Wenn Sie das erste Mal im Morgengrauen im riesigen Innenhof der Verbotenen Stadt stehen, trifft Sie die Stille härter als die Kälte. 980 Gebäude. 10.000 Räume. Alles wurde erbaut, um jeden, der eintrat, genau daran zu erinnern, welchen Platz er im Universum einnimmt. Peking flüstert seine Macht nicht. Es ordnet den Himmel selbst in perfekte Nord-Süd-Linien und fordert Sie heraus, den Blick abzuwenden.
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
PWenn Sie das erste Mal im Morgengrauen im riesigen Innenhof der Verbotenen Stadt stehen, trifft Sie die Stille härter als die Kälte. 980 Gebäude. 10.000 Räume. Alles wurde erbaut, um jeden, der eintrat, genau daran zu erinnern, welchen Platz er im Universum einnimmt. Peking flüstert seine Macht nicht. Es ordnet den Himmel selbst in perfekte Nord-Süd-Linien und fordert Sie heraus, den Blick abzuwenden.
Die Stadt wird auch fünf Jahrhunderte später noch von dieser kaiserlichen Achse definiert. Konfuzianische Symmetrie bestimmt noch immer, wie das Licht in der Abenddämmerung auf die Schieferdächer der Hutongs fällt. Doch gehen Sie zehn Minuten vom Himmelstempel weg und Sie finden Rem Koolhaas' CCTV-Hauptquartier, diese auskragenden Beine aus schwarzem Glas, die die Einheimischen sofort „Große Hose“ nannten. Der Kontrast ist kein Zufall. Peking sammelt seine Epochen ohne Entschuldigung.
Das Leben in den Hutongs besteht in den engen Gassen rund um den Trommelturm fort, wo alte Männer unter Paulownien Schach spielen, während Zwanzigjährige nach Pour-over-Kaffee suchen. Der Geruch von Holzkohle-Feuertöpfen und fermentierter Mungbohnenmilch weht aus Türen, die sowohl Prozessionen der Qing-Dynastie als auch die Crowd von Great Leap Brewing von letzter Nacht gesehen haben. Diese Spannung zwischen dem, was von oben verordnet wurde, und dem, was einfach auf der Straße passiert, ist der Ort, an dem sich die Stadt offenbart.
What makes this place worth slowing down for.
Gehen Sie im Morgengrauen durch das Tor der Himmlischen Reinheit und die 10.000 Räume fühlen sich an, als würden sie immer noch jemandem gehören. Der Maßstab ist brutal. Doch das Licht, das durch Gitterfenster auf 500 Jahre alte Bodenfliesen fällt, verändert, wie Sie Macht sehen.
Pekings zentrale Achse verläuft 7,8 km vom Glockenturm bis zum äußeren Tor des Himmelstempels. Erbaut nach konfuzianischen Prinzipien der Symmetrie, bestimmt sie auch 2026 noch den Verkehrsfluss. Stehen Sie an einem klaren Herbstmorgen am Mittelpunkt und die Stadt fühlt sich an, als wäre sie von der Geometrie selbst entworfen worden.
Ehemalige Elektronikfabriken hallen heute von Schritten auf Betonböden wider, die in den 1950er Jahren gegossen wurden. Der Kontrast zwischen dem Brutalismus der Mao-Ära und der Kunst im Inneren ist schärfer, als jeder Reiseführer zugibt. Kommen Sie nach 16 Uhr, wenn die Reisegruppen gehen.
Lassen Sie Badaling aus. Nehmen Sie den Bus nach Jiankou, wo sich die Ming-Mauer seit 1574 unberührt über messerscharfe Grate schlängelt. Der Geruch von Kiefer und kaltem Stein dort oben ordnet Ihr Verständnis davon, was eine Grenze eigentlich bedeutete, neu.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Der Tian’anmen-Platz im Herzen von Peking, China, ist einer der weltweit bedeutendsten historischen und kulturellen Stätten.
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Wie sind die Öffnungszeiten der Wanping-Festung?
Die Halle des Gebets für gute Ernten ist nicht nur ein architektonisches Wunder, sondern auch ein Ort von immensem kulturellem und religiösem Wert.
Ähnlich bietet der Xiequ Garden eine intimeres, aber ebenso bezauberndes Erlebnis.
