Das Erste, was einen in Warschau anspricht, ist der Duft von heißem Żurek, der aus einer Milchbar im Keller weht, während die Sigismund-Säule über einem in einer erstarrten Geste thront. Dieser rekonstruierte Phönix in der Woiwodschaft Masowien, Polen, trägt seine Narben ohne Entschuldigung. In einem Moment geht man auf Kopfsteinpflastern aus der Ära von 1945, die in den 1950er Jahren gegossen wurden. Im nächsten nippt man an einem Flat White in einem Dachgarten, der so groß ist wie ein ganzer Häuserblock.
MDas Erste, was einen in Warschau anspricht, ist der Duft von heißem Żurek, der aus einer Milchbar im Keller weht, während die Sigismund-Säule über einem in einer erstarrten Geste thront. Dieser rekonstruierte Phönix in der Woiwodschaft Masowien, Polen, trägt seine Narben ohne Entschuldigung. In einem Moment geht man auf Kopfsteinpflastern aus der Ära von 1945, die in den 1950er Jahren gegossen wurden. Im nächsten nippt man an einem Flat White in einem Dachgarten, der so groß ist wie ein ganzer Häuserblock.
Der prägende Charakter der Stadt ergibt sich aus ihrer Weigerung, sich zwischen Vergangenheit und Zukunft zu entscheiden. Der akribische Wiederaufbau der Altstadt nach dem Krieg brachte ihr den UNESCO-Status ein – nicht trotz der Tatsache, dass sie künstlich ist, sondern weil die Rekonstruktion selbst zur authentischen Geschichte wurde. Einheimische legen noch immer Blumen zu Füßen der Statue der kleinen Meerjungfrau, wohl wissend, dass sie eine Kopie aus den 1930er Jahren eines Originals aus dem 19. Jahrhundert ist. Dieses Bewusstsein für Schicht über Schicht prägt hier alles.
Jenseits der königlichen Paläste und Chopin-Bänke liegt ein rauerer, unruhigerer Ort. Die Mietshäuser von Praga aus der Zeit vor dem Krieg überlebten den Krieg nur, um mitanzusehen, wie Fabriken aus der Sowjetära in Cocktailbars umgewandelt wurden. Die Flussterrassen von Powiśle füllen sich mit Menschen, die lokales Bier trinken, während der Kultur- und Wissenschaftspalast wie eine 234 Meter hohe Mahnung aufragt, dass die Geschichte selten höflich eintrifft.
What makes this place worth slowing down for.
Warschaus Altstadt sieht 500 Jahre alt aus, wurde aber nach 1944 Stein für Stein rekonstruiert. Gehen Sie in der Dämmerung durch die engen Gassen und Sie werden die wahre Geschichte der Stadt hören: nicht das mittelalterliche Layout, sondern die eigensinnige Entscheidung, jeden Ziegel genau dorthin zurückzusetzen, wo er gestanden hatte.
Jeden Sommer-Sonntag finden im Palast auf der Insel kostenlose Chopin-Konzerte unter den Bäumen statt. Pfauen schreien über die Klaviernoten, während Sie auf Gras sitzen, das einst Königen gehörte. Der Kontrast zwischen Eleganz und Wildheit ist typisch Warschau.
POLIN und das Museum des Warschauer Aufstands liegen nur wenige Kilometer auseinander, erzählen aber dasselbe Jahrhundert aus entgegengesetzten Blickwinkeln. Das eine erklärt, was verloren ging, das andere, wie die Überlebenden zurückschlugen. Zusammen verändern sie die Sicht auf jede Straße, durch die man geht.
Fünfundzwanzig Minuten vom Kulturpalast entfernt können Sie inmitten von wandernden Dünen und tausendjährigen Eichen im Kampinos-Nationalpark stehen. Die Stille wirkt unmöglich, bis man sich erinnert, dass die Stadt dort endet, wo diese Wälder beginnen.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Das wiederaufgebaute Herz von Warschau trägt noch immer die Last seines eigenen Mythos. Wandeln Sie in der Dämmerung durch die engen Gassen zwischen dem Königsschloss und der Barbakane, und die Echos fühlen sich fast zu perfekt an. Das wahre Geheimnis liegt auf der Dachterrasse des Museums von Warschau, wo die unebene Dachlinie die wahre Geschichte von 1944 besser erzählt als jede Gedenktafel.
