Kuhglocken schallen über einen gefrorenen See, auf dem Rennpferde im Schnee galoppieren, und die Hotelfassaden über dem Eis wirken beleuchtet für eine Oper, die niemand zu inszenieren vergaß. Dieser Kontrast macht St. Moritz in der Schweiz aus: eine Mineralquellenstadt auf 1.800 Metern, die den Winter zum Spektakel machte, lange bevor der Rest der Alpen nachzog. Kommen Sie wegen des besonderen Lichts, der klaren Luft und der kuriosen Tatsache, dass ein so polierter Ort immer noch auf Quellen aus der Bronzezeit und einem sehr alten Verlangen nach alpinem Wetter basiert.
SKuhglocken schallen über einen gefrorenen See, auf dem Rennpferde im Schnee galoppieren, und die Hotelfassaden über dem Eis wirken beleuchtet für eine Oper, die niemand zu inszenieren vergaß. Dieser Kontrast macht St. Moritz in der Schweiz aus: eine Mineralquellenstadt auf 1.800 Metern, die den Winter zum Spektakel machte, lange bevor der Rest der Alpen nachzog. Kommen Sie wegen des besonderen Lichts, der klaren Luft und der kuriosen Tatsache, dass ein so polierter Ort immer noch auf Quellen aus der Bronzezeit und einem sehr alten Verlangen nach alpinem Wetter basiert.
St. Moritz ergibt mehr Sinn, wenn man aufhört, es nur als Skigebiet zu bezeichnen. Aufzeichnungen und lokale Funde verbinden die Quellen von St. Moritz mit keltischen Kulten; Papst Leo X erteilte hier im Jahr 1519 den Pilgern die Absolution, und die Geschichte des Kurortes schwingt noch immer unter den Pelzmänteln und schnellen Liften mit. Das Forum Paracelsus, das um die alte Quellfassung herum gebaut wurde, erinnert daran, dass die Menschen schon hierher kamen, um das Wasser zu trinken, lange bevor sie kamen, um auf der Via Serlas gesehen zu werden.
Der winterliche Ruhm der Stadt begann mit einer Wette im September 1864, als der Hotelier Caspar Badrutt britische Sommergäste davon überzeugte, in der kalten Jahreszeit zurückzukehren. Diese Wette veränderte die Alpen. Innerhalb weniger Jahrzehnte verfügte St. Moritz über das erste elektrische Licht der Schweiz im Kulm Hotel, die ersten Eissportmeisterschaften des Kontinents und die Bobbahn, die jedes Jahr frisch zu der letzten natürlichen Eisbahn der Welt gefriert.
Was diesen Ort wert macht, einmal langsamer zu treten.
St. Moritz verwandelte den Winter 1864 in ein Theaterstück, als der Hotelier Caspar Badrutt britische Sommergäste überzeugte, wegen des Schnees zurückzukommen. Die Stadt inszeniert dieses Spektakel noch heute auf ihrem gefrorenen See: White Turf Pferderennen, Snow Polo und Cricket auf dem Eis – alles unter einem strahlend blauen Engadiner Himmel.
Die meisten Engadiner Dörfer halten sich an dicke Mauern, Sgraffito-Verzierungen und eine gemeinsame alpine Formsprache. St. Moritz weicht von diesem Skript ab und kombiniert den 33 Meter hohen Schiefen Turm, von Hartmann entworfene Grandhotels und Norman Fosters schindelgedeckte Chesa Futura zu einer Skyline, die sich halb wie eine Kurstadt und halb wie ein architektonisches Statement anfühlt.
Die Überraschung hier ist, wie viel ernsthafte Kunst in ein Skigebiet passt. Das Segantini-Museum, das 1908 eröffnet wurde, verleiht Giovanni Segatinis leuchtenden Alpenmalereien die kuppelartige Gedenkstätte, die sie verdienen, während Galerien wie Hauser & Wirth und Karsten Greve den kulturellen Puls der Stadt lebendig halten.
