Das Erste, was sich in Ankara falsch anfühlt, ist die Stille im Augustus-Tempel: kein Weihrauch, keine Wachen, nur eine lateinische Inschrift auf Augenhöhe an 2.000 Jahre alten Mauern, von deren Existenz die meisten Türkei-Besucher nichts wissen. Während Istanbul schreit, flüstert die Hauptstadt – durch marmorne Löwenpfoten auf der Paradeallee zu Atatürks Grab, durch das metallische Klirren von Teegläsern in den Parlamentscafés der 1930er Jahre, durch Schnee, der auf Betonministerien fällt, die von exilierten Bauhaus-Architekten erbaut wurden, die nie ahnten, dass ihre nüchternen Raster eines Tages in der Abenddämmerung rosa leuchten würden.
ADas Erste, was sich in Ankara falsch anfühlt, ist die Stille im Augustus-Tempel: kein Weihrauch, keine Wachen, nur eine lateinische Inschrift auf Augenhöhe an 2.000 Jahre alten Mauern, von deren Existenz die meisten Türkei-Besucher nichts wissen. Während Istanbul schreit, flüstert die Hauptstadt – durch marmorne Löwenpfoten auf der Paradeallee zu Atatürks Grab, durch das metallische Klirren von Teegläsern in den Parlamentscafés der 1930er Jahre, durch Schnee, der auf Betonministerien fällt, die von exilierten Bauhaus-Architekten erbaut wurden, die nie ahnten, dass ihre nüchternen Raster eines Tages in der Abenddämmerung rosa leuchten würden.
Ankara tauscht Postkartenklischees gegen Fakten: das genaue Datum – 13. Oktober 1923 –, als die Eisenbahnknotenpunkt-Stadt mit 20.000 Einwohnern zur Hauptstadt erklärt wurde; die exakt 262 Meter lange Achse des Atatürk-Boulevards, die Hermann Jansen 1927 mit dem Lineal zeichnete; die 1,4 Meter dicken Mauern der Zitadelle, die seit den Galatern jede Besatzungsmacht dabei beobachtet haben, wie sie dieselben Kalksteinblöcke wiederverwendet. Den Geschmack der Buchhaltung schmeckt man in einem Teller Ankara Tava: Lamm und Orzo, handvoll abgemessen und gebacken, bis die oberen Körner einen rauchigen Crunch entwickeln, den kein Restaurant in Istanbul zu replizieren vermag.
Zwischen der Zitadelle und den zu CerModern umgebauten Eisenbahnwerkstätten führt die Stadt zwei Gespräche gleichzeitig. In Ulus nähen Schuhmacher noch immer gelbe Stiefel für Militärkadetten von Hand; fünf Kilometer südlich streiten Studenten bei Craft Beer darüber, ob die Verfassung von 1961 plagiiert wurde. Die Moscheen konkurrieren hier nicht mit Minaretten – sie reisen durch die Zeit: Der 88 Meter hohe Gebetsruf der Kocatepe-Moschee streift die Gebetsnische der Hacı-Bayram-Moschee aus dem 15. Jahrhundert, wo der Putz an einem Julinachmittag kühl genug ist, um die Handfläche darauf zu legen.
Was diesen Ort wert macht, einmal langsamer zu treten.
Zwei osmanische Markthallen aus dem 15. Jahrhundert, vollgepackt mit 7.000 Jahren Beute: neolithische Muttergöttinnen-Figuren, hethitische Keilschrifttafeln und der weltweit älteste bekannte Friedensvertrag. Die Beleuchtung ist so gedimmt, dass Ihre Reflexion verschwindet und die Objekte anfangen zu sprechen.
Erklimmen Sie die Zitadelle aus dem 7. Jahrhundert in der Dämmerung und Sie werden das ursprüngliche anatolische Rückgrat der Stadt sehen – rote Ziegeldächer innerhalb der Mauern, Betonministerien dahinter. Die Gassen duften nach gegrilltem Mais und heißem Eisen von den Schmieden, die noch immer unter den Festungsmauern arbeiten.
