Stonehenge

SalisburyUnited Kingdom 51° N · 1° W Aktualisiert Apr 2026

Stonehenge wurde über einen Zeitraum von mehr als 1.300 Jahren erbaut – und seine massiven Sarsensteine stammen nicht aus Wales, sondern aus nur 20 Meilen Entfernung. Englands umstrittenstes Monument.

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Stonehenge Foto: Stefan Kühn · CC BY-SA 3.0
Zeitbedarf
2-3 Stunden
Eintritt
£23,50+ Erwachsene (kostenlos bei offenem Zugang zur Sonnenwende/Tagundnachtgleiche)
Zugang
Barrierefreier Weg vom Besucherzentrum zu den Steinen; Shuttlebus vorhanden
Beste Reisezeit
Winter (weniger Besucher; Atmosphäre der Wintersonnenwende)

Fast jeder Stein, den du in Stonehenge siehst, wurde im 20. Jahrhundert versetzt, aufgerichtet oder in Beton eingefasst – trotzdem glauben fast alle Besucher, sie stünden vor einer unberührten Ruine. Dieses Paradox ist Grund genug, in die Salisbury Plain in Wiltshire, United Kingdom, zu kommen, wo ein Kreis aus Sarsen-Megalithen, älter als die ägyptischen Pyramiden, auf windgepeitschtem Kreidehügelland steht, erbaut von Menschen, die keine schriftliche Erklärung hinterlassen haben.

Was du heute erlebst, ist eine sorgfältig inszenierte Begegnung mit der tiefen Vergangenheit. Ein Shuttlebus setzt dich an einem geschwungenen Kiesweg durch offenes Grasland ab; die Steine erscheinen allmählich vor dem Himmel – kleiner, als die meisten erwarten, und umso eindrucksvoller. Der höchste Trilithen ragt etwa 7.3 Meter auf, das entspricht ungefähr der Höhe eines zweistöckigen Hauses. Der Wind weht stetig. Schafe grasen in der Nähe. Das Besucherzentrum liegt anderthalb Kilometer entfernt, bewusst unter der Horizontlinie versteckt, damit nichts Modernes die Aussicht stört.

Stonehenge wurde in mehreren Phasen über einen Zeitraum von rund 1.500 Jahren erbaut, von etwa 3000 v. Chr. bis 1500 v. Chr. Die massiven Sarsensteine – manche 25 Tonnen schwer, aus den Marlborough Downs 25 Meilen nördlich herangeschleppt – wurden um 2500 v. Chr. aufgestellt. Die kleineren Blausteine, von denen jeder noch bis zu 4 Tonnen wiegt, stammen aus den Preseli Hills im Südwesten von Wales, eine Entfernung von rund 150 Meilen. Niemand weiß genau, wie, oder ist sich völlig sicher, warum.

Die UNESCO nahm die Stätte 1986 als Teil von „Stonehenge, Avebury and Associated Sites“ in die Welterbeliste auf und würdigte damit eine rituelle Landschaft, die weit über den Kreis selbst hinausreicht. Doch die Steine sind kein Museumsstück. Zu jeder Sonnenwende und Tagundnachtgleiche öffnet English Heritage den Kreis für Druiden, Heiden, Zoroastrier und alle anderen, die bei Sonnenaufgang zwischen den Megalithen stehen möchten. Tausende kommen. Das Monument ist, in funktionaler Hinsicht, vielleicht immer noch das, was es schon immer war: ein Ort, an dem sich Menschen versammeln, um die Sonne zu beobachten.

Recherchiert vom Audiala-Redaktionsteam aus historischen Aufzeichnungen, architektonischen Archiven und lokalem Wissen.