St. Moritz verkauft Höhe und Glamour, doch die sanftesten Genüsse liegen nur wenige Minuten entfernt. Wandern Sie vom See in den Stazerwald und weiter zum Lej da Staz, wo Zirben, torfschwarzes Wasser und der Duft von sonnenwarmem Harz das Resort für einen Moment ganz still wirken lassen.
Wo es sich zu schlendern lohnt, Viertel für Viertel — jedes mit eigenem Rhythmus.
Dies ist das höher gelegene Dorf am Hang, von dem aus man einen weiten Blick über den St. Moritzersee hat und dessen Schaufenster fast absurd poliert wirken können. Kommen Sie hierher für das alte Zentrum, den Schiefen Turm, Hanselmann-Gebäck, die Chesa Veglia, die Bars der Palasthotels und das seltsame Vergnügen, ernsthafte Kunstgalerien nur wenige Schritte von Boutiquen für Pferdedecken entfernt zu finden.
Bad liegt tiefer, näher am See und an der Kurtradition, die die Stadt berühmt machte, bevor das Skifahren die Geschichte dominierte. Die Stimmung ist weniger theatralisch, die Belle-Époque-Pracht der Reine Victoria verleiht dem Viertel noch immer sein Rückgrat, und man ist besser positioniert für das Segantini-Museum, Spaziergänge am See, Spa-Hotels und einen entspannten Abend, der mit einem Drink statt mit einem Dresscode endet.
Champfèr fühlt sich an wie das Ausatmen von St. Moritz. Das Tempo sinkt, die Gebäude verteilen sich, und die Straße führt Richtung Silvaplanersee und die ruhigere Seite des Oberengadins; bleiben Sie hier, wenn Sie einen einfachen Zugang zum Resort suchen, aber lieber mit Wald, Wasser und weniger gesellschaftlicher Inszenierung aufwachen möchten.
Suvretta ist die polierte Flanke des Resorts, wo Grandhotels, Skizugang und weite Bergblicke das Sagen haben. Reisende, die hier unterkommen, wählen Ruhe statt Zentralität, mit schnellen Verbindungen zu den Corviglia-Pisten und dem Gefühl, dass die Inszenierung der Stadt ein Stück weiter den Hang hinunter verlegt wurde.
St. Moritz begann als Heilort, lange bevor es lernte, den Winter an die Welt zu verkaufen.
Die meisten Gelehrten datieren die früheste Nutzung der Mauritius-Quelle in die Bronzezeit, als die Menschen bereits wegen ihres eisenreichen Wassers in dieses Hochtal kamen. Votivgaben, die am Fuße der Quelle gefunden wurden, darunter Klingen und Nadeln, lassen auf mehr als nur Durst schließen. Der Ort besaß bereits eine besondere Anziehungskraft, noch bevor es eine Stadt gab.
Funde aus der Römerzeit im Oberengadin zeigen, dass kaiserliche Routen und Waren diese dünne, helle Welt aus Fels, Schnee und Mineralwasser erreichten. St. Moritz war damals noch keine Stadt, aber auch kein abgelegener Hinterland.
Die Siedlung erscheint in Dokumenten als „ad sanctum Mauricium“, benannt nach dem Heiligen Mauritius, dem Märtyrer-Soldaten, dessen Kult sich weit über den alpinen Europa verbreitete. Ein schriftlicher Name verändert einen Ort. Von diesem Punkt an tritt St. Moritz aus dem lokalen Gedächtnis heraus und tritt in die Geschichte ein.
Eine schriftliche Registrierung der Mineralquellen zeigt, dass das Wasser bis zum späten 15. Jahrhundert kein Geheimtipp der Volkskunde mehr war. Die Menschen hatten begonnen, das, was hier aus dem Boden quoll, zu zählen, zu beschreiben und zu schützen. Das ist meist der Moment, in dem aus religiöser Hingabe Infrastruktur wird.
