Palma, Spanien, wird gedanklich gern unter Strandziel abgelegt, und genau so kann eine gotische Kathedrale, die von Antoni Gaudí umgestaltet wurde, in relativer Unbekanntheit weiterexistieren. Gaudí verbrachte zwischen 1904 und 1915 elf Jahre hier — sein einziges Werk außerhalb Kataloniens —, ordnete den Chor neu, entwarf einen Baldachin über dem Altar und veränderte, wie sich das Licht durch das Langhaus bewegt. Die meisten Menschen, die für vierzehn Tage Sonne nach Palma fliegen, haben keine Ahnung, dass es das gibt.
Curated from places in this city. Same price as official sites.
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PPalma, Spanien, wird gedanklich gern unter Strandziel abgelegt, und genau so kann eine gotische Kathedrale, die von Antoni Gaudí umgestaltet wurde, in relativer Unbekanntheit weiterexistieren. Gaudí verbrachte zwischen 1904 und 1915 elf Jahre hier — sein einziges Werk außerhalb Kataloniens —, ordnete den Chor neu, entwarf einen Baldachin über dem Altar und veränderte, wie sich das Licht durch das Langhaus bewegt. Die meisten Menschen, die für vierzehn Tage Sonne nach Palma fliegen, haben keine Ahnung, dass es das gibt.
Die Stadt vereint 2,000 Jahre Besiedlung, und wenig davon ist vergraben. Arabische Bäder aus dem 10. Jahrhundert verstecken sich hinter einer unmarkierten Tür, zwei Straßen entfernt von einem Modernisme-Gebäude, dessen Fassade mit Drachenmotiven und Mosaiken aus zerbrochenen Fliesen bedeckt ist. Eine 1562 begonnene und 1801 vollendete Seemauer zieht sich über die ganze Länge der Uferfront, baulich noch immer intakt, ihr Renaissance-Steinwerk wird im Nachmittagslicht bernsteinfarben.
Was Palma seine Struktur gibt, ist das Leben, das sich ums Essen organisiert. Sonntags, und zunehmend an jedem Wochentag, hält die Stadt zwischen 12 und 14 Uhr für vermut inne: ein Glas Wermut auf Eis mit einer Orangenscheibe, in Bars, deren Erscheinungsbild sich seit den 1950er Jahren kaum verändert hat. Der Brauch ist älter als die Touristenwelle; er war das Ritual nach der Messe vor dem Sonntagsessen der Familie, und er hat nie aufgehört.
What makes this place worth slowing down for.
Zwischen 1904 und 1915 verbrachte Antoni Gaudí elf Jahre damit, den Innenraum der Kathedrale La Seu umzugestalten — er versetzte den mittelalterlichen Chor und installierte einen Baldachin über dem Altar, über den der Klerus der Kathedrale jahrzehntelang stritt. 2026, im hundertsten Jahr nach seinem Tod, begeht La Seu den Anlass mit szenischen Rundgängen, Ausstellungen und einem internationalen Symposium im November.
Palma besitzt nach Barcelona die zweitreichste Sammlung an Modernisme-Architektur in Spanien: Lluís Domènech i Montaners Gran Hotel von 1903 an der Plaça Weyler, die Fassade von Can Forteza Rey voller Drachenfiguren und botanischer Mosaike, die unwahrscheinlich spiegelgleichen Zwillingsgebäude von Can Casasayas. Alles innerhalb von 10 Minuten zu Fuß; fast nichts davon liegt auf der üblichen Touristenroute.
Die Altstadt teilt sich entlang einer jahrhundertealten Clanlinie in Canamunt und Canavall, wo noch über 500 adelige casals stehen. Jeden Dienstag ab 19 Uhr läuft im Viertel Sa Gerreria die Ruta Martiana — ein wechselnder Tapas-Parcours durch seine mittelalterlichen Plätze, bei dem Teller 2–3 € kosten und das Publikum fast ausschließlich lokal ist.
Der Tren de Sóller fährt seit 1912 dieselbe 27 km lange Strecke durch die Serra de Tramuntana, in denselben Holzwagen. In Sóller übernimmt eine elektrische Straßenbahn aus den 1920er Jahren für die Fahrt durch Zitronen- und Olivenhaine hinunter zum Hafen von Port de Sóller — Hin- und Rückfahrt ab Palma kostet 30 €.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
La Seu wurde nach dem Sturmgelübde eines Königs von 1229 auf einer eroberten Moschee errichtet und beherbergt Gaudís unvollendete Restaurierung sowie ein Rosettenfenster mit mehr als 1.200 Kristallen.
Spaniens einzige runde gotische Burg, 1300 mit königlichen Sklaven errichtet, später Gefängnis eines Aufklärungsphilosophen, dessen Zelle zu einem Salon wurde.
Die Region um den Canonge Beach Port ist seit prähistorischen Zeiten bewohnt, wie archäologische Funde in der Region belegen.
Neben ihrer historischen Bedeutung hat der Ferrocarril de Sóller auch erhebliche wirtschaftliche Beiträge geleistet, indem er die lokale Landwirtschaft und…
Königspalast Von La Almudaina in Palma, Spanien.
Der Nationalpark Cabrera, der 10–50 Kilometer südlich von Palma de Mallorca, Spanien, liegt, gehört zu den bemerkenswertesten Schutzgebieten des Mittelmeers.
