Belgrad, Serbien, erwacht mit dem Duft von geröstetem Kaffee, der aus Kafanas zieht, in denen dieselben Kupferkännchen schon türkischen Kaffee kochten, als osmanische Offiziere noch mit silbernen Akçe bezahlten. Um 03:17 in einer Sommernacht glänzen die beiden Flüsse der Stadt – Save und Donau – unter den Festungsmauern wie polierter Stahl, während der Techno-Bass eines Splav-Nachtclubs so laut hämmert, dass das Wasser kräuselt. Einen Block weiter im Landesinneren schiebt ein Bäcker bereits Burek von der Größe eines Fahrradrads aus Öfen, die nie ganz auskühlen.
BBelgrad, Serbien, erwacht mit dem Duft von geröstetem Kaffee, der aus Kafanas zieht, in denen dieselben Kupferkännchen schon türkischen Kaffee kochten, als osmanische Offiziere noch mit silbernen Akçe bezahlten. Um 03:17 in einer Sommernacht glänzen die beiden Flüsse der Stadt – Save und Donau – unter den Festungsmauern wie polierter Stahl, während der Techno-Bass eines Splav-Nachtclubs so laut hämmert, dass das Wasser kräuselt. Einen Block weiter im Landesinneren schiebt ein Bäcker bereits Burek von der Größe eines Fahrradrads aus Öfen, die nie ganz auskühlen.
Dies ist die einzige Hauptstadt Europas, die zugleich halb Balkan, halb Habsburg und ganz und gar unfertig wirkt. Gehen Sie in der Dämmerung durch den Kosančićev Venac, kommen Sie an Stadthäusern aus dem 19. Jahrhundert vorbei, deren Putz sich wie alte Karten löst, während ihre Balkone sich der Donau entgegenneigen, als wollten sie dem Wasser Geheimnisse zuflüstern. Zehn Minuten weiter bohren sich die brutalistischen Zwillingstürme des Genex Tower 115 m hoch in den Himmel, ein Betonmonument jugoslawischen Selbstbewusstseins der 1970er Jahre, das heute Mobilfunkantennen und eine Sushi-Bar in der Skybridge beherbergt.
Belgrad bewahrt seine besten Geschichten knapp unter der Oberfläche. Unter den Parkettböden des Residenzpalais der Fürstin Ljubica funktionieren noch immer Heizkanäle aus den 1830er Jahren. In einem Innenhof von Dorćol steht das älteste Haus der Stadt – eine gedrungene Holzhütte von 1724 –, von Nachtschwärmern ignoriert, die auf der Suche nach Rakija-Bars vorbeiziehen. Die Stadt belohnt Neugier: Stellen Sie im richtigen Fischrestaurant in Zemun die richtige Frage, zieht der Kellner ein Foto von 1923 hervor, auf dem sein Urgroßvater am selben Kai einen 2-Meter-Wels an Land zieht, an dem heute Ihr Tisch steht.
What makes this place worth slowing down for.
In den Wällen der Festung liegen römische Ziegel, osmanische Schießscharten und Bunker aus dem Ersten Weltkrieg wie geologische Schichten übereinander; von der Terrasse des Siegesdenkmals von 1912 glänzt die Donau stahlblau dort, wo sie auf die Save trifft.
Kopfsteinpflaster hallt unter Ihren Schritten, während Violinen durch Zigarettenrauch gleiten; bestellen Sie im Tri šešira Karađorđeva šnicla, und das mit Kajmak gefüllte Kalbfleisch kommt zischend in einer Eisenpfanne, die seit 1867 im Einsatz ist.
Einheimische nennen sie das „Belgrader Meer“ – eine 7 km lange, bewaldete Seerunde, auf der Inlineskater hinter Radfahrern herziehen und in der Dämmerung der Duft gegrillter Sprotten in der Luft liegt.
Fahren Sie mit dem kostenlosen BG Voz nach Neu-Belgrad, um die Doppeltürme des Genex Tower von 1979 zu sehen, und kehren Sie dann zur Kralja Milana 11 zurück, wo das restaurierte Palais der Wissenschaft von 1924 ein Planetarium beherbergt.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
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Das Nationaltheater in Belgrad, gelegen im Herzen des Platzes der Republik, ist nicht nur ein erstklassiger Veranstaltungsort für darstellende Künste – Oper,…
Datum: 14.06.2025
Der Neue Friedhof von Belgrad (Novo groblje) ist eines der bedeutendsten kulturellen, historischen und künstlerischen Wahrzeichen Serbiens.
