Ben Nevis

Highland, United Kingdom

Ben Nevis

Ben Nevis ist ein eingestürzter 350 Millionen Jahre alter Vulkan, dessen Gipfel sich an ungefähr 75% des Jahres in Wolken verbirgt — und man kann ihn von Glen Nevis aus nicht sehen.

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7-9 Stunden hin und zurück
Kostenlos
Nicht barrierefrei — 9 Meilen, 1.345 m Aufstieg
Mai-September

Einführung

Warum trägt der höchste Berg Großbritanniens einen Namen, über den sich niemand einigen kann? Keltische Sprachwissenschaftler schwanken zwischen „der Giftige“ und „der Neblige“, Tourismusverbände bevorzugen „Berg mit dem Kopf in den Wolken“, und die Fachliteratur zuckt mit den Schultern und nennt ihn schlicht „Berg des Flusses Nevis“. Ben Nevis ragt 1.345 Meter über Fort William in den schottischen Highlands auf, der höchste Punkt der Britischen Inseln und der am häufigsten bestiegene ernsthafte Berg im Vereinigten Königreich — und doch ist selbst seine Bedeutung, ja sogar sein Name, nach vier Jahrhunderten Streit nicht geklärt.

Vom Ausgangspunkt in Achintee steigt der Mountain Track in langen Serpentinen durch nasses Gras und am Lochan Meall an t-Suidhe vorbei an — dem „See des Sitzes“, wo Highlander seit Generationen rasten — bevor er über einen letzten Geröllhang zu einem Gipfelplateau von vierzig Hektar Größe führt. An einem klaren Tag sehen Sie die Inneren Hebriden. An drei von vier Tagen sehen Sie Wolken.

75% der 150.000 jährlichen Besucher nehmen diesen Weg, doch das ist nur einer von zwei Ben Nevis. Der andere ist die Nordwand: 700 Meter senkrechte Felswand, höher als zwei aufeinandergestapelte Eiffeltürme, durchzogen von benannten Rinnen — Tower Ridge, Point Five, Zero Gully — die die internationale Bergsteigerwelt als Geburtsort der britischen Winterklettertechnik studiert.

Der Gipfel selbst ist eine steinerne Wildnis, ein Felsenmeer aus frostgesprengten Blöcken auf dem erodierten Kern einer eingestürzten Vulkankaldera. Wenn Sie darüber gehen, überschreiten Sie die Fundamente eines viktorianischen Observatoriums, eines methodistischen Friedensdenkmals und eines vergessenen Gipfelhotels. Der höchste Punkt Großbritanniens ist auch eine seiner seltsamsten archäologischen Stätten.

Sehenswertes

Das Gipfelplateau und die Ruinen der Sternwarte

Die meisten Wanderer klatschen auf den trig point, machen ein Foto und drehen dann um. Nur wenige merken, dass die brusthohen Steinmauern daneben von 1883 bis 1904 Britanniens höchstgelegener wissenschaftlicher Außenposten waren, Block für Block von Ponys über einen eigens dafür angelegten Weg hinaufgebracht. Fahren Sie mit den Fingern über die Mörtelfugen an der erhaltenen Nordmauer, dann spüren Sie, wie 140 Gipfelwinter den Kalk mehrere Zentimeter tief ausgeschürft haben – was heute noch steht, ist im Grunde Trockenmauerwerk, zusammengehalten von Schwerkraft und Sturheit.

Das Plateau selbst wirkt wie eine Mondlandschaft aus hellem, zerborstenem Granit, selbst im August noch mit Schneefeldern dazwischen. Wolken kommen und gehen in Sekunden. Eben noch blinzeln Sie zu den Mamores und zum Aonach Mor hinüber, im nächsten Moment fällt gefrierender Nebel ein, drückt die Temperatur um zehn Grad nach unten, und die Welt schrumpft auf drei Meter nassen Stein zusammen.