Seit seiner feierlichen Eröffnung hat das Stadion nicht nur die spektakulären Eröffnungs- und Abschlusszeremonien der Olympischen Sommerspiele 2008…
Der Yonghe-Tempel, auch bekannt als Yonghegong (雍和宫) oder Lama-Tempel, ist eine der ikonischsten historischen Stätten Pekings.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Das historische Herz, wo die Verbotene Stadt und ihr umgebender Wassergraben noch immer den Rhythmus des täglichen Lebens bestimmen. Enge Hutongs zweigen wie Kapillaren von breiteren Alleen ab. Der Morgen bringt das Geräusch von Bewohnern im Ruhestand, die im Beihai-Park Tai Chi praktizieren, während das Nachmittagslicht scharfe Winkel auf die geschwungenen Dächer des Shijia Hutong Museums wirft. Hier sollten Erstbesucher übernachten. Alles Klassische ist zu Fuß erreichbar, und dennoch servieren ruhige Innenhof-Restaurants einige der besten Zha Jiang Mian ohne Touristenaufschlag.
Die Trommel- und Glockentürme markieren das nördliche Ende der zentralen Achse und den Beginn von Pekings lebendigstem Nachtviertel. Enge Gassen rund um die Mao'er Hutong verbergen Bars in umgebauten Innenhofhäusern, wo Great Leap Brewing seine erste Charge des Abends ausschenkt. Das Echo der Trommeln bei Sonnenuntergang trägt noch immer das gleiche Gewicht wie in der Yuan-Dynastie. Kommen Sie für die Jugend und das Streetfood, bleiben Sie für die Gespräche um 2 Uhr morgens, die sich irgendwie immer wieder um die dynastische Geschichte drehen.
Pekings kosmopolitisches Viertel fühlt sich an, als wäre es komplett aus einer anderen Stadt hierher versetzt worden. Glastürme und internationale Restaurants säumen Straßen, in denen Diplomaten und Tech-Mitarbeiter die neueste japanische Whisky-Bar suchen. Der Kontrast zum kaiserlichen Peking ist total. Doch das wahre Geheimnis des Viertels liegt in seinen Hintergassen, wo kleine koreanische und Sichuan-Restaurants bis 4 Uhr morgens ohne die Prätention des Hauptstreifens servieren.
Ein ehemaliger Elektronikfabrik-Komplex im Nordosten, wo Werkstätten im Bauhaus-Stil aus den 1950er Jahren heute zeitgenössische Galerien beherbergen. Das UCCA Center und das Red Brick Art Museum liegen inmitten von graffiti-bedeckten Schornsteinen und Industrierohren, die genau so belassen wurden, wie sie waren. Das Licht durch die Sägezahndächer der Fabriken ändert sich jede Stunde. Kommen Sie an einem Wochentag am Vormittag, wenn die Menschenmassen noch nicht angekommen sind und das einzige Geräusch Ihre Schritte auf den Betonböden sind, die einst von Maschinen vibrierten.
Die historische Geschäftsstraße südlich des Platzes des Himmlischen Friedens wurde mit gemischtem Erfolg restauriert. Hinter der Fußgängerzone mit rekonstruierten Qing-Fassaden liegen überlebende Hutongs, die sowohl der Abrissbirne als auch dem Übertourismus entgangen sind. Der Kontrast zwischen dem polierten Touristenabschnitt und den bewohnten Gassen zwei Straßen weiter erzählt Ihnen alles darüber, wie Peking mit seiner Vergangenheit verhandelt. Suchen Sie nach den kleinen Teehäusern, die seit den 1800er Jahren am selben Ort betrieben werden.
Drei miteinander verbundene Seen nördlich des Beihai-Parks, wo Weiden noch immer in Wasser tauchen, das sowohl antike Trommeltürme als auch moderne Bar-Neonlichter reflektiert. Einheimische radeln zur goldenen Stunde am Ufer entlang, während Verkäufer Lotos-Samenkapseln von Holzbooten aus verkaufen. Das Gebiet verbindet kaiserliche Freizeitgelände mit der heutigen Hutong-Bar-Szene. Der Winter bringt zugefrorene Seen und Schlittschuhläufer. Sommernächte füllen sich mit dem Klirren von Bierflaschen von Innenhof-Tischen, die sich bis in die Gassen erstrecken.