Die St. Michael’s Kathedrale (Saborna crkva Svetog arhangela Mihaila) ist mehr als nur ein Ort der Anbetung – sie ist ein Eckpfeiler der religiösen,…
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Die Markuskirche (Crkva Svetog Marka) in Belgrad ist ein monumentales Symbol des serbisch-orthodoxen Erbes, der architektonischen Pracht und der nationalen…
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Einst osmanischer Kommandoposten, heute das Wohnzimmer der Stadt. Die kopfsteingepflasterte Strahinjića Bana füllt sich jeden Abend mit Menschen in den Zwanzigern, die zwischen Kafanas aus jugoslawischer Zeit und Naturweinkellern von Bar zu Bar ziehen. Verschwinden Sie in den umgebauten Brauereikomplex von Cetinjska aus dem Jahr 1884 für Warehouse-Clubs, oder entdecken Sie das Minarett der Bajrakli-Moschee, das die Gläubigen noch immer über Graffiti ruft, auf denen in drei Sprachen „TITO LIVES“ steht.
Österreichisch-ungarisches Straßenraster trifft Donau-Fischerdorf. Vom Gardoš-Hügel liefert der Millenniumsturm von 1896 den besten Sonnenuntergangsblick, während das Restaurant Šaran paprikaduftende Fischsuppe aus einem Kessel serviert, der seit 1967 brodelt. Gehen Sie die Promenade aus dem 19. Jahrhundert um 7 Uhr morgens entlang, dann sehen Sie Schwäne, die Lastkähne stromaufwärts begleiten, und alte Männer, die hausgemachten Bermet aus Plastikkanistern verkaufen.
Belgrads Antwort auf Montmartre, zusammengedrängt auf 400 m Bruchsteingasse. In der Dämmerung flackern die Gaslampen auf; Tamburaši-Bands stimmen in der Taverne Tri Šešira Sevdah-Lieder an, wo die Tischnummern noch immer von Hand in Kyrillisch gemalt sind. Bestellen Sie Karađorđeva šnicla (Kalbfleisch um Kajmak gerollt, paniert und ausgebacken) und sehen Sie Kellnern zu, wie sie Tabletts voller Rakija balancieren und dabei über Kopfsteinpflaster steigen, das 170 Jahre Dichter und Nachtschwärmer glattgetreten haben.
Ehemalige Lagerhäuser, heute Designgalerien und Techno-Bühnen. Der Uferstreifen von Beton Hala bietet Restaurants in gläsernen Boxen; dahinter beherbergen Zollgebäude aus den 1930er Jahren Pop-up-Kunstausstellungen. Sommernächte enden auf den Splavovi – schwimmenden Clubs –, wo DJs auflegen, bis um 05:00 Güterzüge über Brankos Brücke rattern.
Ein Mikrovierteil aus 15 Häusern, das jede Bombardierung des 20. Jahrhunderts überstanden hat. Die Residenz der Fürstin Ljubica von 1834 zeigt osmanische Sofas und eine Decke, auf die 17 einheimische Vogelarten gemalt wurden. Darunter schlagen die Glocken der Kathedrale von 1840 die Stunde; darüber serviert das Restaurant Langouste adriatische Kaisergranate auf einer Terrasse mit Blick auf römisches Ziegelwerk im Uferhang.
Grün, wohnlich, leise trotzig. Die 4,000-ton schwere Kuppel des Sava-Tempels erhebt sich 70 m über weizenfeldartige Mosaiken; im Inneren bleibt der Marmorboden der Krypta kühl, selbst wenn die Stadt 38 °C erreicht. Auf dem Markt Kalenić quillt der Kajmak so frisch hervor, dass er noch die Form des Holzspatels trägt, mit dem er abgeschöpft wurde.
Belgrads ältester Park verbirgt die Residenz von Fürst Miloš aus dem Jahr 1834 – eines der ersten Backsteinhäuser Serbiens – neben einer 600 Jahre alten Platane, deren Stamm neun Erwachsene braucht, die sich darum an den Armen fassen. Die Einheimischen kommen wegen der Waldwege und der gegrillten Kebabs im Parkrestaurant aus den 1950er Jahren, wo dieselbe Familie seit drei Generationen Lamm am Spieß dreht.
