Der Gebetsruf hallt über eine Dachbar, an der Craft-Bier nach Nablus-Art von Frauen ausgeschenkt wird, die tagsüber programmieren und nachts auflegen. Ramallah, Palästinas De-facto-Hauptstadt, zeigt seine Widersprüche offen: Osmanische Steinmauern stehen Schulter an Schulter mit Glasbanktürmen, und ein 250 Jahre altes Familienwohnzimmer dient als intimstes Museum der Stadt. Man kommt wegen der Politik, bleibt wegen des Knafeh um 2 Uhr nachts und fragt sich beim Abschied, warum man nirgendwo sonst im Pool schwimmen kann, während Gebetsruf und Basslinie denselben Rhythmus teilen.
RDer Gebetsruf hallt über eine Dachbar, an der Craft-Bier nach Nablus-Art von Frauen ausgeschenkt wird, die tagsüber programmieren und nachts auflegen. Ramallah, Palästinas De-facto-Hauptstadt, zeigt seine Widersprüche offen: Osmanische Steinmauern stehen Schulter an Schulter mit Glasbanktürmen, und ein 250 Jahre altes Familienwohnzimmer dient als intimstes Museum der Stadt. Man kommt wegen der Politik, bleibt wegen des Knafeh um 2 Uhr nachts und fragt sich beim Abschied, warum man nirgendwo sonst im Pool schwimmen kann, während Gebetsruf und Basslinie denselben Rhythmus teilen.
Fünfzehn Kilometer nördlich von Jerusalem erstreckt sich die Stadt über einen hohen Bergrücken auf 880 m – kühl genug, dass nach Einbruch der Dunkelheit Kiefernadeln an den Sandalen kleben. Ramallah verschmolz vor langer Zeit mit dem Zwillingsort Al-Bireh; wer die unsichtbare Grenze überquert, stellt fest, dass der Alkohol verschwindet, die Röcke länger werden und dieselbe Straße sich plötzlich wie ein anderes Land anfühlt. Taxifahrer erwähnen selten, in welcher Gemeinde sie sich befinden; Einheimische messen Entfernungen in Checkpoints und Cafés – zuletzt wurden 120 gezählt.
Am Al-Manara-Platz beginnen, wo fünf Kalksteinlöwen einen Kreisverkehr bewachen, der älter ist als das britische Mandat. Eine Runde um den Brunnen führt vom experimentellen Theaterbühne des Radio bis zu Rukkabs Eisdiele von 1946, die noch immer Pistazienblöcke in der Farbe von oxidiertem Kupfer anbietet. Zehn Minuten bergab verengen sich die Gassen zur Altstadt: Der Besitzer von Dar Zahran reicht einem den Pass seiner Großmutter aus den 1890ern, bevor er einen zum Olivenölverkäufer führt, der Plastikwasserflaschen direkt aus der Presse für 30 Schekel pro Liter füllt. Niemand drängt zur Eile; Erinnerung wird hier in Nachfüllungen winziger Kaffeetassen gemessen.
What makes this place worth slowing down for.
Das Dar Zahran Heritage Building ist noch immer ein Familienheim: Jahrhundertealte Fotos hängen dort, wo sie immer hingen, Olivenholzmöbel werden täglich poliert, und Kurator Zahran Jaghab schenkt Kaffee ein, während er erzählt. Eintritt auf Spendenbasis; Führungen beginnen, sobald man anklopft.
Die Snow Bar verbirgt hinter ihrem Gartentor einen vollständigen Swimmingpool – für 35 NIS schwimmen und danach Taybeh-Bier unter Zitronenbäumen bis 2 Uhr nachts trinken. Donnerstags baut der DJ zwischen den Liegestühlen auf.
Das Mahmoud-Darwish-Museum hält das letzte Notizbuch des Dichters genau auf der Seite aufgeschlagen, an der er 2008 aufgehört hat. Die Glaswand schaut auf Kiefern, durch die bei jedem Sonnenuntergang aufgezeichnete Rezitationen hallen.