Von prähistorischen Höhlen bis zum Sitz des modernen Chinas
Tief in den Kalksteinhöhlen von Zhoukoudian, 42 Kilometer südwestlich des heutigen Zentrums, lernte der Homo erectus pekinensis, das Feuer zu beherrschen. Verkohlte Knochen und Ascheschichten zeugen von Mahlzeiten, die über eine halbe Million Jahre hinweg geteilt wurden. Die Entdeckung sollte uns später dazu zwingen, die gesamte Karte des menschlichen Erwachens neu zu zeichnen.
Die ummauerte Siedlung Ji erhob sich in der nordchinesischen Ebene. Ihre Herrscher regierten den Staat Yan während der chaotischen Zeit der Streitenden Reiche. Die Nord-Süd-Achse der Stadt, die heute noch sichtbar ist, war bereits in die Erde eingraviert.
Der mongolische Kaiser erklärte Dadu auf den Ruinen früherer Städte zu seiner neuen Hauptstadt. Zehntausende Arbeiter errichteten Paläste und Getreidespeicher entlang eines strengen Rasters. Der Geruch von frischem Holz und Steppenpferden erfüllte die Luft, als Peking erstmals zum wahren Zentrum eines riesigen Reiches wurde.
Der Yongle-Kaiser befahl einer Million Arbeitern, seinen riesigen, purpurfarbenen Palast zu bauen. Ganze Wälder aus Südchina wurden für seine Säulen flussabwärts transportiert. Als der Komplex vierzehn Jahre später fertiggestellt wurde, enthielt er 9.999 Räume und verkündete, dass der Himmel nun die Ming begünstigte.
Ming-Baumeister vollendeten den ersten kreisförmigen Altar, an dem die Kaiser für gute Ernten beten würden. Die Holzsäulen tragen noch immer das Echo dieser feierlichen Gesänge. Jedes Maß spiegelte die kosmische Ordnung wider. Pekings Skyline erhielt ihren vollkommensten Ausdruck der Begegnung von Himmel und Erde.
Der Gelehrte, der das Siku Quanshu herausgeben sollte, zog in ein bescheidenes Haus in der Zhushikou West Street. Die nächsten 62 Jahre zeichnete sein Pinsel Geister, Klatsch und kaiserliche Geheimnisse auf. Sein Innenhof steht noch immer, seine stillen Räume schwer vom Duft von altem Papier und Kerzenrauch.
Qianlong verwandelte sumpfiges Land westlich der Stadt in einen kaiserlichen Vergnügungspark. Künstler und Ingenieure schufen Seen, Hügel und Pavillons, die das Paradies nachahmten. Das Ergebnis war so schön, dass sich anglo-französische Truppen 110 Jahre später gezwungen sahen, es bis auf die Grundmauern niederzubrennen.
Britische und französische Truppen plünderten und brannten Qianlongs Traum während des Zweiten Opiumkrieges nieder. Tagelang stieg Rauch auf. Die Zerstörung markierte den Moment, in dem Peking nicht mehr so tun konnte, als stünde es im Zentrum der Welt.
Der spätere Linguist und Komponist kam in Tianjin zur Welt, fand aber seine intellektuelle Heimat an der Tsinghua-Universität in Peking. Zwischen den Vorlesungen übersetzte er Bertrand Russell und begann, Chinas aussterbende Dialekte zu dokumentieren. Die Stadt gab ihm sowohl die alten Stimmen als auch die moderne Plattform, die er brauchte.
Shu Qingchun wurde in eine arme mandschurische Familie im Westen der Stadt hineingeboren. Die Gassen und das Leben im Innenhof, die er als Kind aufsog, füllten später jede Seite von „Teehaus“ und „Rikscha-Kuli“. Kein anderer Schriftsteller hat den genauen Geschmack der Pekinger Sprache und ihrer verschwindenden Welt so eingefangen.
Die Gansu-Armee und Boxer-Kämpfer belagerten die ausländischen Gesandtschaften 55 Tage lang. Schüsse hallten durch das heutige Wangfujing. Als die Allianz der Acht Nationen durchbrach, erlitt Peking eine ausländische Besatzung und eine weitere Runde demütigender Verträge.
