Zuerst nimmt man den Geruch wahr — Schwefel, der aus vulkanischen Öffnungen in den Bergen darüber aufsteigt, vermischt mit Sesamöl und Frühlingszwiebelrauch von einem Frühstückswagen um 6 Uhr morgens. Taipeh, die Hauptstadt der Republik China mit 2.6 Millionen Einwohnern, ist eine Stadt, in der sich ein Tempel aus der Qing-Dynastie einen Häuserblock mit einem Theater von Rem Koolhaas teilt, in der Geschäftsleute vor Vertragsabschlüssen Geistergeld verbrennen und in der die beste Mahlzeit, die Sie hier essen werden, NT$35 kostet und von einer Frau serviert wird, die seit den 1970er Jahren geschmorten Schweinereis schöpft.
Curated from places in this city. Same price as official sites.
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TZuerst nimmt man den Geruch wahr — Schwefel, der aus vulkanischen Öffnungen in den Bergen darüber aufsteigt, vermischt mit Sesamöl und Frühlingszwiebelrauch von einem Frühstückswagen um 6 Uhr morgens. Taipeh, die Hauptstadt der Republik China mit 2.6 Millionen Einwohnern, ist eine Stadt, in der sich ein Tempel aus der Qing-Dynastie einen Häuserblock mit einem Theater von Rem Koolhaas teilt, in der Geschäftsleute vor Vertragsabschlüssen Geistergeld verbrennen und in der die beste Mahlzeit, die Sie hier essen werden, NT$35 kostet und von einer Frau serviert wird, die seit den 1970er Jahren geschmorten Schweinereis schöpft.
Was Taipeh unter den asiatischen Hauptstädten ungewöhnlich macht, ist die Dichte seiner historischen Schichten und die Selbstverständlichkeit, mit der sie nebeneinander existieren. Das Nordtor — eine Festung aus Fujian von 1884 — steht noch in seinem ursprünglichen Stein, während das japanische Gouverneursamt dahinter, ein 108-meter hoher Renaissance-Barock-Hybrid von 1919, bis heute als Präsidentenpalast dient. Gleich um die Ecke wurde eine Tabakfabrik von 1937 in einen Designpark verwandelt, und ein paar MRT-Stationen weiter nördlich blickt das Taipei Performing Arts Center — drei Theater, verschmolzen zu einem einzigen Betonorganismus, eröffnet 2022 — auf das geordnete Chaos des Shilin Night Market hinab. Keine einzelne Epoche dominiert. Die Stadt weigert sich, sich selbst zu einem Themenbild zu kuratieren.
Religion ist hier kein Kulturerbe für Besucher, sondern lebendige Infrastruktur. Im Xingtian-Tempel stehen Führungskräfte aus Unternehmen für Beratungen mit spirituellen Medien an, bevor die Quartalszahlen veröffentlicht werden. Im Xiahai City God Temple in der Dihua Street bringen junge Singles Yue Lao, dem Gott der Partnervermittlung, Opfergaben mit dem Ernst von Menschen, die eine Bewerbung einreichen. Im Longshan-Tempel, gegründet 1738, laufen buddhistische, taoistische und volkstümliche Zeremonien gleichzeitig — nach Einbruch der Dunkelheit ist der Weihrauchrauch so dicht, dass er das Neonlicht in Aquarell verwandelt. Die spirituelle Ökonomie läuft parallel zur materiellen, und keine von beiden findet die andere seltsam.
What makes this place worth slowing down for.
Taipeh vereint buddhistische, taoistische und volkstümliche Religion innerhalb derselben Mauern — der Longshan-Tempel tut das seit 1738, und Geschäftsleute stellen sich im Xingtian-Tempel noch immer an, bevor sie Verträge abschließen. Das Heilige wird hier gelebt, nicht abgesperrt.
Ein Dutzend Nachtmärkte findet jeden Abend in der ganzen Stadt statt, jeder mit eigenem Charakter und eigener Fangemeinde. Raohes Pfeffer-Schweinebrötchen ziehen seit den 1980er Jahren dieselbe Schlange an; Ningxias geschmorter Schweinereis kostet NT$35 und schmeckt, als hätte ihn jemandes Großmutter über Jahrzehnte perfektioniert.
Tore aus der Qing-Dynastie, japanische Kolonialbanken, Monumente der KMT-Ära und das fremdartige Performing Arts Center von Rem Koolhaas existieren in Gehweite nebeneinander. Taipeh hat seine Vergangenheit nie abgerissen — es hat einfach die nächste Epoche darübergebaut.
Die Fumarolen und heißen Quellen des Yangmingshan liegen innerhalb der Stadtgrenzen und sind mit dem Linienbus erreichbar. Baden Sie in schwefelhaltigem Wasser in Beitou — einem vollständigen Thermalquellenviertel mit eigener MRT-Zweiglinie — und sind zwanzig Minuten später wieder in der Innenstadt.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Taiwan der Republik China (ROC) übergeben, und der Zhongzheng-Distrikt blieb das politische Herz der Insel.
Das Design des Parks integriert traditionelle chinesische Landschaftselemente wie Pavillons, Teiche und Brücken, die das kulturelle Erbe Taiwans widerspiegeln.
Datum: 14.06.2025
Der Raohe Street Night Market, einer der ältesten und berühmtesten Nachtmärkte Taipehs, hat eine reiche Geschichte, die bis ins frühe 20.
Der Raohe Street Night Market, einer der ältesten und berühmtesten Nachtmärkte Taipehs, hat eine reiche Geschichte, die bis ins frühe 20.
