Monumentale Achse
Eine einzige gerade Linie aus Granit und Marmor von 3,2 km verbindet den Kim-Il-sung-Platz mit dem Juche-Ideenturm jenseits des Taedong-Flusses und lässt Paris' Axe historique geradezu bescheiden wirken.
Pyongyang.
39° N · 125° E
North Korea
Die Ampeln in Pjöngjang sprechen mit einem. Nicht im übertragenen Sinne – sie sprechen wirklich, eine aufgenommene Frauenstimme zählt in gemessenem Koreanisch die Sekunden herunter, das einzige Geräusch auf Alleen, die so breit sind, dass man dort ein Flugzeug landen könnte. Die Hauptstadt Nordkoreas ist in einem Maßstab gebaut, der Menschen wie Satzzeichen zwischen Monumenten wirken lässt.
01 An einleitung
zusammengetragen aus über 240 Quellen ·
PDie Ampeln in Pjöngjang sprechen mit einem. Nicht im übertragenen Sinne – sie sprechen wirklich, eine aufgenommene Frauenstimme zählt in gemessenem Koreanisch die Sekunden herunter, das einzige Geräusch auf Alleen, die so breit sind, dass man dort ein Flugzeug landen könnte. Die Hauptstadt Nordkoreas ist in einem Maßstab gebaut, der Menschen wie Satzzeichen zwischen Monumenten wirken lässt.
Jedes Gebäude hier führt ein zweites Leben als Propaganda. Das 105-stöckige Ryugyong-Hotel stand 26 Jahre lang fensterlos da, eine Betonpyramide von solcher Dominanz, dass Einheimische scherzen, es habe sein eigenes Wettersystem. Als 2009 schließlich Glasscheiben eingesetzt wurden, begann der Turm mit nächtlichen Lichtshows, die seine Fassade in eine 20-stöckige, wehende Fahne verwandeln. Das ist Pjöngjangs Rhythmus: lange Stille, durchbrochen von plötzlicher, vollständiger Erleuchtung.
Die U-Bahn-Stationen liegen 110 Meter unter der Erde – tief genug, um auch als Bunker zu dienen – und dennoch fühlt sich jede wie ein Palast an. Kronleuchter hängen von der Decke, Mosaike zeigen Arbeiter von solcher Heldenhaftigkeit, dass sie zu atmen scheinen, und wenn die Züge einfahren, gleiten die Türen mit demselben sanften Gong auf, der 1978 in Prag verwendet wurde. Man fährt auf Rolltreppen hinunter, die so lang sind, dass Stammgäste Zeitungen für die dreiminütige Fahrt mitbringen.
Photography Hotspot
02 Warum Pyongyang.
Was diesen Ort wert macht, einmal langsamer zu treten.
Mansudae-Kunststudio
In einem Komplex von der Größe des Vatikans sind Seidenporträts so fein gearbeitet, dass Touristen fragen, ob es Fotodrucke sind. Das Studio produziert jedes U-Bahn-Mosaik und die Bronzekolosse, vor denen man andernorts einen Bogen machen muss.
Ryomyong: Science-Fiction
Straßenreinigungsroboter gleiten an 70-stöckigen Wohntürmen vorbei, die wie aus Blade Runner wirken. Der zwischen 2016 und 2019 erbaute Bezirk summt von Bewegungsmeldern, selbst wenn die Stadt unten nach 22:00 Uhr dunkel wird.
May-Day-Stadion
Das Stadion mit 114.000 Plätzen beherbergt die Arirang-Massenspiele, bei denen 100.000 Mitwirkende farbige Karten zu lebenden Wandgemälden zusammensetzen. Die Betonblütenblätter wölben sich 60 m über dem Boden und sind für anfliegende Flugzeuge in 900 m Höhe sichtbar.
04 Viertel.
Wo es sich zu schlendern lohnt, Viertel für Viertel — jedes mit eigenem Rhythmus.