Blöcke aus sozialistischer Zeit ziehen sich wie Dominosteine bis zum Fluss. Der Aussichtspunkt im 35. Stock des Genex Tower öffnet den Blick auf brutalistische Wohnsiedlungen in verblichenen Primärfarben. Der Ušće-Park füllt sich mit Inlineskatern und Flohmärkten am Wochenende; die kristalline Fassade des Museums für zeitgenössische Kunst spiegelt sowohl die Festung als auch die Glastürme einer Stadt, die noch immer mit ihrer Zukunft ringt.
Von neolithischen Öfen bis zu NATO-Blitzen – Belgrad erhebt sich immer wieder am Zusammenfluss
Auf dem Höhenrücken über der Donau brennen Familien Tonfiguren in Brennöfen, 1,000 Jahre vor den Pyramiden. Die Vinča-Kultur handelt mit Obsidian im ganzen Balkan und macht den Höhenzug von Belgrad zu einem neolithischen Silicon Valley. Ihre schriftähnlichen Zeichen gehören zu den ältesten Europas.
Krieger der Skordisker errichten auf dem Kalksteinrücken ein dun („Festung“) und nennen es Singidun – „die runde Stadt der Singi“. Von den Wällen aus riecht man Harz an keltischen Booten, die die Save hinauffahren. Ihre Münzstätte prägt silberne „df“-Münzen, die noch heute in Gärtnerschaufeln auftauchen.
Römische Ingenieure schleppen Travertin den Hang hinauf und umschließen 22 ha mit einer 2.2 km langen Mauer. Kasernen für 6,000 Legionäre, Speicher und ein Mithräum machen aus Singidunum das Schloss, das Dazien aus der Vorratskammer des Reiches fernhält. Die erste Steinbrücke über die Save ächzt unter Versorgungskarren.
In einem durch Hypokausten beheizten Stadthaus der Festung atmet ein Junge Kiefernrauch und lernt das lateinische Wort für „Grenze“. Vierzig Jahre später wird er die Eroberungen des Reiches aufgeben, um eine in Mesopotamien eingeschlossene Legion zu retten, und sich den Beinamen „der Preisgeber“ einhandeln. Belgrads erste globale Berühmtheit.
Das Holz ist noch warm von Attilas Fackeln, als Justinians Maurer eintreffen. Sie errichten höhere Ringmauern und schlagen eiserne Tore an den Docks der Save zu. Die Stadt wird zu einem Scharnier der byzantinischen Rückeroberung – ihre Kalksteinnarben so gründlich gekalkt, dass gepidische Späher sie für eine neue Stadt halten.
Ein Brief von Papst Johannes VIII. an Boris-Michail von Bulgarien erwähnt eine slawische Festung namens „Belograd“ – weiße Stadt – dort, wo die Save in die Donau mündet. Das Pergament riecht nach Bienenwachs und Politik; Rom will, dass die Wälle katholisch bleiben. Der Name bleibt und überlebt die Reiche.
Despot Stefan reitet im Frühlingsschlamm durch das Festungstor, über ihm das Banner des Doppeladlers. Er erlässt Handelsprivilegien in sechs Sprachen und baut einen Palast, dessen glasierte Ziegel aquamarin über die Donau blitzen. Zum ersten Mal ist Belgrad mehr als eine Festung – es wird Hauptstadt.
Mehmed II. lässt drei Wochen lang Kanonen auf die Mauern feuern; 200,000 Kugeln lassen den Kalkstein splittern wie unter Spechtschlägen. Am 22. Juli brechen ungarische Pikeniere und franziskanische Brüder bei Morgengrauen durch das untere Tor. Das Scheitern hier lenkt die osmanische Expansion für siebzig Jahre nach Norden um. Das Mittagsläuten erinnert bis heute an den Sieg.
Pulverrauch hängt über dem Höhenrücken, als 50,000 Janitscharen die Breschen stürmen. Der Sultan betritt die Stadt durch das Despotentor, schreibt „Wir haben die Tür nach Ungarn geöffnet“ und ordnet den Bau einer Moschee an der Stelle von Stefans Palast an. Minarette ersetzen Kreuze; der Pulsschlag der Stadt richtet sich nach dem Gebetsruf.
Auf dem Vračar-Hügel werden die Gebeine des bedeutendsten mittelalterlichen Heiligen Serbiens auf einem Scheiterhaufen aus getrocknetem Birnenholz verbrannt. Der Rauch, dicht von Weihrauch und politischer Warnung, zieht über die Donau. Die Asche düngt einen nationalen Mythos, aus dem drei Jahrhunderte später der Tempel des heiligen Sava erwächst.
