Die meisten Besucher erwarten Regen und Tech-Bros. Stattdessen bekommen sie morgens um 7 Uhr den Geruch von Salzwasser und Fischinnereien, das plötzliche Auftauchen des Mount Rainier über der Skyline, als hätte er sich verfahren, und eine Stadt, die noch immer darüber streitet, ob Teriyaki oder Austern sie besser beschreiben.
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
SDie meisten Besucher erwarten Regen und Tech-Bros. Stattdessen bekommen sie morgens um 7 Uhr den Geruch von Salzwasser und Fischinnereien, das plötzliche Auftauchen des Mount Rainier über der Skyline, als hätte er sich verfahren, und eine Stadt, die noch immer darüber streitet, ob Teriyaki oder Austern sie besser beschreiben.
Seattle trägt seine Widersprüche ohne Entschuldigung. Durch dieselben Straßen, auf denen einst Holzbarone und Boeing-Ingenieure unterwegs waren, hallt heute der Optimismus der Weltausstellung von 1962 in der Untertasse der Space Needle nach, ebenso wie die rohe industrielle Erinnerung des Gas Works Park. Kerry Park liefert den Postkartenblick über die Elliott Bay. Der Fremont Troll unter der Brücke zeigt eher den tatsächlichen Humor der Stadt.
Pike Place Market besteht seit 1907 und weigert sich trotz der Menschenmassen, zum Museumsstück zu werden. Einen Block weiter wurde die Uferpromenade aufgerissen und mit dem Overlook Walk neu vernäht, ein bewusster Versuch, die Stadt wieder mit dem Grund ihres Entstehens zu verbinden. Das Licht ändert sich hier stündlich. Wenn Sie nicht aufpassen, verpassen Sie den Moment, in dem die Glastürme in der Dämmerung kupfern leuchten.
What makes this place worth slowing down for.
An klaren Tagen schwebt der Mount Rainier mit 14,410 Fuß Höhe wie eine Fata Morgana über der Skyline. Kerry Park in Queen Anne bietet den klassischen Postkartenblick über die Elliott Bay, doch im Gas Works Park am Lake Union sitzen Sie mitten in den industriellen Knochen der Stadt, während derselbe Berg zusieht.
Kommen Sie vor den Touristen um 7 Uhr, dann riecht der Markt nur nach nassem Stein, Kaffee und Lachs. Die Fischhändler rufen und werfen 30-pound Kings noch immer wie seit 1907, doch die eigentliche Vorstellung ist der stille Rhythmus der Bauern, die die ersten Radieschen der Saison auslegen.
Dale Chihulys gewaltiges Glashaus am Seattle Center leuchtet wie ein Gewächshaus für unmögliche Blumen. Zwei Blocks weiter steht die Space Needle von 1962, noch immer der klarste architektonische Witz der Stadt: eine fliegende Untertasse auf einem Stab, die irgendwie dauerhaft wurde.
Die Stadt treibt zwischen Puget Sound und Lake Washington. Nehmen Sie bei Abenddämmerung die Fähre nach Bainbridge und sehen Sie zu, wie die Skyline zu Spielzeughäusern schrumpft, während die Olympic Mountains hinter Ihnen rosa werden. Nichts anderes setzt das Gefühl für Größenverhältnisse so sauber zurück.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Amazon Tower I, auch bekannt unter seinem Codenamen „Doppler“, ist ein prägendes Merkmal von Seattles Denny Triangle und das Herzstück von Amazons globalem…
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Gas Works Park liegt am Nordufer des Lake Union in Seattle und ist ein lebendiges Denkmal für die industrielle Vergangenheit der Stadt und ein wegweisendes…
Datum: 03.07.2025
Das Burke Museum of Natural History and Culture, eingebettet auf dem Campus der University of Washington, ist das älteste öffentliche Museum des Bundesstaates…
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Seit 1907 das schlagende Herz der Stadt. Fischhändler werfen noch immer Lachse, Bauern verkaufen die ersten Frühjahrsmorcheln, und unabhängige Läden halten sich in schmalen Ständen gegen jede Form der Umgestaltung. MarketFront und Overlook Walk verbinden den Markt nun endlich richtig mit der Waterfront darunter. Kommen Sie früh. Das Licht auf den Blumeneimern um 8 Uhr ist den Wecker wert.