Drei Cafés über dem Al-Manara-Platz – Zamn, Pronto und Via – wetteifern um die höchste Terrasse. Um 18:30 Uhr die Treppenhäuser hinaufsteigen und beobachten, wie der Gebetsruf über Kalksteindächer hallt, während der Himmel kupferfarben wird.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Das Wohnzimmer der Stadt: fünf Steinlöwen, Dachcafés mit 360-Grad-Blick und die Rukkab-Eisdiele von 1946, die noch immer Stretcheis mit Nüssen und Blütenwasser anbietet. Der Sonnenuntergang taucht die Kalkstein-Hochhäuser in Bernstein; der Duft von Kardamom steigt von Straßenverkäufern auf, die Obstbecher für fünf Schekel verkaufen. Um 23 Uhr teilt man den Platz mit Teenagern auf E-Scootern, Diplomaten beim Zigarrenstreit und Großmüttern, die ihren Abendspaziergang nach dem Ampelrhythmus takten.
Ein Geflecht aus bergab führenden Gassen, in denen Wäscheleinen osmanische Bögen kreuzen und politische Schablonen in Jasminranken verblassen. Im Dar Zahran ein besticktes Thob aus den 1900ern anfassen, dann Geigenklängen zu den Innenhofkonzerten von Al Kamandjati folgen. Der Olivenölmann füllt jede mitgebrachte Flasche; der Hotdog-Stand heißt buchstäblich 'Er wartet' – und das tut er, bis der Hunger einen hereinlockt.
Ministerien, NGO-Hauptquartiere und das Präsidialgelände bilden eine Kalksteinklamm, die eher von Kameras als von Soldaten bewacht wird. In den Obergeschossen verstecken sich Cocktailbars – einen Nablus-Negroni bestellen und beim Farbwechsel des Flaggenplatzes in der Abenddämmerung zusehen. Die A.M. Qattan Foundation zeigt zeitgenössische Kunst in einem Gebäude, das einst als britische Radiorelaisstation diente; die originalen Antennenhalterungen ragen noch immer aus der Fassade.
Straße überqueren und Ramallahs Bars verschwinden; Saftläden ersetzen Bierhähne und Familienparks füllen sich mit Rollschuh fahrenden Frauen in Hijab. Das osmanische Gerichtsgebäude (1903) hockt zwischen Brautboutiquen und einem KFC, den Einheimische wie ein Bürgermonument behandeln. Freitagnachmittags gibt es Trommelkreise und Hip-Hop-Crews aus Flüchtlingslagern, die im Parkplatz freestylen, den die Gemeinde nie ganz fertig gepflastert hat.
Grünes Hügelquartier mit Botschaften, abgesperrten Villen und der Snow Bar, wo ein Zehn-Dollar-Tagespass Schwimmen unter Kiefern ermöglicht, während DJs Sets spielen, die lounge beginnen und techno enden. Die Höhenlage schenkt selbst im August eine Brise; nachts sieht das Stadtlicht darunter aus wie verstreute Münzen auf dunklem Samt. Zehn Minuten bergab und man ist zurück in der Gebetsrufzone – Beweis, dass Ramallah seine Schichten vertikal stapelt, nicht nur nebeneinander.
Von natufischen Lagerfeuern bis zu NGO-Türmen – ein Hügel, der sein Volk nie vergaß
Die ersten Bewohner Ramallahs waren gar keine Bewohner. Halbnomadische natufische Jäger entzündeten Feuer auf dem Bergrücken westlich der heutigen Stadt, rösteten Gazellen und berieten, ob sie den wilden Weizen pflanzen sollten, den sie entdeckt hatten. Ihre provisorischen Unterkünfte sollten 12.000 Jahre später zu Terrassen werden.
Während Ramallahs Hügel bewaldet blieb, begannen Familien etwas östlich in Al-Bireh Zisternen zu graben, die noch heute Regenwasser sammeln. Die Brunnen gaben dem Dorf seinen Namen – al-bira, der Ort des Wassers – und machten das Tal zur festen Siedlung, während der Bergrücken darüber wild blieb.
