Tashkent riecht im Morgengrauen nach Kreuzkümmel und Tandoor-Rauch. Die Metro öffnet um 5:04 Uhr, und um 5:15 kommt das erste Non-Brot aus den Lehmöfen in den Innenhöfen der Altstadt - rund, achtblättrig, noch voller Blasen. Usbekistans Hauptstadt kündigt sich nicht an; sie sickert Ihnen in die Lungen.
TTashkent riecht im Morgengrauen nach Kreuzkümmel und Tandoor-Rauch. Die Metro öffnet um 5:04 Uhr, und um 5:15 kommt das erste Non-Brot aus den Lehmöfen in den Innenhöfen der Altstadt - rund, achtblättrig, noch voller Blasen. Usbekistans Hauptstadt kündigt sich nicht an; sie sickert Ihnen in die Lungen.
Dies ist das einzige U-Bahn-System Zentralasiens, in dem jede Station ein Museum ist, das Sie für 12 Cent befahren können. In Kosmonavtlar schweben Kosmonauten in indigoblauen Mosaiken über dem Bahnsteig; in Mustaqillik Maydoni steigen Marmorsäulen wie erkaltete Lava auf. Die Züge rattern an brutalistischen Ministerien vorbei, die nach dem Erdbeben von 1966 errichtet wurden, als in 15 Sekunden 300,000 Häuser verschwanden - die Architekten begannen einfach noch einmal, auf einem Raster, breit genug für Panzer und Platanen.
Zwischen dem sowjetischen Raster liegt eine parallele Stadt: Mahallas, in denen Jungen unter Maulbeerbäumen Schach spielen, Frauen koreanischen Karottensalat neben fermentierten usbekischen Pickles verkaufen und ein Romanow-Palast - erbaut von einem in Ungnade gefallenen Großfürsten, der nach einer Affäre mit einer Amerikanerin verbannt wurde - hinter einem Kindergarten steht. Tashkents Genie liegt darin, Jahrhunderte nebeneinanderzustapeln, ohne um Erlaubnis zu fragen.
Was diesen Ort wert macht, einmal langsamer zu treten.
Die Metrostationen von Tashkent sind unterirdische Museen - die indigoblauen Kosmonauten-Mosaike von Kosmonavtlar, die keramischen Miniaturen von Alisher Navoi -, alle 1977 als sowjetische Propaganda gebaut, die Sie für 1,500 UZS befahren können. Fotografieren war bis 2018 verboten; machen Sie jetzt Bilder, bevor der Marmor unter LED-Nachrüstungen seinen Glanz verliert.
Großfürst Romanow - Cousin des letzten Zaren - baute seinen bescheidenen Palast in der Gafur-Gulyam-Straße, nachdem er verbannt worden war, weil er Familiendiamanten stahl, um eine Affäre mit einer Amerikanerin zu finanzieren. Die gelbe Villa steht noch heute als skurriles Staatliches Museum für angewandte Kunst, dessen Parkettböden immer noch voller Romanow-Klatsch knarren.
Das Erdbeben von 1966 zerstörte 300,000 Häuser; Moskau baute Tashkent in gegossenem Beton neu auf und schuf damit die breiteste brutalistische Schaubühne außerhalb von Minsk. In der Bar im 17. Stock des Hotel Uzbekistan trinken Sie über exakt jenem Raster, auf dem einst Chinara-Bäume Schachspieler beschatteten - bis sie 2009 für eine Kongresshalle gefällt wurden.
Wo es sich zu schlendern lohnt, Viertel für Viertel — jedes mit eigenem Rhythmus.
Beginnen Sie an der türkisfarbenen Kuppel des Chorsu-Basars: Im Erdgeschoss zerteilen Metzger Pferdefleisch, oben stapeln Gewürzhändler Safran zu Pyramiden. Hinter dem Markt verengen sich die Gassen auf Schulterbreite; die Kukeldash-Madrasa aus dem 16. Jahrhundert versteckt sich hinter Wäscheleinen. Um 7 Uhr kommt das Non-Brot, um 8 gießen die Chaikhanas grünen Tee in birnenförmige Schalen. Das Freitagsgebet schwappt aus der Moschee Hazrati Imam hinaus, deren Sandelholzsäulen vor vier Jahrhunderten auf Kamelrücken aus China ankamen.