Papst Leo X. gewährte den Pilgern, die die Kirche an den Quellen besuchten, den vollständigen Ablass. Das machte St. Moritz zu mehr als nur einem lokalen Kurort. Es wurde zu einem Ziel, an dem Erlösung und Mineralwasser kurzzeitig dieselbe Adresse teilten.
Paracelsus kam nach St. Moritz, um die Quellen zu studieren, und schrieb mit dem Enthusiasmus eines Mannes, der bereits die Hälfte Europas gekostet hatte, über deren medizinischen Wert. Sein Besuch verlieh den Wassern intellektuelles Prestige, nicht nur fromme Berühmtheit. Das kalte Bergwasser hatte nun einen gelehrten Zeugen.
Die erste chemische Analyse des Quellwassers markierte einen Stimmungsumschwung. Pilger kamen zwar weiterhin, aber die Messbarkeit hielt Einzug in die Geschichte. Heilung wurde nicht mehr allein durch Glauben und Gerüchte erklärt; nun waren Kolben und Zahlen im Spiel.
Ein formelles Kurhaus wurde eröffnet, als St. Moritz erst wenige hundert Einwohner hatte und noch ein weiter Weg bis zum großen Glamour lag. Das Gebäude war wichtig, weil es einen Heilungsort in eine verwaltete Resort-Wirtschaft verwandelte. Man kann das Knarren der Türen hören, die den modernen Tourismus einläuteten.
Die Eröffnung des Kulm Hotels gab St. Moritz eine angemessene, prachtvolle Bühne: Terrassen, Service und eine klare Einladung an Außenstehende mit Geld und Zeit. Die Alpenluft war nicht mehr nur ein Nebeneffekt; sie wurde zum Produkt.
Johannes Badrutt forderte vier britische Sommergäste heraus, im Winter zurückzukehren, und versprach, ihre Reisekosten zu übernehmen, falls es ihnen nicht gefallen würde. Sie kamen zurück, fanden blauen Himmel, harten Schnee und ein sonnenverwöhntes Tal vor und blieben bis Ostern. Die Wette eines Hoteliers half dabei, den alpinen Wintertourismus zu erfinden.
Im selben Jahr wie Badrutts berühmte Wette gründete St. Moritz das erste Tourismusbüro des Landes. Dieses Detail sagt viel aus. Das Dorf hieß nicht nur Besucher willkommen; es lernte, das Verlangen der Menschen zu organisieren.
Das Kulm Hotel wurde der erste Ort in der Schweiz, der durch elektrisches Licht beleuchtet wurde, nachdem Johannes Badrutt in ein kleines Wasserkraftwerk investiert hatte. Stellen Sie sich den Effekt vor: draußen Schnee, ringsum die dunkle Bergwelt und im Inneren ein Hotel, das wie ein mechanisches Wunder leuchtet. Luxus sah plötzlich modern aus.
Der Cresta Run bot dem Elite-Wintersport eine richtige Bahn aus Eis, Gefahr und Bravour. Die Fahrer stürzten sich kopfüber auf ein handgefertigtes Band aus gefrorener Geschwindigkeit. St. Moritz hatte einen seiner beständigen Charakterzüge gefunden: Eleganz gepaart mit einem Hauch von Wagemut.
Giovanni Segantini ließ sich im nahe gelegenen Maloja nieder und verlieh dem Licht des Engadins auf der Leinwand eine fast religiöse Aura. Seine Verbindung zu St. Moritz ist bis heute wichtig, da das kulturelle Selbstverständnis der Stadt ebenso sehr den Malern wie den Hoteliers verdankt wird. Der Schnee hier war nie nur Wetter.
Das Badrutt's Palace Hotel eröffnete mit Türmchen, Selbstbewusstsein und absolutem Desinteresse an Zurückhaltung. Im selben Jahr kamen elektrische Straßenbahnen hinzu – ein weiteres Zeichen dafür, dass dieses Bergresort beabsichtigte, sich wie eine Stadt mit Diamanten zu verhalten. St. Moritz war nicht mehr nur modisch; es war theatralisch.
