Das Erste, was einen in Maskat irritiert, ist die Stille. Keine Glastürme, die mit Klimaanlagen summen, kein Neon, kein Hupen — nur die Ruhe einer Stadt, die sich selbst auf zehn Stockwerke begrenzt und sich für Sandstein statt Stahl entschieden hat. Omans Hauptstadt wirkt, als hätte jemand das übliche Wettrennen des Golfs in den Himmel auf Pause gedrückt und dann eine 16-spurige Autobahn durch Kalksteinfelsen gezogen, nur um zu zeigen, dass man sich trotzdem noch bewegen kann.
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MDas Erste, was einen in Maskat irritiert, ist die Stille. Keine Glastürme, die mit Klimaanlagen summen, kein Neon, kein Hupen — nur die Ruhe einer Stadt, die sich selbst auf zehn Stockwerke begrenzt und sich für Sandstein statt Stahl entschieden hat. Omans Hauptstadt wirkt, als hätte jemand das übliche Wettrennen des Golfs in den Himmel auf Pause gedrückt und dann eine 16-spurige Autobahn durch Kalksteinfelsen gezogen, nur um zu zeigen, dass man sich trotzdem noch bewegen kann.
Spazieren Sie in der Dämmerung über die Corniche von Muttrah, und die Luft riecht gleichermaßen nach Salz, Weihrauch und Diesel von den Dhows, die Kisten mit Datteln und Plasmafernsehern entladen. Alte Männer in makellosen Dishdashas sitzen auf der Ufermauer und drehen Gebetsketten in den Fingern, während indische Trawler ihre Rümpfe in demselben Türkis neu streichen wie pakistanische Lastwagen. Zwei Schritte weiter beginnt der Souq: ein dunkles Labyrinth, in dem silberne Khanjars unter Leuchtstoffröhren blitzen und jeder dritte Stand dieselbe Plastikschneekugel mit dem Sultan verkauft.
Fahren Sie zehn Minuten nach Süden, und Sie sind in einem Viertel, das es 1970 noch nicht gab — niedrige Villen, von Palmen gesäumte Boulevards, ein Royal Opera House, das in derselben Saison Rossini und Youssou N’Dour auf den Spielplan setzt. Die Stadt trägt ihre Geschichte an der Oberfläche: nachts golden beleuchtete portugiesische Festungen, ein Palast, den man fotografieren, aber nie betreten darf, und eine Moschee für 20,000 Gläubige, die sich dennoch intim anfühlt. Maskat drängt sich nicht auf; die Stadt lässt die lauteste Region des Golfs sich selbst übertönen, während sie sich um die Rosenwasserdestillerien im Dschabal al-Achdar kümmert und auf die Meeresbrise wartet.
Was diesen Ort wert macht, einmal langsamer zu treten.
Die 300,000 Tonnen indischen Sandsteins der Sultan-Qabus-Moschee sind so dünn geschnitten, dass der Boden selbst bei 40 °C Kühle abstrahlt. Schauen Sie nach oben: Der 14 Meter hohe Kronleuchter brauchte 1,200 kg Blattgold und schwankt in der Brise noch immer um einen Millimeter.
Al Mirani wurde 2024 nach drei Jahrhunderten hinter verschlossenen Türen wiedereröffnet; steigen Sie die erneuerte Treppe hinauf und sehen Sie die Dachziegel des Palasts auf Augenhöhe und darunter das Omanische Meer wie gehämmertes Zinn.
Weil es keine Wolkenkratzer gibt, sitzen Galerien in umgebauten Handelshäusern, deren Klimaanlagen rasseln wie alte Taxis. In der aktuellen Ausstellung von Bait Muzna hängen Leinwände gegenüber 200 Jahre alten Lüftungsgittern, sodass die Schatten Teil der Komposition werden.
Das neue Wellblechdach von Muttrah ist wie ein Mantarochen geformt; darunter singen Auktionatoren Preise auf Arabisch mit Swahili-Akzent, während Eisstücke unter Hammerhai-Steaks knacken, die vom Boot noch zucken.
Nicht jedes Denkmal, nur die, an denen wir Sie selbst vorbeiführen würden.
Die Sultan-Qabus-Moschee in Maskat ist ein monumentales Symbol religiöser Hingabe, kulturellen Erbes und architektonischer Brillanz Omans.