Österreichische Pioniere graben Zickzackgräben den Hügel hinauf; Offiziere mit gepuderten Perücken skizzieren die Festung beim Frühstück. Nach einem Sperrfeuer im Morgengrauen stürmen Eugens Grenadiere durch die bröckelnden Bastionen. Belgrad wird zur Grenzfestung mit Vauban-Ravelins – seine Silhouette neu gezeichnet mit deutscher Präzision.
Schwarzpulverrauch hängt an den Ulmen entlang der Save, als serbische Aufständische auf dem Stambol-Tor eine rot-blau-weiße Flagge hissen. Zum ersten Mal seit 285 Jahren verstummt der Ruf des Muezzins. Die nackten Füße der Rebellen hinterlassen Abdrücke in osmanischen Teppichen, während sie Belgrad zur Hauptstadt des revolutionären Serbiens erklären.
In einem beschlagnahmten türkischen Haus kommt die Aufklärung zuerst mit Kreide an. Dositej lehrt Geografie mit Karten, die auf die Rückseiten erbeuteter Banner gezeichnet sind, und besteht darauf, dass die Schüler Rousseau lesen. Der Duft von türkischem Kaffee mischt sich mit Druckerschwärze – Serbiens erste Schulbücher laufen von einer aus Wien geschmuggelten Presse.
Um die Mittagszeit überreicht Ali Rıza Pascha Fürst Mihailo einen Samtbeutel mit den Festungsschlüsseln. Kanonen feuern 101 Salutschüsse; die Stille danach wiegt schwerer als das Donnern. Osmanische Soldaten besteigen Boote donauabwärts, ihre Schatten lang auf dem Wasser. Belgrad wird zum ersten Mal seit dem Mittelalter wieder vollständig serbisch.
Blaue Funken tanzen über Kupferleitungen, als die Straßenbahn Nr. 1 von Kalemegdan nach Slavija rattert. Fahrgäste springen auf im letzten Sommer des pferdegezogenen Belgrad; die Luft riecht nach Ozon und heißem Asphalt. Der Fahrplan ist optimistisch – alle 15 Minuten –, doch die Zukunft fühlt sich elektrisch an.
Österreichische 305-mm-Haubitzen mit dem Spitznamen „Gavrilo“ schleudern Granaten, die die mittelalterlichen Glocken der Kathedrale erzittern lassen. Gaswolken treiben über die Save; Tauben fallen im Flug. Nach fünf Tagen ziehen sich serbische Truppen nach Süden zurück und hinterlassen eine Stadt voller Krankenwagensirenen und dem Geruch zu Holzkohle verbrannter Linden.
König Alexander setzt einen 2-Tonnen-Grundstein an der vermuteten Stelle des Scheiterhaufens der Reliquien des heiligen Sava. Architekten entrollen Pläne für eine 70 m hohe Kuppel im neobyzantinischen Stil – größer als die der Hagia Sophia. Krieg und Politik werden die Arbeiten ein halbes Jahrhundert stoppen, doch die Kontur beherrscht bereits die Skyline wie ein Versprechen.
Um 6:45 Uhr werfen He-111 Brandbomben ab, die die 500,000 Bände der Nationalbibliothek entzünden. Brennende Papierflocken treiben über die Knez Mihailova; es riecht nach altem Pergament und verkohlter Eiche. Unter den Verlusten: mittelalterliche Urkunden, osmanische Kataster und das erste gedruckte serbische Lesebuch – Jahrhunderte von Erinnerung werden zu Asche.
T-34 rumpeln über die König-Alexander-Brücke, während jugoslawische Partisanen durch Gassen sprinten, die einst mit deutschen Plakaten beklebt waren. Bürger reißen Pflastersteine heraus, um Barrikaden zu bauen; der Duft nasser Erde und von Diesel liegt schwer in der Luft. Bei Einbruch der Dämmerung flattert die gelb-blaue Flagge der Republik vom Balkon des Parlaments.
Nehrus rosafarbener Turban, Nassers Fedora und Titos Marschallsuniform füllen die verspiegelten Säle. Delegierte debattieren über Kolonialismus bei Slivovitz und türkischem Kaffee; der Duft von Tabak und Orangenkisten zieht durch den Park. Belgrad wird für eine Woche zur informellen Hauptstadt der Dritten Welt.
Um 23:45 Uhr schlagen fünf JDAM-Bomben durch das Dach der Botschaft in der Trešnjinog cveta. Glassplitter vom erschütterten Hyatt regnen auf den Boulevard am Fluss. Drei chinesische Journalisten sterben; das Echo der Explosion rollt wie ferner Donner durch Neu-Belgrad. Der Krater wird zu einem Schrein aus Blumen und Kerzen, bewacht von höflichen Gendarmen.