Der Amir-Timur-Platz wird von einem 17-stöckigen Hotel eingerahmt, das wie ein Waffeleisen aussieht - dem Hotel Uzbekistan -, dessen Bar im 17. Stock Bier für 4 $ und einen Rundblick auf Lenins altes Rednerpodest bietet, auf dem heute Timur zu Pferd steht. Die Boulevards sind 80 Meter breit, weil die Planer wollten, dass zwei Panzer aneinander vorbeikommen. Metrostationen dienen zugleich als Bunker; die Rolltreppenfahrt nach unten dauert zwei Minuten, lang genug für ein Kalligrafie-Foto auf dem Handy. Die Alleen sind 40 Meter breit, gebaut für Paraden, die nie kamen. Tauchen Sie in die Metro ab: Jede Station kostet einen Token, Fotografieren ist seit 2018 erlaubt, und der Marmor ist noch kalt von dem Berg, aus dem er gebrochen wurde.
Mikrobezirk 14 ist der Ort, an dem Taxifahrer um 2 Uhr morgens Laghman essen - handgezogene Nudeln, glänzend von Lammfett, schwarzer Essig daneben. Die Somsa sind hier dreieckig, das Fett vom Lammschwanz schmilzt in den Teig. Wohnblöcke ragen wie beige Dominosteine auf, doch in den Innenhöfen glühen Tandoor-Öfen schon seit den 1970er Jahren. Weniger Russisch, mehr Usbekisch. Die Preise halbieren sich, wenn Sie in der Landessprache fragen.
Koreanische Großmütter verkaufen auf dem namenlosen Morgenmarkt Kimchi neben usbekischem Wabenhonig. Stalin ließ ihre Eltern 1937 hierher deportieren; heute rühren sie fermentierten Karottensalat noch mit denselben Löffeln an. Es riecht nach Knoblauch und Essig, scharf genug, um sowjetische Geister zu wecken. Die besten Manti - gedämpfte Kürbisklöße in Tennisballgröße - gibt es in einem Kellercafé ohne Schild. Hier endet die Metrolinie; dahinter dünnt die Stadt zu Baumwollfeldern aus.
So nennen die Einheimischen den halben Kilometer Neonlicht an der Navoi-Straße. Porträtmaler bauen sich unter Ulmen auf; Jugendliche rollen auf Inlinern an Popcornständen vorbei. In der Dämmerung tauchen Schaschlik-Grills auf - der Rauch steigt zu den Mosaiken aus den 1970er Jahren am ehemaligen Lenin-Museum hinauf. Ein Bier kostet 8,000 Som im Stehen; 15,000 im Sitzen. Straßenmusiker spielen sowjetischen Rock auf ramponierten Gitarren, Münzen klirren in Pelzmützen aus Sowjetzeiten.
Vom Handelsposten an der Seidenstraße zum sowjetischen Vorzeigestück
Pastorale Stämme graben hüttenartige Vertiefungen in den Boden des Chirchiq-Tals. Sie schmelzen Kupfer, hüten Schafe und legen Bewässerungskanäle für das Wasser aus den Bergen an. Ihre Hügelfestung bei Shashtepa wird diese Flussbiegung drei Jahrhunderte lang bewachen.
Händler auf dem Weg von Samarkand nach Osten schlagen ihre Zelte dort auf, wo die Karawanenstraße den Chirchiq kreuzt. Sie nennen den Ort Dzhadzh, später Chach. Der Boden ist dunkel, das Wasser süß. Es wird tausend Jahre dauern, bis jemand ihn Tashkent nennt - „Steinstadt“.
Umayyadische Reiter ziehen bei Sonnenaufgang durch die Tore. Sie verbrennen die sogdischen Götzen auf dem zentralen Platz und errichten aus denselben Lehmziegeln eine Moschee. Der Ruf zum Gebet ersetzt das Scheppern der Karawanenglocken. Der Islam hat den Rand der Steppe erreicht.
In seinen astronomischen Tabellen schreibt der Universalgelehrte erstmals „Tashkent“. Auf dem Markt werden Lapislazuli aus Badachschan, Papier aus Samarkand und Sklaven aus der Steppe verkauft. Karawanen rasten unter Platanen, bevor sie die 400 Kilometer bis Kaschgar in Angriff nehmen.