Guy de Lusignan, verzweifelt auf der Suche nach Silber für seine Ritter, verpfändete den gesamten Bergrücken an die Johanniter. Die Transaktion – auf Pergament festgehalten, das heute verloren ist – ist die erste schriftliche Erwähnung dieser Hügel. Saladin eroberte sie innerhalb von achtzehn Monaten zurück.
Rashed Hadad führte vierzig christliche Familien aus Karak über den Jordan, auf der Flucht vor einer Blutfehde wegen einer gebrochenen Verlobung. Sie fanden den bewaldeten Hügel leer, bauten Steinhäuser mit dicken Mauern und nannten ihn Ramallah – Gottes Hügel. Die erste osmanische Volkszählung jenes Jahres verzeichnete genau 47 Steuerzahler.
Amerikanische Quäker gründeten eine Mädchenschule, die Stickerei neben Algebra lehrte. Innerhalb eines Jahrzehnts korrespondierten Ramallahs Töchter mit Cousinen in Ohio und schickten Olivenöl im Tausch gegen Gesangbücher. Der Ruf der Stadt als gebildeter christlicher Hügel begann hier.
Ein Kaufmann, der sein Vermögen mit dem Seifenhandel nach Damaskus gemacht hatte, kehrte zurück, um die Osmanen zur Verleihung des Gemeindestatus für Ramallah zu bewegen. Er finanzierte persönlich die erste gepflasterte Straße und pflanzte die Platanen, die noch heute die Innenstadt beschatten. Seine Familie sollte drei Generationen lang Bürgermeister stellen.
General Allenbys Truppen trafen nach drei Wochen ein, in denen Artilleriedonner durch die Täler hallte. Die Jugendlichen der Stadt beobachteten von den Oliventerrassen aus, wie osmanische Offiziere ihre Papiere verbrannten. Ein britischer Offizier notierte in seinem Tagebuch: 'Die Christen empfingen uns mit französischem Wein, die Muslime mit Kaffee, beide mit Misstrauen.'
Im neu errichteten Ratssaal formulierten Kaufleute und Lehrer Palästinas ersten förmlichen Protest gegen die britische Unterstützung der zionistischen Einwanderung. Sie unterzeichneten auf Arabisch und Englisch und schickten Kopien nach London mit demselben Kairo-Zug, der ihre Morgenzeitungen brachte.
An der Friends Girls School lernte ein Kind zeichnen, indem es byzantinische Mosaike aus Büchern amerikanischer Missionare abzeichnete. Sie wuchs heran und wurde Palästinas erste formal ausgebildete Künstlerin, die Ramallahs Hügel in Farben malte, die es bei ihrer Geburt noch nicht gab.
Britische Soldaten durchsuchten jedes Haus nach Waffen, während Rebellen aus den umliegenden Dörfern die Olivenhaine als Deckung nutzten. Die Schmiede der Stadt arbeiteten über Nacht und schmiedeten Pflugscharen zu Gewehrteilen um. Drei Jugendliche wurden am heutigen Standort des Al-Manara-Platzes erschossen – Einschusslöcher zeichnen noch immer den Kalkstein.
Als Jaffa fiel, kamen Tausende mit Teppichen und Fotografien. Die Familie Hadad verwandelte ihre Oliventerrassen in Flüchtlingslager. UNRWA-Zelte ersetzten die Teppiche, dann ersetzte Beton die Zelte, und der Hügel, auf dem einst Oliven wuchsen, ließ drei dauerhafte Lager entstehen: Amari, Qalandia, Jalazone.
König Husseins Minister ließen in Ramallahs kühlen Hügeln Villen bauen, um der Hitze Ammans zu entfliehen. Das einzige Kino der Stadt rüstete eine Klimaanlage nach, und das erste Eisgeschäft öffnete gegenüber dem späteren Al-Manara-Platz. Elf Jahre lang war Ramallah der Ort, an den man zum Durchatmen fuhr.