Pferderennen auf dem gefrorenen See verwandelten den Winter in ein Spektakel. Hufe schlugen auf den Schnee über schwarzem Eis, Menschenmassen versammelten sich in der trockenen Kälte, und der See wurde zur Bühne statt zur Kulisse. Aus diesem Appetit auf unwahrscheinlichen Sport würde der White Turf entstehen.
St. Moritz war Gastgeber der Olympischen Winterspiele und präsentierte sich der Welt mit ungewöhnlicher Klarheit: Dies war nicht nur ein Kurort, sondern eine internationale Arena auf 1.800 Metern. Athleten trafen ein, Flaggen flatterten im alpinen Wind, und das Image der Stadt festigte sich zu etwas Exportierbarem. Das alte Kurdorf war zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden.
Hier wurde die erste Skischule der Schweiz eröffnet, was sich genau richtig anfühlt. St. Moritz hatte bereits gelernt, den Winter zu inszenieren; nun begann es, den Menschen beizubringen, sich mit Stil und Technik durch ihn zu bewegen. Der Unterricht wurde Teil des Mythos.
Die FIS Alpine Ski-Weltmeisterschaft bestätigte, dass Elite-Wettkämpfe nach St. Moritz gehörten – nicht als Neuheit, sondern als Gewohnheit. Pisten, Hotels, Bahnverbindungen und der Ruf waren bereit. Die Stadt war zur professionellen Hauptstadt des Winters geworden.
Walter Amstutz übernahm die touristische Führung und half dabei, das polierte, globale Image zu formen, das die Menschen noch heute mit St. Moritz verbinden. Er verstand etwas, das viele Kurorte nie begreifen: Schnee allein reicht nicht aus; ein Mythos braucht Management. Das Branding wurde fast so beständig wie die Berge selbst.
Als die Olympischen Winterspiele 1948 zurückkehrten, war Europa nach sechs Jahren der Verwüstung noch dabei, sich mühsam zu erholen. St. Moritz bot im neutralen der Schweiz funktionierende Hotels, eine intakte Infrastruktur und ein seltenes Gefühl von Kontinuität. Die Spiele fühlten sich weniger triumphierend als vielmehr erleichtert an.
Der Engadiner Skimarathon verwandelte das Ausdauerski-Laufen in ein Massenritual über das Tal hinweg. Tausende bewegen sich heute durch denselben kalten, leuchtenden Korridor aus Schnee zwischen Gipfeln und Dörfern. Der Sport wurde hier für einen Tag demokratisch, auch wenn die Hotelpreise es nicht wurden.
Schneepolo auf dem gefrorenen See klingt absurd, bis man sieht, wie perfekt es zu St. Moritz passt. Pferde, Champagner, Höhe, Risiko: Die Formel ist fast schon zu markentypisch. Dennoch funktioniert es, weil der See schon immer die Kühnheit belohnt hat.
St. Moritz registrierte seinen Namen als Marke – der erste Ort, dem dies in diesem Ausmaß gelang. Diese Entscheidung war direkt und intelligent. Die Stadt verstand, dass ihr größtes Exportgut nicht mehr Wasser oder gar Schnee war, sondern die Identität selbst.
Der Slogan „Top of the World“ wurde registriert und rückte die Selbstinszenierung des Resorts voll ins Rampenlicht. Ein solcher Satz hätte unerträglich sein können. In St. Moritz, mit der Höhe, dem Sonnenschein und dem Jahrhundert kultivierter Extravaganz im Rücken, blieb er jedoch hängen.
Die Alpine Ski-Weltmeisterschaft kehrte 2003 zurück und bewies, dass die Stadt auch in einer Ära von Fernsehlogistik, Sponsoring und knapper werdenden Wetterfenstern große Sportevents bewältigen konnte. Tradition allein hält keinen Veranstaltungskalender am Leben. Eine funktionierende Infrastruktur schon.