Der letzte Kaiser Puyi dankte in der Halle der Höchsten Harmonie ab. Ein sechsjähriger Junge verließ die Verbotene Stadt und trat in eine Republik ein. Das 500 Jahre alte kaiserliche System, das Peking definiert hatte, endete einfach zwischen einem Morgen und dem nächsten.
Der Mitbegründer der Kommunistischen Partei Chinas wurde im Alter von 38 Jahren in einem Pekinger Gefängnis gehängt. Seine Schriften aus einem kleinen Haus in der Nähe der Universität Peking hatten bereits Samen gesät, die schließlich die Stadt und die Nation neu gestalten sollten.
Nach dem Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke besetzten japanische Truppen Peking. Acht Jahre lang lebte die Stadt unter ausländischer Militärherrschaft. Tempel wurden zu Kasernen, und das Geräusch marschierender Stiefel ersetzte das Geplapper des Hutong-Lebens.
Am 1. Oktober stand Mao Zedong auf dem Tor des Himmlischen Friedens und rief ein neues China aus. Eine halbe Million Stimmen antworteten ihm auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Peking beanspruchte seine Rolle als Hauptstadt nach einundzwanzig Jahren als Beiping zurück.
Während der frühen Kulturrevolution verfolgt, ertränkte sich der 76-jährige Schriftsteller in einem See westlich der Stadt. Der Autor, der das alte Peking unsterblich gemacht hatte, konnte dessen Zerstörung nicht überleben. Sein kleiner Innenhof in der Fengfu Hutong bleibt ein stilles Denkmal.
Am 28. Juli bebte die Erde heftig. Gebäude in ganz Peking bekamen Risse und Tausende schliefen in behelfsmäßigen Zelten in den Parks. Die Katastrophe beschleunigte das Ende der Kulturrevolution und den Beginn eines anderen Chinas.
Der Schriftsteller, Historiker und Archäologe starb in seinem Wohnsitz am Qianhai-See. Einst die Stallungen für das Anwesen von Prinz Gong, war das Haus Zeuge jahrzehntelanger intellektueller und politischer Stürme. Sein Abschied schloss eine der letzten direkten Verbindungen zur Kultur des vorrevolutionären Pekings.
Das Vogelnest und der Wasserwürfel veränderten die nördliche Skyline. Am 8. August erhellte ein Feuerwerk den Himmel, als die Welt ankam. Zum ersten Mal seit 1421 stand Peking unbestritten im Zentrum der globalen Aufmerksamkeit.
Peking wurde die erste Stadt, die sowohl Sommer- als auch Winterspiele ausrichtete. Neue Veranstaltungsorte entstanden in den Bergen nördlich des alten Zentrums. Der Kontrast zwischen der antiken Achse und den futuristischen Schneestadien fühlte sich wie die perfekte Zusammenfassung dessen an, was diese Stadt immer war.
Die 7,8 Kilometer lange Linie vom Glockenturm bis zum Himmelstempel wurde als Weltkulturerbe eingetragen. Nach sechs Jahrhunderten erhielt sie endlich internationale Anerkennung für die konfuzianische Ordnung, die sie noch immer stillschweigend jeder Pekinger Straße auferlegt.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Lao She wuchs in den engen Hutongs in der Nähe des Glockenturms auf und verbrachte seine letzten Jahre schreibend in der Fengfu Hutong 19. Sein Stück „Teehaus“ fängt drei Generationen Pekinger Lebens in einem einzigen Raum ein. Gehen Sie in der Dämmerung durch dieselben Gassen und Sie erwarten halb, dass einer seiner Charaktere Sie auf einen Tee einlädt. Die Stadt, die er liebte, hat ihn schließlich gebrochen, doch seine Stimme klingt immer noch ehrlicher als jede offizielle Geschichte.
Sechs Jahrzehnte lang kehrte Ji Xiaolan jeden Abend in seinen Innenhof in der Zhushikou West Street zurück, nachdem er die riesige kaiserliche Bibliothek des Kaisers bearbeitet hatte. Nachts schrieb er Geistergeschichten, die Pekinger noch heute zum Lächeln bringen. Sein altes Zuhause überlebt als kleines Museum, in dem das Knarren der Dielen aus der Qing-Dynastie unter Ihren Schuhen sich genau richtig anfühlt.