Die Sultan-Qabus-Moschee in Maskat ist ein monumentales Symbol religiöser Hingabe, kulturellen Erbes und architektonischer Brillanz Omans.
Der Al Alam Palast im Herzen von Maskat, Oman, ist ein bemerkenswertes Symbol für das königliche Erbe des Landes, das historische Bedeutung, architektonische…
Das Royal Opera House Muscat (ROHM) ist ein herausragendes kulturelles Wahrzeichen im Oman, das die Hingabe der Nation an künstlerische Exzellenz und…
Das Nationalmuseum des Oman, das im Herzen des alten Muscat liegt, ist eine Leuchtturminstitution des Sultanats, die das reiche und vielfältige Kulturerbe…
Datum: 04.07.2025
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Wo es sich zu schlendern lohnt, Viertel für Viertel — jedes mit eigenem Rhythmus.
Das arbeitende Herz der Stadt. Dhows legen neben einem Souq aus dem 19. Jahrhundert an, in dem Sie Luban (Weihrauch) riechen, bevor Sie ihn sehen. Steigen Sie zum Fort Muttrah hinauf für den Blick über den Hafen und gehen Sie dann hinunter zum Fischmarkt — einer wellenförmigen Betonhalle, die im Morgengrauen hektisch wird, wenn Schwertfische im Taschenlampenlicht versteigert werden.
Eine taschengroße Enklave aus weiß getünchten Ministeriumsgebäuden, dem Al-Alam-Palast (fotogen, geschlossen) und zwei portugiesischen Forts — Al Mirani ist nach einer Umgestaltung 2024 nun geöffnet, mit Hafencafé und Kanonen zum Anfassen. Nach Einbruch der Dunkelheit schließt hier alles; kommen Sie für das goldene Licht auf dem Palast und gehen Sie, bevor die Wachen zu gähnen beginnen.
Grünes Botschaftsviertel, in dem Einheimische unter Banyanbäumen picknicken und Jugendliche mit Lexus-SUVs die Strandstraße entlanggleiten. Qurum Beach ist der einfachste Badestand der Stadt — flach, sauber, bewacht — und in den Nebenstraßen verstecken sich die besten omanischen Kaffeeröstereien, geöffnet bis 11 p.m. für kardamomduftende Nachtgetränke.
Der Geschäftsstrip, den Touristen kaum sehen: Shawarma-Stände rund um die Uhr, pakistanische Barbiere und das Royal Opera House — Marmorkreuzgänge, handgeschnitzte islamische Muster, Tickets ab 5 Rial für ein Werktagsrezital. Ziehen Sie sich gut an; das Foyer ist ein Laufsteg aus bestickten Abayas und italienischen Loafern.
Dort, wo der Flughafen in die Vorstadt ausläuft. Moderne Einkaufszentren, Freitags-Ziegenmarkt und der Anleger für Schnorchelausflüge zu den Dimaniyyat-Inseln. Die Corniche ist hier rauer als in Muttrah — Fischer flicken Netze, während Kinder aus staubigen Toyotas Khaleeji-Rap aufdrehen.
Das alte indische Handelsviertel. Goldgeschäfte blinken im Neonlicht, Geldwechsler sitzen hinter zentimeterdickem Glas, und in den vegetarischen Cafés gibt es Sambar, das nach Mumbai schmeckt. Kommen Sie für günstige SIM-Karten und die Fahrt für 50 Cent nach Muttrah im Sammeltaxi, das nach Sandelholz und Diesel riecht.
Vom Kupferzeitlager zur Opernhauptstadt in fünfzig Jahrhunderten
Fischer lagern auf der Landzunge von Ras al-Hamra und häufen Austernschalen zu Abfallhügeln auf, die unter den Füßen noch heute knirschen. Ihre runden Hütten sind zum Meer ausgerichtet; die Gräber liegen mit angezogenen Gliedern, die Zehen zum Wasser, das sie nie aus dem Blick verloren. Das Lager riecht nach getrocknetem Thunfisch und Rauch von Treibholzfeuern.
Omanisches Kupfer verlässt den natürlichen Hafen von Maskat in brotlaibförmigen Barren auf dem Weg zu sumerischen Gießereien. Schilfboote, jeweils zwanzig Tonnen schwer, reiten mit dem Monsun nach Norden. Der erste Reichtum der Stadt wird in bronzenen Äxten gemessen, noch nicht in Münzen.