Der Mann, der Mallorca zu dem machte, was es ist — die Statue von Jakob I. verankert einen Platz, an dem 800 Jahre ununterbrochene Silvesterzeremonie noch immer die ganze Stadt anziehen.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Die Altstadt teilt sich in zwei historisch rivalisierende Viertel: Canamunt den Hang hinauf, Canavall zum Meer hin, eine Spaltung zwischen Sippen, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht und an die die Stadt jeden September mit einer viertelweiten Wasserpistolenschlacht erinnert. Einst standen in diesen Blöcken mehr als 500 Innenhofpaläste; einige können noch besichtigt werden, und ihre barocken Treppenhäuser und maurischen Brunnen entgehen fast allen, die sich nur an den Hauptwegen halten. Die Arabischen Bäder, ein Hammam aus dem 10. Jahrhundert, der vor rund 100 Jahren entdeckt wurde, liegen still am östlichen Rand.
Das ehemalige Fischerviertel ist heute das lebendigste Viertel der Stadt zum Essen und Trinken. Am Samstagmorgen drehen die Einheimischen ihre Runde: einmal durch die Marktstände, dann Kaffee an einer Theke, dann Wermut und Aperitivos auf der Straße, während sich das ganze Viertel um sie herum füllt. Am Abend geht Palma hier aus.
Östlich der Plaça Major verläuft im alten Töpferviertel die Ruta Martiana: Jeden Dienstag von 19 Uhr bis Mitternacht bieten Bars im ganzen Viertel gemeinsam Tapas und Pintxos für jeweils €2–3 an und machen Sa Gerreria zu einem rotierenden sozialen Parcours. Das Publikum ist fast ausschließlich lokal. Einen mallorquinischeren Abend hat die Stadt kaum zu bieten.
Dieses gotische Viertel kreist um La Llotja, eine Warenbörse aus dem 15. Jahrhundert, deren fächergewölbter Innenraum von Guillem Sagrera entworfen wurde, demselben Architekten, der später auch am Castel Nuovo in Neapel arbeitete. Die Straßenführung ringsum hat sich seit 1400 kaum verändert. Heute lebt das Viertel von Jazzclubs, Wermutbars und Cocktailräumen mit neun Meter hohen Decken in ehemaligen Palästen.
Drei restaurierte mittelalterliche Windmühlen ragen von einem Hang über der Bucht von Palma auf, eine davon beherbergt ein kleines Museum zur Geschichte der Windmühlen. Die umliegenden weiß getünchten Häuser und engen Gassen haben ihren Charakter trotz der schleichenden Besiedlung durch Designstudios und Weinbars bewahrt. Unter der Woche am Vormittag gehört das Viertel noch sich selbst.
Das ehemalige Fischerdorf 2 Kilometer östlich der Kathedrale wurde von Designhotels und Bars für Naturwein umgeformt, ohne seine nautische Identität ganz zu verlieren. Der kleine Kiesstrand und der Yachtclub wirken noch immer so, als gehörten sie zu einem Viertel und nicht zu einer Kulisse. Von hier führt ein Küstenweg ostwärts durch Molinar bis nach Cala Estancia.
Bis zu diesem Frühjahr war die 3,5 Kilometer lange Uferstraße eine Verkehrsader. Jetzt ist sie eine Fußgängerpromenade, die das historische Zentrum über einen durchgehenden grünen Korridor mit der Bucht von Palma verbindet, eine Veränderung, an der drei Jahrzehnte gearbeitet wurde. Spaziergänge bei Sonnenuntergang, Rooftop-Bars und Außenterrassen haben den Raum fast sofort in Besitz genommen.
Vom römischen Hafen zum Knotenpunkt des Mittelmeers: 2.000 Jahre Reich, Umbrüche und Neuerfindung
Der römische Konsul Quintus Caecilius Metellus Balearicus landete 123 v. Chr. mit seinen Legionen, um die balearischen Piraten zu unterwerfen, die jahrzehntelang die Handelsrouten im Mittelmeer terrorisiert hatten. Er gründete zwei Städte auf der Insel: Pollentia im Nordosten zur Sicherung der Schifffahrtswege nach Rom und Gallien, und Palma in der südwestlichen Bucht, ausgerichtet auf Afrika und Hispania. Palma wurde nach dem römischen Rasterplan angelegt — Cardo und Decumanus schnitten durch jene talayotische Siedlung, die dort zuvor gestanden hatte. Für dieses Werk behielt Metellus den Namen der Insel als eigenen Beinamen, Balearicus, was ziemlich klar zeigt, wie stolz er auf diese Leistung war.
Als der Vandalenkönig Gunderich 427 durch Hispania zog, fiel Mallorca beinahe nebenbei — ein nützlicher Hafen auf dem Weg nach Nordafrika. Sein Nachfolger Geiserich machte mehr daraus: einen Stützpunkt für Seeangriffe bis nach Sizilien, Griechenland und schließlich bis nach Rom selbst, das er 455 n. Chr. plündern ließ. Der byzantinische General Belisar beendete 534 das Vandalenreich, und die Balearen gerieten wieder in den fernen Orbit Konstantinopels; frühchristliche Basiliken entstanden dort, wo vandalisierte Schäden zurückgeblieben waren. Die byzantinische Herrschaft löste sich im Lauf des 8. Jahrhunderts still auf, ohne dass es jemand so recht bemerkte.