Die nahe gelegenen Bahnlinien Albula und Bernina wurden als UNESCO-Welterbestätten aufgenommen, was St. Moritz noch fester mit dem technischen Drama seiner weiten Bergwelt verbindet. Granitviadukte, Schleifen und unmögliche Steigungen wurden Teil der Geschichte, die Besucher mit nach Hause nehmen. Der Ruhm der Stadt stand nicht mehr allein; er war eingebettet in ein größeres alpines Meisterwerk.
St. Moritz war bereits zum fünften Mal Gastgeber der Alpine Ski-Weltmeisterschaft – eine Erinnerung daran, dass Wiederholung eine eigene Art von Prestige schaffen kann. Wenige Orte kehren über so viele Jahrzehnte hinweg immer wieder auf dieselbe globale Bühne zurück. Und noch weniger tun dies, während sie dabei immer noch sichtlich zufrieden mit sich selbst wirken.
Christian Jott Jenny, ein Sänger und Impresario mit einem Faible für öffentliches Theater, wurde Bürgermeister von St. Moritz. Die Wahl ergab Sinn. Diese Stadt hat schon immer Führungspersönlichkeiten bevorzugt, die Präsentation ebenso gut verstehen wie Verwaltung.
Die Menschen, die die Stadt geprägt haben — und von ihr geprägt wurden.
Im September 1864 schlug Johannes Badrutt vier britischen Sommergästen vor, im Winter wiederzukommen, und versprach, ihre Reisekosten zu übernehmen, falls es ihnen nicht gefallen würde. Sie kehrten zurück, fanden statt Elend strahlend blauen Himmel und glitzernden Schnee vor und blieben bis Ostern; die Hälfte der Alpen lebt seither von dieser Wette.
Segantini malte das Engadin, als hätte die Bergwelt einen Puls, und starb schließlich in dem Hochgebirge, das er stets auf die Leinwand zu übertragen versuchte. Sein großes alpines Triptychon hängt heute in St. Moritz unter einer Kuppel, und die Stadt bewahrt sich bis heute einen Teil ihrer Ernsthaftigkeit durch sein Erbe.
Paracelsus kam 1535 wegen der Mineralquellen nach St. Moritz, zu einer Zeit, als der Ruhm der Stadt eher auf Wasser als auf Skiwachs basierte. Er hätte den eisernen Geschmack der Quelle wahrscheinlich schon erkannt, bevor er die Boutiquen bemerkt hätte.
Hitchcock kehrte immer wieder nach St. Moritz zurück und hatte schließlich seine eigene Suite im Badrutt's Palace, was perfekt zu einem Mann passt, der den Wert einer kontrollierten Atmosphäre verstand. Man kann sich vorstellen, wie er die Gelassenheit des Sees genoss, bis das Wetter, das Eis und das Geld begannen, die Handlung umzustrukturieren.
Chaplin verbrachte den Winter 1931–1932 in St. Moritz, lernte dort das Skifahren und tauchte für eine Saison in das Resort-Leben ein. Er kam als das weltweit bekannteste Gesicht an und fand einen Ort vor, an dem ohnehin jeder eine Version seiner selbst darstellte.
Gunter Sachs verwandelte St. Moritz in eine Pop-Art-Schneekugel und sammelte Gemälde, Prominente und Bobbahntitel mit dem gleichen Appetit. Die Kurve 13 auf der Olympischen Bobbahn trägt seinen Namen – passend für einen Mann, der Stil und Geschwindigkeit als gleichwertige Verpflichtungen betrachtete.
Danuser verstand, dass St. Moritz mehr verkaufte als nur Skiwochen; es verkaufte einen Mythos mit sehr kostspieligem Schliff. Vieles am modernen Selbstbild der Stadt – poliert und doch leicht theatralisch – trägt seine Handschrift.
St. Moritz hat einen Opernsänger zum Bürgermeister gewählt, was viel über den Ort aussagt. Christian Jott Jenny wirkt weniger wie eine Ausnahme als vielmehr wie eine offizielle lokale Wahrheit: Hier teilen Performance und Politik dieselbe klare Luft.
Kleine Dinge, die verändern, wie die Stadt Ihnen begegnet.