Der Gesandte Amr ibn al-As überreicht den Azd-Herrschern einen Brief Muhammads. Sie nehmen den Islam ohne gezücktes Schwert an; Maskat wird zu einem der frühesten Häfen außerhalb Arabiens, die Richtung Mekka beten. Die Hafenmoschee ist ein einfacher Bau aus Palmstämmen, doch der Gebetsruf hallt im Morgengrauen über die Bucht.
Die Karavellen von Afonso de Albuquerque beschießen Maskat mit Kanonenfeuer; 3,000 Verteidiger fallen in vier Stunden. Die Portugiesen hissen ihre Standarte auf dem Felsen und beginnen, den Stein für Fort Al Mirani herauszusprengen. Zum ersten Mal kontrollieren europäische Geschütze den Eingang zum Golf.
Die Festungen Al Jalali und Al Mirani werden vollendet, ihre Mauern so angewinkelt, dass ein tödliches Kreuzfeuer entsteht. Seeleute, die in Maskat einlaufen, passieren steinerne Kiefer, aus denen 120 Kanonen ragen. Die Forts kosten 12,000 portugiesische Gold-Cruzados und riechen noch nach frischem Kalkmörtel.
Der nächtliche Angriff von Imam Sultan bin Saif beendet 143 Jahre portugiesischer Herrschaft. Die letzte Garnison segelt im Morgengrauen davon und lässt ihre Festungen, einen Kapellenaltar und ein Lagerhaus voller Zimt zurück. Die neue Flagge Maskats ist schlicht weiß — die ibaditische Vorliebe für Einfachheit.
Ahmad bin Said al-Busaidi wird zum Imam gewählt und begründet die bis heute herrschende Linie der Al Bu Saʿid. Er nimmt das Amt in Fort al-Hazm an, trägt eine alte Wollrobe und ein Schwert mit eingekerbter Spitze. Die Familie wird zwölf Generationen lang regieren — und es geht weiter.
Der Sultan unterzeichnet ein Handelsabkommen mit Großbritannien — Handel ja, Kolonie nein. Maskat wird zum ersten Hafen am Golf, in dem der Union Jack nur über dem Konsulat weht. Der Vertrag hält omanische Schiffe aus den Gerichten von Bombay heraus und setzt einen Präzedenzfall: Souveränität im Tausch gegen Schutz.
Sultan Said bin Sultan lädt 3,000 Gefolgsleute, 80 Pferde und ein persönliches Orchester auf seine Flotte und segelt nach Süden. Im Hafen von Maskat wird es plötzlich still; stattdessen liegt der Duft von Gewürznelken aus Sansibar in der Luft. Die Stadt verbringt die nächsten neunzig Jahre als Nebendarstellerin einer Insel vor Afrika.
Ein spätsaisonaler Zyklon treibt im Morgengrauen eine sechs Meter hohe Sturmflut durch die Bucht. Siebenhundert Leichen werden in den Dattelgärten gezählt; die portugiesischen Festungen verlieren die Hälfte ihrer Garnison durch herumfliegende Korallenblöcke. Der Geruch von durchnässtem Weihrauch hängt wochenlang in der Luft.
Sultan Said bin Taimur verbietet Radios, Sonnenbrillen und Fahrräder. Die Tore von Maskat schließen bei Dämmerung; elektrisches Licht ist verboten. Die Stadt schläft hinter Lehmwänden, während draußen in der Wüste Ölsucher mit zusammengerollten Karten unter dem Arm umherstreifen.
Qabus bin Said öffnet in Salala die Augen, verbringt die Sommer seiner Kindheit jedoch im Palast seiner Vorfahren. Mit zwanzig wird er jede Zinne von Fort Jalali und jeden Vers omanischer Seefahrerpoesie kennen. Der Putsch, den er anführt, beginnt mit einer Radioansprache im Morgengrauen.
Sandfarbene Land Rover umstellen den Palast; Sultan Said bin Taimur unterschreibt die Abdankungspapiere mit einem Füller, den sein eigener Sohn ruhig hält. Bei Sonnenuntergang hat Maskat Strom, Zeitungen und das Versprechen von Schulen. Die Renaissance beginnt bei süßem Tee im Hafencafé.