Der Atatürk-Boulevard ist ein Manifest unter freiem Himmel aus den 1930er Jahren: Holzmeisters Ministerien aus nacktem Stein, Bruno Tauts Bahnhof aus Glasbausteinen. Gehen Sie ihn um 08:00 Uhr entlang, wenn die Beamten ihre Aktentaschen zuklappen und die Fassaden wie ein neuer Kalender leuchten.
Achtundneunzig Kilometer westlich lehnen sich die 200 Jahre alten Herrenhäuser von Beypazarı so weit über die Straße, dass man sich über die Lücke hinweg die Hand schütteln kann. Drinnen rollen Großmütter Baklava so dünn aus, dass man Zeitungsschriften durch sie hindurch lesen kann – achtzig Schichten, ein Blatt Klatsch.
Nicht jedes Denkmal, nur die, an denen wir Sie selbst vorbeiführen würden.
Die Kocatepe Moschee ist nicht nur Ankaras größte Moschee, sondern auch ein beeindruckendes Emblem des türkischen architektonischen Erbes, der spirituellen…
Das Ankara Gemälde- und Skulpturenmuseum – offiziell bekannt als Staatliches Kunst- und Skulpturenmuseum (Devlet Resim ve Heykel Müzesi) – thront auf dem…
Das Ethnografie-Museum in Ankara ist ein Leuchtturm des reichen kulturellen Erbes und des historischen Vermächtnisses der Türkei und ein Muss für jeden, der…
Die Nationalbibliothek der Türkei in Ankara ist ein Eckpfeiler des intellektuellen und kulturellen Lebens der Nation.
In Anakaras historischem Bezirk Ulus gelegen, ist die Hacı Bayram Moschee sowohl ein geistlicher Zufluchtsort als auch ein architektonisches Meisterwerk, das…
Der Präsidentenpalast der Türkei, offiziell Cumhurbaşkanlığı Külliyesi (Präsidialkomplex) und umgangssprachlich als Ak Saray („Weißer Palast“) bekannt, ist…
Der Cebeci Asri Friedhof (Cebeci Asri Mezarlığı) ist mehr als nur ein Begräbnisort – er ist ein lebendiges Zeugnis für den Wandel Ankaras von einer…
Wo es sich zu schlendern lohnt, Viertel für Viertel — jedes mit eigenem Rhythmus.
Das alte römische Raster neigt sich bergauf zur Zitadelle; innerhalb der Mauern stehen die Häuser so eng, dass man das Radio des Nachbarn von Dach zu Dach verfolgen kann. Straßenstände verkaufen eingelegten Kohlsaft, der die Finger violett färbt, und der Augustus-Tempel aus dem Jahr 25–20 v. Chr. ist kostenlos zugänglich; seine lateinische Inschrift ist lesbar, wenn man im Uhrzeigersinn um ihn herumgeht, bevor die Wache um fünf Uhr schließt.
Restaurierte osmanische Holzhäuser, gestrichen in Pistazien- und Nelkenfarben, beherbergen nun Frauen, die hauchdünnen Yufka-Teig für Gözleme für drei Lira ausrollen. Abends vermischen sich die Düfte von Rosenmarmelade und Kohlenstaub; sonntags stellt die Stadtverwaltung lange Tische für kostenlose Linsensuppe und Lesungen auf, die selten vor Mitternacht enden.
Der Puls der Stadt ist mechanisch: Rolltreppen befördern täglich 320.000 Pendler in einen U-Bahn-Schacht aus den 1950er Jahren, dessen Wände noch immer verblasste Atatürk-Aufkleber tragen. Ein Fast-Food-Simit kostet 2,50 TL, Protestbanner flattern jeden Samstag im Wind, und der 7,5 Meter breite Brunnen im Güven-Park fügt der Luft genug Chlor hinzu, um schwarze Jeans zu bleichen, wenn man lange genug dort sitzt.