Einst industriell und vergessen, ist dieser Streifen entlang der Weichsel zum sommerlichen Atemraum der Stadt geworden. Die Boulevards füllen sich mit Foodtrucks, Zapiekanki-Ständen und Menschen, die trinken, bis das Licht verschwindet. Das alte Kraftwerk der Elektrownia Powiśle beherbergt heute Bars, in denen die Maschinen noch immer wie industrielle Skulpturen von der Decke hängen.
Das Ostufer bewahrte sein Vorkriegsgerüst, während der Rest von Warschau brannte. Holzhäuser aus der Zeit des finnischen Wiederaufbaus stehen neben Fabriken aus der Sowjetära, die in Galerien und Bars umgewandelt wurden. Die Ząbkowska-Straße fühlt sich nachts immer noch wie das Warschau an, vor dem Ihre polnische Großmutter gewarnt hat – nur dass die Gefahr heute meist nur noch aus starkem Wodka besteht.
Das zentrale Raster zwischen der Krakowskie Przedmieście und der Marszałkowska mischt Präsidentenpaläste mit Neon-Museen und Milchbars, die ihr Menü seit 1954 nicht mehr geändert haben. Die Straßen Hoża, Wilcza und Poznańska bilden das eigentliche soziale Rückgrat, wo Einheimische tatsächlich essen und trinken, anstatt für Touristen zu posieren.
Hinter dem Ujazdów-Schloss liegt dieses unwahrscheinliche Dorf aus 26 hölzernen finnischen Häusern, die 1945 für temporäre Arbeiter gebaut wurden. Die meisten stehen noch. Die Gemeinschaft hat einige in Künstlerstudios und Cafés verwandelt, während Pfauen aus den nahegelegenen Łazienki gelegentlich durchspazieren, als gehöre ihnen der Ort.
Ruhig, designbewusst und ein wenig selbstgefällig. Die breiten Straßen und frühmodernistischen Villen des Viertels fühlen sich wie ein anderes Jahrhundert an als die Altstadt. Die Cafés hier konzentrieren sich auf perfekte Flat Whites statt auf Bernstein-Souvenirs, und das Abendlicht durch die Bäume lässt einen verstehen, warum bestimmte Warschauer niemals wegziehen.
Der südliche Bezirk erstreckt sich von eleganten Vorkriegsvillen bis zur weiten grünen Fläche des Pole Mokotowskie. Die Francuska-Straße in Saska Kępa bietet eines der angenehmsten Café-Erlebnisse der Stadt, ganz ohne die Menschenmassen. Das Gebiet belohnt langsames Umherstreifen mehr als den Tourismus nach Checkliste.
Vom Piasten-Grenzland zum vernarbten Herzen des modernen Polens
Westmasowien wurde zu einer der größten Eisenhüttenzonen des barbarischen Europas. Die Öfen brannten Tag und Nacht und verwandelten Sumpfeisenerz in Werkzeuge und Waffen, die weit über die Weichsel hinaus transportiert wurden. Jahrhundertelang hing Rauch über den Feuchtgebieten. Diese frühe Industrie hallt noch heute im Boden nach.
In Płock entstand hoch über der Weichsel ein Kloster. Die Mönche brachten lateinische Gelehrsamkeit und römische Gesänge in ein Land, das noch halb heidnisch war. Ihre Glocken waren der erste christliche Klang, den die meisten Einheimischen je gehört hatten. Die Steine, die sie legten, bilden noch heute das Fundament der späteren Kathedrale.
Nach dem Tod von Mieszko II. schuf der masowische Magnat Miecław einen unabhängigen Staat mit Zentrum in Płock. Zehn turbulente Jahre lang herrschte er ohne einen Piasten-Oberherrn. Polnische Chronisten nannten ihn später einen Rebellen. Die Einheimischen erinnerten sich an ihn als ihren ersten heimischen Fürsten.
Das Bistum wurde gegründet, eines der ältesten in Polen. Seine Kathedrale wurde Zeuge von Krönungen, Beerdigungen und der langsamen Christianisierung des Nordostens. Stein ersetzte Holz. Die Macht gewann an Beständigkeit.