Das 74 Acre große Überbleibsel der Weltausstellung von 1962, das erstaunlicherweise bis heute funktioniert. Die Space Needle ragt 605 Fuß darüber auf und bringt Menschen regelmäßig zum Schweigen. Chihuly Garden and Glass sitzt zu ihren Füßen wie ein funkelnder Gegenpol. Die Armory, einst Exerzierhalle, versorgt heute die Menschenmengen. Hier inszeniert die Stadt an einem einzigen Nachmittag ihren Ehrgeiz und ihre Nostalgie.
Roter Backstein und viktorianische Selbstgewissheit aus der ursprünglichen Innenstadt. Die Underground Tour zeigt das Straßenniveau, das nach dem Brand von 1889 verschüttet wurde. Der 1914 vollendete Smith Tower beherrscht das Viertel mit seiner Aussichtsplattform im 35. Stock noch immer. Nachts kippen die Bars in eine rauere, interessantere Richtung, als die Reiseführer zugeben.
Steile Hügel und bessere Manieren. Kerry Park liefert den großen Skyline-Blick mit Elliott Bay und an klaren Tagen mit Rainier. Das Viertel legt sich um Seattle Center mit viktorianischen Häusern, die jeden Boom und jede Krise überstanden haben. Von hier oben trifft das Licht das Wasser auf eine Weise, die das flache Land nie hinbekommt.
Das selbsternannte Zentrum des Universums, das nie ganz erwachsen geworden ist. Der Fremont Troll klammert unter der Aurora Bridge einen echten Volkswagen. Gas Works Park auf der anderen Seite des Schiffskanals bietet von seinem eigenartigen Industriehügel einen der besten Skyline-Blicke der Stadt. Kunst im öffentlichen Raum darf hier ruhig seltsam sein. Genau so gewollt.
Hier geht die Stadt hin, um zu diskutieren, zu trinken und sich nach Mitternacht neu zu erfinden. Dicht, meinungsstark und noch immer das Zentrum queeren Lebens im pazifischen Nordwesten. Broadway und Pike/Pine tragen den Großteil des Barlebens. Die Architektur springt mühelos von viktorianischen Villen zu Apartments aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.
In den letzten zehn Jahren vollständig neu gemacht. Der aufgeständerte Alaskan Way Viaduct ist verschwunden, ersetzt durch eine etwas unbeholfene, aber besser werdende Verbindung zwischen Innenstadt und Elliott Bay. Das Seattle Aquarium bleibt der Anker von Pier 59. Fähren gleiten auf dem Weg nach Bainbridge und Bremerton vorbei. Der Geruch von Kreosot und Seetang verschwindet nie ganz.
534 Acre ehemalige Militärbasis in Magnolia, die sich anfühlt, als gehöre sie zu einer ganz anderen Stadt. Waldwege fallen plötzlich zu Steilküsten über dem Puget Sound ab. Die Blicke nach Westen zu den Olympics können Sie mitten im Schritt stoppen. Hier erinnert sich Seattle daran, dass es in einer sehr viel größeren Landschaft liegt.
Von Duwamish-Langhäusern zu Amazon-Türmen in 170 Jahren
Archäologische Spuren zeigen, dass Menschen seit zehn Jahrtausenden an diesen Ufern leben. Duwamish und Suquamish folgten den Lachszügen, bauten Langhäuser aus Zedernholz und handelten flussauf- und flussabwärts. Ihre Präsenz lebt in Ortsnamen weiter, die älter sind als jede Straße, die wir heute begehen.
Der britische Kapitän George Vancouver segelte im Mai in die geschützte Bucht und benannte sie nach seinem Leutnant Peter Puget. Seine Karten öffneten amerikanischen und britischen Siedlern die Tür. Die indigenen Nationen, die hier seit Jahrhunderten lebten, tauchten plötzlich auf europäischen Karten auf.
Zweiundzwanzig Siedler gingen an einem regnerischen Novembertag bei Alki Point an Land. Sie nannten den Ort New York–Alki, also „New York, irgendwann einmal“. Der Name erwies sich als optimistisch. Binnen eines Jahres waren die meisten über die Elliott Bay in den tieferen Hafen gezogen, aus dem später die Innenstadt von Seattle wurde.
Henry Yesler eröffnete an der Waterfront ein dampfbetriebenes Sägewerk. Das Kreischen des Sägeblatts wurde zum ersten industriellen Klangteppich der Stadt. Baumstämme aus den umliegenden Wäldern trieben die Flüsse hinab und wurden zu Bauholz für San Francisco verarbeitet. Seattle hatte seine erste Handelsware gefunden.