Sehenswürdigkeiten

  1. Der Steinkreis & seine geheime Holzverbindung

    Aus der Ferne wirkt Stonehenge fast enttäuschend klein – wie Spielzeugklötze, verlassen auf einer weiten, baumlosen Ebene, wo der Himmel alles verschluckt. Dann kommt man näher. Die höchsten Trilithen ragen 7 Meter empor, etwa so hoch wie ein zweistöckiges Haus, und die aufrechten Sarsensteine wiegen jeweils zwischen 20 und 50 Tonnen. Doch der wahre Schock ist nicht die Größe – es ist die Handwerkskunst. Dies ist der einzige prähistorische Steinkreis der Welt, bei dem die Erbauer holzhandwerkliche Verbindungstechniken im Stein anwandten. Auf jedem aufrechten Stein sitzt ein gearbeiteter Zapfen, ein glatter, abgerundeter Knauf von der Größe einer Faust, 4.500 Jahre alt und noch immer perfekt geformt. Die Decksteine rasten mit passenden Zapfenlöchern darauf ein – English Heritage beschreibt es selbst als „genau wie Lego“. Die Decksteine wurden dann untereinander mit Nut-und-Feder-Enden verbunden, wodurch ein durchgehender, ineinandergreifender Ring entstand. Dies sind Steine, härter als Granit, bearbeitet mit nichts als Hammersteinen und Geduld.

    Die Farbe verändert sich den ganzen Tag über. Grausilbern unter Wolken, warm bernsteingolden bei tiefstehender Sonne, fast schwarz im Regen, leuchtend in der Abenddämmerung. Flechten überziehen die Oberflächen in Schichten von Orange, Knochenweiß und tiefem Grün – Organismen, die diese Flächen seit Jahrhunderten besiedeln und die Megalithen in etwas Lebendiges verwandeln. Und hier ist, woran fast jeder vorbeigeht: Auf Stein 53, etwa auf Kniehöhe an der Innenseite, ritzten bronzezeitliche Hände irgendwann um 1750–1600 v. Chr. Axtköpfe und einen nach unten zeigenden Dolch ein, mindestens 800 Jahre nach der Errichtung der Steine. Der Archäologe Richard Atkinson entdeckte sie erst 1953 durch den Sucher seiner Kamera. Streifendes Morgenlicht aus Nordosten bietet die beste Chance, sie vom Besucherweg aus zu sehen.

  2. Der Fersenstein & die Sonnenwend-Ausrichtungen

    77 Meter nordöstlich des Kreismittelpunktes steht allein der Fersenstein, ein grober, unbearbeiteter, 30 Tonnen schwerer Sarsen-Findling, der sich leicht nach vorne neigt wie ein Betrunkener, der sich weigert, sich hinzusetzen. Anders als die behauenen aufrechten Steine wurde dieser hier von niemandem bearbeitet – er ist völlig naturbelassen, verwittert und selbst für Stonehenge-Verhältnisse uralt aussehend. Zur Sommersonnenwende scheint die Sonne direkt über ihm aufzugehen, wenn man vom Zentrum des Kreises aus blickt. Jedes Jahr im Juni versammeln sich Tausende für diesen Moment. Doch die aktuelle Forschung legt nahe, dass den Erbauern die entgegengesetzte Ausrichtung wichtiger gewesen sein könnte: Stell dir neben den Fersenstein, blicke zurück durch den Kreis, und du schaust entlang der Wintersonnenwend-Untergangsachse, wo das sterbende Licht genau in die Lücke zwischen den beiden höchsten Trilithen fällt. Ein Monument für den dunkelsten Tag, nicht den hellsten.

    Schau genau auf die Nordostseite des Fersensteins, und du findest zwei in den Fels gehauene Höhenfestpunkte des Ordnance Survey – einer von 1900, einer von 1957. Bürokratische Graffiti auf einem 4.500 Jahre alten Monument. In der Nähe liegt der Schlachtstein flach im Rasen, sein viktorianischer Name ist völlig irreführend: Regenwasser sammelt sich in seinen natürlichen Vertiefungen und färbt sich durch Eisen im Sandstein rötlich, was Besucher des 19. Jahrhunderts überzeugte, Opferblut zu sehen. Er stand mit ziemlicher Sicherheit einst aufrecht als Teil einer Eingangsanlage. Das Drama spielte sich immer nur in ihren Köpfen ab.