Das Testament von Bolesław III. dem Mundkrummen teilte Polen auf. Masowien wurde ein eigenes Herzogtum, regiert von Płock und später Warschau. Diese Entscheidung legte den Grundstein für Jahrhunderte der Fragmentierung. Sie verlieh der Region jedoch auch ihre eigene, eigensinnige Identität.
Herzog Konrad von Masowien gewährte dem Deutschen Orden Land in Culm, um gegen die heidnischen Preußen zu kämpfen. Diese Einladung sollte Polen in den nächsten zwei Jahrhunderten verfolgen. Ein Stück Pergament veränderte die Landkarte Nordeuropas für immer.
Bolesław II. von Masowien wählte die kleine Siedlung an der Weichsel als seine neue Residenz. Eine Holzkastell entstand am hohen Ufer. Warschau war nicht mehr nur ein Flussübergang. Sein langer Aufstieg hatte begonnen.
Der letzte unabhängige Piastenherzog von Masowien starb ohne Erben. Das Herzogtum wurde in das Königreich Polen eingegliedert. Plötzlich stand Warschau im Zentrum eines riesigen Gemeinwesens statt in einem kleinen Feudalstaat.
König Sigismund III. Vasa verlegte den königlichen Hof nach Warschau. Die Stadt erwachte als politisches Herz des Polnisch-Litauischen Commonwealth. Ihre Straßen füllten sich mit Diplomaten, Adligen und Opportunisten. Die Weichsel hatte gewonnen.
Der bronzene König wurde auf seiner Granitsäule am Schlossplatz platziert. Es war sowohl ein dynastischer Stolz als auch ein Statement der Beständigkeit. Dreihundertachtzig Jahre später wurde die Säule zweimal zerstört und wieder aufgebaut. Sie steht noch immer.
Schwedische Truppen plünderten Warschau. Das Königsschloss wurde leergeräumt. Feuer verzehrten ganze Stadtviertel. Die Stadt, die durch Getreide und Diplomatie reich geworden war, lernte, wie schnell Reichtum zu Rauch werden kann.
König Johann III. Sobieski begann mit dem Bau seiner Vorstadtresidenz südlich von Warschau. Der Barockpalast und die Gärten wurden als bewusste Antwort auf Versailles konzipiert. Der Sieg bei Wien bezahlte den Marmor und das Gold.
Der letzte König von Polen machte Warschau zu seiner kulturellen Werkstatt. Die Donnerstagsessen im Schloss versammelten Dichter, Wissenschaftler und Reformer. Der Łazienki-Park wurde in ein Idyll der Aufklärung verwandelt. Das Licht war kurz, aber brillant.
Europas erste moderne Verfassung wurde im Königsschloss unterzeichnet. Für einen glanzvollen Nachmittag versuchte das Commonwealth, sich selbst zu retten. Die benachbarten Imperien sorgten dafür, dass dieser Moment nicht dauerte.
Ein Junge namens Fryderyk wurde in einem bescheidenen Herrenhaus westlich von Warschau geboren. Die masowische Landschaft und die Salons der Hauptstadt sollten sein Gehör für immer prägen. Polens berühmteste Stimme atmete hier zum ersten Mal.
Junge polnische Offiziere griffen russische Garnisonen in Warschau an. Die Kämpfe dauerten elf Monate. Als sie endeten, wurden die begrenzten Freiheiten des Kongresspolens abgeschafft. Die Mauern der Zitadelle wurden durch polnische Gefangene immer dichter.
In einem schmalen Haus in der Freta-Straße kam ein Mädchen zur Welt, das später das Atom spalten sollte. Die russisch kontrollierten Schulen von Warschau konnten sie nicht halten. Sie ging nach Paris, vergaß aber nie, wo sie zum ersten Mal gelernt hatte, gefährliche Fragen zu stellen.
Deutsche Flugzeuge warfen im September Bomben auf die Stadt. Es war einer der ersten Luftangriffe der Geschichte. Die Dächer von Warschau lernten die Angst vor dem Himmel kennen, lange bevor der nächste Krieg sie erneut lehrte.
Die Rote Armee erreichte die Tore Warschaus. Polnische Streitkräfte griffen gegen jede Erwartung zum Gegenangriff über und schlugen sie zurück. Die Schlacht rettete die junge Zweite Republik und veränderte den Verlauf der europäischen Geschichte.