Die Reiter Dschingis Khans umzingeln die Lehmwälle. Sie treiben Gefangene als menschliche Schutzschilde vor sich her. Als die Stadt fällt, töten sie alles Lebende und zerstören die Bewässerungskanäle. Die Oase wird wieder zur Wüste. Tashkent braucht ein Jahrhundert, um wieder Luft zu holen.
Die Handwerker Timurs errichten auf den Ruinen der alten Zitadelle eine Freitagsmoschee. Zwölf Pappelstämme tragen das Dach; der Mihrab weist über 2,500 Kilometer Steppe hinweg nach Mekka. Yunus Khan wird hier beten, bevor er ausreitet, um seinen Enkel Babur zu treffen.
Der letzte Tschinggiside, der über Tashkent herrschte, wird unter einem schlichten Stein begraben. Am Hof sprach er Persisch, auf dem Basar Türki und mit seinen Pferden Mongolisch. Sein Tod lässt die Oase offen für die schaybanidischen Usbeken, die aus dem Dasht-i-Kipchak herabziehen.
Abdullah Khan stapelt 2 Millionen Ziegel zu einem türkisfarbenen Portal neben der Chorsu-Quelle. Schüler lernen Koransuren in Zellen auswendig, die kaum breiter als ein Teppich sind. Vom Minarett aus überblickt der Muezzin den Basar: Seidenfärber im Norden, Melonenverkäufer im Süden.
Nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs vereinigen sich die vier Viertel unter Yunus-Khoja. Er prägt Kupfermünzen mit seinem Namen und baut die Festung Urda. Karawanen nach China zahlen Schutzgeld an den Toren. Tashkent ist klein, aber es gehört ihnen.
Die 1,900 Gewehrschützen von Oberst Tschernjajew erklimmen nachts die Lehmwälle. Die Kokand-Garnison flieht in Panik; die Altstadt brennt drei Tage lang. Innerhalb von zwei Jahren wird Tashkent Hauptstadt von Russisch-Turkestan. Orthodoxe Glocken verdrängen den Ruf des Muezzins.
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch baut an einem Kanal einen Jugendstilpalast. Aus St. Petersburg wurde er verbannt, weil er die Diamanten seiner Mutter gestohlen hatte. In Tashkent pflanzt er Kastanien und führt Elektrizität ein. Die Einheimischen nennen ihn den „verrückten Prinzen“.
Russische Gouverneure verlangen, dass muslimische Männer an der persischen Front Schützengräben ausheben. Daraufhin erheben sich im ganzen Tal 100,000 Usbeken. Sie brennen Steuerämter nieder und kappen Telegrafenleitungen. Sechs Monate dauert es, den Aufstand niederzuschlagen. Die Saat des Nationalismus ist gelegt.
Russische Soldaten und Eisenbahner rufen den Taschkenter Sowjet aus. Muslime schließen sie von den Wahlen aus. Rotgardisten patrouillieren im europäischen Viertel; die Tore der Altstadt schließen bei Dämmerung. Turkestan wird zur ersten zentralasiatischen Republik unter Moskaus Daumen.
Stalins Ethnografen lassen das Manuskript aus dem 7. Jahrhundert von Ufa nach Tashkent bringen. Die Seiten aus Kalbsleder - geschrieben innerhalb von 30 Jahren nach dem Tod des Propheten - reisen in einer Stahlkiste unter bewaffneter Bewachung. Das Erdbeben wird der Koran in einem Betontresor überstehen.
Tashkent verdoppelt sich über Nacht. Fabriken aus Leningrad werden am Kanal wieder aufgebaut; 200,000 Flüchtlinge drängen sich in den Mahallas. Nachts leuchtet der Himmel vom Stahl aus den Öfen. Die Stadt versorgt die Front mit Flugzeugmotoren und Dosenfleisch.
Um 5:23 Uhr morgens bebt die Erde acht Sekunden lang. Lehmhäuser zerfallen; sowjetische Wohnblöcke reißen mittig auseinander. 78 Menschen sterben, 300,000 verlieren ihr Zuhause. Architekten aus Leningrad treffen innerhalb weniger Wochen ein. Wiederaufgebaut wird mit Stahlbeton und leuchtenden Mosaiken.
Der indische Premierminister unterzeichnet einen Friedensvertrag mit Pakistan und bricht dann in seiner Villa in der Puschkin-Straße zusammen. Offiziell ein Herzinfarkt; Verschwörungstheorien schwirren bis heute herum. Sein Leichnam wird in einer sowjetischen Militärmaschine in die Heimat geflogen. Tashkent wird zu einer Fußnote des Kalten Krieges.
