Mährisches Landesmuseum
Das Morawische Landesmuseum (Moravské zemské muzeum) im Herzen von Brünn, Tschechien, ist ein Leuchtfeuer des Kulturerbes und der wissenschaftlichen…
Die Glocken der Kathedrale von Brünn schlagen mittags elf, ein so alter städtischer Streich, dass er Gesetz geworden ist. In Tschechiens zweiter Stadt sagt Ihnen dieser eine Schlag gegen den Takt alles: Mittelalterliche Legenden stellen noch immer die Uhren, doch die Studierenden, die aus 27 nahen Hochschulen strömen, geben das Tempo vor. Zwischen den mährischen Weinbergen im Süden und den Wäldern, die an den nördlichen Rand der Stadt schlagen, verbirgt Brünn unterirdische Wasserreservoirs wie geflutete Basiliken, das zweitgrößte Ossuarium Europas und eine funktionalistische Villa, die so modern ist, dass sie noch immer wie morgen aussieht.
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BDie Glocken der Kathedrale von Brünn schlagen mittags elf, ein so alter städtischer Streich, dass er Gesetz geworden ist. In Tschechiens zweiter Stadt sagt Ihnen dieser eine Schlag gegen den Takt alles: Mittelalterliche Legenden stellen noch immer die Uhren, doch die Studierenden, die aus 27 nahen Hochschulen strömen, geben das Tempo vor. Zwischen den mährischen Weinbergen im Süden und den Wäldern, die an den nördlichen Rand der Stadt schlagen, verbirgt Brünn unterirdische Wasserreservoirs wie geflutete Basiliken, das zweitgrößte Ossuarium Europas und eine funktionalistische Villa, die so modern ist, dass sie noch immer wie morgen aussieht.
Kompakt genug, um sie in zwanzig Minuten zu Fuß zu durchqueren, stapelt Brünn trotzdem gotische Türme, avantgardistische Villen der Zwischenkriegszeit und Bunker aus dem Atomzeitalter in dieselbe Skyline. Die Einheimischen behandeln den Hauptplatz wie ein Wohnzimmer unter freiem Himmel: Schachspieler drücken draußen vor dem Rathaus aus dem 13. Jahrhundert auf die Uhren, während burčák, der junge, halbgärige Wein, jeden September in Plastikkanistern auftaucht und ebenso schnell wieder verschwindet.
Was die Stadt davor bewahrt, wie ein Freilichtmuseum zu wirken, ist die schiere Dichte des Alltagslebens. Straßenbahnen rattern bis 1 Uhr nachts durchs Zentrum; Jazzclubs im Keller sitzen in ehemaligen Zivilschutzräumen; und der Duft von geröstetem Kaffee zieht aus gut 60 Cafés - ein Beleg für eine Tradition, die 1702 begann, als ein Jesuit die ersten Bohnen aus Wien über die Grenze brachte. Dazu kommt eine Weinkultur, die älter ist als die von Bordeaux, und Eintrittspreise, die ungefähr auf dem Niveau des Prag der 1990er Jahre liegen, und schon wirkt Brünn wie das bestgehütete urbane Geheimnis des Kontinents.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Das Morawische Landesmuseum (Moravské zemské muzeum) im Herzen von Brünn, Tschechien, ist ein Leuchtfeuer des Kulturerbes und der wissenschaftlichen…
Inmitten des historischen Zentrums von Brünn ist die Mährische Galerie ein Eckpfeiler der mitteleuropäischen Kunst und Kultur.
Brünns frühere Gefängnisfestung dient heute als Hügelpark, Museum und Sommerbühne, mit Stadtblicken, die inzwischen ebenso wichtig sind wie die Zellen darunter.
Im 13. Jahrhundert wurde Brünn von König Wenzel I. zur Königsstadt erhoben.