Deutsche Artillerie beschoss Warschau vier Wochen lang. Die Stadt kapitulierte am 27. September. Innerhalb weniger Monate begannen die Besatzer, Mauern um das jüdische Viertel zu errichten. Die Uhr tickte für eines der dunkelsten Kapitel der europäischen Geschichte.
Mit fast nichts als Mut und geschmuggelten Pistolen hielten die Kämpfer des Ghettos die deutsche Armee fast einen Monat lang auf. Als sich der Rauch verzog, war das Viertel nur noch Schutt. Ihr Widerstand wurde zu einem Symbol, das bis heute brennt.
Am 1. August erhob sich die Heimarmee gegen die Deutschen. 63 Tage lang kämpften sie Straße für Straße. Während die Sowjets auf der anderen Seite der Weichsel warteten, wurde die Stadt systematisch zerstört. Fünfundachtzig Prozent des historischen Zentrums verschwanden.
Die Bürger Warschaus kehrten in eine Stadt zurück, die kaum noch eine Stadt war. Sie begannen, die Altstadt Stein für Stein unter Verwendung von Vorkriegsgemälden und Fotografien zu rekonstruieren. Die Arbeit wurde zu einem nationalen Akt des Trotzes und des Gedenkens.
Ein 237 Meter hoher stalinistischer Wolkenkratzer wurde als „Geschenk“ der Sowjetunion fertiggestellt. Er dominierte die Skyline wie ein ungebetener Gast. Warschauer streiten bis heute darüber, ob er ein Denkmal oder eine Narbe ist.
Als die Regierung Lebensmittelpreiserhöhungen ankündigte, gingen Arbeiter in Radom und Ursus auf die Straße. Das Regime antwortete mit Schlagstöcken und Verhaftungen. Die Proteste markierten den Anfang vom Ende des polnischen Kommunismus.
Das mühsam wiederaufgebaute historische Zentrum wurde in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Was 1944 zerstört worden war, wurde nun offiziell als authentisch anerkannt. Der Phönix hatte nun offizielle Papiere.
Oppositionsführer und kommunistische Funktionäre setzten sich in der Hauptstadt zusammen, um das Ende der Einparteienherrschaft auszuhandeln. Die Gespräche waren angespannt, höflich und weltverändernd. Polens friedlicher Übergang begann hier in rauchgefüllten Räumen.
Am 1. Mai wurde die Woiwodschaft Masowien Teil der Europäischen Union. Gelder, Ideen und Menschen flossen über Grenzen, die jahrzehntelang geschlossen waren. Die Skyline von Warschau begann ihren rasanten vertikalen Aufstieg.
Mit 310 Metern wurde der Wolkenkratzer zum höchsten Gebäude in der Europäischen Union. Seine Aussichtsplattform öffnete drei Jahre später. Von oben kann man sowohl die rekonstruierte Altstadt als auch die fernen Felder sehen, auf denen Chopin geboren wurde.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Das Klavierwunder gab sein erstes öffentliches Konzert im Alter von acht Jahren im Saxonischen Palast in Warschau. Mit zwanzig Jahren zog er nach Paris, hörte aber nie auf, Mazurkas zu schreiben, welche den Klang der masowischen Felder in sich trugen. Heute kann man seine Musik noch immer live unter den Bäumen hören, unter denen er einst spazierte.
Maria Skłodowska lernte ihre ersten Grundlagen der Chemie in einem Warschauer Labor, das vor den russischen Behörden versteckt war. Sie brachte zwei Nobelmedaillen mit zurück in die Stadt, die ihr einst eine Ausbildung verwehrt hatte. Das von ihr isolierte Radium glüht noch immer leise in der Erinnerung an einen Ort, an dem Mädchen einst gesagt wurde, sie könnten nicht studieren.
Diese Sozialarbeiterin schmuggelte 2.500 jüdische Kinder in Koffern, Säcken und sogar durch die Kanalisation aus dem Ghetto. Sie vergrub ihre Namen in Gläsern unter einem Apfelbaum, damit sie nach dem Krieg wiedergefunden werden konnten. Die Stadt, die sie vor der völligen Auslöschung bewahrte, verlieh ihr später die Ehrenmedaille der Stadt Warschau.