Issam al-Khawlani, ein Befehlshaber aus dem Emirat Córdoba, nahm 902 n. Chr. die Balearen ein — angeblich, nachdem er während einer Pilgerreise nach Mekka in mallorquinischen Gewässern Schutz vor einem Sturm gesucht hatte und dann beschloss, nicht mehr abzureisen. Die Stadt wurde in Medina Mayurqa umbenannt und entwickelte sich in den folgenden drei Jahrhunderten zu einem der geschäftigsten Handelshäfen des westlichen Mittelmeers. Das römische Raster wich engen, gewundenen Gassen, Hammams, Moscheen und bewässerten Obstgärten, die ungefähr ein Fünftel des Stadtinneren einnahmen. Die jüdischen Kartografen und Gelehrten, die sich hier niederließen, sollten später einige der besten Navigationskarten hervorbringen, die je gezeichnet wurden.
1114 fiel eine christliche Flotte von ungefähr 500 Schiffen aus Pisa, Genua und den katalanischen Grafschaften über Medina Mayurqa her — eine der größten amphibischen Operationen, die das mittelalterliche Mittelmeer bis dahin gesehen hatte. Sie nahmen die Stadt ein, machten Tausende Gefangene, raubten alles transportable Vermögen und zogen sich dann zurück, als am Horizont eine almoravidische Gegenmacht auftauchte. Die Stadt blieb schwer beschädigt, aber weiter muslimisch. Der Überfall bestätigte nur, was beide Seiten längst ahnten: Dieser Hafen war zu wertvoll, um ihn dauerhaft in fremden Händen zu lassen.
Sechs Soldaten erkletterten in der letzten Nacht des Jahres 1229 die Mauern von Medina Mayurqa, hissten das Banner der Krone von Aragon und beendeten 327 Jahre muslimischer Herrschaft. König Jaume I. — 21 Jahre alt und bereits als der Eroberer bekannt — hatte die Stadt drei Monate lang belagert, nachdem er im September mit 155 Schiffen und ungefähr 15.000 Soldaten bei Santa Ponça gelandet war. Der Anführer des Klettertrupps, Arnaldo Sorell, wurde noch an Ort und Stelle zum Ritter geschlagen. Die große Moschee wurde innerhalb weniger Monate abgerissen, ihr Platz für eine Kathedrale geräumt, und Straßennamen, Sprache und Bevölkerung wandelten sich innerhalb einer Generation.
Ramon Llull wurde um 1232 in Palma geboren, drei Jahre nach der Eroberung durch Jaume I., als Sohn einer katalanischen Siedlerfamilie, die mit dem Eroberungsheer gekommen war. Er verbrachte seine frühen Jahre als höfischer Troubadour, heiratete, bekam Kinder und erlebte dann um das dreißigste Lebensjahr eine Reihe von Visionen, die alles veränderten. Er brachte sich Arabisch selbst bei, studierte Logik und Mathematik und erfand ein philosophisches System, das er die Ars nannte — eine kombinatorische Diagramm-Maschine, mit der sich christliche Lehre durch reine Vernunft beweisen lassen sollte; Leibniz untersuchte sie 400 Jahre später als Vorläuferin der Computerlogik. Es folgten drei Missionsreisen nach Nordafrika; er starb mit ungefähr 83 Jahren, wahrscheinlich nach einer Steinigung in der algerischen Stadt Bugia; sein Grab befindet sich seit 1448 in der Franziskanerkirche in Palma.
Als Jaume I. 1276 starb, teilte sein Testament die Krone von Aragon zwischen seinen beiden Söhnen auf — und der jüngere, Jaume, erhielt etwas Unerwartetes: ein unabhängiges Königreich, das die Balearen, Roussillon, Cerdanya und die Herrschaft Montpellier umfasste. Palma, damals Ciutat de Mallorca genannt, wurde zu einer Inselhauptstadt eigener Art. Jaume II. ließ das Castell de Bellver errichten, baute den Almudaina-Palast im gotischen Stil um, gründete neue Kirchen und machte die Stadt zu etwas tatsächlich Königlichem. Die Unabhängigkeit hielt kaum 70 Jahre, bevor Aragon alles wieder eingliederte.
Der königliche Architekt Pere Salvà begann um 1300 mit dem Bau des Castell de Bellver auf einem pinienbewachsenen Hügel 3 Kilometer über der Bucht und legte es kreisrund an — eine Form, die nur wenige gotische Burgen in Europa aufweisen. Ein runder Bergfried ist über einen Strebebogen mit dem Hauptbau verbunden; drei zylindrische Türme sichern den Umfang. In den folgenden Jahrhunderten diente die Anlage als königliche Residenz, Festung und politisches Gefängnis und hielt unter anderem den Aufklärungsphilosophen Gaspar Melchor de Jovellanos fest, der dort von 1801 bis 1802 eingesperrt war. Der Blick von den Zinnen über den gesamten Bogen der Bucht von Palma erklärt sofort, warum ein mittelalterlicher König genau diesen Hügel wählte.