  3. Der ganze Weg: Vom Besucherzentrum zu den Steinen über den Hügelgräberpfad

    Verzichte auf den Shuttlebus. Der 2 Kilometer lange Fußweg vom Besucherzentrum zu den Steinen ist die Erfahrung, um die sich die meisten Menschen selbst betrügen, und er verändert alles. Die Route führt über offenes Kreidehügelland, vorbei an niedrigen bronzezeitlichen Grabhügeln – Rundhügel, die entlang des Grates aufgereiht sind wie eine Prozession der alten Toten, die neben dir zum Monument schreiten. Im Frühling und Sommer steigen Feldlerchen auf. Das Verkehrsbrummen der A303 ist die einzige hartnäckige moderne Störung, eine Erinnerung an die Straßentunnel-Debatte, die diesen Ort seit Jahrzehnten plagt.

    Die Steine offenbaren sich allmählich über einer Anhöhe, wachsen von einem Fleck am Horizont zu etwas Unbestreitbarem heran. Diese langsame Enthüllung ist der ursprüngliche zeremonielle Zugang – die Avenue, ein 12 Meter breiter Korridor, begrenzt von parallelen Wällen, verband einst den Kreis mit dem 2 Kilometer entfernten Fluss Avon. Man kann ihr subtiles Wellenmuster noch immer im Gras erkennen. Beginne bei den rekonstruierten neolithischen Häusern des Besucherzentrums, wo geflochtene Weidenwände und Reetdächer Betten aus Tierhäuten und Mahlsteine beherbergen, basierend auf Ausgrabungen in Durrington Walls – der tatsächlichen Siedlung, in der Stonehenges Erbauer um 2.500 v. Chr. lebten. Die Häuser riechen nach gepresstem Stroh und feuchtem Lehm, erdig und unmittelbar. Dann gehst du. Wenn du die Steine erreichst, hast du sie dir verdient.

Deinen Besuch planen

Anreise
Von London aus nimmst du den Zug von Waterloo nach Salisbury (ca. 90 Minuten) und steigst dann vor dem Bahnhof in den speziellen grünen Stonehenge-Tourbus – er bringt dich direkt zum Besucherzentrum. Mit dem Auto fährst du nach SP4 7DE bei Amesbury; das Parken vor Ort kostet 4,00 £ (zahlbar über die Pay By Phone-App, lade sie also vorher herunter). Mitglieder von English Heritage, National Trust und CADW parken kostenlos mit einer ausgehängten Genehmigung.
Öffnungszeiten
Stand 2026 öffnet Stonehenge täglich um 9:30 Uhr. Von Ende März bis Anfang September schließt es um 18:00 Uhr (letzter Einlass 16:00 Uhr); im Rest des Jahres schließt es um 17:00 Uhr (letzter Einlass 15:00 Uhr). Am ersten Weihnachtstag geschlossen – und der letzte Einlass zwei Stunden vor Schließung wird strikt durchgesetzt, selbst wenn du ein Zeitfenster vorab gebucht hast.
Benötigte Zeit
Ein realistischer Besuch dauert etwa 2 Stunden: Shuttlefahrt zu den Steinen, eine vollständige Runde auf dem Aussichtsweg und Zeit in der Ausstellung. Wenn du nur den Kreis sehen und Fotos machen möchtest, reichen 75 Minuten. Für Ausstellung, Audioguide, Café und Souvenirladen in gemütlichem Tempo solltest du 2,5 bis 3 Stunden einplanen.
Barrierefreiheit
Ein ebener Asphaltweg führt vom Besucherzentrum direkt zum Steinkreis – stufenlos und rollstuhlgeeignet. Zwei Rollstühle können am Eingang nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ ausgeliehen werden. Die umliegende Landschaft ist nur über Graswege zugänglich, die witterungsabhängig und für Standardrollstühle nicht befahrbar sind; barrierefreie Toiletten befinden sich im Besucherzentrum.
Kosten & Tickets
Stand 2026 kosten Erwachsenentickets online ab 25 £ (Standardtage) und steigen in Spitzenzeiten auf 31,50 £ – die Preise am Eingang liegen etwa 15 % höher, buche daher immer im Voraus. Kinder von 5–17 Jahren zahlen online 16–20 £; unter 5-Jährige sind kostenlos. Mitglieder von English Heritage und National Trust haben freien Eintritt, müssen aber dennoch ein Zeitfenster reservieren, um garantiert Einlass zu erhalten.