Bei Einbruch der Dämmerung rollt eine Kolonne aus Kippern und einem einzelnen Bulldozer auf das Parlament zu. Demonstranten klettern an der Fassade hoch und werfen Büromöbel auf den Platz; brennende Papiere wirbeln wie schwarze Schmetterlinge. Um 21:10 Uhr werden die RTS-Bildschirme dunkel, dann flackern die Worte auf: „Guten Abend, befreites Serbien.“ Die Stadt explodiert in Hupkonzerten und Feuerwerk.
Das Bureau International des Expositions vergibt die Specialized Expo mit dem Thema „Play for Humanity“ an die Stadt. Pläne zeigen ein 25-hectare großes Ufergelände in Neu-Belgrad, geformt wie eine Hand, die sich zur Donau hin öffnet. Baukräne werden bald die Kafanas übertreffen – zumindest bis 2027 den Zusammenfluss in einen Jahrmarkt der Nationen verwandelt.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Er baute die obere Festung, durch die Sie heute bei Sonnenuntergang spazieren, und schrieb zwischen den Schlachten Liebesgedichte. Die Flusskurve würde er heute wiedererkennen – ebenso den Kaffeeduft darüber.
Die Stadt nahm ihn für sich in Anspruch, selbst als er New York erleuchtete; seine persönlichen Gegenstände liegen unter einer goldenen Kugel in einer bescheidenen Villa, in der Führer für jeden Besucher Funken fliegen lassen.
Sie lernte, einem Publikum standzuhalten, in genau jenem brutalistischen Gebäude, das bis heute Kunststudenten über der Save ausbildet; die Mischung aus Härte und Größe der Stadt prägte ihre Ausdauer.
Er trainierte auf rissigen Plätzen an der Donau, und wenn er gewinnt, hören Sie Autohupen von der Festung bis nach Zemun – sein Foto hängt noch immer in jeder Kafana, die er besucht.
Er ging jeden Nachmittag die Knez Mihailova entlang und sammelte die geschichteten Stimmen der Stadt, die später in Die Brücke über die Drina einflossen; seine Wohnung ist heute ein stilles Museum, zwei Blocks entfernt.
Seine Winteryacht steht im Museumshof, und das von Rosen umgebene Mausoleum zieht noch immer ältere Serben an, die ihm am 25. Mai mit Šljivovica zuprosten, als hätte der Feiertag nie aufgehört.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Seit 2025 sind alle Busse, Straßenbahnen und Oberleitungsbusse innerhalb der Stadt kostenlos – halten Sie nur ein paar Dinar für den Flughafen-Minibus A1 bereit (Bargeld beim Fahrer).
Einheimische essen meist zwischen 14 und 16 Uhr zu Mittag und oft erst nach 21 Uhr zu Abend; wenn Sie um 19 Uhr auftauchen, wird der Grill womöglich noch angeheizt.
Nehmen Sie am Flughafen vor dem Taxistand den Festpreis-Gutschein aus dem E-Kiosk – so vermeiden Sie die berüchtigten überhöhten Preise.
Für Postkartenlicht über dem Zusammenfluss von Donau und Save steigen Sie 30 min vor Sonnenuntergang zur Festung Kalemegdan hinauf; das Siegesdenkmal blickt direkt in das Abendleuchten.
Nippen Sie nie nur am ersten Glas – Blickkontakt, anstoßen, auf ex; eine Runde ganz abzulehnen gilt als unhöflicher, als eine zweite anzunehmen.
Die Märkte Kalenić oder Zeleni Venac haben ihren Höhepunkt bis 10 Uhr; nach 11 Uhr sehen die Tomaten müde aus und der Klatsch ist längst in die Cafés weitergezogen.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Die rustikale Holzbeschilderung des Velika Skadarlija fängt die warme, einladende Atmosphäre von Belgrads historischem Bohème-Viertel ein.
Nikola Kojević on Pexels
Der markante Kula-Belgrade-Turm steht als Herzstück des modernen Projekts Belgrade Waterfront entlang der Save.
Boris Hamer on Pexels
Eine sonnenüberflutete Fußgängerpassage in Belgrad, Serbien, die historische europäische Architektur und lebendiges Straßenleben zeigt.