Israelische Fallschirmjäger rückten bei Tagesanbruch ein. Der Gemeindesekretär, Herr Saba, notierte die genaue Minute: 06:42 Uhr. Innerhalb weniger Wochen hatte die neue Militärverwaltung das beste Hotel als Hauptquartier beschlagnahmt. Die Hügel, die von Kreuzfahrern an Osmanen, Briten und Jordanier weitergegeben worden waren, antworteten nun Tel Aviv.
In einem Haus mit Blick auf den britischen Radioturm wurde ein Dichter geboren, der im Exil schreiben sollte: 'Ich verließ Ramallah, aber Ramallah verließ mich nie.' Seine Großmutter erzählt noch immer, wie er sprechen lernte, bevor er laufen konnte, und auf dem Balkon mit den Tauben über Politik stritt.
Bashar Suleiman – der als Muqata'a auftritt – wurde in eine Stadt der Checkpoints und Ausgangssperren hineingeboren. In einem Heimstudio begann er, die Klänge der Besatzung zu sampeln: Torbrummer, Hubschrauberblätter, den durch Lautsprecher verzerrten Gebetsruf. Seine Beats wurden der Soundtrack einer Generation, die zwischen Mauern tanzen lernte.
Der Wochenmarkt wurde zum Generalstreik. Steine flogen aus Händen von Kindern, die keine andere Herrschaft gekannt hatten. Israelische Soldaten riegelten die Stadt mit Betonblöcken ab. Drinnen teilten Bäckereien ihr Mehl, Apotheken ihre Medizin, und der alte osmanische Brunnen hinter der Moschee begann wieder zu sprudeln.
Das Muqata'a-Gelände – von den Briten erbaut, von den Israelis bombardiert – wurde das Hauptquartier der Palästinensischen Autonomiebehörde. Arafat kam in einem weißen Mercedes an und betrat zum ersten Mal seit 1967 Ramallah-Boden. Der Hügel, der einst als Kreuzfahrerpfand, Flüchtlingslager und alles dazwischen gedient hatte, wurde eine Hauptstadt.
In einer umgebauten Villa nahe dem alten Bahnhof gründete die frühere PLO-Sprecherin die Palästinensische Initiative für Globalen Dialog. Ihre Bürowände zeigen osmanische Grundbuchurkunden neben UN-Resolutionen. Sie ist noch immer dort und streitet mit Diplomaten und Taxifahrern mit gleicher Energie.
Israelische Panzer umzingelten Arafats Hauptquartier für 34 Tage. Granaten verwandelten die britischen Gebäude in Trümmer. Arafat arbeitete beim Kerzenschein im einzig verbliebenen Flügel, während draußen die Jugendlichen der Stadt lernten, sich über Gartenmauern und Dachpfade zwischen Checkpoints zu bewegen.
Als Arafat in Paris starb, flog man seinen Leichnam nach Ramallah zurück. Tausende säumten den Weg vom Hubschrauberlandeplatz zur Muqata'a und warfen Blumen und Olivenzweige. Man begrub ihn in einem Glas-und-Stein-Mausoleum, das nachts blau leuchtet – das jüngste Wahrzeichen des Hügels auf seinem ältesten Steinfundament.
In einem Haus aus dem 19. Jahrhundert, in dem einst osmanische Steuereintreiber arbeiteten, lernen palästinensische Kinder nun Geige und Oud. Der Klang von Tonleitern driftet durch die Altstadt, wo Steinmetze einst Kapitelle schlugen. Die Akustik des Gebäudes ist so präzise, dass Nachbarn am Echo erkennen können, welcher Schüler gerade übt.
Zahran Jaghab verwandelte sein Elternhaus in ein lebendiges Museum, in dem Großmutters Stickereien neben Großvaters Gewehren hängen. Besucher sitzen auf derselben Liege, auf der 1936 die Revolution geplant wurde. Das Haus riecht nach Kardamom und altem Papier – ein häusliches Archiv, das sich weigert, ein Denkmal zu werden.