Wenn Sie bei Sonnenaufgang hier oben sind und unter Ihnen eine Wolkeninversion liegt, schauen Sie vom trig point genau nach Osten. Der Berg wirft seinen eigenen Schatten als perfektes Dreieck auf das Wolkenmeer – ein Brockengespenst des Ben selbst. Vielleicht an einer Handvoll Tage im Jahr. Einheimische sprechen darüber so, wie andere vom grünen Leuchten am Horizont erzählen.

Der Mountain Track und die Wasserfallquerung

Der Standardaufstieg – der alte Pony Track, 1883 von James McLean aus Fort William gebaut, damit viktorianische Meteorologen ihre Sternwarte auf dem Gipfel erreichen konnten – führt mit seinen Kehren jedes Jahr etwa 75,000 Wanderer hinauf. Er ist felsig, uneben und ehrlich gesagt auf dem Rückweg schlimmer: Der lose Granit verdreht Knöchel, und wer in vier Stunden locker hinaufgegangen ist, humpelt in fünf wieder hinunter.

Das Ritual, an das sich fast jeder erinnert, ist allerdings klein. Nach etwa vierzig Minuten quert der Weg einen tosenden Bach, der von der Westflanke herabkommt. Schöpfen Sie Wasser mit den Händen. Es ist beißend kalt, torfklar und schmeckt leicht nach Stein. Menschen, die den Berg mehrfach bestiegen haben, nennen das als ihren liebsten Moment am ganzen Berg – noch vor dem Gipfel.

Gehen Sie weiter, dann erreichen Sie Lochan Meall an t-Suidhe, den kleinen See auf halber Strecke, an dem die meisten achtlos vorbeiziehen. Setzen Sie sich zehn Minuten ans Ostufer. Die Westflanke des Ben spiegelt sich im Wasser, und Sie hören nichts außer Wind im Gras und Ihrem eigenen Atem, der langsam ruhiger wird.

Die CMD Arête und die verborgene North Face

Fast kein Tourist sieht den wahren Ben Nevis. Die Seite auf den Postkarten ist die sanfte Westseite; der eigentliche Charakter des Berges – eine 600-metre hohe Wand aus Graten, Pfeilern und Rinnen, die Kletterer im Winter aus ganz Europa anzieht – versteckt sich auf der Nordseite, von Glen Nevis aus unsichtbar. Starten Sie am North Face car park statt am Visitor Centre, nehmen Sie die unmarkierte linke Gabelung, die die meisten Wanderer verpassen, und steigen Sie zuerst auf den Càrn Mòr Dearg. Von seinem Gipfel zeigt der Ben sein wahres Gesicht: schwarze Felsen, darunter der feine Strich der CIC Hut (1929 als Denkmal gebaut) und die CMD Arête, die sich wie eine schmale Steinbrücke zum Hauptgipfel hinüberzieht. Es sieht bedrohlich aus. Dann stehen Sie darauf, und es ist breiter, als es von Weitem wirkte – gerade breit genug, um sich sicher zu fühlen. Der ehrlichste Blick auf Ben Nevis ist einer, den man sich verdienen muss.

Glen Nevis und die Drahtseilbrücke bei den Steall Falls

Heben Sie sich das für den Tag danach auf, wenn Ihre Knie hinüber sind und der Gipfel nicht infrage kommt. Fahren Sie bis ans Ende der Straße durch Glen Nevis, gehen Sie vierzig Minuten durch eine Schlucht, die im ersten Harry-Potter-Film als Zugang nach Rivendell diente, und plötzlich öffnet sich das Tal zu einer flachen Wiese mit einem 120-metre langen Band aus Wasser – den Steall Falls, dem zweithöchsten Wasserfall Britanniens – das die Rückwand hinabstürzt. Überqueren Sie den Fluss über die Dreiseilbrücke, wenn Sie sich trauen: ein Kabel für die Füße, zwei für die Hände und sehr viel Gewicht auf den Unterarmen. Es ist ein kleines, absurdes Abenteuer, kostet nichts und zeigt Ihnen die ruhigere Hälfte des Ben – jene, die Mel Gibson, Liam Neeson und eine ganze Generation von Location-Scouts schon längst kannten.