An einem Januarmorgen drängten sich Siedler in einem Blockhaus zusammen, während indigene Krieger aus dem Wald angriffen. Eine Schaluppe der US Navy vor der Küste unterstützte sie mit Kanonenfeuer. Die Schlacht dauerte einen Tag. Sie markierte das gewaltsame Ende der alten Ordnung und die unruhige Geburt der neuen.
Die Territorialversammlung verlieh der Siedlung am 2. Dezember eine Stadtcharta. Der erste Stadtrat traf sich in einem Holzgebäude am Wasser und erließ prompt Verordnungen gegen frei laufende Pferde und öffentliche Trunkenheit. Eine Stadt mit weniger als tausend Einwohnern existierte nun auf dem Papier.
Am 6. Juni kochte in einer Tischlerwerkstatt im Keller ein Leimtopf über. Binnen Stunden fraßen die Flammen fünfundzwanzig Häuserblocks. Der Geruch von verbrannter Kiefer hing wochenlang in der Luft. Als der Rauch sich verzog, ersetzten Backstein und Stein das Holz. Die Stadt nutzte die Katastrophe, um Straßen zu verbreitern und die Innenstadt aus den Gezeitenflächen anzuheben.
Der Dampfer Portland legte mit einer Tonne Yukon-Gold an Deck an. Innerhalb weniger Wochen strömten Tausende Goldsucher durch Seattle. Ausrüster, Saloons und Bordelle boomten. Die Stadt, die fast bis auf die Grundmauern abgebrannt war, wurde zur Versorgungsmetropole des Nordens. Ihre Bevölkerung verdoppelte sich in zwei Jahren.
Besucher der Weltausstellung flanierten über neu gestaltete Anlagen auf dem künftigen Campus der University of Washington. Die Ausstellung feierte die pazifische Verbindung, um die Seattle lange gekämpft hatte. Elektrisches Licht leuchtete über Boulevards, die zwanzig Jahre zuvor noch Wald gewesen waren. Die Stadt erklärte, dass sie angekommen sei.
Mit 42 Stockwerken wurde das L.C. Smith Building zum höchsten Bauwerk westlich des Mississippi. Sein Sims mit Indianerkopf blickte auf eine Stadt herab, die noch nach Sägemehl roch. Aufzüge brachten Besucher zu einer Aussichtsplattform, von der aus sie Frachtschiffe über die Elliott Bay kriechen sahen wie langsame metallische Käfer.
Am 4. Juli eröffneten Ingenieure die Ballard Locks. Süßwasser aus dem Lake Washington schoss in Lachsgewässer, die seit Jahrtausenden abgeschnitten gewesen waren. Die Stadt senkte ihren größten See buchstäblich um neun Fuß. Hausboote, die einst auf Tidenwasser schwammen, lagen nun dauerhaft an neuen Uferlinien.
Am 6. Februar legten sechzigtausend Arbeiter aus Solidarität mit Werftbeschäftigten ihre Arbeit nieder. Straßenbahnen stoppten. Die Lichter gingen aus. Fünf Tage lang funktionierte die Stadt über Freiwilligenkomitees. Der Streik endete ohne Gewalt, hinterließ aber eine bleibende Spur im politischen Gedächtnis der Stadt.
Executive Order 9066 leerte Seattles Nihonmachi. Familien trugen je einen Koffer zum Bahnhof an 4th und Jackson, während Nachbarn vom Gehweg aus zusahen. Die leergeräumten Ladenfronten blieben jahrelang dunkel. Die moralischen Kosten hallen bis heute im Gewissen der Stadt nach.
Johnny Hendrix kam am 27. November im Harborview Hospital zur Welt. Der Junge, der später Jimi wurde, lernte seine ersten Akkorde auf einer ramponierten Akustikgitarre im Central District von Seattle. Er ging zur Army, dann nach London, doch die regengetränkte Stadt verschwand nie ganz aus seiner Musik.
William Henry Gates III wurde am 28. Oktober im Swedish Hospital geboren. Der spätere Microsoft-Gründer wuchs in einem Haus an der 28th Avenue East auf, in dem seine Eltern zwanghafte Neugier förderten. Das Haus steht noch immer, ein gewöhnlicher Ziegelkasten, in dem einst der Funke für eines der größten Vermögen der Geschichte glomm.