Glastürme ragen über osmanischen Stein. Die alten Oliventerrassen sprießen nun Satellitenschüsseln. In derselben Straße, in der 1948 Flüchtlinge ihre ersten Zelte aufschlugen, serviert ein frauengeführtes Café Single-Origin-Kaffee und finanziert damit Rechtshilfe für Frauen. Der Hügel, der mit 47 Familien begann, beherbergt nun 370.000 Geschichten – und noch immer erinnern die alten Terrassen an jede Stimme.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Er nannte Ramallah 'den Ort, an dem ich zu Hause im Exil sein kann.' Im Museumsgarten finden noch immer Freitagslesungen statt; Studenten zitieren seine Zeile über Kaffee als 'Getränk des Fremden', während sie an der Stars-and-Bucks auf der anderen Seite der Stadt Schlange stehen.
Sein Mausoleum in der Muqata'a zieht vor Mittag Soldaten und Schulkinder in Schlangen an. Die Fahnenwache wechselt stündlich; Einheimische scherzen, die Löwen am Al-Manara-Platz wirkten entspannter als seine Ehrengarde je aussah.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Gebratenes Huhn unter sumachgetränkten Zwiebeln und Pinienkernen, auf Fladenbrot in Pizzagrößen serviert. Mit den Händen essen; das Brot saugt das zitrusschwangere Olivenöl auf.
Orange eingefärbte Grießfäden um warmen Ziegenkäse gewickelt, in Rosensirup getränkt. Verkäufer schneiden ihn mit einer Metallklinge, die gegen die Pfanne quietscht – am besten um 9 Uhr morgens, wenn er noch blubbert.
Palästinas erstes Craftbier, 12 km östlich im Dorf Taybeh gebraut. Vom Fass in der Bar The Garage für ₪18 bestellen; das dunkle Lager trägt ein Karamellaroma, das hervorragend zum Chilliburger passt.
Eigene Flasche mitbringen; der Händler füllt sie aus einem Stahlfass für ₪30 pro Liter. Pfeffrig, trüb, im Oktober geerntet – über Tomaten träufeln und mit Taboon-Brot aus dem holzgefeuerten Ofen nebenan genießen.
Eine Ramallah-Variante: Die Käseschicht ist Akkawi, salziger als Nabulsi, durch extra Sirup ausgewogen. Bis 1 Uhr nachts geöffnet; Einheimische stehen nach der abendlichen Shisha-Runde Schlange.
Palästinensisches Stretcheis mit Mastix verdickt, in Pistazien gerollt und in einem Plastikbecher mit Holzspatel serviert. Die Mandel-Granatapfel-Mischung probieren – ₪12 für zwei Kugeln.
Small things that change how the city treats you.
Für die Rückfahrt nach Tel Aviv 30–45 Minuten extra einplanen; der Qalandia-Checkpoint kann an israelischen Feiertagen oder freitags eine Stunde länger dauern. Reisepass griffbereit in einer Außentasche halten.
Messer sind selten – Gerichte kommen vorgeschnitten. Brot reißen, damit schöpfen und akzeptieren, dass der Gastgeber den Teller nachfüllt; beim dritten Angebot abzulehnen gilt als höfliche Bescheidenheit.
Die Eiswarteschlange am Platz überspringen. Für freies Dachlicht genau um 18:30 Uhr in das Café im 5. Stock über der Bank of Palestine am Al-Manara-Platz gehen.
Am Dar Zahran beginnen, einen Liter Olivenöl (30 NIS) bergab von Al Kamandjati kaufen und dann der Geigenmusik in den verborgenen Innenhof folgen – Konzerte Mi & Sa um 19:00 Uhr.
Al-Bireh beginnt einen Block östlich von Stars-and-Bucks; Alkohol verschwindet von den Speisekarten. Die Grenze respektieren – kein Grund, die Stimme zu senken, aber nach Bier fragen ist tabu.
The city, as it actually looks.
Diese Karte zeigt die geografische Lage des Gouvernements Ramallah und Al-Bireh im Westjordanland, Palästina.