Geschichte

Fünftausend Jahre Verfall und Wiederaufbau

Die Geschichte von Stonehenge ist nicht eine einzige Erzählung, sondern ein Palimpsest – Schichten von Bau, Verfall, Einsturz, Legende und Wiederaufbau, über fünf Jahrtausende hinweg übereinandergelegt. Der erste Erdgraben wurde um 3000 v. Chr. mit Hacken aus Rothirschgeweihen ausgehoben. Der letzte Stein wurde 1964 mit einem Kran wieder aufgerichtet. Zwischen diesen Daten war das Monument ein Gräberfeld, eine bronzezeitliche Leinwand für Axtkopf-Gravuren, eine Kulisse für sächsische Hinrichtungen, eine Quelle für die Merlin-Legende von Geoffrey von Monmouth im Jahr 1136 und ein privates Anwesen, das während des Ersten Weltkriegs versteigert wurde.

Was Stonehenge unter antiken Denkmälern ungewöhnlich macht, ist, wie offen seine moderne Restaurierung dokumentiert ist – und wie vollständig die meisten Besucher die Beweise ignorieren. Fotos aus den 1870er-Jahren zeigen eine dramatisch andere Anordnung: Steine, die in beunruhigenden Winkeln schief stehen, umgestürzte Trilithone, der Kreis sieht weit mehr nach einer echten Ruine aus als nach der ordentlichen Komposition, die man heute sieht.

Der Wendepunkt

Der Mann, der Stonehenge aus Versehen kaufte

Die Geschichte, die die meisten Besucher für wahr halten, verläuft etwa so: Stonehenge gehört der Nation, solange sich jemand erinnern kann, ein fester Bestandteil der englischen Landschaft, seit Menschengedenken geschützt und bewahrt. Es scheint unvermeidlich, als habe es immer der Regierung gehört. Doch bis 1918 war Stonehenge Privatbesitz – und wechselte den Besitzer in einer der unwahrscheinlichsten Transaktionen der britischen Geschichte.

Am 21. September 1915 nahm ein Anwalt aus Wiltshire namens Cecil Chubb an einer Auktion im Palace Theatre in Salisbury teil. Der örtlichen Überlieferung zufolge hatte ihn seine Frau Mary geschickt, um einen Satz Esszimmerstühle zu kaufen. Die Familie Antrobus, die Stonehenge seit dem frühen 19. Jahrhundert besessen hatte, verkaufte es, nachdem ihr Erbe, Sir Edmund Antrobus, im Oktober 1914 in Belgien gefallen war. Chubb bot 6.600 Pfund – nach heutigem Geld etwa 474.000 Pfund – und ging als Besitzer des berühmtesten prähistorischen Monuments Europas nach Hause. Seine Frau war, ebenfalls nach dieser Überlieferung, wütend. Was ihn antrieb, bleibt umstritten: Einige Berichte deuten darauf hin, dass er befürchtete, ein reicher amerikanischer Käufer könnte die Steine auseinandernehmen und ins Ausland verschiffen. Was auch immer seine Beweggründe waren, Chubb behielt das Monument drei Jahre lang, bevor er es am 26. Oktober 1918 der Nation mit der Auflage schenkte, dass der Öffentlichkeit stets Zugang gewährt werden müsse. Die Regierung schlug ihn im folgenden Jahr zum Ritter und machte ihn zu Sir Cecil Chubb, 1. Baronet von Stonehenge.