Das National Taiwan Museum (NTM) in Taipeh ist die älteste und bedeutendste Museumseinrichtung Taiwans und ein zentraler Ort für die Erkundung der…
Es gibt Hinweise darauf, dass lange vor dem Eintreffen moderner Siedler indigene taiwanesische Stämme, wahrscheinlich die Ketagalan, das Yangmingshan-Gebiet,…
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Taipehs Teehandelsviertel aus den 1850er Jahren entlang und rund um die Dihua Street, wo rote Backsteinfassaden im Barockstil noch immer funktionierende Großhandelsgeschäfte beherbergen — Trockenwaren, traditionelle chinesische Medizin, Stoffballen vom Boden bis zur Decke im Yongle Fabric Market. In denselben jahrhundertealten Gebäuden sitzen heute auch Gin-Bars und spezialisierte Teehäuser, als Überlagerung, nicht als Ersatz. Der Xiahai City God Temple zieht am Wochenende Schlangen junger Singles an, die den Gott der Partnervermittlung um Hilfe bitten. Während der Neujahrsmarktsaison zum Mondneujahr ist die gesamte Straße praktisch unpassierbar vor Käufern, die getrockneten Tintenfisch, kandierte Melone und Neujahrssprüche einkaufen. MRT Beimen, dann 10 Minuten zu Fuß nach Norden.
Taipehs ältester Bezirk, verankert durch den Longshan-Tempel und ausstrahlend in Gassen, die noch immer wie das Arbeiterviertel am Hafen wirken, das dieser Ort vor zwei Jahrhunderten war. Die meisten Besucher sehen den Tempel und gehen wieder, wobei sie den historischen Block Bopiliao verpassen — eine einzelne erhaltene Straße mit Geschäftshäusern aus der Qing-Dynastie und der japanischen Kolonialzeit in der Kangding Road 173, fast unheimlich ruhig. In der Nähe teilt sich der Xinfu Market, ein hufeisenförmiges Gebäude aus der japanischen Zeit von 1935, in einen funktionierenden Frischmarkt und eine Gemeinschaftsküche. Die umliegenden Straßen sind ehrlich und ungeschönt: Kräuterteestände, alte Barbiere, Tempelbedarfsläden mit Papieropfern in erstaunlicher Detailtreue.
Das Finanzviertel, das rund um das 508-meter hohe Gerüst von Taipei 101 gewachsen ist. Kaufhäuser, Firmentürme und das Rathaus von Taipeh stehen hier dicht beieinander, doch interessant wird die Gegend nach Büroschluss: Die Aussichtsplattform ist bis 9 p.m. geöffnet, und die umliegenden Plätze beherbergen Freiluftmärkte und saisonale Installationen. Der Songshan Cultural and Creative Park, eine umgenutzte Tabakfabrik von 1937 am östlichen Rand des Viertels, setzt einen Gegenpol zu Glas und Stahl mit Backsteinlagern, die heute Designausstellungen und Indie-Läden beherbergen. Der Einstieg zum Wanderweg auf den Elephant Mountain liegt 20 Gehminuten von der MRT-Station Xiangshan entfernt — der beste Aussichtspunkt der Stadt zum Sonnenuntergang.
Ein 1.5-km langer Fußgängerkorridor für Kunst verläuft zwischen den MRT-Stationen Zhongshan und Shuanglian entlang der Zhongshan North Road, gesäumt von Gebäuden aus der japanischen Nachkriegszeit und der KMT-Ära, die in Designläden, Blumenhandlungen und Galerien umgewandelt wurden. Die unterirdische MRT-Passage dient zugleich als frei zugängliche, wechselnde Kunstgalerie. Das MOCA Taipei — progressive Gegenwartskunst in einer kolonialen Backsteinschule von 1921 — liegt am südlichen Ende des Bezirks. In den Seitenstraßen konzentriert sich Taipehs unabhängige Cafékultur: schmale Räume, Single-Origin-Filterkaffee und Besitzer, die sich beim dritten Besuch an Ihre Bestellung erinnern.
Taipehs autofreies Jugendviertel, manchmal das Harajuku Taiwans genannt, obwohl dieser Vergleich Jahrzehnte jünger ist als der Ort selbst. Streetwear, Tattoostudios, Indie-Kinos und Bubble-Tea-Läden konkurrieren um Platz auf dem Gehweg. Das Red House, ein achteckiges Marktgebäude aus der japanischen Zeit von 1908, ist heute ein Kunstort und Zentrum von Taipehs LGBTQ+-Nachtleben, mit einer Barterrasse im Freien, die sich an Wochenendabenden füllt. Die Zhongshan Hall, ein Art-déco-Bau von 1936 mit maurischen Details — Schauplatz der japanischen Übergabe Taiwans 1945 — liegt nur einen Block entfernt und wird von den vorbeiziehenden Einkaufsströmen weitgehend ignoriert.
Die Gegend rund um die National Taiwan Normal University ist dicht mit Studierenden, Sprachschulen, unabhängigen Buchhandlungen und einigen der günstigsten guten Essensadressen Taipehs. Der Tonghua Night Market, ein paar Blocks weiter östlich nahe der MRT-Station Xinyi Anhe, wird fast nur von Einheimischen besucht — keine englischen Speisekarten, kein Touristenaufschlag, nur ehrliche Stände, die eine Sache gut machen. Der Da'an Forest Park, Taipehs 26-hectare große grüne Mitte, ist der verlässlichste Blick ins Alltagsleben: morgendliche Tai-Chi-Gruppen, verwilderte Sittichkolonien in den Baumkronen, Straßenmusiker im Amphitheater und 60-plus Vogelarten, wenn Sie ein Fernglas dabeihaben.