Die Station Kosmonavtlar glitzert mit blauen Mosaiken von Juri Gagarin. 40 Jahre lang ist Fotografieren verboten - die Tunnel dienen zugleich als Atomschutzräume. Die Züge fahren alle 90 Sekunden; die Fahrt kostet fünf Kopeken. Es ist die erste U-Bahn Zentralasiens.
Eine Reiterstatue Tamerlans ersetzt Lenin auf dem zentralen Platz. Die Bronze wurde in Moskau gegossen; der Sockel besteht aus lokalem Granit. Plakate verkünden „Stärke durch Einheit“. Die Geschichte wird umgeschrieben: Aus dem mongolischen Eroberer wird ein usbekischer Held.
Kräne schweben über dem Komplex aus dem 16. Jahrhundert. Die Barak-Khan-Madrasa ist in Gerüste gehüllt; dahinter wächst das neue Islamische Kulturzentrum empor. Touristen fotografieren den Uthman-Koran durch kugelsicheres Glas. Die Stadt baut ihr heiliges Herz neu auf.
Die Menschen, die die Stadt geprägt haben — und von ihr geprägt wurden.
Der „Schrecken von Tashkent“ gewann drei grüne Trikots bei der Tour de France, indem er sprintete, als würde er noch immer dem Verkehr von Chorsu ausweichen. Heute trainiert er Nachwuchsfahrer auf denselben Boulevards, auf denen er einst Autos abhängte.
Sie trat bei acht Olympischen Spielen an - zuerst für die Sowjetunion, zuletzt für Uzbekistan - und trainierte in derselben Sporthalle aus den 1970er Jahren nahe der Metrostation Pushkin. Dienstags springt sie dort mit 51 noch immer über den Bock, während Kinder für Selfies Schlange stehen.
Er führte aus der Steppe, die heute die nördlichen Vororte von Tashkent bildet, Guerillaangriffe gegen Alexander den Großen. Seine Hit-and-Run-Taktiken werden an der Universität der usbekischen Streitkräfte in der Gafur-Gulyam-Straße noch immer gelehrt.
Ihre leisen Verse brachten ihr unter einem Regime den Stalinpreis und unter einem anderen ein Staatsbegräbnis ein. Ihre Wohnung mit Blick auf den Unabhängigkeitsplatz ist heute ein kleines Museum, in dem Schülerinnen jeden 8. März ihre Liebesgedichte rezitieren.
Er erklärte, wie Galaxienhaufen die kosmische Hintergrundstrahlung verzerren - Arbeiten, mit denen er im alten天文-Planetarium von Tashkent begann, das heute ein Wissenschaftsclub für Kinder ist. Als Bilder des Chandra-Observatoriums der NASA ihm recht gaben, feierte die örtliche Sternwarte zu seinen Ehren mit Plov.
Nach der Katastrophe von 1986 wurde er nach Tashkent verbannt; abends ging er auf denselben stillen Alleen spazieren, die schon für einen anderen verbannten Romanow-Vetter angelegt worden waren. An der Technischen Hochschule Tashkent streiten Ingenieure bis heute darüber, ob sein Memoirenmanuskript in einem Familienschließfach liegt.
Wo Einheimische wirklich zum Abendessen einkehren — keine Touristenmenüs.
Ein Hof voller kesselgroßer Töpfe nahe dem Fernsehturm, in dem Tashkenter Plov in 2,000-Portionen-Chargen serviert wird - Reis, Lamm, Kichererbsen und Baumwollsamenöl, mit einer Schaufel umgerührt. Bestellen Sie das Topping „Kazi“ aus Pferdewurst; es kommt in Scheiben wie Peperoni, schmeckt aber nach geräuchertem Heu.
Runde, gestempelte Brote, die 90 Sekunden lang bei 400 °C an senkrechten Lehmwänden gebacken werden - zäh, rauchig und an jedem Chorsu-Stand noch immer für 3,000 UZS zu haben. Reißen, nicht schneiden; die gestempelte Mitte ist für Gäste reserviert.