Dieses Wissen verändert das, was man sieht. Die ordentlichen Wege, der geregelte Zugang, das Besucherzentrum – nichts davon war unvermeidlich. Es existiert, weil ein Mann bei einer Auktion einen impulsiven Kauf tätigte und das Monument dann, anstatt Profit daraus zu schlagen, verschenkte. Vor Chubbs Schenkung hatte Stonehenge keine gesicherte öffentliche Zukunft. Danach startete das Ministerium für öffentliche Arbeiten die ersten systematischen Restaurierungskampagnen – 1919 bis 1929 und dann 1958 bis 1964 –, stellte umgestürzte Steine wieder auf, richtete schiefe Steine gerade und bettete viele in Beton ein. Die ‚antike Ruine‘, die man heute fotografiert, ist in bedeutendem Maße eine Rekonstruktion des 20. Jahrhunderts, die auf dem basiert, was die Denkmalpfleger für die ursprüngliche Anordnung hielten. Blick dir den Sockel mehrerer Sarsensteine genauer an, und du kannst den Beton erkennen.

Die Portweinflasche unter dem Schlachtopferstein

Im Jahr 1802 vergrub der Altertumsforscher William Cunnington eine Flasche Portwein unter dem Schlachtopferstein als Botschaft für künftige Ausgräber. 121 Jahre lang blieb sie unentdeckt. Im Jahr 1923 fand der Archäologe William Hawley, der die erste große Ausgrabung nach der Schenkung leitete, sie. Der Korken war verrottet. Fast der gesamte Portwein war verschwunden. Dieses kleine, absurde Detail – der Toast eines Gentleman-Wissenschaftlers an die Nachwelt, auf den über ein Jahrhundert später ein enttäuschter Ausgräber stieß – bringt etwas Wesentliches über Stonehenge auf den Punkt: Jede Generation projiziert ihre eigene Bedeutung auf die Steine, und jede Generation findet etwas leicht anderes, als sie erwartet hatte.

Silvester 1900: Die Nacht, in der die Steine fielen

Am 31. Dezember 1900, dem letzten Tag des 19. Jahrhunderts, fegte ein heftiger Sturm über die Salisbury-Ebene. Gegen Mittag stürzten Stein 22 an der Westseite des äußeren Sarsen-Kreises – zusammen mit seinem Sturzstein, Stein 122 – zu Boden. Der Sturz zerbrach beim Aufprall in zwei Teile. Es war das erste dokumentierte strukturelle Versagen in der modernen Geschichte und löste eine nationale Gewissenskrise aus. Professor William Gowland wurde beauftragt, den gefährlich schief stehenden höchsten Trilithon 1901 wieder aufzurichten und seinen Sockel in Beton zu setzen – der erste Beton, der jemals in Stonehenge vergossen wurde. Diese Notfallmaßnahme öffnete die Tür zu sechs Jahrzehnten der Restaurierung, die das Monument in seine heutige Form umgestalteten.

Tipps für Besucher

  • Zur Öffnung ankommen

    Das erste Zeitfenster um 9:30 Uhr hat die wenigsten Besucher und das beste weiche Morgenlicht für Fotos – gegen Mittag herrscht auf dem Weg um die Steine dichtes Gedränge. Feiertage und Schulferien sind besonders voll; Wochentage morgens während der Schulzeit sind herrlich ruhig.

  • Keine Drohnen, keine Stative

    Drohnen sind hier strengstens illegal – Stonehenge liegt unter militärischem Luftraum der nahegelegenen Stützpunkte Boscombe Down und Salisbury Plain Training Areas. Stative sind aufgrund des Besucherflusses während der normalen Öffnungszeiten ebenfalls verboten, obwohl sie bei den Stone Circle Experience-Terminen (außerhalb der regulären Zeiten) erlaubt sein können.

  • Salisbury nicht auslassen

    Die meisten Busrundfahrten umgehen die Stadt völlig, was ein Fehler ist. Die Kathedrale von Salisbury beherbergt das am besten erhaltene der vier erhaltenen Exemplare der Magna Carta, die älteste funktionierende Uhr der Welt (1386) und mit 123 Metern den höchsten Kirchturm Englands – all das nur acht Meilen südlich der Steine und einen ganzen Nachmittag wert.