Guo Moruo zog 1963 in die ehemaligen Stallungen des Anwesens von Prinz Gong und blieb bis zum Ende seines Lebens. Von diesen stillen Räumen aus versuchte er, Chinas gesamte Vergangenheit umzuschreiben, um sie an die Gegenwart anzupassen. Einheimische debattieren noch immer darüber, ob der Dichter oder der Politiker gewonnen hat. Der ruhige Innenhof gibt heute keine einfachen Antworten.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Der September bietet Tage mit 15–22 °C, klarem Himmel und deutlich weniger Menschenmassen als während der Goldenen Woche im Oktober. Planen Sie Ihre Wanderung auf der Chinesischen Mauer für einen Wochentag – der Unterschied beim Platzangebot ist beeindruckend.
Verknüpfen Sie ausländische Visa-Karten direkt an einer beliebigen Station für kontaktloses Bezahlen. Laden Sie vorab Gaode Maps herunter; Google Maps funktioniert hier kaum und lässt Sie schnell verloren gehen.
Verknüpfen Sie Ihre Karte vor der Landung mit Alipay oder WeChat Pay. Bargeld ist fast nutzlos – Straßenverkäufer, Busse und sogar Ticketautomaten an Tempeln erwarten QR-Codes.
Wenn um 7 Uhr morgens eine Schlange von Pekinger an einem Frühstücksstand in der Huguosi-Straße steht, ist das ein Zeichen für Qualität. Stellen Sie sich an für die besten Jiaoquan und Douzhi; die Wartezeit beträgt selten mehr als zehn Minuten.
Lassen Sie die Souvenirstände in Badaling links liegen. Nehmen Sie stattdessen den Bus nach Jinshanling – auf den nicht restaurierten Abschnitten können Sie kilometerweit wandern und hören nur den Wind und Ihre eigenen Schritte.
Gepäck-Röntgengeräte und Metalldetektoren erwarten Sie an jeder U-Bahn-Station und jeder größeren Sehenswürdigkeit. Halten Sie Flüssigkeiten unter 100 ml bereit und bewahren Sie Geduld. Es geht schneller, als es aussieht.
The city, as it actually looks.
Die komplizierten goldenen Dächer und lebendig bemalten Dachvorsprünge der Verbotenen Stadt zeigen die klassische kaiserliche Architektur von Peking, China.
Ramaz Bluashvili auf Pexels
Die Skyline von Peking, China, zeigt eine einzigartige Mischung aus historischen Pavillons und zeitgenössischen Glas-Wolkenkratzern.
zhang kaiyv auf Pexels
Eine atemberaubende Luftperspektive der historischen Verbotenen Stadt in Peking, die ihre ikonischen goldgedeckten Dächer und traditionelle chinesische kaiserliche Architektur zeigt.
Da Na auf Pexels
Ein ruhiger Blick auf die Verbotene Stadt in Peking, China, der ihre ikonische kaiserliche Architektur und komplizierte Steinmetzkunst unter einem hellen Winterhimmel zeigt.
Ziteng Du auf Pexels
Ein friedlicher Tag an einem Pekinger See, wo traditionelle Architektur auf die moderne Skyline von Chinas Hauptstadt trifft.
Shuaizhi Tian auf Pexels
Eine erhöhte Perspektive der historischen Verbotenen Stadt in Peking, die ihre ikonische kaiserliche Architektur und belebte Innenhöfe zeigt.
小和尚 温柔的 auf Pexels
Kunstvolle traditionelle Pavillons stehen anmutig entlang einer Steinbrücke in Pekings historischem Beihai-Park.
zhang kaiyv auf Pexels
Eine atemberaubende Luftperspektive von Pekings kontrastreicher Architektur, wo moderne Glas-Wolkenkratzer über traditionellen niedrigen Gebäuden aufragen.
JZ Guo auf Pexels
Die prächtige Halle der Höchsten Harmonie bildet das Herzstück der Verbotenen Stadt in Peking, China, und zeigt großartige kaiserliche Architektur.
Zbigniew Bielecki auf Pexels
Die historische Verbotene Stadt in Peking, China, zeigt atemberaubende traditionelle Architektur mit ihren lebendigen roten Mauern und kunstvollen goldenen Dächern.