Achten Sie darauf

Suchen Sie auf dem Gipfelplateau den kleinen steinernen Kriegs-Gedenkstein neben den Mauerresten des viktorianischen Observatoriums — ein stilles Denkmal des Ersten Weltkriegs, an dem die meisten Wanderer auf dem Weg zum trig point vorbeigehen. Sehen Sie sich das Mauerwerk der Observatoriumsruine genau an: Es wurde 1883 per Pony hinaufgebracht, über den Weg, der heute unter Ihren Stiefeln liegt.

Besucherlogistik

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Anreise

Fahren Sie 1,5 Meilen die Glen-Nevis-Straße hinauf vom Minikreisverkehr an der Nevis Bridge in Fort William bis zum Visitor Centre bei PH33 6PF — etwa 5 Minuten mit dem Auto, 30–40 Minuten auf dem Gehweg zu Fuß. Der Bahnhof Fort William (West Highland Line ab Glasgow Queen Street, 3h45) ist die nächste Bahnverbindung; Shiel Buses N41 fährt das Tal nur im Sommer mit begrenztem Fahrplan, daher sind Taxis (£8–12) die verlässliche Ausweichlösung.

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Öffnungszeiten

Der Berg selbst ist ganzjährig rund um die Uhr geöffnet, kostenlos. Das Ben Nevis Visitor Centre ist Stand 2026 täglich ganzjährig von 08:00–16:00 geöffnet — was bedeutet, dass die meisten Bergsteiger vor der Öffnung aufbrechen und erst nach der Schließung zurückkehren. Die Toiletten schließen ebenfalls dann, planen Sie Ihren Stopp also entsprechend.

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Benötigte Zeit

Der Mountain Track (Pony Track) umfasst hin und zurück 10,5 Meilen bei 1.345 m Aufstieg — 6 Stunden für fitte Wanderer, 8–9 Stunden für alle anderen. Die Route über die CMD Arête bringt Kletterei dazu und drückt die Tour auf 11+ Stunden. Kein Gipfel geplant? Visitor Centre plus ein Spaziergang zu einem Wasserfall in Glen Nevis füllen mühelos 1–2 Stunden.

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Kosten & Parken

The Ben ist kostenlos. Der Parkplatz am Visitor Centre kostet £8 pro Tag am Automaten (etwa 120 Plätze) und ist im Sommer vor 08:00 voll — kommen Sie früh oder parken Sie in Achintee beim Inn. Ignorieren Sie Drittanbieter-Websites, die £20+ nennen; zahlen Sie vor Ort. Geführte Aufstiege kosten £60–£150 pro Person.

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Barrierefreiheit

Das Visitor Centre bietet barrierefreie Parkplätze, Rampen und angepasste Toiletten, und der neue niedrig gelegene Accessibility Trail in Glen Nevis ist für Rollstühle und Menschen mit eingeschränkter Mobilität ausgelegt. Der Aufstieg zum Gipfel ist nicht barrierefrei — mit steingesetzten Stufen, losem Fels und Schneefeldern bis in den Juli.

Tipps für Besucher

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Kleiden Sie sich für den Gipfel, nicht fürs Tal

Im Juli liegt die Durchschnittstemperatur oben bei 5°C, dazu kommen gefrierender Nebel und liegen gebliebener Schnee, selbst wenn in Fort William Hemdsärmelwetter herrscht. Wasserdichte Jacke und Hose, Mütze, Handschuhe, richtige Bergschuhe — mit Turnschuhen und Jeans beginnen die Rettungseinsätze.