Ein Thermalquellenviertel, das man mit der MRT erreicht — die Xinbeitou-Zweiglinie bringt Sie in 30 Minuten vom Zentrum in ein Tal voller schwefelhaltigem Dampf. Das Beitou Hot Spring Museum, ein wunderschön restauriertes japanisches öffentliches Badehaus von 1913, erklärt die Geologie. Das Thermal Valley ist ein jadegrüner, kochender Schwefelteich, den Sie kostenlos besichtigen können; sein Dampf steigt in den umliegenden Wald. Die Millennium Hot Spring, ein öffentliches Außenbad, kostet NT$40. Private Badehäuser reichen von nüchternem Beton bis zu polierten Resorts, aber die öffentlichen Anlagen sind die einprägsamere Erfahrung — Einheimische jeden Alters sitzen ohne jedes Zeremoniell im Mineralwasser.
Ein niedrig bebautes Wohnraster, ursprünglich in der japanischen Zeit geplant und heute Taipehs Dorf in der Stadt. Keine MRT-Station erschließt es direkt — ein bewusster Vorteil, der den Fußverkehr lokal hält. Die Straßen sind gesäumt von alten Bäumen, unabhängigen Brunch-Cafés, Naturweinbars und kleinen Bäckereien, die auch in einem europäischen Viertel nicht auffallen würden, wenn nicht der Tempel an der Ecke Weihrauch abbrennen würde und die Motorroller dreireihig parkten. Hierhin gehen Bewohner Taipehs am Wochenende morgens, wenn sie das Gefühl haben wollen, die Stadt verlassen zu haben, ohne sie tatsächlich zu verlassen.
Von Ketagalan-Dörfern zur Halbleiter-Supermacht
Lange bevor irgendein Reich Anspruch auf das Taipeh-Becken erhebt, hinterlassen austronesischsprachige Gemeinschaften ihre Spuren in Muschelhügeln und rot gebrannter Keramik am nördlichen Rand. Die Yuanshan-Kultur, benannt nach der archäologischen Fundstätte in einem heutigen Stadtpark, zeigt Steinbeile, Angelhaken und Hinweise auf dauerhafte Besiedlung über Jahrtausende. Das sind die ersten bekannten Bewohner des Beckens, und ihre Nachfahren — die Ketagalan — werden noch hier sein, als die Europäer eintreffen.
Um niederländischen Ambitionen an Taiwans Südküste entgegenzutreten, baut Spanien in Tamsui das Fort Santo Domingo und kontrolliert damit den Zugang zum Taipeh-Becken. Priester beginnen, Sprache und Bräuche der Ketagalan zu dokumentieren — die frühesten schriftlichen Zeugnisse über die indigene Bevölkerung des Beckens. Die spanische Präsenz dauert kaum sechzehn Jahre. Bis 1642 erobern niederländische Truppen sowohl Keelung als auch Tamsui, und das Fort wechselt den Besitzer. Der rote Backsteinbau, den die Niederländer 1644 neu errichten, steht noch heute als Museum am Flussufer.
Trotz der Verbote der Qing gegen Migration nach Taiwan gelangen Hoklo-Siedler aus Fujian seit Jahrzehnten in das Taipeh-Becken. 1709 erhält die Landgesellschaft Chen Lai Zhang die erste offizielle Genehmigung, die Ebene landwirtschaftlich zu erschließen — der formelle Beginn des han-chinesischen Taipeh. Die Siedler konzentrieren sich um Mengjia, wo Danshui- und Xindian-Fluss zusammenfließen, und bauen einen Handelshafen auf, der Nordtaiwan ein Jahrhundert lang prägen wird.
Siedler aus Quanzhou bauen im Herzen ihres Handelsviertels den Longshan-Tempel und weihen ihn Guanyin. Er ist Gebetshalle und sozialer Anker zugleich — der Ort, an dem Geschäftsstreitigkeiten beigelegt werden, Neuankömmlinge Halt finden und die Identität der Dialektgruppen in einer umkämpften Grenzstadt gestärkt wird. 1945 bombardiert, mehrfach wiederaufgebaut, steht er noch immer in Wanhua, um Mitternacht dicht von Weihrauchrauch erfüllt, als ältester erhaltener großer Tempel Taipehs.
Clan-Kämpfe zwischen Siedlern aus Quanzhou und Zhangzhou — rivalisierende Gruppen aus Fujian, die um Land und Wasser kämpfen — brechen in Mengjia aus. Die Gemeinschaft aus Zhangzhou wird vertrieben und entlang des Flussufers nach Norden gedrängt. Sie siedelt sich in Dadaocheng neu an, einem offenen Uferstreifen, der innerhalb von zwei Jahrzehnten zur Tee-Hauptstadt Asiens wird. Die Vertreibung einer Gemeinschaft schafft das Handelsviertel, das Taipeh auf die Weltkarte setzt.
Der britische Händler John Dodd verschifft die erste große Ladung in Taipeh angebauten Oolong-Tees direkt nach New York, vermarktet als „Formosa Tea“. Sie ist sofort ausverkauft. Westliche Handelshäuser — Jardine Matheson, Tait & Co. — beeilen sich, Büros in Dadaocheng zu eröffnen. Innerhalb eines Jahrzehnts überholt Tee Kampfer und Reis als wichtigstes Exportgut Nordtaiwans, und die Lagerhäuser am Ufer von Dadaocheng summen vom Handel mit einer globalen Ware. Der Teeboom verwandelt Taipeh von einem Qing-Nebenschauplatz in eine international vernetzte Hafenstadt.