Abraham Cresques war ein jüdischer Kartograf in Palma, als Prinz Johann von Aragon die Karte in Auftrag gab, die als Katalanischer Atlas von 1375 berühmt werden sollte — die vollständigste Weltkarte des 14. Jahrhunderts, reichend von der Atlantikküste bis nach Ostasien, mit den Goldhandelsrouten südlich der Sahara in Goldtinte eingezeichnet. Die Karte war das Ergebnis von Generationen jüdischer Kartografie aus Mallorca; das nautische Wissen der Insel hatte sie im Mittelmeerhandel seit Jahrzehnten unentbehrlich gemacht. Der Atlas liegt heute in der Bibliothèque nationale de France, wo er seit 650 Jahren aufbewahrt wird. Cresques starb 1387; vier Jahre später war seine Gemeinschaft beinahe vernichtet.
Am 2. August 1391 griff ein Mob das jüdische Viertel von Palma an — den Call Major und den Call Menor — in derselben Welle antijüdischer Gewalt, die im Juni in Sevilla begonnen hatte und sich in jenem Sommer über die gesamte Krone von Aragon ausbreitete. Hunderte wurden getötet, Tausende zwangsgetauft, das Viertel geplündert. Jene, die äußerlich konvertierten und die jüdische Praxis heimlich beibehielten, wurden als Chuetas bekannt und blieben über ihre Familiennamen die nächsten fünf Jahrhunderte markiert. Der Ausschluss aus Zünften, Adel und kirchlicher Hierarchie folgte unabhängig davon, wie viele Generationen seit der Konversion vergangen waren.
Guillem Sagrera, Mallorcas größter mittelalterlicher Architekt, begann 1426 mit La Llotja — der gotischen Handelsbörse — und vollendete sie 1452. Das Innere besteht aus einer einzigen gewölbten Halle, getragen von sechs spiralförmigen Säulen, die so schlank sind, dass sie kaum als tragend wirken. Kaufleute schlossen ihre Geschäfte unter geschnitzten Steinengeln ab, in der stillschweigenden Annahme, dass göttliche Zeugen die Verhandlungen ehrlich halten würden. Sagrera arbeitete später am Castel Nuovo in Neapel; La Llotja blieb in Palma und ist bis heute das feinste Stück gotischer Architektur der Insel.
1521 erhoben sich mallorquinische Bauern und Handwerker im Aufstand der Germanies — einer Welle von Erhebungen gegen den von den Habsburgern gestützten Adel, die bereits in Valencia ausgebrochen war. Zwei Jahre lang hielten sie bedeutende Teile der Insel. Die Niederschlagung war methodisch und brutal: Tausende wurden getötet oder eingesperrt, ländliche Hierarchien neu geordnet, Ressentiments im sozialen Gefüge festgeschrieben. Der Aufstand brachte keine dauerhafte politische Veränderung, aber eine tiefe Narbe — die Erinnerung daran, dass die Bauern der Insel einst versucht hatten, die Macht der Grundbesitzerklasse zu brechen, und gescheitert waren.
Die Pest erreichte 1648 den Hafen von Sóller, aus Valencia und Katalonien eingeschleppt, und zog in den folgenden vier Jahren über die Insel. Sie tötete ungefähr 14.000 bis 15.000 Menschen bei einer Bevölkerung von rund 100.000 — etwa 9.000 davon allein in Palma. Ganze Dörfer wurden entvölkert, die landwirtschaftliche Produktion brach zusammen, und die Insel geriet in eine Stagnation, die Jahrzehnte anhielt. Das 17. Jahrhundert brachte mehrere gleichzeitige Katastrophen: Pest, berberische und osmanische Piraterie entlang der Küste und eine Inquisition, die sich mit geduldiger bürokratischer Gründlichkeit durch Chueta-Familien arbeitete.
1691 inszenierte die mallorquinische Inquisition das, was Einheimische Sa Cremadissa nannten — die große Verbrennung. Siebenunddreißig Mitglieder der Chueta-Gemeinschaft von Palma wurden in einem einzigen Auto-da-fé verurteilt: einige lebendig verbrannt, andere als Bildnis verbrannt, alle öffentlich vernichtet. Ein Buch mit dem Titel Fe Triunfante wurde sofort veröffentlicht, um ihre Schande im Druck festzuschreiben und weiterzuverbreiten. Das Ereignis beendete die Diskriminierung nicht; es gab ihr eine offizielle Form und machte sie weithin bekannt, und Chueta-Familien ließen sich in Palma noch bis weit ins 20. Jahrhundert an ihren Nachnamen erkennen.
Eine bourbonische Flotte unter dem in Frankreich geborenen General Asfeld belagerte Palma am 2. Juli 1715 — die letzte Schlacht des Spanischen Erbfolgekriegs, zehn Monate nachdem Barcelona bereits gefallen war. Mallorca hatte die unterlegene habsburgische Seite unterstützt. Das Dekret von Nueva Planta löste den Gran i General Consell auf, der 1249 gegründet worden war, ersetzte das mallorquinische Recht durch kastilisches Recht und machte Kastilisch in allen amtlichen Vorgängen zur Pflicht. Mit einem einzigen Verwaltungsdokument verlor die Insel Institutionen, an denen sie 466 Jahre gebaut hatte.