Die Wintertage sind von spätem Vormittag bis zum Nachmittag am hellsten, wenn die Südhänge über dem See das Licht klar einfangen. Für Fotos oder einen Spaziergang auf dem gefrorenen See ist dies die beste Zeit; früher Schatten kann das Tal kälter wirken lassen, als die Vorhersage vermuten lässt.
St. Moritz liegt auf etwa 1.800 Metern über dem Meeresspiegel. Gehen Sie Ihren ersten Tag ruhig an, trinken Sie mehr Wasser, als Sie denken zu brauchen, und heben Sie sich den anstrengenden Skitag oder die lange Wanderung für die Zeit auf, in der sich Ihre Lunge an die Höhe gewöhnt hat.
Die Rhätische Bahn ist mehr als nur eine malerische Kulisse; sie ist der praktische Weg, sich durch das Engadin zu bewegen, ohne Parkplatzsorgen zu haben. Wenn Sie Richtung Tirano oder über die Albula-Linie fahren, buchen Sie einen Fensterplatz und lassen Sie die Strecke für sich arbeiten.
Überspringen Sie die erste glänzende Hotelkarte, die Sie sehen, und bestellen Sie zuerst ein regionales Gericht: Capuns, Gerstensuppe, Pizzoccheri oder Engadiner Nusstorte. St. Moritz kann Luxus überall verkaufen, aber das echte Graubünden findet man auf dem Teller.
Berghütten und Hotelrestaurants bieten oft preiswertere Mittagsmenüs an als den Abendservice. Nutzen Sie die Mittagszeit für die weite Aussicht und den schöneren Tisch, und halten Sie die Abendessen in der Stadt eher einfach.
Der Zugang zum gefrorenen See ändert sich je nach Wetter und Veranstaltungen, insbesondere während White Turf, Snow Polo und anderen Winter-Events. Fragen Sie am selben Tag vor Ort nach, bevor Sie hinausgehen, da der See mal Rennbahn, mal Abkürzung und mal Sperrzone sein kann.
Ja, wenn Sie eine Bergstadt mit echter Geschichte hinter dem Glamour suchen. Die Überraschung ist, dass St. Moritz zuerst um Heilquellen herum aufgebaut wurde und erst 1864 den Wintertourismus neu erfand. Der Glanz liegt also auf etwas, das älter und eigentümlicher ist als eine bloße Ski-Resort-Marke.
Drei bis vier Tage sind ideal. Das gibt Ihnen Zeit für den See, einen Berg wie den Piz Nair, ein gemütliches Essen mit Bündner Spezialitäten und mindestens eine Zugfahrt durch das Engadin, ohne dass der Ort zu einer bloßen Checkliste wird.
Die meisten Besucher reisen mit dem Zug an, meist über Chur auf der Albula-Linie oder über die Bernina-Route von Tirano aus. Die Zugfahrt ist bereits ein Grund für die Reise und erspart Ihnen das Winterfahren über hohe Pässe, wenn die Bedingungen schwierig werden.
Ja, oft ziemlich teuer, besonders in Hotels direkt an den Pisten und bei Abendessen. Sie können die Kosten senken, indem Sie Züge und Busse nutzen, die Hauptmahlzeit zu Mittag einnehmen und Gästehäuser oder Unterkünfte außerhalb der exklusivsten Adressen wählen.
Ja, durchaus. Spazieren Sie am See entlang, fahren Sie auf den Piz Nair, nehmen Sie die Bernina- oder Albula-Bahn, besuchen Sie das Segantini Museum und beobachten Sie das gelegentliche Spektakel von Pferden, Polo oder Cricket auf einem gefrorenen See, wenn der Winter kalt genug ist.
Ja, St. Moritz ist im Allgemeinen sehr sicher, mit der üblichen Schweizer Kriminalitätsrate. Die eigentlichen Risiken sind praktischer Natur: Eis unter den Füßen, schnelle Wetterumschwünge, starke Sonnenstrahlung durch die Schneereflexion und die Höhe, die Menschen erwischt, die ankommen und sofort steil bergauf stürmen.