Die Space Needle schoss in nur zwölf Monaten 605 Fuß in die Höhe. Fast zehn Millionen Besucher fuhren mit der neuen Monorail und staunten über futuristische Pavillons. Seattle nutzte die Weltausstellung, um den Ruf einer verschlafenen Holzstadt loszuwerden. Die Needle bleibt auf jeder Postkarte, ein Beton-Ausrufezeichen über der Stadt.
Bruce Lee mietete ein Kellergeschoss an der University Way und unterrichtete eine Handvoll Schüler in seinem Jeet-Kune-Do-Stil. Die kleine Akademie über einem Waschsalon wurde zum Ausgangspunkt eines weltweiten Phänomens. Lees Schnelligkeit und Philosophie prägen noch immer Kampfkünstler, die in Seattles Parks im Morgengrauen trainieren.
Boeing strich in zwei Jahren 80,000 Jobs. Ein Plakat in Flughafennähe fragte: „Will the last person leaving Seattle please turn out the lights?“ Leere Häuser füllten sich mit Farnen. Die Stadt lernte, dass sie nicht von einem einzigen Unternehmen abhängen konnte. Das Narbengewebe dieser Rezession prägt ihre wirtschaftliche Vorsicht bis heute.
Bill Gates und Paul Allen meldeten ihr neues Unternehmen in einem winzigen Büro in Albuquerque an, brachten es aber rasch nach Bellevue zurück. Das erste Produkt war ein BASIC-Interpreter für den Altair 8800. Von einem Büro in einem Vorstadt-Stripmall aus begannen sie, die Beziehung der Welt zu Computern neu zu schreiben.
Der Fünfzehnjährige aus Hoquiam landete in der sterbenden Holzfällerstadt vierzig Meilen westlich davon. Drei Jahre später gründete er Nirvana in einer Garage in Aberdeen. Die Musikszene von Seattle zog ihn schließlich ostwärts, doch Regen und Isolation der Olympic Peninsula verließen seine Songs nie.
Nirvanas zweites Album detonierte im September. Binnen weniger Monate tauchten Flanellhemden auf Laufstegen in Mailand auf. Sub-Pop-Bands, die im Central Saloon vor fünfzig Leuten gespielt hatten, füllten plötzlich Stadien. Grunge machte Seattle aus einer provinziellen Kuriosität zu einer widerwilligen Kulturhauptstadt.
Jeff Bezos fuhr mit einem auf eine Serviette gekritzelten Geschäftsplan nach Westen. Er begann, Bücher aus einer umgebauten Garage in einer Vorstadtstraße zu verkaufen. Innerhalb von fünfundzwanzig Jahren würde der Campus des Unternehmens ganze Häuserblocks in South Lake Union verschlingen und Downtown Seattle gründlicher umformen als selbst der Great Fire.
Am 28. Februar traf ein Beben der Stärke 6.8 fünfzig Meilen südlich der Stadt. In ganz Seattle stürzten Schornsteine ein. Die alten Backsteingebäude am Pioneer Square schwankten, hielten aber stand. Der Schaden erreichte zwanzig Millionen Dollar. Das Ereignis erinnerte eine technikbesessene Stadt daran, dass ihre größten Gefahren noch immer aus dem Boden unter ihr kommen.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Jimi wuchs im Central District auf und hörte an regnerischen Nachmittagen Bluesplatten. Mit 18 ging er weg und kam nie wirklich zurück, doch Seattle beansprucht noch immer den Jungen für sich, der der Welt zeigte, wie man eine Gitarre in Brand setzt. Gehen Sie am bescheidenen Haus in der 26th Avenue vorbei und stellen Sie sich einen Linkshänder vor, der sie in einem winzigen Schlafzimmer auf den Kopf dreht.
1926 machte Seattle sie zur ersten Frau an der Spitze einer großen amerikanischen Stadt. Mit der ruhigen Autorität einer ehemaligen Universitätsprofessorin erklärte sie Schmugglern und korrupten Polizisten den Krieg. Einheimische streiten noch immer darüber, ob die Stadt sich unter ihrer Aufsicht besser benahm, doch schon ihr Sieg sagt etwas über diesen Ort aus.