Eine Straße voller Buchläden und Bars, in denen Ankaras Beamte über Raki versus Craft-IPA streiten. Das Kıtır Pub schenkt seit 1986 Efes für 18 TL aus; auf der anderen Straßenseite verlangt die B Cocktail Bar 85 TL für Mezcal, der mit einer einzigen handgeschnitzten Eiskugel serviert wird. Der Gehweg ist breit genug, damit Zwillingskinderwagen und politische Wahlkämpfer ohne Kollision aneinander vorbeikommen.
Botschaftsmauern, die mit Glasscherben gekrönt sind, reflektieren Radarschüsseln auf dem Dach des Präsidentenpalastes. Seitenstraßen verbergen Villen aus den 1930er Jahren, deren Gärten sich zwei Stockwerke den Hügel hinunter erstrecken; Einheimische joggen im Morgengrauen um die 10,2 km lange Runde des Eymir-Sees, um sowohl dem Verkehr als auch den Sicherheitskonvois zu entgehen.
Die Schwäne im Kuğulu-Park nehmen Sonnenblumenkerne von den Kindern der Diplomaten entgegen, während der Segmenler-Park nach dem Regen nach gegrilltem Mais und nassen Kiefernnadeln duftet. Gehobene Steakhouses belegen ehemalige Garagen; die Günaydın-Filiale serviert ein 400-Gramm-Ankara-Steak für 220 TL mit Blick auf den Brunnen aus dem Jahr 1912, der noch immer an die originalen Messingrohre angeschlossen ist.
Vom phrygischen Bollwerk zur Hauptstadt Atatürks in 3.000 rastlosen Jahren
Phrygische Flüchtlinge, die vor einem Erdbeben flohen, das ihre alte Hauptstadt Gordion verschlang, errichteten eine Zitadelle aus Lehmziegeln auf einem 150 Meter hohen Basaltfelsen. Sie nannten sie Ankyra – 'der Anker' –, weil der Fels wie Eisen in Holz in die umliegende Ebene beißt. Wolle von ihren langhaarigen Ziegen wird eines Tages die Elite Europas kleiden; die Tiere grasen noch immer an den Hängen außerhalb der Stadt.
Dreihundert galatische Krieger erklimmen im Morgengrauen die Klippen, ihre blonden Zöpfe heben sich vom Kalkstein ab. Sie machen Ankyra zu ihrer Hauptstadt, prägen Münzen mit Hirschmotiven und versetzen benachbarte griechische Städte in Angst. Das nächste halbe Jahrhundert lang spricht man in Ankyra auf den Straßen Keltisch und auf den Märkten Griechisch.
Kaiser Augustus trifft ein, nachdem der letzte galatische König, Amyntas, bei einem Jagd-„Unfall“ ums Leben kam. Er erklärt Ankyra zur Hauptstadt der neuen römischen Provinz, befiehlt den Bau eines Marmortempels auf dem Gipfel und lässt die Res Gestae – seinen persönlichen Lebenslauf – in dessen Mauern meißeln. Die Inschrift ist heute noch lesbar, die Buchstaben sind 3 cm tief.
Kaiser Julian macht auf dem Weg in den Krieg gegen Persien Halt, opfert einen weißen Stier im Augustus-Tempel und verspottet die Einheimischen, weil sie immer noch Griechisch mit keltischem Akzent sprechen. Er schläft eine Nacht im Gouverneurspalast; fünfzig Jahre später werden Christen dasselbe Gebäude in eine Basilika umwandeln.
Das grüne Banner von Sultan Malik-Schah weht über den Mauern. Die Stadt, nun Engürü genannt, wird zum Grenzposten gegen die Byzantiner. Minarette erheben sich dort, wo einst römische Standarten standen; der Gebetsruf hallt zum ersten Mal durch die Burgfestung.