Taipehs Stadtmauern aus Stein und Ziegeln werden fertiggestellt — fünf Tore umschließen rund 1.4 Quadratkilometer der neuen Präfekturhauptstadt. Im selben Jahr greift der Chinesisch-Französische Krieg auf Taiwan über: Admiral Courbet blockiert die Küste und landet Truppen in Keelung. Gouverneur Liu Mingchuan sammelt die Verteidiger, und am 8. Oktober werden die Franzosen in der Schlacht von Tamsui zurückgeschlagen — ein seltener Sieg der Qing. Das Nordtor, Cheng'en Men, ist heute das am besten erhaltene Fragment der Mauern.
Gouverneur Liu Mingchuan eröffnet die Bahnstrecke Taipeh–Keelung — die erste Eisenbahnlinie in ganz China und Taiwan. Er hat auch Telegraphenleitungen bis Tainan gelegt, die Straßen mit Gaslampen beleuchtet und einen Postdienst eingerichtet. Taipeh, 1885 zur Provinzhauptstadt erhoben, wird in die Moderne gezerrt. Liu tritt noch im selben Jahr erschöpft zurück, und sein Nachfolger nimmt die Reformen teilweise zurück. Doch die Schienen bleiben.
Japan gewinnt den Ersten Japanisch-Chinesischen Krieg. Der Vertrag von Shimonoseki tritt Taiwan auf Dauer ab. Aus Verzweiflung rufen lokale Beamte am 23. Mai den Demokratischen Staat Taiwan aus — Asiens erste Republik, mit blauer Tigerflagge und Taipeh als Hauptstadt. Japanische Truppen landen am 29. Mai bei Keelung. Präsident Tang Jingsong flieht am 3. Juni per Schiff. Vier Tage später marschieren japanische Soldaten ohne Widerstand durch Taipehs Tore. Die Republik hielt zwölf Tage. Organisierter Widerstand dauert im Süden bis Oktober an und kostet 14,000 Taiwanern das Leben.
Nach sieben Jahren Bauzeit wird das Büro des Generalgouverneurs von Taiwan vollendet — ein roter Backsteinbau im Renaissance-Barock-Stil, dessen Turm 60 Meter über die alte ummauerte Stadt ragt. Damals ist es mit großem Abstand das höchste Gebäude Taiwans. Die japanische Kolonialregierung reißt die Qing-Stadtmauern ab, um Boulevards, Straßenbahnlinien, Parks und ein Leitungswassersystem anzulegen. Taipeh wird nach dem Bild einer japanischen Kolonialhauptstadt umgestaltet. Das Gebäude dient heute noch als Präsidentenpalast der Republik China.
Der in Dadaocheng praktizierende Arzt Chiang Wei-shui gründet die Taiwan Cultural Association — die erste organisierte taiwanische Zivilgesellschaftsbewegung für politische Rechte unter japanischer Herrschaft. Er eröffnet einen Buchladen als Tarnung für Treffen, veröffentlicht Zeitungen, organisiert Arbeiter und wird wiederholt verhaftet. 1927 gründet er die Taiwan People's Party, die erste politische Partei der Insel. Er stirbt 1931 mit vierzig an Typhus und wird auf der ganzen Insel als „Sun Yat-sen Taiwans“ betrauert. Seine Klinik in Dadaocheng trägt noch immer eine Gedenktafel.
Am 31. Mai fliegen amerikanische B-29 einen der verheerendsten Angriffe auf Taihoku — Hunderte Tote, das Stadtzentrum schwer gezeichnet. Drei Monate später kapituliert Japan. Am 25. Oktober nimmt General Chen Yi in Taipeh im Namen der Republik China die Übergabe entgegen. Auf den Straßen wird der Tag der Rückgliederung gefeiert. Doch die folgende KMT-Verwaltung exportiert Nahrungsmittel aufs Festland, während Taipeh hungert, und die Freude schlägt binnen eines Jahres in Verbitterung um.
Am 27. Februar schlägt ein Regierungsagent in Dadaocheng eine Witwe, die unversteuerte Zigaretten verkauft, und schießt in die Menge. Am nächsten Tag explodiert Taipeh. Protestierende besetzen die Radiostation; der Aufstand greift auf die ganze Insel über. Am 8. März treffen KMT-Truppen vom Festland ein und beginnen ein systematisches Massaker — mit Intellektuellen, Anwälten, Ärzten und zivilgesellschaftlichen Führungspersonen als Ziel. Zwischen 18,000 und 30,000 Menschen werden in ganz Taiwan getötet. Eine ganze Generation gebildeter Taiwaner wird ausgelöscht. Das Trauma, über Jahrzehnte unter Schweigen begraben, wird die Identität der Insel prägen.
Chiang Kai-shek verliert den Chinesischen Bürgerkrieg. Zwischen 1948 und 1950 fliehen mehr als eine Million Soldaten und eine weitere Million Zivilisten — Beamte, Gelehrte, Opernsänger, Köche, Mönche — nach Taiwan. Im Dezember 1949 wird Taipeh offiziell zur Hauptstadt der Republik China. Das im Mai verhängte Kriegsrecht wird 38 Jahre dauern. Der Weiße Terror beginnt: 140,000 Inhaftierte, Tausende Hingerichtete. Taipeh wird zum Sitz einer Exilregierung, die von einer tropischen Insel aus Anspruch auf ganz China erhebt.
Das National Palace Museum eröffnet seinen dauerhaften Sitz an einem Hang in Shilin — mit 697,000 Artefakten, die die KMT während ihres Rückzugs in Kisten verpackte und über die Meerenge brachte. Der Jadeit-Kohl, der Fleischstein, Bronzen aus der Shang-Dynastie, Kalligrafierollen, die tausend Jahre alt sind. Es ist die größte Sammlung chinesischer Kunst der Welt, gezeigt in der Hauptstadt einer Regierung, die das Gebiet, in dem sie entstanden, nicht mehr kontrolliert. Die Ironie gehört zur Ausstellung.
