Juba

Blickt man über das chaotische Gewirr des Konyo-Konyo-Marktes hinauf, sieht man die Hügelsilhouette des John-Garang-Mausoleums, ein bewachtes Denkmal für den Anführer, der die Unabhängigkeit 2011 nicht mehr erleben durfte. Diese Spannung – zwischen Streben und Wirklichkeit, Erinnerung und der hektischen Gegenwart – ist Jubas prägendes Rhythmusgefühl. Die Stadt wirkt weniger gebaut als zusammengesetzt: ein Flickenteppich aus griechischen Kaufmannshäusern der 1920er Jahre, spätkolonialen Verwaltungsblöcken und improvisierten Ständen, an denen SIM-Karten und gebrauchte Jeans verkauft werden.

Verbringen Sie einen Nachmittag am Flussufer. Beobachten Sie Fischer, die im Schatten der Akazienbäume ihre Netze flicken, während mit Waren beladene Langboote nach Mongalla aufbrechen. Das Licht verwandelt das Wasser in geschmolzenes Kupfer. Wenn dann die Dämmerung hereinbricht, folgen Sie dem Klang eines Chores in die katholische Kirche St. Theresa, wo der mit dem Kolonialismus angekommene Glaube vollständig von der Gemeinde angeeignet worden ist, die sie heute füllt.

Dies ist keine Stadt für unbeschwertes Sightseeing. Sie fordert Ihre volle Aufmerksamkeit. Ein Fußballspiel im Nationalstadion, das 1962 eröffnet wurde und ständig in irgendeiner Form renoviert wird, ist ein gesellschaftliches Ereignis, das die Tribünen zum Beben bringt. Auf dem Campus der Universität Juba schwingen Debatten, die die Zukunft des Landes prägen werden. Und an den Mundari-Anlegestellen sieht man eine Lebensweise – Fischfang, Viehtränke –, die das Konzept des Südsudan selbst überdauert. Juba bietet keinen Komfort. Es bietet ein ungefiltertes Gespräch mit einer Nation, die gerade geboren wird.