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Karte und Kompass mitnehmen

Oben am Berg verschwindet das Handysignal, und das Gipfelplateau liegt an ungefähr drei von vier Tagen in Wolken. Packen Sie die OS Explorer 392 und einen Kompass ein und kennen Sie die Peilungen vom Cairn — in der Five Finger Gully sind schon Wanderer ums Leben gekommen, die ihrem Handy vertraut haben.

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Vor dem Aufbruch zur Toilette

Oberhalb des kleinen Sees auf halber Strecke gibt es keine Toilette, und die WCs im Visitor Centre schließen mit dem Zeitfenster 08:00–16:00. Einheimische machen einen düsteren Witz über den Zustand der Gipfel-Cairns — nehmen Sie Taschentücher wieder mit hinunter und tragen Sie nichts dazu bei.

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Ein Pint im Ben Nevis Inn

Der Pub in der Steinscheune in Achintee, genau dort, wo der Pony Track beginnt, serviert Haggis, Wild und ordentliche Pints, Hauptgerichte für £12–18. Lassen Sie das Restaurant des Ben Nevis Highland Centre aus — Einheimische bewerten es mit 3,1/5 und nennen es eine Touristenfalle.

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Abstecher zur Brennerei

Die Ben Nevis Distillery an der A82 ist seit 1825 lizenziert und gehört seit 1989 Nikka aus Japan — Führungen laufen ganzjährig, und diese japanisch-schottische Mischung ist wirklich interessant. Ein besserer Regentagsplan, als einen wolkenverhangenen Gipfel zu erzwingen.

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Gehen Sie wegen des Tuns hin, nicht wegen der Aussicht

Die Gipfelbewölkung liegt an ungefähr 75% der Tage vor, also sehen Sie jedes Panorama als Bonus und nicht als den Grund, weshalb Sie gekommen sind. Frühe Sommermorgen (Start zwischen 5 und 7 Uhr im Juni) bieten die besten Chancen auf klare Luft und einen ruhigeren Weg.

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Nehmen Sie alles wieder mit

Die Nevis Landscape Partnership repariert den erodierten Weg Stein für Stein, und Lochaber Mountain Rescue ist das am stärksten ausgelastete Team im Vereinigten Königreich — lassen Sie Bananenschalen, Taschentücher, Gel-Verpackungen, einfach alles, nicht zurück. Einheimische merken das.

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Nennen Sie ihn The Ben

Niemand in Lochaber sagt „Ben Nevis Mountain“ — es heißt einfach „The Ben“ (Beinn bedeutet auf Gälisch bereits Berg). Ein Nicken und ein „mornin'“ gegenüber Wanderern, denen Sie begegnen, gehört zur üblichen Etikette am Berg; Schweigen wirkt unhöflich.

Historischer Kontext

Der Stein, den sie hinauftrugen

Ben Nevis tritt spät und uneindeutig in die schriftliche Geschichte ein. Die erste belegte Besteigung wird auf August 1771 datiert, als ein Botaniker aus Edinburgh namens James Robertson den Gipfel erreichte, um Pflanzenproben für John Hope, den königlichen Botaniker, zu sammeln – doch sein Tagebuch vermerkt die Aussicht so beiläufig, dass Historiker vermuten, lokale Schäfer und Cameron-Clansleute seien schon Generationen vor ihm dort oben gewesen. Edward Burts Briefe von 1754 beschreiben englische Offiziere, die bei einem früheren Versuch an „Bogs and huge Perpendicular Rocks“ scheiterten; Drummonds Prosabeschreibung von 1737 ist detailliert genug, um anzudeuten, dass ihm bereits jemand erzählt hatte, was dort oben zu finden war.

Was dann folgte – eine viktorianische Sternwarte, ein methodistisches Kriegsdenkmal, ein umstrittener Name, ein Nobelpreis – machte aus einem Highland-Gipfel etwas Seltsameres als einen Aussichtspunkt. Er wurde zu einer Archäologie britischer wissenschaftlicher, bürgerlicher und volkstümlicher Vorstellungskraft, alles auf demselben Plateau übereinandergeschichtet.