Szpilman spielte am 23. September 1939 Chopin im polnischen Radio, während deutsche Bomben fielen. Er überlebte das Ghetto und zwei Jahre Versteck in den Ruinen, wobei er von einem deutschen Offizier am Leben erhalten wurde, der ihn spielen hörte. Dasselbe Klavier steht heute im Museum von Warschau, immer noch leicht verstimmt.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Die gekochten oder gebratenen Teigtaschen kommen gefüllt mit Kartoffeln und Käse, Sauerkraut und Pilzen oder Fleisch serviert. Die besten Versionen finden Sie in kleinen Milchbars, in denen Großmütter den Teig jeden Morgen noch per Hand ausrollen.
Sauerteigsuppe, die tagelang fermentiert und dann mit Wurst, Ei und Meerrettich verfeinert wird. Die scharfe Säure durchbricht reichhaltige Wintergerichte wie nichts anderes. Bestellen Sie sie in einem Brotlaib, wenn Sie das volle Erlebnis wollen.
Ein Jägerstew, das bei jedem Aufwärmen besser wird. Kohl, verschiedene Fleischsorten, getrocknete Pilze und Pflaumenmarmelade köcheln stundenlang zusammen. Jede Großmutter behauptet, ihre Version sei die einzig richtige.
Lange Baguette-Sandwiches belegt mit geschmolzenem Käse, Pilzen und Ketchup. Die Late-Night-Version aus den Ständen nahe dem Hauptbahnhof hat Generationen von Studenten und Clubgängern ernährt.
Geräucherte Wurst aus nahegelegenen Städten wie Łowicz oder Pułtusk mit unterschiedlichen Gewürzmischungen. Über Holzkohle an den Weichsel-Boulevards gegrillt, schmeckt sie am besten mit einem kalten Bier und dem Rauschen des Flusses.
Small things that change how the city treats you.
Der Mai bringt Chopins kostenlose sonntägliche Klavierrezitals im Łazienki-Park unter blühenden Kastanien. Die Menschenmengen sind geringer als im Sommer und die Weichsel-Boulevards fühlen sich an wie ein lokales Geheimnis.
Nehmen Sie vom Flughafen Modlin den offiziellen Shuttlebus zum Bahnhof Modlin und dann den Zug der Koleje Mazowieckie. Das Kombiticket für 19 PLN bringt Sie in 75 Minuten ins Zentrum von Warschau und erspart Ihnen die aggressiven Fahrer am Terminal.
Bestellen Sie Schabowy und Kompot im Bar Bambino oder Prasowy. Diese Institutionen aus den 1950er Jahren servieren immer noch ordentliche Warschauer Portionen für unter 30 PLN und zeigen, wie die Einheimischen tatsächlich essen.
Viele kleine Läden und ältere Milchbars bevorzugen Bargeld. In Restaurants wird ein Trinkgeld von 10 % erwartet; in Bars rundet man einfach auf die nächsten 5 oder 10 PLN auf.
Nach 22:00 Uhr werden die rekonstruierten Straßen ruhig. Stimmen tragen auf dem Kopfsteinpflaster weit, daher halten Sie Gespräche in der Nähe des Königsschlosses und der St.-Johannes-Kathedrale bitte leise.
Umgehen Sie die Warteschlangen am Kulturpalast und begeben Sie sich auf die Dachterrasse des Museums von Warschau. Das intime Panorama der roten Ziegeldächer kommt dem Gefühl näher, wie die Warschauer ihre Stadt sehen.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Eine ruhige Luftaufnahme zeigt den gewundenen Fluss und die lebhaft grüne Landschaft der Woiwodschaft Masowien in Polen.
Jakub Zerdzicki auf Pexels
Eine beeindruckende orthodoxe Kirche, eingebettet in das farbenfrohe Herbstlaub der Region Woiwodschaft Masowien in Polen.
Vladyslav Dukhin auf Pexels
Ein malerischer Blick über die Weichsel in der Woiwodschaft Masowien, Polen, der eine Mischung aus städtischer Architektur und üppigen grünen Parkanlagen zeigt.
Thomas Renaud auf Pexels
Eine beeindruckende Luftaufnahme eines traditionellen Festungskomplexes am Ufer eines gefrorenen Sees in der Woiwodschaft Masowien, Polen.
