nachdem die Polizei misstrauisch geworden war, musste der erste Parteitag der KPCh auf einem Boot im nahen Jiaxing zu Ende geführt werden. Die Entscheidung jenes schwülen Sommers in Shanghai sollte das 20. Jahrhundert grundlegend verändern.
Britische Polizisten schossen vor einer japanischen Fabrik auf chinesische Demonstranten und töteten dreizehn Menschen. Das Massaker löste landesweite Proteste und Boykotte aus. In den ausländischen Konzessionen Shanghais wurde die Wucht des chinesischen Nationalismus plötzlich mit voller Härte spürbar.
Chinas bedeutendster moderner Schriftsteller ließ sich 1927 in der Stadt nieder und lebte hier bis zu seinem Tod 1936. Aus seiner bescheidenen Wohnung heraus schrieb er scharfzüngige Essays, in denen er Nationalisten wie Linke gleichermaßen attackierte und die Widersprüche des Lebens im Vertragshafen festhielt.
Am 12. April ermordeten die Truppen Chiang Kai-sheks gemeinsam mit Verbündeten aus der Green Gang Tausende kommunistische Arbeiter und Gewerkschafter. Die Säuberung zerschlug die Erste Einheitsfront und färbte Shanghais Straßen rot. Die Stadt war danach nicht mehr dieselbe.
In eine verarmende aristokratische Familie hineingeboren, sog die junge Eileen Chang Glanz und Verfall der Stadt gleichermaßen auf. Die Widersprüche, die sie im Shanghai der 1930er Jahre erlebte, nährten später ihre Meisterwerke der modernen chinesischen Literatur und hielten eine Welt am Rand der Katastrophe fest.
Japanische Truppen griffen Shanghai an und lieferten damit eine brutale Vorahnung des totalen Krieges. Die 19. Route-Armee leistete mehr als einen Monat lang erbitterten Widerstand. Zivile Viertel wurden in Schutt und Asche gelegt und deuteten das noch größere Grauen von 1937 bereits an.
Drei entsetzliche Monate lang kämpften chinesische und japanische Truppen in den Straßen und Vororten der Stadt. Mehr als 250.000 chinesische Soldaten kamen ums Leben. Die heroische Verteidigung des Sihang-Lagers durch 420 Männer wurde zur nationalen Legende, während ringsum die Stadt brannte.
Während Europa seine Türen schloss, fanden etwa 18.000 bis 20.000 jüdische Flüchtlinge im japanisch besetzten Shanghai Zuflucht. Die Stadt war einer der wenigen Orte der Welt, die sie ohne Visum aufnahmen. Im Bezirk Hongkou bauten sie mitten im Kriegschaos Fragmente eines europäischen Alltags neu auf.
Am 27. Mai rückte die Volksbefreiungsarmee nach einer sorgfältig geführten Kampagne in die Stadt ein, ohne den Stadtkern zu zerstören. Die letzten ausländischen Kanonenboote glitten den Huangpu hinab. Damit begann ein neues Kapitel, und die Ära des Vertragshafens fand endgültig ihr Ende.
Deng Xiaopings Entscheidung, das schlammige Farmland auf der anderen Seite des Huangpu zu entwickeln, veränderte Shanghais Schicksal grundlegend. Innerhalb eines Jahrzehnts wurden aus Reisfeldern Wälder aus Wolkenkratzern. Schon bald sollte der Oriental Pearl Tower zum Sinnbild dieses neuen Ehrgeizes aufsteigen.
Mit 468 Metern war der Oriental Pearl bei seiner Eröffnung das höchste Bauwerk Asiens. Seine glitzernden Kugeln und die leuchtende Silhouette gaben Shanghais Skyline auf einen Schlag ein neues Gesicht. Genau dieser Kontrast zum kolonialen Bund auf der anderen Flussseite war das Bild, das das neue Shanghai der Welt zeigen wollte.
Die Stadt richtete die größte und meistbesuchte Weltausstellung der Geschichte aus und zog 73 Millionen Besucher an. Das Motto „Better City, Better Life“ spiegelte Shanghais eigenen Weg vom Vertragshafen zur Weltmetropole. Die gewaltigen Pavillons auf beiden Seiten des Huangpu feierten Chinas Rückkehr auf die Weltbühne.