Der Stein, den Bert Bissell hinauftrug

Die meisten Besucher, die den Gipfel erreichen, fotografieren den weißen trig point am höchsten Punkt Britanniens und machen sich dann an den Abstieg. Ein paar Meter weiter steht ein niedriger Steinhaufen mit einer Bronzetafel. Fast niemand liest sie.

Auf der Tafel steht der Name der Vicar Street Methodist Church in Dudley – einer Arbeitergemeinde in den West Midlands, 400 Meilen südlich des Berges. Warum steht ein Friedensdenkmal aus einer Kapelle im Black Country auf dem Gipfel des höchsten Berges Britanniens?

Am 15 August 1945, dem V-J Day – in den Stunden nach der Kapitulation Japans und dem Ende des Zweiten Weltkriegs – führte ein methodistischer Jugendleiter namens Bert Bissell die Young Men's Class seiner Kirche in Dudley den Pony Track hinauf und schleppte eigenhändig einen Gedenkstein von zwei hundredweight, also ungefähr 100 Kilogramm. Bissell, damals 43, wollte das Denkmal nicht auf einem Marktplatz, sondern am buchstäblich höchsten Punkt Britanniens – an einem Ort, den Pilger erst erklimmen mussten. Die Inschrift lautet: „To the glory of God and in memory of the fallen of all races.“ Eine zweite Tafel wurde 1965 per Helikopter eingeflogen. Bissell kehrte für den Rest seines langen Lebens immer wieder zu dem Cairn zurück; er starb 1998 im Alter von 96 Jahren.

Der trig point ist der höchste Punkt Britanniens. Der Cairn daneben ist das höchstgelegene Kriegsdenkmal. Wenn man einmal weiß, was Bissell und die Jugendlichen aus Dudley an jenem Augusttag mit bloßen Händen geschafft haben, ist der Gipfel kein Aussichtspunkt mehr, sondern ein Ort, an dem gewöhnliche arbeitende Menschen das Ende eines Krieges markierten, indem sie 1,345 metres gerade hinaufgingen – und an dem sie meinten, der Frieden, den sie schlossen, solle bleiben.

Die Sternwarte und der Nobelpreis

Von Oktober 1883 bis 1904 war auf dem Gipfel ununterbrochen eine steinerne Sternwarte in Betrieb, besetzt im Schichtdienst durch Highland-Winter, in denen Böen über 150 mph erreichten und Reif die Fenster versiegelte. Den Beweis, dass das machbar war, hatte Clement Wragge geliefert, ein englischer Meteorologe, der in den Sommern 1881 und 1882 jeden einzelnen Tag allein zum Gipfel aufstieg, Fort William um 4:40 am verließ und um 3:30 pm zurückkehrte – ein Akt meteorologischer Besessenheit, der schließlich die Royal Societies und Queen Victoria überzeugte, den Bau zu finanzieren. Einer der Assistenten dort, C. T. R. Wilson, war von den Brockengespenstern und Glorien, die er in den Gipfelwolken beobachtete, so beeindruckt, dass er sie später in Cambridge in einer Glaskammer nachbilden wollte. Das Gerät, das er baute – die Nebelkammer – brachte ihm 1927 den Nobelpreis für Physik ein und machte die experimentelle Teilchenphysik erst möglich. Die zerbrochenen Mauern, an denen Menschen heute auf dem Gipfel vorbeigehen, sind wohl der Geburtsort eines ganzen Wissenschaftszweigs.

Wessen Berg war es zuerst?

