Palacio De Dar-Al-Horra.

Steigen Sie die schmale Treppe in den nördlichen Raum im Obergeschoss hinauf, und der Palast verrät Ihnen endlich, warum Aixa hierher verbannt wurde, statt getötet zu werden. Drei Hufeisenbögen öffnen sich zu einer vorspringenden Kammer, und durch sie hindurch liegt jenseits des Darro-Tals die Alhambra klar vor Augen — genau die Sichtlinie, von der aus Boabdils Mutter den Hof ihres entfremdeten Mannes beobachtete, während sie den Bürgerkrieg von 1482 plante, der ihren Sohn auf den Thron brachte.

Schauen Sie genauer auf den Stuck direkt neben Ihrer Schulter. In die Yesería auf Augenhöhe sind in kleiner arabischer Schrift, an der die meisten Besucher achtlos vorbeigehen, die Worte Segen, Glück, Gesundheit ist von Dauer, Freude währt fort eingraviert. Häusliche Segenswünsche, eingeschnitten von denselben Handwerkern, die auch die Fountain De Los Leones (Alhambra) schmückten, und an den Wänden einer verstoßenen Königin lesen sie sich wie bittere Ironie.

Die Kammer ist nach dem gleißenden Licht des Hofes schattig und kühl. Ihre Augen gewöhnen sich daran. Die Inschriften treten aus dem Halbdunkel hervor, die Festung auf der anderen Talseite rahmt sich selbst durch einen nasridischen Bogen, und für einen Moment stehen Sie genau dort, wo sie stand.

Sie betreten den Ort vom Callejón Ladrón del Agua aus — der Gasse des Wasserdiebs, benannt nach Nachbarn, die den Aynadamar-Kanal anzapften, bevor er den Palast erreichte — und gehen unter dem niedrigen Arco de las Monjas hindurch in plötzliches Sonnenlicht. Der rechteckige Patio misst nur etwa 9,9 mal 6,6 Meter, kleiner als ein Tennis-Doppelfeld, und genau darum geht es. Das hier war ein Wohnhaus, kein Thronsaal.

Ein schmales Spiegelbecken verläuft von Norden nach Süden, in nasridischer Tradition leicht südlich der Mitte angelegt, lenkt den Blick und kühlt die Luft in der Sommerhitze des Albaicín um mehrere Grad. Drei Hufeisenbögen auf schlanken Säulen stehen drei weiteren über dem Wasser gegenüber, jeder bekrönt von einer Alfarje-Decke aus ineinandergreifenden Holzbalken. An windstillen Vormittagen gegen zehn verdoppelt das Becken die Bögen so präzise, dass Sie kaum sagen können, welches die echten sind.

Treten Sie in die südliche Kammer am Hof und schauen Sie nach oben. Eine polychrome artesonado-Decke aus nasridischer Zeit geht in einen gotischen Spitzbogen aus dem 16. Jahrhundert und ein achteckiges Feld über, über dem Raum, der 1507 zur ersten Kapelle der Klarissen wurde — das Ende des islamischen Granada und der Beginn des christlichen Spanien in einem einzigen Zimmer.

Das Dobla-de-Oro-Ticket für 28,50 € verbindet Dar al-Horra mit drei weiteren erhaltenen nasridischen Häusern — den arabischen Bädern El Bañuelo am Darro, der Casa del Chapiz und dem mauriskischen Haus Horno de Oro — und ist die klügste Möglichkeit, den Albaicín als Wohnviertel statt als Postkartenkulisse zu lesen.

Beginnen Sie morgens in Dar al-Horra, bevor das Licht hart wird, gehen Sie dann durch die weiß getünchten Gassen hinunter zum gewölbten Hammam El Bañuelo aus dem 11. Jahrhundert und arbeiten Sie sich anschließend wieder hinauf Richtung San Cristóbal zu den wichtigsten Aussichtspunkten von Granada. Wenn Sie an einem Samstag kommen, ist der Eintritt in Dar al-Horra, El Bañuelo und den Horno de Oro das ganze Jahr über frei — dasselbe gilt sonntags für alle andalusischen Monumente.

Planen Sie für den gesamten Rundgang einen halben Tag ein. Nehmen Sie Wasser mit. Das Kopfsteinpflaster ist uneben, und die Anstiege sind nicht zu unterschätzen.