Der Zeremonialpalast entsteht in 18 Monaten — blaue Säulen, goldene Kapitelle, eine Fassade, als sei sie direkt aus Jaipur herübergetrieben. Er ist Protokoll, kein Wohnsitz: Empfangshöfe, Marmorauffahrten für Kamele, ein Balkon breit genug für einen Salut mit 21 Schüssen. Fotografieren ist nur von der Corniche aus erlaubt, nicht näher.
Die Sultan-Qabus-Universität nimmt 500 Studierende auf — die Hälfte davon Frauen — in einem Campus, der nach nassem Beton und Eukalyptus riecht. Hörsäle liegen unter Kuppeln, die von den Windtürmen des Forts von Nizwa inspiriert sind. Die erste Anschaffung der Bibliothek: ein portugiesisches Navigationshandbuch aus dem 16. Jahrhundert, entdeckt in Jalali.
Die Sultan-Qabus-Moschee eröffnet mit einem persischen Teppich, den 600 Frauen in vier Jahren knüpfen — 4,343 Quadratmeter, 1.2 Milliarden Knoten. Der Kronleuchter darüber ist 14 Meter hoch und wiegt 8.5 Tonnen; die Reinigungskräfte fahren mit hydraulischen Hebebühnen wie Fensterputzer hinauf. Am Freitagmorgen riecht es nach Sandelholz und neuem Teppich.
Das Royal Opera House Maskat eröffnet mit rosafarbenem omanischem Kalkstein und einer Orgel, die in 180 Kisten aus Deutschland verschifft wurde. Domingo singt am Eröffnungsabend; die Luft vibriert von Verdi und Weihrauch. Die Tickets werden in Rial verkauft, doch stehende Ovationen klingen in jeder Währung gleich.
Der schwedische DJ Tim Bergling checkt in eine Villa an den Hängen von Maskat ein und nie wieder aus. Als die Nachricht bekannt wird, legen Teenager Blumensträuße vor die Tore des Opernhauses — Rosen, die bei 40 Grad welken. Eine Woche lang laufen in der Stadt akustische Versionen und leiser gedrehte Playlists.
Qabus stirbt mit 79, nachdem er länger regiert hat, als die meisten Einwohner leben. Der Palasthof füllt sich mit barfüßigen Trauernden, die die Sure Ya-Sin rezitieren; über den von ihm restaurierten Festungen sinkt die Flagge auf halbmast. Sultan Haitham leistet den Eid unter demselben Kronleuchter, unter dem sein Cousin einst die Renaissance ausrief.
Die Menschen, die die Stadt geprägt haben — und von ihr geprägt wurden.
Er stürzte seinen Vater beim Palastputsch von 1970 und machte aus einem Hafen mit unbefestigten Straßen und 5,000 Einwohnern eine grüne Hauptstadt mit Opernhaus und Universität, während die Skyline niedrig wie eine Moschee blieb. Das saubere, weiße Maskat von heute mit seinen Cornichen ist im Grunde seine in Stein geschriebene Autobiografie.
Von den Schotterplätzen in Seeb bis zu gehaltenen Elfmetern für Bolton und Wigan wurde Al-Habsi zum ersten Torwart vom Golf mit echtem Bekanntheitsgrad. An Spielabenden schalten die Cafés in Maskat noch immer um, um ihren lokalen Helden über englische Bildschirme hechten zu sehen.
Weil ihr schottischer Bankervater hier stationiert war, nahm der spätere Star den ersten Atemzug in salziger Golf-Luft; die Familie zog weg, als sie zwei war, doch sie witzelt gern, ihr Geburtsort erkläre ihre frühe Vorliebe für Kardamomkaffee und großes Drama.
Er brachte seinen yachtparty-müden Körper im April 2018 zur stillen Erholung nach Maskat, doch die Ruhe konnte den Lärm in ihm nicht überdecken. Sein Tod in einem Hotelzimmer in Maskat brachte die übliche Gelassenheit der Stadt aus dem Takt und ließ jede Sonnenuntergangs-Playlist dieser Woche wie eine Elegie klingen.