  • Die weitere Landschaft erwandern

    Stonehenge ist eigentlich das Herzstück eines 2.600 Hektar großen prähistorischen Komplexes, den die meisten Besucher ignorieren. Woodhenge (2 Meilen nordöstlich, kostenloser Eintritt, fast keine Menschenmengen) und die Hügelgräberfriedhöfe entlang des Cursus sind alle zu Fuß erreichbar und bieten die unheimliche Einsamkeit, die der Hauptort nicht bieten kann.

  • Sonnenwend-Chaos vermeiden

    Die Sommersonnenwende zieht 25.000 Menschen an und ist eher Rave als Ritual geworden – Anwohner berichten von Müll, Drogenkonsum und Auseinandersetzungen. Die Wintersonnenwende (um den 21. Dezember) ist weitaus kleiner, ruhiger und wird von den heidnischen und druidischen Gemeinschaften bevorzugt, die den Ort tatsächlich als heilig betrachten.

  • Es gibt kostenlose Aussichten

    Du kannst die Steine ohne zu bezahlen sehen, indem du den öffentlichen Fußweg von Woodhenge aus gehst oder sie von der A303 aus erspähen, die südlich des Monuments vorbeiführt. Für das volle Erlebnis aus der Nähe ohne den regulären Eintrittspreis sind die offenen Zugangsveranstaltungen zur Sonnenwende und Tagundnachtgleiche völlig kostenlos – rechne nur mit Menschenmengen.

Häufig gefragt

Lohnt sich ein Besuch in Stonehenge?

Ja, aber nur, wenn du ankommst und weißt, was du da eigentlich siehst – sonst reihst du dich in den Chor der Leute ein, die es „nur ein paar Steine auf einem Feld“ nennen. Die Steine selbst sind außergewöhnliche Meisterleistungen neolithischer Ingenieurskunst, vor 4.500 Jahren mit Zapfenverbindungstechniken aus der Holzbearbeitung zusammengefügt, und die umgebende rituelle Landschaft aus Grabhügeln und Erdwerken erstreckt sich über Meilen. Geh zur Öffnungszeit oder am späten Nachmittag für das beste Licht und die wenigsten Besucher und lauf den 2 km langen Weg vom Besucherzentrum, anstatt den Shuttle zu nehmen – die Steine offenbaren sich allmählich über eine Anhöhe, was die Mühe allein schon wert ist.

Wie viel Zeit braucht man in Stonehenge?

Plane mindestens zwei Stunden ein, und drei, wenn du dich richtig mit der Ausstellung im Besucherzentrum und den rekonstruierten neolithischen Häusern beschäftigen möchtest. Der Hin- und Rückweg vom Besucherzentrum zu den Steinen beträgt etwa 4 km, und der kreisförmige Betrachtungsweg um das Monument dauert in gemütlichem Tempo 20–30 Minuten. Wenn du ein Stone Circle Experience gebucht hast (die einzige Möglichkeit, außerhalb der Sonnenwende in den Kreis zu gelangen), rechne eine weitere Stunde hinzu.

Wie komme ich von Salisbury nach Stonehenge?

Der Stonehenge Tour Bus fährt direkt vom Bahnhof Salisbury zum Besucherzentrum – achte auf den grünen Shuttle in der Nähe des Bahnhofsausgangs. Von London aus nimm einen Zug von Waterloo nach Salisbury (ca. 90 Minuten) und steig dann in den Bus um. Bei Anreise mit dem Auto lautet die Postleitzahl SP4 7DE; das Parken kostet für Nicht-Mitglieder £4 und kann über die Pay By Phone App bezahlt werden.

Wann ist die beste Zeit für einen Besuch in Stonehenge?

Der frühe Morgen im Frühling oder Herbst bietet die wenigsten Besucher und das dramatischste Licht – die Sarsensteine wechseln unter Wolken von Grausilber zu warmem Bernsteingold, wenn die Sonne tief steht. Meide Feiertage und Sommerwochenenden gänzlich. Die Wintersonnenwende (um den 21. Dezember) ist die ruhigere, stimmungsvollere der beiden Sonnenwend-Zusammenkünfte und zieht Hunderte an, statt der 25.000 Menschen im Sommer.

Kann man Stonehenge kostenlos besuchen?