Das Städtische Theater Brünn (Městské divadlo Brno, MdB) ist eine unverzichtbare kulturelle Institution im Leben von Brünn und der gesamten Tschechischen…
Datum: 14.06.2025
Datum: 14.06.2025
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Ein Gewirr aus Kopfsteinpflastergassen rund um den Markt Zelný trh und das mit dem Drachen geschmückte Alte Rathaus; Cafés breiten sich über mittelalterlichen Kellern aus, die zugleich unterirdische Labyrinthe sind. Nach Einbruch der Dunkelheit zieht sich das Viertel auf den Jakubské náměstí zusammen, wo Menschen mit ihren Getränken auf dem Pflaster den Platz in eine Kneipe unter freiem Himmel verwandeln.
Grünes, stark von Studierenden geprägtes Viertel westlich des Zentrums. In großbürgerlichen Wohnungen verbergen sich Weinbars und Kellerclubs; im Lužánky-Park gibt es Freiluftkino und Wochenendpicknicks unter 200 Jahre alten Kastanien.
Der burgbekrönte Hügel und die Kathedrale mit ihren Doppeltürmen bilden das visuelle Kürzel der Stadt. Steigen Sie auf die Festungswälle für rostrote Dächer hinauf und dann hinab in die Kasematten, in denen einst österreichische politische Gefangene saßen.
Villenviertel der Zwischenkriegszeit, in dem Tugendhat-, Löw-Beer- und Stiassni-Villen an stillen Alleen mit Platanen stehen. Flache Dächer des Funktionalismus und geschwungene Chromgeländer wirken seltsam kalifornisch, bis eine Straßenbahn klingelnd vorbeifährt.
Arbeiterachse mit dem Spitznamen „Brünner Bronx“; Graffiti, Hip-Hop-Locations und Europas einziges Museum der Roma-Kultur. Die Gentrifizierung schleicht sich über Naturweinbars und Ateliergalerien hinein, die aus Mietshäusern herausgeschnitten wurden.
Die Denisovy sady liefern Panoramen wie auf einer Postkarte; unter ihnen zeigt der Bunker 10-Z Ausstellungen zum Kalten Krieg und Mitternachtsjazz. Tagsüber versteckt die Alfa-Passage Jugendstilcafés in einem ehemaligen Warenhaus.
Der sommerliche Spielplatz der Einheimischen, 20 min mit der Straßenbahn entfernt: per Schiff zur Ruine der Burg Veveří fahren, auf birkengesäumten Wegen radeln oder gut gekühlten Müller-Thurgau an Pontonbars trinken, während die Sonne hinter dem Damm versinkt.
Universitätsviertel nördlich der Gleise; günstige Kneipen, Indie-Locations und der riesige Warehouse-Club Sono Centrum. Auf den Bauernmärkten am Morgen gibt es frischen Strudel und experimentelle Naturweine aus dem nahen Velké Pavlovice.
Belagerungen, Fabriken und eine Villa, die die Architektur für immer veränderte
Glockenbecherleute pflanzen Weizen auf den Schotterterrassen oberhalb der Svratka. Ihre Feuersteinsicheln und Kupferahlen kommen jedes Mal wieder ans Licht, wenn moderne Straßenbahntrassen aufgegraben werden, und erinnern Pendler daran, dass der Boden unter ihnen älter ist als die Pyramiden.
In Staré Zámky werden Eichenpalisaden errichtet. Die Wälle umschließen eine steinerne Kirche und Handwerker, die slawische Gürtelbeschläge gießen; drinnen wird die Messe nach griechischer Liturgie gesungen, 150 Jahre bevor Prag seinen ersten Bischof bekommt.
Cosmas schreibt, dass König Vratislav II. die „Burg Brünn“ seines Bruders belagert. Die Tinte der ersten schriftlichen Erwähnung eines Ortes ist noch frisch, der später Olmütz und Znaim überstrahlen wird.
Václav I. unterzeichnet eine Urkunde, die Brünn Selbstverwaltung und einen 24-köpfigen Rat verleiht. Über Nacht wird die Siedlung zur königlichen Stadt mit eigenem Siegel, Marktgebühren und dem Recht, Diebe an der neuen Steinbrücke aufzuhängen.