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Ein detaillierter Blick auf die historische Verbotene Stadt in Peking, China, der ihre ikonischen goldenen Dachziegel und traditionelle kaiserliche architektonische Handwerkskunst zeigt.
Ramaz Bluashvili auf Pexels
Eine Nahaufnahme der traditionellen kaiserlichen Architektur und des nationalen Emblems in der Verbotenen Stadt in Peking, China.
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Ja, wenn Sie Kontraste mögen. An einem Morgen stehen Sie in einem 600 Jahre alten Innenhof, in dem einst Kaiser lebten, am nächsten beobachten Sie einen Künstler des 21. Jahrhunderts, der in einer ehemaligen Elektronikfabrik Schrott verschweißt. Die Stadt folgt noch immer einer strengen Nord-Süd-Achse, die erstmals unter den Mongolen angelegt wurde. Diese Spannung zwischen alter Ordnung und neuem Chaos ist der wahre Grund für einen Besuch.
Vier volle Tage reichen aus, um den kaiserlichen Kern ohne Eile zu sehen. Fünf Tage sind besser, wenn Sie einen ganzen Tag an der Chinesischen Mauer verbringen und einen Nachmittag durch die Hutongs schlendern möchten, in denen noch Einheimische leben. Bei drei Tagen fühlt es sich an, als würden Sie nur eine Liste abhaken.
Vom Flughafen PEK Terminal 3 nehmen Sie den Airport Express für 25 ¥ und 25 Minuten bis Dongzhimen und steigen dann in die U-Bahn um. Vom Flughafen Daxing erreicht der neue Airport Express in etwa 40 Minuten Caoqiao für 10–50 ¥. Beide Linien akzeptieren inzwischen ausländische Karten.
Gewaltverbrechen sind so gut wie nicht existent. Die größten Ärgernisse sind überhöhte Preise in Touristenrestaurants in der Nähe von Qianmen und gelegentliche Betrugsmaschen bei gefälschten Teezeremonien. Ein gesundes Maß an Aufmerksamkeit, wie in jeder Großstadt, reicht völlig aus.
Ende April bis Anfang Mai oder der gesamte September. Beide Zeiträume vermeiden die schlimmste Hitze, Kälte und Smog-Spitzen. Der September ist etwas besser, da der Himmel über den Dächern der Verbotenen Stadt klarer ist.
U-Bahn-Fahrten kosten 3–6 ¥. Ein ordentliches Pekingenten-Essen bei Siji Minfu kostet etwa 250 ¥ pro Person. Budget-Reisende können für unter 80 ¥ am Tag gut essen, wenn sie Straßenstände und Garküchen in den Hutongs nutzen.
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Fliegen Sie den Beijing Capital International Airport (PEK) oder den neueren Beijing Daxing International Airport (PKX) an. Beide sind direkt über Airport-Express-Züge mit der Stadt verbunden. Hochgeschwindigkeitszüge aus Shanghai kommen in unter fünf Stunden am Bahnhof Peking Süd an.
Die Pekinger U-Bahn betreibt 2026 27 Linien und kostet je nach Entfernung 3–10 ¥. Ausländische Bankkarten funktionieren jetzt direkt an den Schranken. Laden Sie Gaode Maps herunter, bevor Sie landen. Leihfahrräder über Alipay oder WeChat sind überall verfügbar, wenn Sie sie in den markierten Rechtecken parken.
Der Frühling (März–Mai) bringt Tage mit 9–22 °C und Mandelblüten. Der Herbst (September–Oktober) liefert frisches 6–22 °C Wetter und das beste Licht auf Hutong-Dächern. Die Sommer erreichen 28 °C mit Regengüssen im Juli. Vermeiden Sie die erste Oktoberwoche, wenn das ganze Land reist.
Bargeld ist 2026 fast ausgestorben. Verknüpfen Sie Ihre ausländische Karte vor der Ankunft mit Alipay oder WeChat Pay, sonst werden Sie Schwierigkeiten haben. Tragen Sie eine Karte mit Ihrem Hotelnamen in chinesischen Schriftzeichen bei sich. Google Maps funktioniert hier nicht. Verwenden Sie stattdessen Gaode oder Apple Maps.
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