Frédéric Chopin und die Schriftstellerin George Sand kamen im November 1838 nach Mallorca, auf der Suche nach einem milden Winter, der Chopins Tuberkulose lindern sollte, und fanden stattdessen kaltes, nasses Wetter und feindselige Einheimische, die Ansteckung fürchteten. Schließlich landeten sie in einer leerstehenden Zelle des Kartäuserklosters von Valldemossa, wo Chopin seine 24 Préludes op. 28 vollendete, während der Regen auf das Steindach fiel. Sands Bericht über diese durch und durch miserable Erfahrung — Ein Winter auf Mallorca, veröffentlicht 1842 — wurde zum ersten großen internationalen literarischen Werbestück der Insel und ist bis heute eine der unterhaltsameren Beschwerden, die je gegen ein Reiseziel eingereicht wurden. Das Kloster ist heute ein Museum.
Lluís Domènech i Montaner — einer der drei Architekten, die zusammen mit Gaudí und Puig i Cadafalch den katalanischen Modernisme prägten — entwarf Palmas Gran Hotel, das 1903 als prächtigstes Hotel Spaniens eröffnete. Die Fassade brachte den organischen Steinbau und die Detailfreude handwerklicher Werkstätten des Modernisme in eine Stadt, die gerade erst begann, nach Norden zu schauen, nach Europa und auf die Möglichkeit des Tourismus. Heute ist das Gebäude als CaixaForum Palma ein Kulturzentrum, und schon dreißig Sekunden Aufmerksamkeit vom Gehweg aus lohnen sich, selbst wenn Sie gar nicht hineingehen wollen.
Antoni Gaudí nahm 1904 eine Einladung von Bischof Pere Campins an, die Kathedrale La Seu umzugestalten — den einzigen großen Auftrag, den er je außerhalb Kataloniens annahm. Er verlegte den Chor aus dem Langhaus ins Presbyterium und öffnete die Kathedrale damit über ihre ganze Länge von 121 Metern; er entwarf den Baldachin mit einer über dem Hochaltar schwebenden Dornenkrone; und er dachte die Beziehung des Gebäudes zu Licht und Farbe von Grund auf neu. Das Projekt blieb unvollendet und war umstritten. Im Jahr 2026, dem hundertsten Todestag Gaudís, richtet La Seu ein ganzjähriges Programm aus, das diese Arbeit endlich ins Zentrum seines Vermächtnisses rückt statt an dessen Rand.
Als im Juli 1936 der Spanische Bürgerkrieg ausbrach, schlug sich die Garnison Mallorcas innerhalb weniger Tage auf die Seite der Nationalisten. Eine republikanische amphibische Streitmacht unter Oberst Alberto Bayo landete im August bei Porto Cristo und rückte zunächst ins Landesinnere vor — bis Mussolinis Eingreifen die Sache entschied: Italienische Flugzeuge und Kriegsschiffe trieben die Republikaner bis September zurück ins Meer. Für den Rest des Krieges diente Mallorca als italienischer Luftwaffenstützpunkt, von dem aus Häfen der Republik in Valencia und Barcelona bombardiert wurden. Hunderte mallorquinische Linke wurden verhaftet und erschossen.
Joan Miró zog 1956 im Alter von 63 Jahren dauerhaft nach Palma — seine Mutter war Mallorquinerin, er kam seit seiner Kindheit auf die Insel, doch erst Mitte des Jahrhunderts entschied er sich endgültig dafür. Sein Atelier in Son Abrines wurde für die letzten 27 Jahre seines Lebens zur Basis, in jener Phase, in der er die großformatigen Werke schuf — Wandteppiche, Keramiken, Skulpturen im Freien — die heute in Städten von Barcelona bis Chicago stehen. 1981 schenkte er der Stadt seine Ateliers und Archive; die Fundació Pilar i Joan Miró eröffnete offiziell 1992. Diese letzten Jahre in Palma waren wohl seine ehrgeizigsten.
Der Flughafen Son Sant Joan wurde 1960 eröffnet und hatte Mallorca innerhalb eines Jahrzehnts gründlicher verändert als jede Eroberung seit 1229. Charterflüge aus Deutschland, Großbritannien und Skandinavien brachten jährlich Millionen Touristen auf eine Insel, deren Wirtschaft noch zu Lebzeiten vieler Bewohner landwirtschaftlich geprägt war und am Existenzminimum hing. Hotels überzogen die Küste; Dörfer am Meer wurden fast über Nacht zu Ferienorten; das BIP stieg stark, während die traditionelle Landwirtschaft vollständig zusammenbrach. Bis 2024 empfingen die Balearen 18.7 Millionen Touristen pro Jahr, und Bewohner Palmas gingen mit Bannern auf die Straße, auf denen stand: Mallorca steht nicht zum Verkauf.
Am 1. März 1983 trat das Autonomiestatut der Balearen in Kraft und machte den Archipel zum ersten Mal wieder zu einer selbstverwalteten Gemeinschaft, seit das Dekret Philipps V. von 1715 die mallorquinischen Institutionen abgeschafft hatte. Die katalanisch-mallorquinische Sprache — unter Franco 40 Jahre lang aus dem öffentlichen Leben verbannt und schon zwei Jahrhunderte davor unterdrückt — wurde neben dem Spanischen wieder offiziell anerkannt. Das Datum ist heute der balearische Feiertag, Dia de les Illes Balears. Nach 268 Jahren kehrte etwas, das Selbstverwaltung ähnelt, nach Palma zurück.