Robertson bekommt die Anerkennung für 1771, doch die Quellenlage um ihn bleibt unsicher. Schon der genaue Tag ist umstritten – die Nevis Landscape Partnership und Cicerone Press nennen den 17 August, während Robertsons eigener Tagebucheintrag, zitiert in seinen Biografien, den 19 August nennt. Offiziell als höchster Berg Britanniens bestätigt wurde der Berg erst 1847, als die Ordnance Survey Snowdon und Ben Macdui endgültig aus dem Rennen warf. Das Anwesen gehörte bis 1851 dem MacSorlie-Zweig des Clan Cameron, dann wurde es im Zuge der Konsolidierung von Highland-Land nach den Clearances an Sir Duncan Cameron of Fassifern verkauft. Selbst der Name ist unter ernsthaften Keltologen umstritten: William Watson deutete Beinn Nibheis als „den Giftigen“ vom Altgälischen nem her, während W. F. H. Nicolaisen darin „den Nebligen“ aus einer proto-indoeuropäischen Wasserwurzel las. Die populäre Erklärung – „Berg mit dem Kopf in den Wolken“ – ist eine romantische Vermischung, die kein Linguist verteidigt, und doch steht sie in fast jedem Reiseführer.

Der genaue Tag von Robertsons Aufstieg im Jahr 1771 ist weiterhin umstritten: Nevis Landscape Partnership und Cicerone Press nennen den 17. August, doch Robertsons eigener Tagebucheintrag, zitiert in seinen Biografien, lautet 19. August — und niemand hat das am Originaljournal abschließend geklärt.

Wenn Sie am 17. Oktober 1883 genau an dieser Stelle stünden, sähen Sie eine kleine Gruppe von Würdenträgern der Royal Society und Beamten der Scottish Meteorological Society, versammelt an der Tür eines neu errichteten Steinturms, während der Wind im Oktoberschauer durch ihre Gehrocke schneidet. Das Ben Nevis Observatory wird eröffnet — ein 21-jähriges Experiment in der Wissenschaft des Bergwetters, teils von Königin Victoria finanziert, wo ein junger Assistent namens Charles Wilson später jene optischen Phänomene beobachten wird, die ihn zurück nach Cambridge schicken, damit er die Nebelkammer erfindet und 1927 den Nobelpreis für Physik gewinnt. Rauch aus den zeremoniellen Pfeifen driftet seitlich über das Felsenmeer. Unten schließt sich die Wolkendecke.

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Häufig gefragt

Lohnt sich eine Besteigung des Ben Nevis? add

Ja, aber gehen Sie wegen des Tuns hin, nicht wegen der Aussicht — der Gipfel liegt an ungefähr drei von vier Tagen in den Wolken. Mit 1.345 m ist es der höchste Punkt der Britischen Inseln, und der Mountain Track ist im Sommer technisch nicht anspruchsvoll, aber es bleibt ein ernsthafter Tag mit 10,5 Meilen und 6–9 Stunden Gehzeit, auf dem Plateau sind in jedem Monat arktische Bedingungen möglich. Wenn Sie das Postkartenmotiv wollen, fotografieren Sie ihn stattdessen vom Corpach Basin über Loch Linnhe hinweg.

Wie lange dauert die Besteigung des Ben Nevis? add

Sechs bis neun Stunden hin und zurück auf dem Mountain Track (dem alten Pony Track) — fitte Wanderer schaffen es in sechs, die meisten brauchen acht oder neun. Die Route ist 17 km lang und überwindet 1.345 m im Aufstieg. Die Route über die CMD Arête via Carn Mor Dearg dauert elf Stunden oder mehr und umfasst Kletterei im Schwierigkeitsgrad 1.

Wie komme ich von Fort William zum Ben Nevis? add

Das Visitor Centre und der Hauptzugang zum Weg liegen 2,4 km die Glen-Nevis-Straße hinauf ab dem Minikreisverkehr an der Nevis Bridge, etwa 30 Gehminuten vom Ort entfernt. Shiel Buses fahren die Linie N41 nur im Sommer, Taxis kosten etwa £8–12, und das Parken am Visitor Centre kostet £8 pro Tag bei rund 120 Stellplätzen, die in der Hochsaison vor 08:00 voll sind. Fort William selbst liegt an der West Highland Line ab Glasgow Queen Street, Fahrzeit knapp unter vier Stunden.