Fußballförmige Teigtaschen mit Spinat, Dill und salzigen Qurut-Kugeln, verkauft aus Ölfass-Öfen vor Metrostationen. Die Kruste zersplittert wie Schweinekruste, obwohl alles komplett vegetarisch ist.
Ein Restaurant im Stil einer alten Karawanserei hinter Khast Imam, wo mariniertes Fettschwanzlamm auf die Kohlen tropft und das Fleisch dabei begießt. Bestellen Sie einen Spieß mit Rippenfleisch und einen nur mit Fett - klingt übertrieben, schmeckt wie zentralasiatischer Speck.
Salziges Joghurtgetränk, mit Eiswasser aufgeschlagen und in den Choyxana-Teehäusern aus Schulterhöhe in Schalen gegossen. Sauer genug, um den Gaumen zwischen zwei Kebabs zurückzusetzen; kostet weniger als das Brot.
Weiche, mit Pistazien gesprenkelte Blöcke, die mit einem Zimmermannshobel in Scheiben geschnitten und nach Gewicht verkauft werden. Fragen Sie nach „kaymakli“ - innen liegt eine Schicht dicker Sahne - und essen Sie sie im Gehen, bevor der Zucker kristallisiert.
Kleine Dinge, die verändern, wie die Stadt Ihnen begegnet.
Fotografieren ist seit 2018 erlaubt. Kaufen Sie einen einzelnen 1.500-UZS-Token und fahren Sie um 09:00 nach Kosmonavtlar, wenn die Mosaike leer sind und das Licht perfekt fällt.
Besh Qozon schöpft direkt aus kesselgroßen Pfannen; die Reiskruste (Kazmok) ist bis zum frühen Nachmittag weg. Seien Sie bis 12:30 da, sonst verpassen Sie sie.
Karten funktionieren in Hotels, sonst fast nirgends. Heben Sie am Flughafen Geld ab, bevor Sie den Zollbereich verlassen; der erste Geldautomat ist oft leer.
Am Taxischalter des Flughafens zahlen Sie 40,000 UZS; mit Yandex Go zum selben Hotel sind es 25,000. Kaufen Sie am Kiosk in der Ankunftshalle eine SIM-Karte und buchen Sie, bevor Sie das Terminal verlassen.
Im Juli werden 36°C erreicht; Bürgersteige sind bis zur Dämmerung wie Öfen. Planen Sie längere Spaziergänge für 19:00-21:00, wenn die Brunnen anspringen und die Stadt wieder Luft bekommt.
Die Stadt, so wie sie wirklich aussieht.
Eine Frau geht über den sonnenüberfluteten Innenhof eines historischen Bauwerks in Tashkent, Uzbekistan, und macht dabei das kunstvolle Ziegelwerk und die Fliesenmuster sichtbar.
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Die historischen türkisfarbenen Kuppeln von Tashkent, Uzbekistan, ragen über einen belebten Platz mit provisorischen Bauten und Einheimischen im goldenen Abendlicht auf.
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Die eindrucksvolle Minor-Moschee aus weißem Marmor in Tashkent, Uzbekistan, zeigt mit ihrer ikonischen blauen Kuppel und den feinen Fliesenmustern traditionelle islamische Architektur.
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Die Minor-Moschee in Tashkent, Uzbekistan, ist ein eindrucksvolles Beispiel moderner islamischer Architektur mit kunstvoller blauer Fliesenarbeit und einem großzügigen Eingang.
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Der eindrucksvolle Hast-Imam-Komplex in Tashkent, Uzbekistan, zeigt kunstvolle islamische Architektur und weite Innenhöfe unter hellem Sonnenschein.
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Die eindrucksvolle weiße Marmorfassade der Minor-Moschee steht als markantes Wahrzeichen in Tashkent, Uzbekistan, umgeben von gepflegten Gärten und einem zentralen Brunnen.
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Das markante Amir-Timur-Museum in Tashkent, Uzbekistan, zeigt eindrucksvolle zentralasiatische Architektur mit seiner charakteristischen türkisfarbenen Kuppel und dem eleganten Brunnen.
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Die markante blaue Kuppel des Denkmals für die Opfer der Repression ist ein prägnantes architektonisches Wahrzeichen in Tashkent, Uzbekistan.
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Das historische Hotel Uzbekistan steht als markantes Beispiel sowjetischer Architektur im Herzen von Tashkent.