Orhans Truppen marschieren kampflos ein – die Einheimischen wechseln einfach die Flaggen. Der Sultan schenkt der Burgmoschee eine in Bursa geschnitzte Minbar aus Walnussholz; ihr honigfarbenes Holz duftet auch sechs Jahrhunderte später noch nach Politur. Ankara wird zur Provinzstadt, die nur für ihre Ziegen und die Qualität ihres Weizens bekannt ist.
Die Ebene nordwestlich der Stadt verwandelt sich in ein Schlachthaus. Timurs Bogenschützen lassen Pfeile regnen, bis sich der Himmel verdunkelt; osmanische Soldaten ertrinken im flachen Fluss Çubuk. Bayezid wird in seinem Zelt gefangen genommen, der erste Sultan, der jemals lebend gefasst wurde. Ankaras Basar brennt drei Tage lang; der Geruch von verbrannter Seide zieht bis nach Kayseri.
Der Sufi-Dichter baut eine kleine Loge neben dem zerstörten Augustus-Tempel. Seine Anhänger – Bauern, Studenten, sogar Janitscharen – wirbeln donnerstagabends im Innenhof. Die Moschee, die seinen Namen trägt, steht noch heute, ihre blau-weißen Fliesen aus dem 15. Jahrhundert leuchten wie Unterwasserkeramik.
Die Telegrafenlinie Ankara-Izmir nimmt ihren Betrieb auf und verkürzt die Entfernung nach Istanbul von Wochen auf Minuten. Britische Ingenieure verlegen Gleise für eine Zweigbahn; Einheimische nennen das eiserne Pferd 'şeytan arabası' – 'des Teufels Wagen'. Mohairwolle kann nun in unter einem Monat die Fabriken in Manchester erreichen, was die Preise über Nacht verdreifacht.
Oberst Mustafa Kemal kommt in einem verschneiten Güterwagen an, den Kragen gegen den Wind hochgeschlagen. Die Stadt hat 20.000 Seelen, eine gepflasterte Straße und nach Mitternacht keinen Strom. Er beschlagnahmt die baufällige Landwirtschaftsschule als Hauptquartier; innerhalb von sechs Monaten wird sie zum Keim eines neuen Parlaments.
Abgeordnete drängen sich auf Holzbänken, die für Teenager gedacht waren. Der Heizofen raucht; die Tinte gefriert auf dem Tisch. Sie stimmen dafür, die Kapitulation des Sultans abzulehnen, und unterzeichnen die Erklärung mit einem Stift aus einer erbeuteten britischen Gewehrpatrone. Das Echo dieser Abstimmung hallt noch heute in den parlamentarischen Abläufen wider.
Ein Telegramm erreicht das Ankara Palace Hotel: 'Die Versammlung hat gesprochen. Der Regierungssitz gehört euch.' Über Nacht vervierfachen sich die Immobilienpreise. Zelte sprießen am Stadtrand – Beamte schlafen neben ihren Schreibtischen, während Bauarbeiter Ankara-Stein aus nahegelegenen Steinbrüchen herbeischaffen. Die Ziegenstadt wird zur Hauptstadt.
Sein Sarg reist die 450 km von Istanbul in einer schwarz behangenen Kutsche. Bauern stehen schweigend entlang der Gleise; Frauen werfen Weizen statt Blumen. Der Hügel von Rasattepe wird für ein Mausoleum ausgewählt – Arbeiter sprengen 25 Meter tief in den Fels, um ein Monument zu verankern, das schwer genug für das Jahrhundert ist.
Die Architekten Emin Onat und Orhan Arda lehnen neo-osmanischen Schnickschnack ab; sie wollen hethitische Strenge, römische Dimensionen. Jeder Travertinblock wiegt 14 Tonnen und wurde unter kriegsbedingter Benzinrationierung aus den Steinbrüchen von Kayseri herangefahren. Der Bau geht durch den Winter weiter; wenn der Beton gefriert, wickeln ihn Arbeiter in Militärdecken ein.