Steinmetze vollenden das Měnín-Tor, den südöstlichen Engpass der Stadt. Wagen rumpeln unter seinem Bogen Richtung Wien; dieselbe Route wird später von Napoleons Versorgungskarren und 1945 von sowjetischen T-34 erschüttert.
Elisabeth Richza, polnische Prinzessin und Witwe Wenzels II., stattet in Altbrünn eine Zisterzienserabtei aus. Die Basilika der Nonnen wird zur Bühne, auf der sechs Jahrhunderte später Leoš Janáček Opern uraufführt, die die Musikwelt aufreißen.
Achtundzwanzigtausend Schweden lagern vor den Mauern. Drinnen halten 1.400 Bürger und Jesuiten 112 Tage lang stand. Als die Belagerung zusammenbricht, stockt Torstenssons Marsch auf Wien - Brünn gewinnt einen Platz im europäischen Gedächtnis, und die Glocken der Kathedrale läuten fortan für immer um 11 Uhr.
Joseph II. schließt die Festung und eröffnet sie als Gefängnis neu. Eisenfesseln ersetzen Kanonenkugeln; bald teilen italienische Revolutionäre, ungarische Liberale und serbische Aufständische Zellen mit mährischen Wilderern, alle in Hörweite der neuen Cafés der Stadt.
Der kränkliche Sohn einer Bauernfamilie wird in die Abtei St. Thomas in Altbrünn eintreten, in ihrem Garten 28.000 Erbsenpflanzen setzen und die Mathematik der Vererbung entdecken - während sich die Stadt draußen mit dem Klappern der ersten mechanisierten Webstühle füllt.
Der Sohn eines Schuhmachers aus Hukvaldy steigt am Dominikanerplatz aus einer Postkutsche. Fünfzig Jahre später wird er der Welt Jenůfa schenken und eine Klanglandschaft, gebaut aus dem Straßenlärm Brünns, Gefängnischören und dem Knarren der Zugbrücke von Špilberk.
Im Keller des Mahen-Theaters summen Thomas Edisons Dynamos. Als sich am 18. November der Vorhang hebt, weicht Gaslicht den Kohlefäden - Prag, Wien und Budapest flackern noch im Dunkeln.
Löw-Beer & Co. setzen in der Cejl-Straße eine Dampfmaschine in Gang. Innerhalb eines Jahrzehnts rattern 20.000 Spindeln Tag und Nacht, Baumwollflaum legt sich auf die Türme der Kathedrale, und die Bevölkerung Brünns verdoppelt sich, während tschechische, deutsche und jüdische Arbeiter in Backstein-Mietshäuser drängen.
Mit Gesetz 50/1919 wird die zweite tschechische Universität gegründet. Die Vorlesungen beginnen in beschlagnahmten deutschen Kasernen; binnen Monaten füllen 3.000 Studierende Anatomiesäle und juristische Hörsäle und bringen Brünn das jüngste Blut, das die Stadt je gespürt hat.
Mies van der Rohe übergibt die Schlüssel zu einem Haus aus Stahl und Onyx in der Černopolní-Straße. Die Glaswände gleiten beiseite wie Zugabteile, und das Wohnzimmer schwebt über den mährischen Hügeln - die moderne Architektur ist soeben in Brünn angekommen.
In einer bürgerlichen Wohnung am Krautmarkt atmet das Kind, das die Grenzen der Mathematik beweisen wird, zum ersten Mal. Die Glocken von St. Jakob läuten um 11 Uhr; noch ahnt niemand, dass das Universum selbst zum Teil unerkennbar ist.
Nach drei Luftangriffen und einer Zangenoffensive sichert die 2. Ukrainische Front Brünn. Zerborstene Fassaden riechen noch nach Kordit, als tschechische Partisanen die Trikolore auf den Turm des Alten Rathauses hissen - nur damit sie binnen Stunden still durch sowjetisches Rot ersetzt wird.