Februar und März sind die beste Zeit für den Winter: längeres Licht, zuverlässiger Schnee und die Hochsaison auf dem gefrorenen See. Der September hat ebenfalls seine Vorzüge, wenn Sie klare Luft, weniger Menschenmassen und Bergblicke ohne die Winterpreise suchen.
St. Moritz ist berühmt dafür, den alpinen Wintertourismus nach Johannes Badrutts Wette mit britischen Gästen im Jahr 1864 erfunden zu haben. Zudem war der Ort zweimal Gastgeber der Olympischen Winterspiele, 1928 und 1948, und verwandelte seinen gefrorenen See in eine Bühne für Rennen, Polo und andere prachtvolle, skurrile Winterrituale.
Bereit zu buchen?
Für 2026 reisen die meisten Reisenden über den Flughafen Zürich (ZRH) an, nehmen dann die SBB- und RhB-Züge via Zürich HB und Chur oder Landquart nach St. Moritz (Fahrzeit ca. 3 Stunden 15 Minuten bis 3 Stunden 40 Minuten). Der Flughafen Engadin in Samedan dient nur der Privatluftfahrt und liegt 5 Kilometer entfernt; der wichtigste Bahnknotenpunkt ist der Bahnhof St. Moritz, mit nahegelegenen Regionalbahnhöfen in Celerina und Pontresina. Autofahrer kommen meist über den Julierpass, den Malojapass oder den Vereina-Autoverlad von Selfranga-Klosters nach Sagliains.
St. Moritz verfügt 2026 über keine Metro oder Straßenbahn; das Rückgrat bildet die Rhätische Bahn mit Lokal- und Regionalzügen auf den Linien Albula und Bernina, ergänzt durch das Ortsbus-Netz, das den Bahnhof, das Dorf, Bad, Champfèr und die Nachbardörfer verbindet. PostAuto-Busse bedienen Silvaplana, Sils, Maloja und Pontresina. Sommergäste, die zwei oder mehr Nächte in teilnehmenden Hotels verbringen, können oft die Engadin Inclusive Card für den regionalen Verkehr und ausgewählte Lifte nutzen.
Auf 1.822 Metern Höhe bleibt es in St. Moritz selbst im Hochsommer kühl: Im Frühling liegen die Temperaturen tagsüber meist zwischen 3 und 12 °C, im Sommer zwischen 15 und 18 °C, im Herbst zwischen 2 und 13 °C und im Winter etwa zwischen -1 und 3 °C, wobei die Nächte oft viel kälter sind. Der Juli und August bringen das grünste Wanderwetter, aber auch mehr Regen, während der Februar und März die absoluten Wintermonate sind. Von Ende Juni bis Anfang Oktober liegt das ideale Zeitfenster, wenn Sie klare Wanderwege, das Licht am See und weniger Skisaison-Gedränge suchen.
Deutsch ist die Hauptarbeitssprache im Ort, obwohl man in ganz Graubünden auch Romanisch und Italienisch hört; Englisch wird 2026 in Hotels, Skischulen und Restaurants weit verbreitet gesprochen. Bezahlt wird mit Schweizer Franken, Kartenzahlung ist fast überall möglich und TWINT ist gängig, aber etwas Bargeld hilft immer noch in Berghütten, Kiosken und bei der gelegentlichen öffentlichen Toilette, die noch nicht ganz im 21. Jahrhundert angekommen ist.
St. Moritz ist nach städtischen Maßstäben sehr sicher, aber die wahren Risiken gehen eher von den Bergen als von der Kriminalität aus. Im Winter bildet sich auf den Gehwegen rund um die Via Maistra und am See schnell Glatteis; Pläne für das Gelände abseits der Pisten sollten stets mit dem täglichen Lawinenbulletin des SLF abgeglichen werden. Die Luftrettung REGA ist die Nummer, die man sich merken sollte: 1414.
0 Orte, eine durchgehende Laufroute. Gratis mit Ihrer ersten Stadt.