Am Internationalen Tag der Menschenrechte veranstalten Demokratieaktivisten in Kaohsiung eine Kundgebung. Bereitschaftspolizei greift an. Die Anführer werden verhaftet und vor ein Militärgericht gestellt — darunter Annette Lu und Shih Ming-teh. Doch der Prozess schlägt fehl: Ihre Verteidiger, darunter ein junger Anwalt aus Taipeh namens Chen Shui-bian, werden zu landesweit bekannten Figuren. Der Vorfall mobilisiert die Demokratiebewegung. Die Angeklagten werden zu Märtyrern; ihre Anwälte zu Präsidenten.
Am 15. Juli hebt Präsident Chiang Ching-kuo das Kriegsrecht auf — und beendet damit die längste ununterbrochene Phase des Kriegsrechts in der modernen Weltgeschichte. Presseverbote fallen; politische Parteien werden legal; der Apparat des Weißen Terrors beginnt auseinanderzufallen. Chiang, der Sohn des Diktators, hat erkannt, dass kontrollierte Reform besser ist als unkontrollierte Revolution. Damit hat er recht, doch er erlebt nicht mehr, wie weit die Öffnung gehen wird. Er stirbt sechs Monate später, am 13. Januar 1988.
Als Chiang Ching-kuo stirbt, wird Vizepräsident Lee Teng-hui vereidigt — der erste gebürtige Taiwaner im Präsidentenamt. Geboren in Sanzhi unter japanischer Herrschaft, ausgebildet an der Kaiserlichen Universität Kyoto und an der Cornell University, ist Lee ein unwahrscheinlicher Erbe der Festlands-Exilregierung der KMT. In zwölf Jahren gestaltet er Taiwans Übergang vom autoritären Staat zur vollwertigen Demokratie: Er beendet das alte Legislativsystem, ermöglicht direkte Wahlen und formt eine Identität, die sich von China unterscheidet. Taiwaner nennen ihn den „Vater der Demokratie“.
Der Regisseur Hou Hsiao-hsien gewinnt mit A City of Sadness den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen von Venedig — der erste Film, der das 228-Massaker auf der Leinwand thematisiert. Teilweise in der alten Bergbaustadt Jiufen gedreht, durchbricht er vier Jahrzehnte Schweigen über das Trauma, das das Taiwan der Nachkriegszeit geprägt hat. Hou, der seine Produktionsfirma in einem bescheidenen Büro in Taipeh betreibt, hat das Jahrzehnt damit verbracht, zusammen mit Edward Yang das aufzubauen, was Kritiker Taiwan New Cinema nennen; auch dessen Filme — Taipei Story, Yi Yi — verwandeln das entfremdende Betongitter der Stadt in eine Landschaft stiller Verwüstung.
China feuert ballistische Raketen in die Gewässer nahe Taiwans wichtigsten Häfen — ein Versuch, die Wähler vor der ersten direkten Präsidentschaftswahl der Insel einzuschüchtern. Die USA schicken zwei Flugzeugträgerverbände durch die Meerenge. Am 23. März gehen trotzdem 21 Millionen Taiwaner an die Urnen. Lee Teng-hui gewinnt mit 54%. Es ist die erste demokratische Wahl eines nationalen Führers in 5,000 Jahren chinesischer Geschichte, durchgeführt unter dem Schatten von Raketenspuren. Die Botschaft ist klar: Drohungen machen Taiwaner trotzig, nicht gefügig.
Um 1:47 a.m. am 21. September erschüttert ein Erdbeben der Stärke 7.6 mit Epizentrum in Nantou ganz Taiwan für 102 Sekunden. In den Bergen stürzen ganze Dörfer ein. In Taipeh schwanken Gebäude heftig, einige knicken ein — und zeigen, wie gefährlich alternde Bausubstanz ist. Auf der ganzen Insel sterben 2,415 Menschen, über 100,000 Häuser werden zerstört. Das 921-Erdbeben wird zu einem prägenden nationalen Trauma und führt zu einer vollständigen Überarbeitung der Bauvorschriften.
Chen Shui-bian, der Verteidiger aus den Prozessen nach dem Kaohsiung-Zwischenfall, der später Bürgermeister von Taipeh wurde, gewinnt die Präsidentschaft — der erste Nicht-KMT-Politiker an der Spitze der Republik China. Das 55-jährige Monopol der KMT auf die nationale Macht endet ohne einen einzigen Schuss. Taiwan tritt dem kleinen Kreis junger Demokratien bei, denen ein friedlicher Machtwechsel zwischen rivalisierenden Parteien gelungen ist. Was auch immer danach kommt — und Chens Präsidentschaft endet mit einer Verurteilung wegen Korruption — dieser Moment beweist, dass das System funktioniert.
An Silvester wird Taipei 101 als höchstes Gebäude der Welt eröffnet — 508 Meter blaugrünes Glas und Stahl, die aus dem Finanzviertel Xinyi aufragen; seine acht übereinandergestapelten Segmente erinnern an einen Bambusstamm. Im Inneren hängt zwischen dem 87. und 92. Stock ein 660-tonne schwerer goldener Schwingungstilger, der sich gegen Taifunwinde bewegt. Der Turm hält den Weltrekord sechs Jahre lang, bis ihn der Burj Khalifa in Dubai übertrifft, doch sein jährliches Silvesterfeuerwerk — von der halben Stadt aus sichtbar — ist zu einem der prägenden Bilder Taipehs geworden.