Mit 632 Metern Höhe und 127 Etagen wurde der Shanghai Tower zum höchsten Gebäude Chinas. Seine gedrehte Form und die eingesetzten grünen Technologien signalisierten, dass die Stadt dem Westen nicht länger nur hinterherlief, sondern eine neue asiatische Zukunft der Großstadt selbst definierte.
Schriftstellerin · 1920–1995
In Shanghai geboren und ausgebildet
Eileen Chang machte das Shanghai der 1930er- und 1940er-Jahre zur literarischen Legende. In den engen Gassen und alternden Villen der Stadt schrieb sie Werke wie Liebe in einer gefallenen Stadt und Lust, Caution. Wer heute durch die alte Französische Konzession geht, spürt noch immer jene schwebende, elegante Spannung, die ihre Texte so unverwechselbar macht.
Schriftsteller · 1881–1936
Lebte von 1927 bis zu seinem Tod in Shanghai
Lu Xun zog 1927 nach Shanghai und wurde hier zur schärfsten Stimme der modernen chinesischen Literatur. In den ausländischen Konzessionen schrieb er seine bissigsten satirischen Texte. Sein ehemaliges Wohnhaus in Hongkou wirkt bis heute wie ein stiller Rückzugsort inmitten der rasanten Stadtentwicklung.
Basketballspieler · geboren 1980
In Shanghai geboren und aufgewachsen
Yao Ming lernte im Shanghaier Bezirk Xuhui das Basketballspielen und wurde zunächst bei den Shanghai Sharks zum Star, bevor er in der NBA Weltruhm erlangte. In der Stadt spricht man noch immer mit sichtbarem Stolz über den sanften Riesen, der den chinesischen Basketball international bekannt machte.
Architekt · 1893–1958
Lebte und arbeitete von 1918 bis in die 1940er-Jahre in Shanghai
Der ungarische Architekt László Hudec prägte mit Gebäuden wie dem Park Hotel und dem Grand Theatre das Vorkriegsbild Shanghais entscheidend mit. Seine Verbindung von Art déco und lokalem Gespür bestimmt bis heute weite Teile der historischen Skyline. Wer über die Nanjing Road läuft, bewegt sich direkt durch sein architektonisches Erbe.
Wo Einheimische wirklich zum Abendessen einkehren — keine Touristenmenüs.
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Die Stadt, so wie sie wirklich aussieht.
Ja, Shanghai lohnt sich unbedingt. Kaum eine andere Metropole in Asien führt den Kontrast zwischen Alt und Neu auf so engem Raum so eindrucksvoll vor: Am Bund stehen koloniale Prachtbauten den futuristischen Türmen von Pudong direkt gegenüber. Dazu kommen hervorragende Museen, großartige Dumplings und historische Viertel, die sich wunderbar zu Fuß erkunden lassen.
Für die meisten Reisenden sind drei bis fünf Tage ideal. In drei vollen Tagen lassen sich Bund, Yu-Garten, Lujiazui, ein Museum und ein kulinarischer Spaziergang durch die ehemalige Französische Konzession gut unterbringen. Mit fünf Tagen bleibt zusätzlich Zeit für einen Ausflug in eine Wasserstadt oder entspannte Café-Touren in Xuhui.
Mit der Metrolinie 2 fährt man vom Flughafen Pudong in rund einer Stunde für 7 CNY bis zum People’s Square. Die Maglev braucht nur etwa acht Minuten bis Longyang Road; von dort steigt man in die Metro um. Ein Taxi kostet ungefähr 180 CNY und benötigt je nach Verkehr etwa 50 Minuten.
Shanghai gilt für Besucher als sehr sichere Großstadt. Auch abends wirken die Hauptstraßen meist geordnet und unproblematisch, Gewaltkriminalität ist selten. Am ehesten sollte man in vollen Touristenzonen auf Taschendiebe achten und in Ausgehvierteln typische Abzocken vermeiden.
Am angenehmsten sind Frühling und Herbst, vor allem April bis Mai sowie Oktober bis November. Dann bleibt man meist sowohl von den Pflaumenregen im Juni als auch von der schwülen Hochsommerhitze und dem erhöhten Taifunrisiko Ende August verschont.
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