Er stürmte den Hafen mit 500 Mann, errichtete die Zwillingsfestungen, die noch heute die Klippen bewachen, und nutzte Maskat als Zwischenstation auf dem Weg nach Indien. Wenn Sie bei Morgengrauen oben auf Al Mirani stehen, sehen Sie auf dasselbe flaschengrüne Wasser, das Albuquerque von seinen Kanonieren beherrschen ließ.
Wo Einheimische wirklich zum Abendessen einkehren — keine Touristenmenüs.
Kleine Dinge, die verändern, wie die Stadt Ihnen begegnet.
Al-Alam-Palast von der Corniche aus zu fotografieren ist in Ordnung, aber richten Sie Ihr Objektiv nicht auf uniformierte Wachen oder die benachbarten Ministeriumsgebäude — solche Aufnahmen können zu einer Festnahme führen.
Fort Al Mirani lässt Besucher seit April 2024 endlich hinein; kommen Sie um 8 Uhr morgens, dann haben Sie die Kanonen mit Hafenblick fast für sich allein und umgehen die Mittagshitze, die die steinernen Wehrgänge aufheizt.
Während des Ramadan ist Essen, Trinken oder sogar Kaugummikauen in der Öffentlichkeit verboten — Hotelcafés bleiben für Nichtmuslime abgeschirmt, also schlüpfen Sie vor dem Gebetsruf hinein, wenn Sie Wasser brauchen.
Die orange-weißen Taxis haben keine Taxameter — vereinbaren Sie den Preis vor dem Einsteigen; 2 OMR decken die meisten Fahrten im Zentrum ab, und Fahrer versuchen oft, weitere Passagiere mitzunehmen, wenn Sie nicht ausdrücklich „private“ sagen.
Tagsüber liegt die Temperatur bei rund 25 °C bei niedriger Luftfeuchtigkeit; im März steigt sie auf 34 °C und im Mai auf 38 °C, also planen Sie Spaziergänge im Freien für den frühen Morgen, wenn sich der Sandstein noch kühl anfühlt.
Die Stadt, so wie sie wirklich aussieht.
Ein diplomatisches Treffen findet in einer großen, reich verzierten Halle in Maskat, Oman, statt, aufgenommen von einem Kameramann im Rahmen traditioneller Holztüren.
Österreichisches Außenministerium
Besucher versammeln sich vor der markanten, farbigen Fassade des Al-Alam-Palasts, eines bedeutenden königlichen Wahrzeichens in Maskat, Oman.
Dr. Ondřej Havelka (cestovatel)
Eine Luftperspektive zeigt den eindrucksvollen Kontrast zwischen der trockenen, felsigen Landschaft von Maskat, Oman, und dem leuchtend türkisfarbenen Wasser seiner abgelegenen Buchten.
Erfan.arafat
Ein ruhiger Ausblick auf das Küstengelände und das üppige Grün von Maskat, Oman, aufgenommen aus erhöhter Perspektive.
Majda Geis Kuddah
Ein traditioneller öffentlicher Trinkwasserbrunnen an einer ruhigen Straße in Maskat, Oman.
A1000 (talk) 16:47, 3 January 2019 (UTC)
Das eindrucksvoll klare türkisfarbene Wasser der Lagunen bildet einen schönen Kontrast zur schroffen, trockenen Wüstenlandschaft entlang der Küste von Maskat, Oman.
Erfan.arafat
Internationale Delegierte versammeln sich zu einem formellen Gruppenporträt beim 27. GCC-EU Joint Council and Ministerial Meeting in Maskat, Oman.
Österreichisches Außenministerium
Eine eindrucksvolle Luftperspektive auf die dramatische, felsige Küste und die versteckten türkisfarbenen Buchten entlang der Küste von Maskat, Oman.
Erfan.arafat
Delegierte nehmen an einem hochrangigen internationalen Treffen in einer großen, hell erleuchteten Konferenzhalle in Maskat, Oman, teil.
Österreichisches Außenministerium
Internationale Delegierte versammeln sich in Maskat, Oman, zum 27. GCC-EU Joint Council and Ministerial Meeting am 9.-10. Oktober 2023.
Österreichisches Außenministerium
Internationale Diplomaten und Offizielle führen bei einem formellen Gipfel in Maskat, Oman, hochrangige Gespräche.