Er floh aus Aberdeen nach Olympia und landete dann in einer billigen Wohnung über einer Bar in Capitol Hill. Der Regen, das Moos, das Gefühl, dass der ganze Rest des Landes den pazifischen Nordwesten vergessen hatte, passten perfekt zu seiner Musik. Zwanzig Jahre nach seinem Tod hören Sie die ersten Akkorde von „Smells Like Teen Spirit“ noch immer aus Studentenwohnheimen nahe der University Bridge dringen.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
In Seattle regnet es an 150 Tagen im Jahr, doch selten richtig heftig. Eine leichte wasserdichte Jacke ist auf den vollen Treppen des Market und in der Monorail praktischer als ein Regenschirm.
Bestellen Sie bei Pike Place Chowder die Clam Chowder in einer Brotschüssel. Fragen Sie bei Espresso Vivace nach einem Doppio Macchiato. An beiden Theken geht es schnell; wissen Sie also, was Sie wollen, bevor Sie vorne stehen.
Die Stadtbahn vom Sea-Tac braucht 38 Minuten bis in die Innenstadt und kostet $3. Orca-Karten gelten in Bussen, auf Fähren und in der Monorail. Parken in der Innenstadt kostet mehr als die meisten Mahlzeiten.
Viele Restaurants in Capitol Hill schlagen inzwischen statt eines erwarteten Trinkgelds eine Hausgebühr von 15-18% auf. Lesen Sie die Karte, bevor Sie sich setzen, damit Sie nicht doppelt zahlen.
Der Skyline-Blick vom Kerry Park geht nach Westen. Die goldene Stunde dauert im Sommer länger, die klarsten Fotos gelingen aber oft um 16 Uhr im Winter, wenn die Berge scharf vor einem kalten blauen Himmel stehen.
Einheimische sprechen in Restaurants und Bars eher leise. Lautes Reden zieht schneller Blicke auf sich als jeder Verstoß gegen einen Dresscode.
The city, as it actually looks.
Dieses Archivdokument zeigt künstlerische Darstellungen der Uferpromenade von Seattle im Jahr 1871 und die ursprüngliche Blockhütte von Dr. D.S. Maynard aus dem Jahr 1852.
Unknown photographerUnknown photographer
Ein historisches Foto aus Seattle in den 1870er Jahren, das die frühe Wohnbebauung, unbefestigte Straßen und die bewaldete Landschaft der Stadt zeigt.
Theodore E. Peiser
Eine historische Scrapbook-Seite mit Fotografien aus dem 19. Jahrhundert von der Farm der Familie Pontius und dem Wohnblock von W.N. Bell in Seattle, Vereinigte Staaten.
Theodore E. Peiser
Ein historisches Dokument mit Fotografien und handschriftlichen Aufzeichnungen zu zwei bedeutenden Wohnhäusern des 19. Jahrhunderts in Seattle, Vereinigte Staaten.
Unknown photographerUnknown photographer
Diese historische Collage zeigt das architektonische Erbe und das industrielle Wachstum des späten Seattle des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten.
Unknown photographerUnknown photographer
Eine lebhafte historische Straßenszene in Seattle, Vereinigte Staaten, aus erhöhter Perspektive, aufgenommen im frühen 20. Jahrhundert.
Unknown photographerUnknown photographer
Dieses historische Sammelbild zeigt eine Skizze der Schlacht von Seattle von 1856 neben einer Fotografie der Uferentwicklung der Stadt im Jahr 1870.
Theodore E. Peiser
Ein historisches Foto, das das Straßenbild der 14th Avenue NE in Seattle im frühen 20. Jahrhundert mit klassischer Holzarchitektur und früher Verkehrsinfrastruktur festhält.
Unknown photographerUnknown photographer
Ein historisches Sammelbild mit dem 1870 erbauten Haus von Robert Russell und dem Dampfer Alida am Yesler Wharf in Seattle.
Unknown authorUnknown author
Eine geschäftige Straßenszene aus dem frühen 20. Jahrhundert in Downtown Seattle mit ikonischen Geschäften wie The Bon Marche und Sherman Clay & Co.
Romans Photographic Co.
Eine historische Zusammenstellung des frühen Seattle mit der Seattle, Lake Shore & Eastern Railroad im Jahr 1888, dem Intelligencer-Büro von 1874 und einer Ansicht von der Marion Street aus dem Jahr 1870.