2007 enthüllte Miquel Barceló — 1957 in Felanitx auf Mallorca geboren — die Capella del Santíssim in La Seu: eine ganze Kapelle, vom Boden bis zum Gewölbe mit mehrfarbiger Keramik verkleidet, die das Wunder der Brote und Fische in Formen darstellt, die eher an Höhlengeologie als an religiöse Ikonografie erinnern. Die Diözese wurde dafür gleichermaßen gelobt wie angegriffen. Unabhängig von ihrer Theologie ist die Kapelle eines der eindringlichsten neuen religiösen Kunstwerke, die im 21. Jahrhundert in ein mittelalterliches europäisches Gebäude eingefügt wurden — und sie befindet sich in derselben Kathedrale, die Gaudí schon ein Jahrhundert zuvor umgestaltet hatte. Palma sammelt solche Eingriffe offenbar.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Geboren in die Kaufmannsschicht eines erst kurz zuvor christlich eroberten Palma, verbrachte Llull seine ersten drei Jahrzehnte als Hofdichter, bevor ihn eine Reihe von Visionen des gekreuzigten Christus zur Theologie führte. Danach entwickelte er eines der ersten systematischen philosophischen Logiksysteme, schrieb den ersten großen Roman auf Katalanisch und starb - der Überlieferung nach - mit 83 Jahren in Nordafrika durch die Steinigung eines Mobs, als er versuchte, Muslime zu bekehren. Sein Grab liegt in der Basilika Sant Francesc, zwei Gehminuten von seinem Geburtshaus entfernt.
Jakob I. landete am 10. September 1229 mit 155 Schiffen und 15.000 Männern auf Mallorca - 21 Jahre alt, bereits König von Aragón, und gestützt auf Informationen eines katalanischen Kaufmanns über den Reichtum der Insel. Innerhalb von vier Monaten nahm er die Stadt ein, und der Legende nach gelobte er während eines heftigen Sturms auf See, eine große Kathedrale zu bauen, falls Gott seine Flotte verschone. Ob es den Sturm nun gab oder nicht: Noch in diesem Jahr begann der Bau von La Seu. Jakob schrieb auch selbst über den Feldzug, auf Katalanisch, und schuf damit das Llibre dels Fets - die erste königliche Autobiografie der europäischen Geschichte.
Der Bischof von Mallorca lud Gaudí 1904 ein, La Seu zu restaurieren, und erwartete etwas Konservatives. Stattdessen verlegte Gaudí den mittelalterlichen Chor aus dem Kirchenschiff, um die Sichtachsen zu öffnen, hängte einen Baldachin aus Schmiedeeisen über den Altar und gestaltete das Licht so um, dass es dramatisch auf das Presbyterium fiel - und das alles in einer gotischen Kathedrale, die fünf Jahrhunderte vor seiner Geburt erbaut worden war. Das Ergebnis galt je nach Blickwinkel als inspiriert oder als ungeheuerlich, und die Einheimischen stritten heftig darüber. 2026, zum 100. Todestag, richtet La Seu ihm zu Ehren ein umfassendes Veranstaltungsprogramm aus.
Miró kam erstmals als Kind nach Mallorca, um die Familie seiner Mutter zu besuchen, und als er 1956 im Alter von 63 Jahren dauerhaft zurückkehrte, geschah das teils, um Barcelona zu entkommen, teils, weil das Licht der Insel zu dem Maßstab der Arbeiten passte, die er schaffen wollte. Sein Atelier in Cala Major, Son Abrines, wurde von seinem Freund Josep Lluís Sert entworfen; dort arbeitete er jeden Tag bis zu seinem Todesjahr. Die Ateliers sind genau so erhalten, wie er sie hinterließ: farbbesprenkelte Böden, halbfertige Leinwände, das besondere Licht des Nachmittags, für das er das Gebäude auswählte.
Barceló wurde in Felanitx geboren, 60km östlich von Palma, und wurde zum international bekanntesten spanischen Künstler seiner Generation - auch wegen des Keramikwandbilds, das die Decke des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen in Genf bedeckt. Sein intimstes Werk liegt näher an seiner Heimat: die Kapelle des Sakraments in La Seu, wo er sechs Jahre lang eine Landschaft aus Meereswesen, Stalaktiten und Schädeln aus Keramik schuf, die jede Oberfläche bedeckt. Der Bischof, der den Auftrag erteilt hatte, starb 2003 noch vor der Eröffnung der Kapelle, was dem Ganzen ein passendes melancholisches Gewicht verleiht.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Halten Sie Ihre kontaktlose Bankkarte in den EMT-Stadtbussen ans Lesegerät — eingeführt im März 2026, kostet das rund 40% weniger als Barzahlung beim Fahrer. Der Flughafenbus A1 sinkt per Karte auf etwa 3 € statt 5 € in bar.
Der goldene Sandstein der Kathedrale wirkt in der ersten Stunde nach Sonnenaufgang am besten, fotografiert vom Parc de la Mar aus — der künstliche See spiegelt die gesamte Fassade. Um 10 Uhr ist das Licht flach und die Reisegruppen sind da.
Jeden Dienstag von 19 Uhr bis Mitternacht läuft in den Bars des Viertels Sa Gerreria die Ruta Martiana — ein wechselnder Parcours aus Tapas und Pintxos, bei dem fast alles 2–3 € kostet. So gehen Einheimische in Palma essen, ohne viel auszugeben.