Nach 20 Jahren der Finanzierung mit Unterbrechungen dominiert der neo-osmanische Koloss endlich die Skyline. Seine vier Minarette – je 88 Meter – sollten eigentlich höher werden, aber die Luftfahrtbehörden verweigerten die Genehmigung. Im Inneren stützen 48 Säulen aus ägyptischem Porphyr eine Kuppel, die breit genug ist, um ein Fußballfeld zu bedecken.
Auf einem rissigen Betonplatz neben einer Militärkaserne lernt der fünfjährige Arda, den Ball wie ein Veteran zu biegen. Die Kinder aus der Nachbarschaft nutzen Steine als Torpfosten; er nutzt sie für Zielübungen. Siebzehn Jahre später unterschreibt er bei Real Madrid, der erste Junge aus Ankara, der das weiße Trikot trägt.
Um 02:04 Uhr wirft eine F-16 eine lasergesteuerte Bombe durch das Dach der Großen Nationalversammlung. Trümmer regnen auf dieselben Bänke, auf denen 1920 die Unabhängigkeit erklärt wurde. Die Abgeordneten suchen Schutz im Tunnelsystem; als sie im Morgengrauen auftauchen, weht die türkische Flagge immer noch – zerrissen, aber an einer zerbrochenen Marmorsäule befestigt.
Die letzte Tunnelbohrmaschine bricht am 12. März um 15:12 Uhr durch. Zum ersten Mal kann man vom Ankunftsgate in Esenboğa bis nach Kızılay fahren, ohne das Tageslicht zu sehen. Die Fahrt kostet 15 Lira – weniger als eine Tasse Kaffee in der Abflughalle – und entkräftet die letzte Ausrede für Verkehrsprobleme.
Die Menschen, die die Stadt geprägt haben — und von ihr geprägt wurden.
Er wählte diese einst verschlafene Eisenbahnstadt gegenüber Istanbul, um eine säkulare Republik von Grund auf neu aufzubauen. Gehen Sie den Boulevard entlang, den er auf Karten zeichnete; heute würde er den Straßenbahnen zunicken, die an Ministerien vorbeigleiten, die seine Architekten im Exil skizzierten.
Die Versetzung seines Diplomatenvaters ließ die Punk-Ikone der Zukunft seine ersten Schreie in einer Stadt ausstoßen, die noch vom Echo osmanischer Militärkapellen widerhallte. Man fragt sich, ob der Gebetsruf, der über den Botschaftsgarten trieb, den Grundstein für seinen Geschmack an hymnischer Rebellion legte.
Als Wunderkind mit sieben Jahren vom Ankara State Conservatory nach Paris geschickt, brachte sie jeden Sommer Bartók-Platten mit nach Hause. Die CSO-Halle, die sie heute ausverkauft, steht drei Blocks vom engen Studio ihres ersten Lehrers entfernt.
Er lernte die Geometrie des Spiels auf den Betonplätzen von Etimesgut, wo er Schlaglöchern und tief fliegenden Drachen auswich. Heute versetzt sein Linksfuß-Schlenzer die Abwehrreihen der La Liga in Angst; Kinder aus der Nachbarschaft kopieren ihn noch immer hinter denselben Wohnblöcken.
Wo Einheimische wirklich zum Abendessen einkehren — keine Touristenmenüs.
Kleine Dinge, die verändern, wie die Stadt Ihnen begegnet.
Nutzen Sie eine einzige Plastikkarte für U-Bahn, Bus und sogar die S-Bahn – jede Fahrt kostet 30 % weniger als ein Einzelticket. Aufladestationen befinden sich in jeder Station und akzeptieren kontaktlose Karten.