Am 18. März stürmen Studenten den Legislativ-Yuan, um ein Handelsabkommen mit China zu blockieren, das sie als Bedrohung für Taiwans Souveränität sehen. 24 Tage lang halten sie den Saal besetzt — schlafen auf dem Boden, übertragen Debatten per Livestream und organisieren Versorgungsketten mit Bento-Boxen und Wasserflaschen. Hunderttausende demonstrieren draußen. Das Dienstleistungsabkommen über die Taiwanstraße wird auf Eis gelegt. Die Sonnenblumenbewegung formt die taiwanische Politik neu: Eine Generation von Aktivisten tritt ins öffentliche Leben ein, und Skepsis gegenüber wirtschaftlicher Abhängigkeit von China wird zum Mainstream.
1931 in Ningbo geboren, kommt Morris Chang Jahrzehnte später nach Taiwan und gründet 1987 TSMC im Hsinchu Science Park — in der Wette, dass ein Unternehmen, das Chips für die Entwürfe anderer Firmen produziert, die Branche verändern könnte. Er behält spektakulär recht. In den 2020er Jahren produziert TSMC mehr als 90% der weltweit modernsten Halbleiter, und Taiwans Chipproduktion trägt jedes Smartphone, jeden Server und jedes KI-System der Erde. Chang, jahrzehntelang Bewohner Taipehs, hat eine kleine Insel für die Weltwirtschaft unverzichtbar gemacht.
Am 2. August setzt das Flugzeug von US-Repräsentantenhaussprecherin Nancy Pelosi auf dem Songshan Airport auf — der ranghöchste amerikanische Besuch in Taipeh seit 1997. China reagiert mit den größten Militärübungen, die jemals rund um Taiwan abgehalten wurden: Ballistische Raketen fliegen zum ersten Mal über die Insel, Kriegsschiffe umkreisen sie, Kampfjets überqueren die Mittellinie. Fünf Tage lang hält die Welt den Atem an. Auf Taipehs Straßen bleibt es ruhig. Die Krise geht vorüber, doch die neue Normalität — eine Taiwanstraße, in der militärische Konfrontation alltäglich ist — bleibt.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Yang verbrachte sein ganzes filmisches Leben in Taipeh und nutzte die Stadt zugleich als Leinwand und als Thema — A Brighter Summer Day (1991) rekonstruiert einen Bandenmord von 1961 mit der Genauigkeit einer Stadt, die ihn nie ganz vergessen hat. Sein Meisterwerk Yi Yi (2000) begleitet eine Familie aus Taipeh durch ein Jahr kleiner Offenbarungen, und in Cannes erhielt er dafür den Preis für die beste Regie. Wer heute durch den Da'an District geht, läuft durch seine Bilder.
Chiang führte eine Arztpraxis in der Dihua Street und gründete gleichzeitig die Taiwan Cultural Association (1921) und die Taiwan People's Party (1927) — den ersten organisierten Vorstoß für taiwanische politische Rechte unter japanischer Herrschaft. Die Kolonialbehörden verhafteten ihn immer wieder und konnten ihn dennoch nicht stoppen. Er starb mit 40 an Typhus, und die Trauer, die Taipeh erfasste, zeigte genau, wie viel Gewicht ein einzelner Arzt-Aktivist tragen konnte.
In Taipeh geboren und durch die Bildungsinstitutionen der Stadt gegangen, wurde Tsai 2016 die erste Präsidentin Taiwans — eine Tatsache, die für jene Qing-Beamten, die 130 Jahre zuvor auf demselben Boden die ummauerte Stadt errichteten, undenkbar gewesen wäre. Regiert hat sie aus dem Präsidentenpalast, den die japanische Kolonialverwaltung 1919 fertigstellte. Das Gebäude hat sich kaum verändert; alles um es herum schon.
Chou wuchs in Linkou am Rand von Taipeh auf und startete Anfang der 2000er eine Mandopop-Karriere, die ihn zum meistverkauften chinesischsprachigen Künstler seiner Generation machte. Seine Musik verwandelte Taipehs Energie — neonbeleuchtete Convenience Stores, überfüllte Proberäume, gedrosselte Ambitionen — in etwas, das in der gesamten chinesischsprachigen Welt verkauft wurde. Er ist so eng mit der Stadt verbunden, dass sich seine Konzerte hier weniger wie Events als wie Wiedersehen anfühlen.
Yang wurde in Taipeh geboren und wanderte mit 10 Jahren fast ohne Englischkenntnisse in die Vereinigten Staaten aus. Fünfundzwanzig Jahre später hatte er Yahoo! mitgegründet, eines der prägenden Unternehmen des frühen Internets. Taipeh ist auf diese Herkunftsgeschichte still stolz — auf den Jungen von der Insel, der half, das Web aufzubauen.
Teng wurde in Yunlin geboren, aber Taipeh war das Sprungbrett für eine Karriere, die sie zur meistgehörten Mandopop-Stimme des 20. Jahrhunderts machte — ihre Lieder erreichten chinesischsprachige Gemeinschaften von Singapur bis Shanghai, bevor das Festland überhaupt wusste, wer sie war. Als sich Festlandchina schließlich öffnete, war ihre Musik schon vor ihr da, bereits auswendig gelernt. Sie starb mit 42 in Thailand, aber Taipehs Musikindustrie misst sich noch immer an dem, was sie hier aufgebaut hat.