Murat Marangoz on Pexels
Die ikonische Ada-Brücke überspannt die Save in Belgrad, Serbien, und verbindet die moderne Skyline der Stadt mit der natürlichen Schönheit ihrer Ufer.
Boris Hamer on Pexels
Ein eindrucksvoller Blick auf die moderne Skyline der Belgrade Waterfront, die sich an einem hellen, klaren Tag über der Save in Serbien erhebt.
Boris Hamer on Pexels
Die historische Alte Save-Brücke spannt sich über die breite Save und kontrastiert unter wolkigem Himmel mit der modernen Architektur der Skyline Belgrads.
Boris Hamer on Pexels
Unbedingt – nur wenige Hauptstädte mischen römische Mauern, habsburgische Fassaden, brutalistische Türme und schwimmende Clubs in einem einzigen Nachmittagsspaziergang. Die Gastronomie reicht heute von rauchigen Kafanas bis zu Michelin-prämierter Eleganz mit weißen Tischdecken, und der öffentliche Nahverkehr ist komplett kostenlos.
Planen Sie 3 volle Tage ein: Tag 1 Festung-Knez Mihailova-Skadarlija, Tag 2 die Uferpromenade von Zemun und ein Fischmittagessen, Tag 3 Museen (Tesla, Jugoslawien) und nach Mitternacht Splav-Clubs.
Ja, für Bäckereien, Kafanas und den Flughafenbus A1. In den meisten Restaurants und Hotels werden Karten akzeptiert, aber ein 200-Dinar-Schein rettet Sie, wenn das Kartenterminal "plötzlich kaputt" ist.
Zentrum und Flussufer sind bis zum Morgengrauen lebhaft, aber bleiben Sie auf beleuchteten Straßen – Taschendiebe arbeiten in vollen Bars und an Geldautomaten. Meiden Sie politische Demonstrationen; sie können Brücken ohne Vorwarnung blockieren.
Nehmen Sie den Minibus A1 (30 min, nur Bargeld) oder den kostenlosen Stadtbus 72 bis Zeleni Venac. Taxis sind nur dann eine gute Idee, wenn Sie vorher am Flughafenkiosk den Festpreis-Gutschein kaufen – verhandeln Sie niemals mit Fahrern draußen vor dem Terminal.
Im Mai, Anfang Juni und im September erwarten Sie Tage mit 24 °C, geöffnete Caféterrassen und Festivalsaison ohne den 30-°C-Dunst des Juli oder den Winternebel.
Ein sättigendes Ćevapi-Mittagessen kostet 600 RSD (5 €), ein Michelin-prämiertes Degustationsmenü 120 €. Dazwischen finden Sie Craft-Biere für 3 € und Museumseintritte unter 5 € – für eine europäische Hauptstadt ein sehr ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis im mittleren Bereich.
Ready to book?
Der Flughafen Belgrad Nikola Tesla (BEG) liegt 18 km westlich; der Minibus A1 zum Slavija-Platz kostet RSD 350, nur bar. Züge enden in Beograd Centar (Prokop) mit Direktverbindungen nach Novi Sad, Budapest und Sofia. Die Autobahn A1/E75 verläuft Nord-Süd, die A3/E70 verbindet mit Zagreb.
Der Bau der Metro geht weiter – 2026 ist noch keine Linie in Betrieb. Nutzen Sie stattdessen das kostenlose Netz: 12 Straßenbahnlinien, 8 Oberleitungsbuslinien, mehr als 130 Buslinien sowie die Vorortbahn BG Voz (3 Linien). Die Flughafenbusse 72 und 600 sind ebenfalls kostenlos; nur der A1 kostet. Fahrradverleih an der Ada Ciganlija (3 Kioske, ~€3/h).
Im Mai liegt der Schnitt bei 18 °C, im Juli bei 23 °C, im Januar fällt er auf 1 °C. Der Juni ist mit 101 mm der niederschlagsreichste Monat. Reisen Sie Ende April bis Anfang Juni oder Mitte September bis Oktober für Caféterrassen ohne Gluthitze. Im Juli/August müssen Sie mit Kreuzfahrtschiff-Gruppen rechnen.
Serbisch in kyrillischer und lateinischer Schrift; in Hotels und Bars kommt man mit Englisch gut durch. Währung ist der serbische Dinar (RSD); nehmen Sie Bargeld mit – Kioske und der Flughafen-Minibus A1 akzeptieren keine Karten. Geldautomaten gibt es überall, Wechselstuben häufen sich rund um die Knez Mihailova.
140 places, one continuous walking route. Free with your first city.
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