-- Nasib Bitar 14:02, 2 December 2007 (UTC)
Eine Luftaufnahme aus großer Höhe zeigt das dichte Stadtbild von Ramallah, Palästina, vor dem Hintergrund der charakteristischen zerklüfteten Landschaft der Region.
Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center
Diese Karte zeigt das Gouvernement Ramallah und Al-Bireh, einen zentralen Verwaltungsbezirk im Westjordanland Palästinas.
Hanhil
Eine raue, sonnengeflutete Landschaft in Ramallah, Palästina, mit einem einfachen Metallbau und einer natürlichen Felsformation.
IsraelHikingMap
Ja. An einem Nachmittag kann man lokales Craft-Bier an einer Pool-Bar genießen, Familienfotos aus den 1850ern in einem Wohnzimmermuseum betrachten und Kammermusik in einer osmanischen Gasse hören. Wenige Städte der Region packen so viel Kontrast auf 2 km.
Zwei volle Tage reichen für die wichtigsten Museen, Märkte und das Nachtleben; ein dritter Tag empfiehlt sich für Ausflüge zur Taybeh-Brauerei oder zu den Seifenkhans in Nablus. Weniger Zeit und man verpasst die Abendkonzerte, die erst nach 21:00 Uhr beginnen.
Israelische Neuschekel (NIS) werden überall verwendet – nur Bargeld. Geldautomaten am Al-Manara-Platz akzeptieren ausländische Karten; kleine Scheine für Sammeltaxis und Straßenfalafel mitbringen.
Straßenkriminalität ist gering und das Nachtleben geht bis nach Mitternacht, aber Demonstrationen können kurzfristig ausbrechen. Großen Menschenansammlungen fernbleiben, bei der Botschaft registrieren und die Telefonnummer des Qalandia-Checkpoints (+972-2-540-3337) speichern.
Ja – Bars wie The Garage und SnowBar zapfen Taybeh-Bier. Sobald man nach Al-Bireh wechselt, werden die Speisekarten alkoholfrei; das letzte Getränk also noch auf der Ramallah-Seite einplanen.
Ready to book?
Flug nach Ben Gurion (TLV), 50 km südwestlich. Mit dem Sherut 485 nach Jerusalem (₪16, 45 Min.), dann Sammeltaxi vom Ost-Jerusalemer Sultan-Suleiman-Bahnhof nach Ramallah (₪8, 25 Min.). Für die Überquerung des Qalandia-Checkpoints ist ein Reisepass erforderlich; Stoßzeiten 7–9 Uhr.
Keine U-Bahn, Straßenbahn oder Stadtfahrräder. Weiße Sammeltaxis (Servees) fahren feste Routen – auf das Zielschild auf dem Dach achten. Nur Bargeld; ₪3–5 innerhalb der Stadt, ₪8 nach Al-Bireh. Das zentrale Dreieck – Al-Manara, Altstadt, Kulturpalast – ist in 15 Minuten zu Fuß erreichbar.
März–April und Oktober–November liegen bei 15–22 °C ohne Regen. Sommer (Jun–Aug) erreicht 32 °C und ist knochentrocken; Winter (Dez–Feb) bringt 50 mm/Monat Regen und Temperaturen bis 5 °C nachts. Besuch während des palästinensischen Oktoberfests (Anfang Oktober) für die Taybeh-Bier-Neuheiten empfehlenswert.
Arabisch zuerst, Englisch überall in Cafés und Galerien. Nur israelische Neuschekel (NIS) – Geldautomaten in der Rukab- und Irsal-Straße geben ₪50- und ₪200-Scheine. Jordanische Dinar werden in Grenzhotels akzeptiert, aber der Kurs ist ungünstig.
Innenstadt ist tagsüber und nachts ruhig; Qalandia-Checkpoint freitags zur Mittagsgebetszeit meiden und Straßendemonstrationen fernbleiben. Reisepass bei Checkpoints griffbereit halten; das Fotografieren von Soldaten ist verboten. US-Außenministerium-Reisewarnung 'Reise überdenken' steht seit Februar 2026.
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