Die Webstühle, die einst Baumwolle für die habsburgische Armee webten, gehorchen nun Fünfjahresplänen. Die Namen Löw-Beer und Tugendhat verschwinden aus den Briefköpfen; Villen werden zu sowjetischen Gewerkschaftssanatorien, und der Geruch von verbrannter Stärke zieht wieder über Cejl.
Ein brutalistischer Keil aus weißem Beton landet am Ufer der Svratka. Drinnen blicken 1.100 Samtsitze auf eine Bühne, gebaut für slawische Epen; die Premiere - Janáčeks Die Ausflüge des Herrn Brouček - hallt durch kupferne Lautsprecher in Form mährischer Helme.
Während die Stimmzettel der Samtenen Revolution noch warm sind, wird die föderale Landkarte neu gezeichnet. Brünn erwacht als republikanische Hauptstadt auf Abruf: Studentencafés ersetzen Parteikomitees, und der erste postkommunistische Bürgermeister verspricht, der Stadt „ihren Fluss zurückzugeben“.
Nach einem Jahrzehnt zäher Restitutionsstreitigkeiten wird das Glashaus vom sozialistischen Schmutz befreit und als Welterbe eingetragen. Heute stehen Touristen Schlange, um die versenkbare Onyxwand zu sehen, hinter der Greta Tugendhats Weihnachtsbaum einst vor Nazi-Inspektoren verborgen war.
Von Jazzclubs im Keller bis zu den atonalen Ensembles der Janáček-Akademie vibriert die Stadt, die einst von Belagerungsglocken erfüllt war, heute mit 400 Konzerten im Monat. Die Begründung lobt einen Ort, „an dem experimenteller Klang schlicht zum Alltag gehört“.
The city, as it actually looks.
Die beleuchtete Skyline von Brünn, Tschechien, leuchtet nachts mit einer Mischung aus moderner Hochhausarchitektur und traditionellen Wohngebäuden.
Gabriel Mihalcea auf Pexels
Ein markanter Schwarzweißblick auf das Gebäude der Justiční škola in Brünn, Tschechien, mit einer auffälligen Bronzestatue im Vordergrund.
Jiří Dočkal auf Pexels
Der Flughafen Brno-Tuřany (BRQ) bedient Ryanair-Flüge aus London-Stansted, Malaga und Mailand-Bergamo; der Bus E76 erreicht den Hauptbahnhof in 20 min. Der Flughafen Prag (PRG) liegt 2 h 30 min mit dem direkten railjet ab Praha hlavní nádraží entfernt. Straße: D1-Autobahn aus Prag, D2 aus Bratislava.
Keine U-Bahn - Brünn fährt mit 11 Straßenbahnlinien, 14 Oberleitungsbus- und 45 Buslinien. Das kontaktlose „Pípni a jeď“ mit Antippen beim Einstieg ist bei 90 CZK/Tag gedeckelt. Touristentickets: 24 h Brünn 90 CZK, 5 Tage 250 CZK. Leihräder (Rekola/Nextbike) 2×30 min kostenlos von März bis November; 380 ausgewiesene Parkzonen.
Im Mai und September liegen die Temperaturen bei 15-22 °C bei 50 mm Regen - die Weinbergshügel leuchten grün-golden. Der Juli erreicht 28 °C, bringt aber Gewitter am Nachmittag (87 mm); im Winter fällt das Thermometer auf –1 °C, und das Tageslicht ist kurz. Buchen Sie Mai bis Juni oder Anfang September für offene Weinkeller und Konzerte unter freiem Himmel ohne den Sommerandrang.
Tschechisch ist die Amtssprache; in Cafés und Theatern kommt man mit Englisch gut durch, in Dorfzügen weniger. Währung ist nur die Tschechische Krone (CZK) - 1 EUR = 24.5 CZK Stand April 2026. Kartenzahlung mit Antippen fast überall; 10 % Trinkgeld gibt man, indem man am Kartenleser aufrundet.
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