Zwischen 12:15 und 13:30 Uhr schließen viele Geschäfte in Ulus kurzzeitig. Erledigen Sie Ihre Besorgungen vor dem Mittagessen, sonst stehen Sie vor verschlossenen Türen.
Die Tore der Zitadelle öffnen um 08:00 Uhr, aber die östliche Treppe ist früher unbewacht – Einheimische steigen zum Sonnenaufgang hinauf. Bringen Sie einen Schal mit; der Wind dort oben ist selbst im Mai messerscharf.
In Lokantas wird die Rechnung an der Kasse bezahlt, nicht am Tisch. Gehen Sie einfach zur Kasse, wenn Sie fertig sind; 10 % Trinkgeld lässt man in der bereitstehenden kleinen Schale.
Die nationale MüzeKart (600₺) lohnt sich, wenn Sie innerhalb von 72 Stunden Anıtkabir, das Museum für anatolische Zivilisationen und ein weiteres staatliches Museum besuchen – ansonsten zahlen Sie Einzeltickets.
Der Asphalt in Ankara strahlt im Hochsommer gegen 14:00 Uhr 38 °C ab. Besichtigen Sie Sehenswürdigkeiten von 08:00 bis 11:00 Uhr und wieder nach 17:00 Uhr; halten Sie wie die Beamten eine Siesta drinnen.
Ein paar Filme, die vor der Reise die richtige Stimmung schaffen.
Die Stadt, so wie sie wirklich aussieht.
Ein markanter Kontrast zwischen dem historischen Minarett und der modernen urbanen Ausdehnung von Ankara, Türkei, eingefangen unter einem dramatischen, bewölkten Himmel.
Aleyna Demir auf Pexels
Ein weitläufiger Blick von oben auf die urbane Landschaft von Ankara, Türkei, der die einzigartige Mischung aus modernen Gebäuden und traditionellen Häusern mit roten Dächern zeigt.
Yunus Eren Tekneci auf Pexels
Ein markanter Kontrast zwischen den traditionellen roten Ziegeldächern des historischen Ankara und der modernen Skyline der türkischen Hauptstadt.
Mustafa S. auf Pexels
Ein warmer Blick in der goldenen Stunde über die dichte urbane Landschaft und die Terrakotta-Dächer von Ankara, Türkei.
Kateryna Hnidash auf Pexels
Ein markanter Kontrast zwischen verfallender traditioneller Holzarchitektur und der weitläufigen modernen Stadtlandschaft von Ankara, Türkei.
Mustafa S. auf Pexels
Ein atmosphärischer, erhöhter Blick auf Ankara, Türkei, über die weitläufige Stadtlandschaft durch den natürlichen Rahmen von Kiefernzweigen.
Zeynep Gül Ceylan auf Pexels
Ein markanter Kontrast in Ankara, Türkei, wo historische Viertel mit niedriger Bebauung auf die weitläufige moderne Skyline der Hauptstadt treffen.
Esma Çokluk auf Pexels
Ja – wenn Sie die Entstehungsgeschichte der Türkei statt Postkartenmotiven suchen. Ankara bietet Ihnen die Archive des Unabhängigkeitskrieges im Marmormausoleum von Atatürk, hethitische Sonnenscheiben unter Scheinwerferlicht und Ministerien, die von Exil-Architekten erbaut wurden, welche die Republik auf Beton setzten. Istanbul unterhält; Ankara erklärt.
Zwei volle Tage reichen für Anıtkabir, das Burgviertel, das Museum für anatolische Zivilisationen und einen Abend in Tunalı, um die Meyhane-Kultur zu erleben. Planen Sie einen dritten Tag ein, wenn Sie einen Tagesausflug zum 2.700 Jahre alten Grabhügel von Gordion machen möchten.