Der hölzerne Zug von 1912 durch das Tramuntana-Gebirge nach Sóller kostet 23 € einfach oder 30 € hin und zurück und ist im Sommer oft Wochen im Voraus ausverkauft. Buchen Sie auf trendesoller.com — verlassen Sie sich nicht darauf, am selben Tag noch Tickets am Bahnhof zu bekommen.
La Seu bietet ein vollständiges Programm zum hundertsten Todestag Gaudís, darunter szenische Rundgänge mit historischen Figuren (23.–24. April) und ein internationales Symposium im November — buchen Sie Führungen direkt beim Kauf des Kathedraleintritts.
EU-Bürger erhalten am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag freien Eintritt in den Palau de l'Almudaina. Die Fundación Juan March in der Carrer Sant Miquel (Picasso, Dalí, Miró, Tàpies) ist für alle jeden Tag kostenlos, ohne Reservierung.
Ein 30 km langer, flacher Radweg führt auf eigenen roten Spuren rund um die Bucht von Palma — ein echtes Netz, kein nachträglicher Einfall. Verleihe häufen sich nahe der Kathedrale und am Passeig des Born; das Museum Es Baluard gewährt Radfahrern gegen Vorlage eines Helms sogar Ermäßigung.
Die Stadt enteignet die unterirdischen Einkaufsgalerien der Plaça Major, um ein Kulturzentrum zu bauen; der Baubeginn wird bis Ende 2026 erwartet. Der Platz selbst bleibt unberührt, aber die unterirdische Einkaufsebene könnte im Lauf des Jahres beeinträchtigt werden.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Die Kathedrale La Seu erhebt sich über der Uferpromenade von Palma, eingerahmt von Palmen, stillem Wasser und einem Himmel mit weichen Abendwolken. Die Szene zeigt die gotische Silhouette der Stadt in ihrer bekanntesten Form.
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Die Kathedrale La Seu ragt über die Uferpromenade von Palma und ist vor dem Nachthimmel angestrahlt. Ihre gotische Silhouette und ihr Spiegelbild im stillen Wasser prägen einen der eindrucksvollsten Küstenstadtblicke Spaniens.
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Die Kathedrale La Seu erhebt sich über der palmengesäumten Uferpromenade von Palma, ihr gotisches Mauerwerk fängt das sanfte mediterrane Licht ein. Die breite Promenade und das ruhige Wasser rahmen einen der prägenden Blicke der Stadt.
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Die gotische Kathedrale und die befestigte Uferfront von Palma leuchten im späten Tageslicht und spiegeln sich im ruhigen Wasser darunter. Kleine Figuren auf der Promenade geben Maßstab zu einem der eindrucksvollsten Küstenstadtblicke Spaniens.
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Die Kathedrale La Seu erhebt sich über der Uferpromenade von Palma, während warmes Licht des späten Nachmittags über Steinmauern und Palmen fällt. Das ruhige Wasser spiegelt die Skyline, während ein paar Menschen über die Promenade schlendern.
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Goldenes Abendlicht legt sich über die Kathedrale La Seu und die alten Ufermauern von Palma. Palmen, ruhige Spiegelungen und verstreute Passanten geben der Szene eine warme, weite Atmosphäre.
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Die Kathedrale La Seu erhebt sich im warmen Tageslicht über den alten Steinmauern von Palma. Die gotischen Fialen und der honigfarbene Stein heben sich klar vom wolkenlosen blauen Himmel ab.
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Die Kathedrale La Seu beherrscht die Uferpromenade von Palma, ihr gotisches Mauerwerk ist dramatisch gegen den Nachthimmel beleuchtet. Die angestrahlten Mauern und das ruhige Wasser rahmen eines der markantesten Küstenwahrzeichen Spaniens.
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Die Kathedrale von Palma, bekannt als La Seu, leuchtet vor dem Nachthimmel in Palma. Scheinwerfer heben ihre gotischen Strebepfeiler, Türme und die niedrigen Steinmauern entlang der Uferpromenade hervor.
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Ja, und zwar aus Gründen, die viele Besucher übersehen. Die Kathedrale La Seu beherbergt das einzige große Werk Gaudís außerhalb Kataloniens, Palma hat nach Barcelona die zweitreichste Sammlung modernistischer Architektur in Spanien, und die mittelalterliche Altstadt war historisch in rivalisierende Viertel geteilt, deren bürgerliche Konkurrenz bis ins 20. Jahrhundert überlebte. Das ist kein Badeort, der zufällig eine Kathedrale besitzt; das ist eine Stadt mit 400,000 Einwohnern und einem echten kulturellen Leben.
Drei bis fünf Tage geben Ihnen genug Zeit für die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, für Streifzüge durch die Viertel in vernünftigem Tempo und für mindestens zwei Tagesausflüge: der Tren de Sóller durch die Tramuntana und Valldemossa lohnen sich am meisten. Zwei Tage sind gehetzt. Bei mehr als fünf Tagen erkunden Sie eigentlich schon eher die Insel als die Stadt.
Der Bus A1 ist die praktischste Option: Er fährt alle 12–15 Minuten, hält an der Plaça d'Espanya, dem wichtigsten Verkehrsknotenpunkt, und am Passeig Mallorca und kostet etwa €3 mit kontaktloser Karte oder €5 in bar. Die Fahrzeit liegt bei ungefähr 30 Minuten. Taxis kosten €20–30 und brauchen 11–15 Minuten. Es gibt keine Metroverbindung zum Flughafen.