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Das Hotel Uzbekistan ist ein markantes Beispiel sowjetischer Moderne, bekannt für seine charakteristische geschwungene Fassade und die geometrischen Betonmuster im Herzen von Tashkent.
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Das Hotel Uzbekistan ist ein markantes Beispiel sowjetischer Moderne, bekannt für seine besondere geschwungene Form und die kunstvolle Betonfassade im Herzen von Tashkent.
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Zwei volle Tage lohnen sich. Die Metro ist eine sowjetische Kunstgalerie unter der Erde, auf dem Chorsu-Basar stehen ab Tagesanbruch 3-Tonnen-Kessel mit Reis, und mit den Hochgeschwindigkeitszügen sind Sie in weniger als zwei Stunden in Samarkand, wenn Ihnen der Sinn nach türkisfarbenen Kuppeln steht.
Zwei für die Stadt: einer für Khast Imam, Chorsu und die brutalistische Metro-Runde; ein weiterer für den Amir-Timur-Platz, die Oper und einen Abend in einer Bar im 17. Stock. Nehmen Sie einen dritten dazu, wenn Sie einen Tagesausflug ins Chimgan-Gebirge planen.
Ja. Der Afrosiyob-Zug fährt um 08:00 ab und kommt um 20:00 zurück; geführte Pakete enthalten Registan-Tickets und eine 2-stündige Mittagspause. Sie sind bis 22:00 wieder in Tashkent.
Das Zentrum ist nach 23:00 ruhig, aber sicher; alle paar Straßenblöcke gibt es Polizeiposten. Bleiben Sie auf beleuchteten Alleen und meiden Sie unbeleuchtete Innenhöfe aus der Sowjetzeit. Gewaltverbrechen gegen Touristen sind selten; das eigentliche Risiko ist Taschendiebstahl im Gedränge von Chorsu.
Eine Metrofahrt kostet 12 Cent, Somsa aus dem Tandoor 8 Cent, ein voller Plov-Mittagstisch 2 $. Ein usbekisches Drei-Gänge-Menü mit Tee liegt bei 6-8 $. Selbst das gehobene Hammam endet bei 27 $ - immer noch nur etwa die Hälfte einer Rechnung im Prager Biergarten.
Hotels erledigen das automatisch beim Check-in; behalten Sie die Migrationskarte, die Sie zurückbekommen. Auf Langstreckenzügen gibt es Stichprobenkontrollen der Polizei - mit einer Passkopie sind Sie auf der sicheren Seite.
Bereit zu buchen?
Der Islam Karimov Tashkent International Airport (TAS) liegt 6 km südlich; Terminal 2 wickelt alle internationalen Flüge ab, Terminal 3 (2 Gehminuten entfernt) die Inlandsverbindungen. Afrosiyob-Hochgeschwindigkeitszüge erreichen Samarkand in 2 h ab dem Bahnhof Tashkent; die M39 führt von der kasachischen Grenze in die Stadt.
Die Metro Tashkent hat drei Linien - Chilonzor (blau), Uzbekistan (rot), Yunusobod (grün) - mit 29 Stationen und einem Einheitstarif von 1,500 UZS per kontaktloser Bankkarte. Busse und Marschrutkas decken die ganze Stadt für 2,000 UZS ab; Yandex-Go-Fahrten quer durchs Zentrum kosten im Schnitt 15,000 UZS. Kein Bike-Sharing; Radfahren beschränkt sich auf Leihfahrräder in Parks.
Im Frühling (März-Mai) liegen die Temperaturen mit blühenden Platanen bei 14-27 °C; im Herbst (Sep-Okt) sinken sie sanft von 29 °C auf 20 °C, beides trocken. Im Juli werden 36 °C erreicht bei kaum Regen; im Januar friert es zwischen 4 °C und -3 °C. Kommen Sie im April-Mai oder September-Oktober, um Gluthitze im Sommer und Wintersmog zu vermeiden.
Usbekisch (in lateinischer Schrift) ist Amtssprache, aber Russisch erledigt noch immer die täglichen Dinge, besonders mit allen über 35. Der Sum (UZS) regiert - 12,500 pro Dollar im Jahr 2026 -, also tragen Sie Bündel Bargeld bei sich; Karten funktionieren in gehobenen Hotels und Supermarktketten, sonst fast nirgends.
0 Orte, eine durchgehende Laufroute. Gratis mit Ihrer ersten Stadt.