Ankara weist eine niedrige Kriminalitätsrate bei Gewaltverbrechen auf; das Hauptrisiko besteht in überhöhten Preisen bei inoffiziellen Taxis. Nutzen Sie offizielle Taxis mit Taxameter und beleuchtetem Dachschild und setzen Sie sich auf die Rückbank. Nachtbusse und die U-Bahn verkehren bis 01:00 Uhr und sind an jedem Bahnsteig videoüberwacht.
Der EGO-Bus 442 kostet 16₺ und erreicht Kızılay in 55 Minuten. Der Havaş-Shuttle ist mit 60₺ schneller (45 Min.). Ein Taxameter beginnt bei 12₺ und kostet bis Ulus insgesamt etwa 220₺ – vereinbaren Sie die Nutzung des Taxameters oder gehen Sie zum offiziellen Taxistand.
Ende April färben wilde Schwertlilien die Hänge der Zitadelle lila und die Temperaturen erreichen etwa 21 °C. Mitte Oktober ist das Spiegelbild dazu – goldene Weinreben an Steinhäusern, 23 °C am Nachmittag und kühle Nächte, die nach gerösteten Kastanien duften.
Karten funktionieren in Supermärkten, Hotels und sogar im Dolmuş, wenn Sie einen QR-Code der İstanbulkart-Familie scannen. Führen Sie mindestens 200₺ in bar für Streetfood wie Kokoreç, Museumsschließfächer und das eine oder andere Teehaus mit, das Rechnungen noch handschriftlich ausstellt.
Bereit zu buchen?
Flughafen Ankara Esenboğa (ESB), 28 km nördlich. Der Havaş-Shuttle erreicht Kızılay in 45 Min.; EGO-Bus 442 fährt weiter bis Ulus und zum AŞTİ-Terminal. Hochgeschwindigkeitszüge (YHT) verbinden Ankara Gar mit Istanbul-Pendik in 4h 15m und Eskişehir in 1h 20m. Die Autobahnen O-4 und O-20 führen von Istanbul herein; die D-750 von der Schwarzmeerküste.
Fünf-Linien-U-Bahn Ankara: Ankaray (A1) plus M1-M4. Einzelfahrt 7,50 TRY mit Ankarakart (erstattungsfähige 13 TRY Karte). EGO-Busse decken die Stadt ab; Dolmuş-Minibusse fahren feste Routen gegen Bargeld. Keine Straßenbahn; begrenzte Radwege – Verleih nur am Eymir-See. Der Museum Pass Türkei (700 TRY, 15 Tage) deckt das Museum für anatolische Zivilisationen ab.
Frühling (Apr–Mai): 12–22 °C, Tulpen entlang des Atatürk-Boulevards. Sommer (Jun–Aug): 28–34 °C, trocken, leere Ministerien freitags. Herbst (Sep–Okt): 15–25 °C, lila Judasbäume am Zitadellenhang. Winter (Dez–Feb): -2 bis 7 °C, Schnee wahrscheinlich, Flüge werden auf die einzige Landebahn von ESB umgeleitet. Besuchen Sie die Stadt Ende April oder Mitte Oktober für lange Spaziergänge ohne Schweiß oder Matsch.
Auf den meisten Dolmuş-Schildern nur Türkisch; U-Bahn-Durchsagen abwechselnd auf Englisch. Laden Sie Google Translate offline herunter – die Kamerafunktion entziffert osmanische Grabsteine. Die Türkische Lira (TRY) schwankt; Bargeld wird für Simit-Wagen auf der Straße benötigt, Karten werden in Cafés aus der Republikszeit akzeptiert.
Ankara ist ruhig; Bereitschaftspolizei steht untätig vor der Großen Nationalversammlung. Bewahren Sie Passkopien für zufällige Sicherheitskontrollen in der Nähe von Botschaften in Çankaya auf. Offizielle Taxis sind gelb, der Taxameter beginnt bei 9 TRY, bestehen Sie auf 'Taksi' und nicht auf informelle Fahrten.
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