Theodore E. Peiser
Eine historische kolorierte Postkartenansicht nach Norden entlang der Second Avenue in Downtown Seattle mit dem ikonischen Kaufhaus Bon Marche.
Unknown photographerUnknown photographer
Ja, wenn Sie ikonische Sehenswürdigkeiten gern mit echten Wohnvierteln verbinden. Die Stadt belohnt langsame Morgenstunden am Pike Place, Fährfahrten über die Elliott Bay und Abende in den Bars von Capitol Hill mehr als irgendein einzelnes Wahrzeichen. Drei Tage zeigen Ihnen das Gerüst; fünf Tage lassen Sie den Rhythmus spüren.
Vier Tage passen für die meisten Besucher. Einer für Seattle Center und die Aussichtspunkte von Queen Anne, einer für Pike Place und die Uferpromenade, einer für Pioneer Square und Capitol Hill und einer zum Umherschlendern in Fremont oder für eine Fährfahrt. Hängen Sie ein paar Tage an, wenn Sie auch in die Berge wollen.
In den wichtigsten Besucherzonen rund um Pike Place, Seattle Center und die Uferpromenade gibt es die üblichen Taschendiebstähle einer Großstadt, aber wenig Gewaltkriminalität gegen Touristen. Meiden Sie nach Einbruch der Dunkelheit die Third Avenue nördlich von Pike und tragen Sie Ihre Sachen in der Stadtbahn gut verschlossen bei sich.
Juli und August bringen die einzigen wirklich verlässlichen Sonnenphasen und lange Abende, die wie gemacht sind für Rooftop-Bars. Mai und September bedeuten weniger Andrang und günstigere Hotelpreise, bei weiter guten Chancen auf trockene Tage. Der Winterregen ist real, verdirbt die Reise aber selten, wenn Sie passend angezogen sind.
Rechnen Sie mit mittleren US-Preisen. Ein gutes Essen kostet $28–45, Craft-Bier $8–11 und Parken in der Innenstadt $25–40 pro Tag. Die Stadtbahn und die meisten Museen bleiben bezahlbar. Wer aufs Budget achtet, kann an den Ständen von Pike Place und in unscheinbaren Läden wie Saigon Deli sehr gut essen.
Nur wenn Sie Ausflüge auf die Olympic Peninsula oder zum Mount Rainier planen. Der Verkehr ist dicht, Parken teuer, und das Nahverkehrsnetz erreicht fast jedes Viertel, das Besucher sehen wollen. Fähren sind ohne Auto ohnehin einfacher.
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Curated from places in this city. Same price as official sites.
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Der Seattle–Tacoma International Airport (SEA) liegt 14 Meilen südlich. Die Sound Transit Link Light Rail erreicht die Westlake Station in 38 Minuten für $3.25. Paine Field (PAE) in Everett bedient Regionalflüge mit Anschlüssen von Community Transit. King Street Station ist der Bahnhof für Amtrak Cascades und Coast Starlight. Die Interstate 5 schneidet die Stadt von Nord nach Süd in zwei Hälften.
Die Link Light Rail mit den Linien 1 und 2 bildet das Rückgrat. King County Metro betreibt die Busse, während die Seattle Streetcar die Linien South Lake Union und First Hill fährt. Die Seattle Center Monorail pendelt in 90 Sekunden zwischen Westlake und der Needle. Eine ORCA-Karte für Erwachsene kostet 2026 $3; der regionale Tagespass kostet $6 für unbegrenzte Fahrten auf den meisten Verkehrsmitteln außer den Washington State Ferries.
Im Sommer steigen die Höchstwerte im Juli und August auf 25 °C, bei nur 10–15 mm Regen. Im Winter liegen die Temperaturen meist zwischen 3–9 °C, dazu kommen 120 mm pro Monat. Der November ist am nassesten, der Juli am trockensten. Von Juni bis Anfang September stehen die Chancen am besten, Stadt und Berge gleichzeitig zu sehen. Die Randmonate Mai und Oktober bringen weniger Besucher und weicheres Licht.
Schließen Sie Ihr Auto auch für kurze Stopps ab. Meiden Sie nach Mitternacht unbekannte Gegenden, besonders rund um Pioneer Square und Occidental Park, wenn die Bars schließen. Die Stadt veröffentlicht eine 7-Tage-Kriminalitätskarte; schauen Sie hinein. Aggressives Betteln ist in der Innenstadt häufig, aber Sie müssen sich auf nichts einlassen.
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