Nach spanischen Maßstäben mittelpreisig bis teuer, eher Barcelona als dem Landesinneren Andalusiens ähnlich. 2026 sind alle TIB-Überlandbusse und Züge auf ganz Mallorca mit der Targeta Única kostenlos, was die Reisekosten spürbar senkt. Das Museum der Juan March Foundation ist jeden Tag kostenlos; La Seu kostet €8–10. Unterkünfte sind im Juli und August deutlich teurer als im Frühling oder Herbst.
April, Mai und Oktober sind die besten Monate: warm genug für den Strand, kühl genug, um bequem durch die Altstadt zu laufen, und frei von den Sommermengen, die La Seu füllen und den Tren de Sóller schon Wochen im Voraus ausverkaufen. Juli und August sind heiß, voll und teuer. Das Frühjahr 2026 bringt noch einen konkreten Grund für einen frühen Besuch: Zum Programm des Gaudí-Jahres in La Seu gehören am 23. und 24. April szenische Rundgänge.
Ja. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen in belebten Stadtbereichen reichen aus: Taschen im Gedränge im Blick behalten, keine Wertsachen im Mietwagen lassen. Die Altstadtviertel, einschließlich Sa Gerreria, sind nachts sicher, besonders während der dienstäglichen Ruta Martiana, wenn die Straßen voller Einheimischer statt Touristen sind. An Palmas Kriminalitätsprofil gibt es nichts, das erfahrene Reisende stutzen lassen sollte.
Vollständig. Das historische Zentrum ist kompakt und gut zu Fuß zu erkunden; EMT-Busse verbinden jedes Viertel günstig. Für Tagesausflüge erreichen TIB-Überlandbusse fast die ganze Insel, 2026 mit der Targeta Única kostenlos, und der Tren de Sóller deckt die Tramuntana ab. Ein Auto macht manche abgelegenen Strände leichter erreichbar, nötig ist es für einen stadtfokussierten Besuch aber nicht.
Der Tren de Sóller, ein hölzerner Zug von 1912 durch die Tramuntana zu einer Hafenstadt, die per Straßenbahn aus den 1920er Jahren mit dem Hafen verbunden ist, ist allein wegen der Fahrt selbst der eindrucksvollste Ausflug. Für kulturelle Tiefe belohnt Valldemossa (17km, wo Chopin den Winter 1838–39 verbrachte) mehr, als die meisten erwarten. Für echte Wildnis ist die unbewohnte Insel Sa Dragonera, erreichbar mit einer 15-minütigen Fähre von Sant Elm, außergewöhnlich.
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Der Flughafen Palma (PMI) liegt 9 km östlich des Stadtzentrums — im Sommer einer der verkehrsreichsten Europas. Die Buslinie A1 (EMT) fährt in der Hochsaison alle 12 Minuten: 5 € in bar oder etwa 3 € mit kontaktloser Kartenzahlung, mit Halt an der Plaça d'Espanya (Metro und Fernzüge) auf dem Weg ins Zentrum. Taxis brauchen 11–15 Minuten zu einem Festpreis von 20–30 €; eine Bahn- oder Metroverbindung zum Flughafen gibt es nicht.
Seit März 2026 akzeptieren die EMT-Stadtbusse kontaktlose Bankkarten beim Einstieg, und das zu rund 40% weniger als der Barpreis. Die Überlandbusse von TIB und das Bahnnetz SFM — einschließlich der landschaftlich schönen Linie nach Sóller — sind 2026 für Inhaber der Single Card (Targeta Única) kostenlos. Palma gehört zu den fahrradfreundlicheren Städten Spaniens: 30 km Radwege entlang der Bucht verlaufen am Passeig Marítim und rund um den gesamten Bogen der Bucht von Palma.
Mai, Juni und September treffen den besten Punkt: warm genug für den Strand (22–27°C Höchstwerte), ruhig genug, um durch die Altstadt zu laufen, ohne gegen Menschenmengen anzukämpfen. Juli und August erreichen 30°C bei Wassertemperaturen von 26°C — gut zum Schwimmen, weniger gut zum Besichtigen ohne sehr frühen Start. Der Oktober ist mit durchschnittlich 70 mm der nasseste Monat; Februar und März sind ruhig, mild mit 15–17°C und spürbar günstiger.
Zwei Amtssprachen: kastilisches Spanisch und Katalanisch (der lokale Dialekt ist Mallorquín). In Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten wird sicher Englisch gesprochen; Deutsch ist wegen der großen deutschsprachigen Gemeinschaft der Insel fast ebenso verbreitet. Mit einem „Bon dia“ statt „Buenos días“ zu beginnen bringt bei älteren Einheimischen sofort Wohlwollen. Die Währung ist der Euro; kontaktloses Bezahlen ist überall üblich, seit März 2026 auch in den Stadtbussen.
Palma ist nach den Maßstäben der meisten europäischen Städte sicher. Das eigentliche Risiko ist Taschendiebstahl im Mercat de l'Olivar, am Eingang von La Seu und entlang der Uferpromenade — übliche Aufmerksamkeit für Taschen genügt. Son Gotleu und Son Banya sind die einzigen wirklich problematischen Viertel, und keines von beiden liegt auch nur annähernd in den Touristengebieten.
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