Wann ist die beste Jahreszeit für eine Besteigung des Ben Nevis? add

Von Juni bis Anfang September stehen die Chancen auf einen freien Gipfel und schneefreie Wege am besten, auch wenn die Midges im unteren Tal stark auftreten. Im Frühling herrschen am oberen Berg bis in den Mai hinein oft noch volle Winterbedingungen, und von November bis April braucht es Steigeisen, Eispickel und echte Hochtourenerfahrung — die North Face wird dann zu einem erstklassigen Revier für Winterklettern, nicht zu einer Bergwanderung. Prüfen Sie am Morgen Ihrer Tour die Tomacharich-Webcam.

Kann man den Ben Nevis kostenlos besteigen? add

Ja — der Berg ist ganzjährig rund um die Uhr zugänglich, ohne Tickets, Schranken oder Reservierung. Auch das Ben Nevis Visitor Centre ist kostenlos zugänglich (täglich 08:00–16:00). Ihre einzigen Kosten sind £8 pro Tag fürs Parken, Verpflegung und gegebenenfalls Leihausrüstung; rechnen Sie mit £15–30 pro Person für einen selbst geführten Tag oder £60–150 für einen Guide auf technischeren Routen.

Brauche ich einen Guide für die Besteigung des Ben Nevis? add

Für den Mountain Track bei gutem Sommerwetter nicht — es ist ein steiniger, gut ausgetretener Weg, auf dem Steinmännchen das obere Plateau markieren. Einen Guide brauchen Sie für die CMD Arête, die Routen an der North Face oder jeden Winteraufstieg, wenn die Orientierung vom Gipfel in Wolken hinunter (Peilung 231° für 150 m, dann 282°, um die Serpentinen zu finden) den Unterschied ausmacht zwischen sicher heimkommen und in der Five Finger Gully zu enden. Lochaber Mountain Rescue ist das am stärksten ausgelastete Team im Vereinigten Königreich, und bei den meisten Einsätzen geht es um Leute in Turnschuhen ohne Karte.

Was sollte ich am Ben Nevis auf keinen Fall verpassen? add

Die Ruinen des viktorianischen Observatoriums auf dem Gipfelplateau — niedrige Granitmauern, handbehauene Blöcke, 1883 per Pony hinaufgeschafft, wo C. T. R. Wilson jene optischen Phänomene beobachtete, die ihn zur Nebelkammer inspirierten und ihm 1927 den Nobelpreis für Physik einbrachten. Daneben steht Bert Bissells Peace Memorial Cairn, errichtet am V-J Day 1945 von methodistischen Jugendlichen aus Dudley, die einen 100-kg-Gedenkstein von Hand hinauftrugen. Weiter unten ist die Kaltwasserstelle an der Bachquerung des Mountain Track das kleine Ritual, an das sich Wiederholer am meisten erinnern.

Wo sollte ich nach der Besteigung des Ben Nevis essen? add

Das Ben Nevis Inn in Achintee, ein Pub in einer Steinscheune direkt am Ausgangspunkt des Weges — Haggis, Neeps and Tatties, lokale Ales, gelegentlich Folk-Musik und ein Trockenraum für durchnässte Ausrüstung. Lassen Sie das Restaurant des Ben Nevis Highland Centre aus (3,1/5 auf Tripadvisor, Platz 63 von 69 in Fort William); Einheimische halten es für eine Touristenfalle. Wenn Sie sich etwas gönnen wollen, serviert das The Crannog Seafood Restaurant am Town Pier von Fort William Langoustinen aus dem Loch.

Quellen

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