Du kannst den Steinkreis während des geregelten offenen Zugangs zur Sommer- und Wintersonnenwende sowie zur Frühlings- und Herbst-Tagundnachtgleiche kostenlos betreten – dies sind die einzigen Zeiten, in denen die breite Öffentlichkeit ohne Bezahlung zwischen den Steinen wandelt. Mitglieder von English Heritage und National Trust erhalten ganzjährig freien Eintritt, obwohl eine vorherige Buchung dennoch empfohlen wird. Vom öffentlichen Fußweg entlang der A303 oder vom Weg von Woodhenge aus kannst du die Steine ohne Eintrittsgeld sehen, kommst aber nicht näher als bis zum Begrenzungszaun heran.

Was sollte ich in Stonehenge nicht verpassen?

Achte auf die bronzezeitlichen Axt- und Dolchritzungen auf Stein 53 – sie sind schwach, aber bei flachem Morgenlicht vom Weg aus sichtbar, wurden etwa 800 Jahre nach der Errichtung der Steine eingraviert und erst 1953 offiziell identifiziert. Die meisten Besucher gehen auch direkt an den Aubrey-Löchern vorbei, markiert durch kleine weiße Betonscheiben im Rasen, die jahrhundertelang eingeäscherte menschliche Überreste enthielten, bevor irgendein Stein aufgerichtet wurde. Der Fersenstein, der allein außerhalb des nordöstlichen Eingangs steht, ist der unbearbeitete 30-Tonnen-Findling, über dem die Sommersonnenwendsonne aufzugehen scheint – aber die aktuelle Forschung legt nahe, dass die entgegengesetzte Wintersonnenuntergangs-Ausrichtung durch den großen Trilithen für die Erbauer wichtiger gewesen sein könnte.

Kann man die Steine in Stonehenge berühren?

Bei Standardbesuchen nein – der kreisförmige Weg hält dich etwa 15 Meter von den nächsten Steinen entfernt, nah genug, um die Größe zu spüren, aber nicht zum Berühren. Das Stone Circle Experience, buchbar über English Heritage, ermöglicht kleinen Gruppen den Zugang in den Kreis außerhalb der normalen Öffnungszeiten, obwohl Berühren zum Schutz der alten Flechten weiterhin nicht erwünscht ist. Der kostenlose, geregelte Zugang während der Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen bringt dich direkt zwischen die Steine, aber das Klettern darauf ist strengstens verboten.

Ist Stonehenge ein echtes antikes Monument oder wurde es wieder aufgebaut?

Beides, und das ist das Detail, das die meisten Besucher nie erfahren. Die Steine sind wirklich 4.500 Jahre alt, aber praktisch jeder einzelne wurde während drei großer Restaurierungskampagnen zwischen 1901 und 1964 bewegt, begradigt oder in Beton gesetzt – Fotografien aus den 1880er Jahren zeigen eine dramatisch andere Anordnung mit vielen umgefallenen oder stark geneigten Steinen. Das Stonehenge, das du heute siehst, ist im Wesentlichen eine Interpretation des 20. Jahrhunderts dessen, was die Denkmalpfleger für die ursprüngliche Konfiguration hielten, was es nicht weniger beeindruckend, aber erheblich komplizierter macht.

Quellen 33

Recherchiert und verfasst vom Audiala-Redaktionsteam aus historischen Aufzeichnungen, architektonischen Archiven und lokalem Wissen. Zuletzt aktualisiert: April 2026.

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Bildnachweise (5)
  1. Pixabay — Pexels License (https://www.pexels.com/license/) — Quelle: https://www.pexels.com/photo/1367451/
  2. Stonehenge Total — Stefan Kühn — CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) — Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stonehenge_Total.jpg
  3. Casey Britton — Pexels License (https://www.pexels.com/license/) — Quelle: https://www.pexels.com/photo/13742250/
  4. Phil Evenden — Pexels License (https://www.pexels.com/license/) — Quelle: https://www.pexels.com/photo/19031098/
  5. Marvin Sacdalan — Pexels License (https://www.pexels.com/license/) — Quelle: https://www.pexels.com/photo/13020654/

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