Österreichisches Außenministerium
Eine kunstvoll geschmückte traditionelle hinduistische Altarbühne in Maskat, Oman, mit Blumengirlanden, Öllampen und zeremoniellen Opfergaben.
కాసుబాబు
Ja — Maskat bietet die Atmosphäre des alten Arabien, ohne die Überdosis an Glastürmen seiner Golfnachbarn. Sie können im Morgengrauen durch einen 400 Jahre alten Souq schlendern, vor dem Mittag Delfine von einer Dhow aus beobachten und am späten Nachmittag unter der 50 Meter hohen Kuppel der Sultan-Qabus-Moschee sitzen — alles in einer Stadt, die sich wirklich bewohnt anfühlt statt geschniegelt für die Kulisse.
Drei volle Tage reichen für das Wesentliche: die Festungen und den Palast in Alt-Maskat, die Corniche und den Souq von Muttrah, die Sultan-Qabus-Moschee und das Royal Opera House sowie einen halben Tag auf dem Wasser. Nehmen Sie einen vierten Tag dazu, wenn Sie einen Tauchausflug zu den Daymaniyat-Inseln oder eine Fahrt im Morgengrauen in die Ausläufer des Hadschar-Gebirges machen möchten.
Ja, aber es braucht Planung. Das Busnetz von Mwasalat verbindet den Flughafen, die Sultan-Qabus-Moschee, Muttrah und das Nationalmuseum für 0.5 OMR pro Fahrt, doch die meisten Haltestellen liegen noch immer 10 Gehminuten von den Eingängen entfernt — Ride-Hailing-Apps wie Mwasalat und Marhaba schließen die Lücken und kosten 2–4 OMR pro Strecke.
Maskat ist eine der sichersten Hauptstädte der Region — Gewaltkriminalität ist extrem selten. Kleiden Sie sich zurückhaltend, also Schultern und Knie bedecken, vermeiden Sie Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit, und Sie werden omanische Männer meist als ausgesprochen höflich erleben; viele Frauen fühlen sich hier wohler als im nahen Dubai.
Frauen brauchen lange Ärmel, einen knöchellangen Rock oder eine lange Hose sowie ein Kopftuch, das das Haar vollständig bedeckt; Männer brauchen lange Hosen und bedeckte Schultern. Die Moschee verleiht am Eingang passende Abayas, aber wer bereits entsprechend gekleidet ankommt, spart sich das Anstehen und bekommt oft ein anerkennendes Nicken vom omanischen Personal.
Ein duftender Teller Biryani und ein Joghurtgetränk in einem lokalen Café kosten 2–3 OMR; ein Abendessen mit gegrilltem Kingfish an der Uferpromenade von Muttrah liegt bei 8–10 OMR. Hotelrestaurants schlagen gern 20 % Service auf, also gehen Sie einen Block weiter landeinwärts und essen dort, wo das Flughafenpersonal isst — dann reicht Ihr Rial fast doppelt so weit.
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Der internationale Flughafen Maskat (MCT) liegt 15 km westlich des Zentrums. Es gibt noch keine Bahnverbindung; Taxameter-Taxis kosten 8–10 OMR bis zur Corniche in 10 min. Highway 1 (Sultan Qaboos St) führt direkt von Dubai über den Grenzübergang Hatta hinein.
Mwasalat betreibt 12 Stadtbuslinien; Einzelfahrt 0.5 OMR, Tickets nur per App. Stand 2026 gibt es trotz Ankündigungen von 2024 keine Metro. Orange-weiße Privattaxis haben kein Taxameter — vereinbaren Sie 2 OMR für Alt-Maskat bis Muttrah, bevor Sie einsteigen.
November–Februar: 24–28 °C, trocken, ideal. März–April steigt auf 34 °C. Mai–September bringt 36–40 °C plus 80 % Luftfeuchtigkeit an der Küste — Einheimische nennen das die „Föhnsaison“. Regen ist selten; wenn er kommt (Januar), laufen die Wadis in wenigen Minuten voll.
Gewaltkriminalität ist fast null; die Stadt fühlt sich an wie ein offenes Wohnzimmer. Geldstrafen kommen schnell — essen Sie tagsüber im Ramadan nicht draußen, fotografieren Sie nicht den Palastzaun und halten Sie außerhalb von Hotelpools Knie und Schultern bedeckt.
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