Radoslaw Sikorski auf Pexels
Diese markante moderne orthodoxe Kirche besticht durch traditionelle blaue Kuppeln und kunstvolle Steinmetzarbeiten in der Region Woiwodschaft Masowien in Polen.
Aibek Skakov auf Pexels
Eine moderne Autobahnbrücke rahmt den malerischen Blick auf die Weichsel und die historische Architektur in der Region Woiwodschaft Masowien in Polen ein.
night_lord rt auf Pexels
Ja, wenn Sie verstehen wollen, wie eine Stadt vollständig zerstört und wieder aufgebaut werden kann und sich dennoch lebendig anfühlt. Die Warschauer Altstadt ist eine Rekonstruktion aus der Nachkriegszeit, die den UNESCO-Status für den Akt des Wiederaufbaus selbst erhalten hat, nicht nur wegen ihres Alters.
Drei volle Tage ermöglichen es Ihnen, die Königsstraße, POLIN, das Aufstandsmuseum und einen Park ordentlich zu besichtigen. Planen Sie zwei weitere Tage ein, wenn Sie Żelazowa Wola, den Kampinos-Nationalpark oder Płock besuchen möchten.
Nehmen Sie den Shuttlebus zum Bahnhof Modlin und dann den Zug der Koleje Mazowieckie. Das Kombiticket kostet 19 PLN und die gesamte Fahrt ins Stadtzentrum dauert etwa 75 Minuten.
Warschau ist in den Touristenbereichen generell sicher. Achten Sie in überfüllten Straßenbahnen und rund um die Altstadt im Sommer auf Taschendiebe. Das Viertel Praga hat sich dramatisch verbessert, fühlt sich aber nach Einbruch der Dunkelheit immer noch anders an.
Von Ende April bis Anfang Juni herrschen angenehme Temperaturen und es finden die Open-Air-Chopin-Konzerte im Łazienki-Park statt. Der September bietet goldenes Licht an der Weichsel und weit weniger Touristengruppen.
Nehmen Sie Warschau als Basis. Machen Sie Tagesausflüge nach Żelazowa Wola zum Geburtshaus von Chopin, zur Festung Modlin am Zusammenfluss der Flüsse oder in den Kampinos-Nationalpark für Dünen und Wälder. Płock verdient eine Übernachtung, wenn Sie kleinere historische Städte mögen.
Ready to book?
Der Flughafen Warschau-Chopin (WAW) liegt 10 km südlich des Zentrums; es gibt direkte Zugverbindungen auf den Linien S2, S3 oder RL. Der kleinere Flughafen Warschau-Modlin (WMI) liegt 35 km nordwestlich; nehmen Sie den Shuttlebus zum Bahnhof Modlin und dann den Zug der Koleje Mazowieckie in die Stadt. Beide Flughäfen warnen vor nicht lizenzierten Taxis in der Ankunftshalle.
Zwei Metrolinien (M1 Nord-Süd, M2 Ost-West mit insgesamt 39 Stationen bis 2026), 26 Straßenbahnlinien und 283 Busrouten bilden ein integriertes Netzwerk. Kaufen Sie ein 24-Stunden-Ticket für Zone 1 für 15 PLN oder den 72-Stunden-Warschau-Pass für den Museumsbesuch. Die neue 452 Meter lange Fuß- und Radfahrerbrücke über die Weichsel wurde 2024 eröffnet, und das Veturilo-Bike-Sharing läuft von März bis November.
Die Winter sind im Januar mit durchschnittlich -1,5 °C und möglichem Schneefall kalt. Der Juli erreicht Spitzenwerte von 19,7 °C, bringt aber 82 mm Regen. Mai, Juni und September bieten die beste Balance aus langen Tagen und moderaten Besucherzahlen. Vermeiden Sie Juli und August, wenn Sie Luftfeuchtigkeit und starke Regengüsse nicht mögen.
Polnisch ist die Amtssprache, obwohl Ticketautomaten Englisch, Deutsch, Russisch und Ukrainisch sprechen. Der Złoty (PLN) ist das Zahlungsmittel; die Scheine reichen von 10 bis 500. Karten funktionieren fast überall, aber nehmen Sie etwas Bargeld für kleinere Stände und gelegentliche Straßenbahnautomaten mit, die immer noch Münzen bevorzugen.
0 places, one continuous walking route. Free with your first city.