Geboren in Wanhua — demselben Viertel wie der Longshan-Tempel — wurde Huang 1920 der erste taiwanische Künstler, der zur Kaiserlichen Kunstausstellung Japans zugelassen wurde. Sein großformatiges Relief Water Buffalo, das die ländlichen Arbeiter Taiwans mit muskulöser Zärtlichkeit zeigt, hängt heute im National Taiwan Museum, nur wenige Minuten zu Fuß von seinem Geburtsort entfernt. Er starb mit 35; die Skulptur überdauerte das koloniale System, das ihn zwang, nach Tokio zu gehen, um anerkannt zu werden.
Pai kam als Teil der Welle von Festlandchinesen nach Taipeh, die 1949 der nationalistischen Regierung folgten, und seine Erzählungssammlung Taipei People von 1971 erfasst genau, wie es sich anfühlte, im Exil hundert Kilometer von dem Ort entfernt zu leben, an dem man eigentlich sein Leben verbringen wollte. Die Figuren spuken durch Teehäuser und Tanzsäle und tragen Erinnerungen aus Shanghai in eine taiwanische Stadt, die nicht so recht weiß, was sie damit anfangen soll. Es bleibt das feinste Porträt einer Stadt, die gleichzeitig zu zwei Städten werden musste.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Eine EasyCard (悠遊卡), die Sie an jeder MRT-Station gegen NT$100 Kaution kaufen können, gilt für U-Bahn, Busse, YouBike-Leihfahrräder und Einkäufe im Convenience Store — die beste Investition am ersten Tag.
Die Taifunsaison dauert von Juni bis September; Oktober und November sind ideal — die Luftfeuchtigkeit sinkt, der Himmel wird klar und die Temperaturen pendeln sich bei 22–26°C ein, perfekt für eine Wanderung auf den Elephant Mountain zum Sonnenuntergang.
Die meisten Stände auf dem Shilin Night Market akzeptieren nur Bargeld in NT$; nehmen Sie kleine Scheine mit. In der unterirdischen Food Hall essen die Einheimischen — Austern-Vermicelli und das berühmte große frittierte Hähnchenschnitzel kosten beide weniger als NT$100.
Der 20-minütige Aufstieg zum Aussichtspunkt Xiangshan rahmt Taipei 101 vor der gesamten Skyline ein — kommen Sie an einem Wochentag 45 Minuten vor Sonnenuntergang, um die Wochenendschlangen an der Fotokante zu vermeiden.
Die Millennium Hot Spring in Beitou ist ein öffentliches Außenbecken für NT$40 — dasselbe schwefelhaltige Wasser wie in Resort-Bädern, die das Fünfzigfache kosten. Mit der MRT auf der Xinbeitou-Zweiglinie sind Sie in 30 Minuten dort.
Trinkgeld ist in Taiwan in Restaurants, Taxis oder an Nachtmarktständen nicht üblich — der Versuch kann eher echte Verwirrung auslösen als Dankbarkeit.
YouBike 2.0-Stationen stehen an fast jedem MRT-Ausgang; die ersten 30 Minuten kosten mit EasyCard NT$10. Für Fahrten quer durch flache Viertel am Flussufer ist das oft schneller, als auf einen Bus zu warten.
The city, as it actually looks.
Der ikonische Wolkenkratzer Taipei 101 ragt während eines dramatischen Sonnenuntergangs über die beleuchtete Stadtsilhouette von Taipeh, Republik China.
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Der ikonische Turm Taipei 101 ragt über das weitläufige Stadtbild von Taipeh, Republik China, getaucht in das warme goldene Licht eines schönen Sonnenuntergangs.
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Eine lebendige Straßenszene in Taipeh, Republik China, die die besondere Mischung der Stadt aus dichter Geschäftsbebauung, farbiger Beschilderung und geschäftigem Stadtverkehr zeigt.
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Der beleuchtete Wolkenkratzer Taipei 101 ragt über das lebendige Stadtbild von Taipeh, Republik China, während der Abend über Stadt und Flughafen hereinbricht.
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Der ikonische Wolkenkratzer Taipei 101 ragt über die dichte urbane Ausdehnung von Taipeh, Republik China, während ein dramatischer Sonnenuntergang die entfernte Bergkette beleuchtet.
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Eine lebendige Straßenszene in Taipeh, Republik China, die den Kontrast zwischen traditionellen Stadtgebäuden und dem aufragenden Wolkenkratzer Taipei 101 zeigt.
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Der ikonische Wolkenkratzer Taipei 101 ragt über die dichte urbane Landschaft von Taipeh, Republik China, aufgenommen unter einem dramatischen, bedeckten Himmel.
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Der ikonische Wolkenkratzer Taipei 101 steht vor einem leuchtenden, feurigen Sonnenuntergang über der weitläufigen Stadtlandschaft von Taipeh, Republik China.
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Der ikonische Wolkenkratzer Taipei 101 ragt über das moderne Stadtbild von Taipeh, Republik China, aufgenommen von einem erhöhten Standpunkt.
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Der ikonische Wolkenkratzer Taipei 101 leuchtet hell gegen den Nachthimmel und ragt über die lebendige, dicht beleuchtete Stadtlandschaft von Taipeh, Republik China.
Chriz Luminario auf Pexels
Ja — Taipeh vereint eine der großen Museumssammlungen der Welt (National Palace Museum, 697,000 Artefakte), ein funktionierendes Thermalquellenviertel, das man mit der Metro erreicht, und eine Nachtmarktkultur, in der eine komplette Mahlzeit weniger als NT$100 kostet. Es ist eine der kosteneffizientesten Großstädte Asiens.
Drei Tage reichen für das Wesentliche: Taipei 101, das National Palace Museum, den Longshan-Tempel, einen Nachtmarkt und einen Tagesausflug zu den heißen Quellen von Beitou. Mit fünf Tagen können Sie noch die Maokong Gondola, die Dihua Street, den Elephant Mountain sowie Jiufen oder Yehliu außerhalb der Stadt dazunehmen.
Taipeh wird regelmäßig zu den sichersten Städten Asiens gezählt. Gewaltverbrechen gegen Touristen sind äußerst selten. Die wichtigsten praktischen Risiken sind der Verkehr durch Motorroller und Unterbrechungen durch Taifune zwischen Juni und September.
Die MRT (Metro) ist sauber, klimatisiert und deckt fast alle wichtigen Sehenswürdigkeiten ab; Einzelfahrten kosten NT$20–65. Laden Sie eine EasyCard auf, um nahtlos auf Busse und YouBike-Leihfahrräder umzusteigen. Taxis fahren mit Taxameter und gelten als ehrlich; Fahr-Apps funktionieren für längere Strecken sehr gut.
Oktober und November bieten das verlässlichste Wetter: Temperaturen um 22–26°C, wenig Regen und klaren Himmel nach der Taifunsaison. Der Frühling (März–April) ist die zweitbeste Wahl. Juli und August sind heiß, feucht und anfällig für Taifune.
Taipeh ist ungewöhnlich erschwinglich. Ein Nachtmarkt-Abendessen kostet NT$100–200 (US$3–6); MRT-Fahrten kosten NT$20–65; die öffentliche Thermalquelle in Beitou kostet NT$40. Mittelklasse-Hotelzimmer liegen bei US$60–120 pro Nacht. Reisende mit kleinem Budget kommen bei Essen und Transport pro Tag mit weniger als NT$500 aus.
Bürger von mehr als 60 Ländern, darunter die USA, das Vereinigte Königreich, EU-Staaten, Australien, Kanada und Japan, erhalten für 30–90 Tage visumfreie Einreise nach Taiwan. Prüfen Sie die Website des Bureau of Consular Affairs für Ihre Staatsangehörigkeit und die aktuellen Bedingungen.
Beginnen Sie mit Rindernudelsuppe (das Gericht, das Taipeh am leidenschaftlichsten für sich beansprucht), dann Austern-Vermicelli in Shilin, einen Frühlingszwiebel-Pfannkuchen von einem Straßenstand und Bubble Tea von irgendeiner konkurrierenden Kette. Nur im April sollten Sie nach grünen Reiskuchen mit Beifuß (草仔粿) Ausschau halten, die an Tempelständen verkauft werden.
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Der Taiwan Taoyuan International Airport (TPE) wickelt die meisten internationalen Flüge ab und ist in 35 Minuten mit dem Taoyuan Airport MRT Express mit dem Hauptbahnhof von Taipeh verbunden (NT$160). Der Taipei Songshan Airport (TSA), direkt in der Stadt an der Wenhu-MRT-Linie, bedient Inlandsrouten sowie Flüge nach Tokio Haneda, Seoul Gimpo und einige regionale Ziele. Der taiwanische Hochgeschwindigkeitszug (THSR) endet am Hauptbahnhof von Taipeh und verbindet Kaohsiung in 1.5 Stunden.
Die Taipeh Metro (MRT) fährt auf 6 farbcodierten Linien und deckt fast alle touristischen Ziele ab, mit vollständiger englischer Beschilderung und Einheitstarifen von NT$20–65. YouBike 2.0-Stationen überziehen die Stadt — NT$10 für die ersten 30 Minuten per EasyCard oder Kreditkarte — und mehr als 100+ km eigene Radwege am Flussufer verbinden die Flüsse Tamsui, Xindian und Keelung. Eine EasyCard (an jeder MRT-Station oder in jedem Convenience Store erhältlich) gilt für Metro, Busse, YouBike, Fähren und die meisten Einkäufe im Convenience Store.
Taipeh ist subtropisch und feucht: Im Sommer (Juni–September) erreicht die Temperatur 33–36°C mit heftigen Nachmittagsgüssen und gelegentlichen Taifunen. Die Winter (Dezember–Februar) sind mild, aber feucht, mit 12–18°C und beständig grauem Himmel — Taipeh bekommt mehr Regen als London, nur anders verteilt. Die angenehmste Zeit ist von Oktober bis Anfang Dezember und von März bis Mai: warme Tage um 22–28°C, erträgliche Luftfeuchtigkeit und Kirschblüte auf dem Yangmingshan Ende Februar.
Mandarin-Chinesisch ist die wichtigste Sprache; MRT-Ansagen werden auch auf Taiwanisch Hokkien, Hakka und Englisch abgespielt. Jüngere Bewohner Taipehs sprechen im Allgemeinen brauchbares Englisch, aber Nachtmarktverkäufer und traditionelle Restaurants eher selten — eine Übersetzungs-App schafft Sympathie. Währung ist der Neue Taiwan-Dollar (NT$); ungefähr NT$31 zu 1 USD. Streetfood und traditionelle Märkte sind nur mit Bargeld nutzbar, aber 7-Eleven-Geldautomaten, die ausländische Karten akzeptieren, tauchen alle 100–200 Meter auf.
Taipeh zählt regelmäßig zu den sichersten Großstädten Asiens. Die MRT fährt bis Mitternacht, und Alleinreisen — auch für Frauen — werfen zu keiner Tageszeit besondere Probleme auf. Die wichtigsten praktischen Risiken sind die Taifunsaison (Juli–Oktober, lange im Voraus gut nachverfolgbar), aggressiver Rollerverkehr an Kreuzungen und die Sommerhitze zur Mittagszeit; Trinkgeld ist unüblich, und in Restaurants mit Bedienung wird automatisch eine Servicegebühr von 10% aufgeschlagen.
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