01
Zentralbezirk (Jung-guyok)
Das Granitherz der Stadt, wo der Kim-Il-sung-Platz 75.000 Quadratmeter leeren Betons umfasst, ausgelegt für 100.000 synchronisierte Marschierende. Regierungsministerien reihen sich wie Dominosteine aneinander, ihre Fassaden in jenem spezifischen sozialistischen Beigeton gestrichen, der auf Fotos je nach Licht entweder gelb oder grau wirkt.
02
Mansudae
Heimat der 20 Meter hohen Bronzestatuen, vor denen sich jeder Besucher verneigen muss. Die umliegenden Hügel beherbergen das Mansudae-Kunststudio, wo 4.000 Künstler alle öffentlichen Kunstwerke des Landes produzieren – einschließlich der U-Bahn-Mosaike, bei denen eine Figur angeblich zwei Ohren auf derselben Seite hat, ein Detail, das Einheimische wie einen internen Witz zeigen.
03
Ryomyong Neustadt
Auf persönliche Anweisung Kim Jong-uns zwischen 2016 und 2017 erbaut, erheben sich diese Science-Fiction-Wohntürme 70 Stockwerke über chirurgisch saubere Boulevards. Die Convenience Stores des Viertels verkaufen importierten Kaffee zu US-Dollar-Preisen, während Propagandalautsprecher um genau 6:00 Uhr Morgengymnastik-Anweisungen übertragen.
04
Taedong-Flusskorridor
Wo die Stadt wirklich lebt. An beiden Ufern teilen sich sonntägliche Radfahrer die Wege mit Anglern, die Ruten aus Autoantennen nutzen. Das Hotel Yanggakdo liegt auf seiner eigenen Insel, sein rotierendes Restaurant dreht sich in 47 Minuten einmal, während es den einzigen legalen Aussichtspunkt bietet, von dem aus die gesamte Skyline fotografiert werden darf.
05
Kwangbok-Straße
Pjöngjangs Versuch einer Konsumkultur – ein halber Kilometer staatlicher Kaufhäuser, in denen Produkt Nr. 1 neben importierter chinesischer Elektronik verkauft wird. Das Kinderkaufhaus stellt Spielzeug hinter Glasvitrinen wie Museumsexponate aus, während Familien 45 Minuten anstehen, um einen einzigen perfekten nordkoreanischen Laufschuh zu kaufen.
06
Mangyongdae
Geburtsort Kim Il-sungs, heute ein Gedenkpark, in dem das originale strohgedeckte Haus hinter Glas erhalten ist. Im Palast der Schulkinder führen Schüler täglich um 15:30 Uhr Geigenrezitals auf, ihre synchronisierten Verbeugungen wirken wie mechanische Vögel.
Historische Zeitleiste
Von der mythischen Hauptstadt zu Monumenten aus Stahl
Fünf Jahrtausende Aufstieg, Untergang und Wiedergeburt am Taedong
Legendäre Anfänge
c. 2333 v. Chr.
Legendäre Gründung von Wanggeomseong
Dangun, Sohn einer Bärenfrau und eines Himmelsgottes, rammt den ersten Pfahl in die flachen Schlickflächen am Taedong. Die Geschichte überlebt nur in späten Chroniken, doch jedes Schulkind in Pjöngjang lernt das Datum wie einen Herzschlag. Der Mythos legt den Grundstein für eine Stadt, die stets beanspruchte, die erste und einzige wahre Hauptstadt Koreas zu sein.
Periode der Han-Kommandantur
108 v. Chr.
Han-Legionen stürmen Wanggeom
Die Armeen Kaiser Wus brechen die Holzwände nieder und ersetzen die Stadt durch die Lelang-Kommandantur, einen ummauerten Außenposten aus Seide, Steuern und konfuzianischen Prüfungen. Pjöngjang spricht vier Jahrhunderte lang Chinesisch, seine Straßen gesäumt von Bronzespiegeln und Lackwaren aus Chang'an.
Goldenes Zeitalter von Goguryeo
Goguryeo-Banner wehen wieder
Gwanggaetos Reiter fegen die letzten Han-Beamten in den Fluss. Die Stadt wird in Pyeongyang – „flaches Land des Friedens
427 n. Chr.
König Jangsu verlegt den Hof
Der Hof zieht mit 30.000 Haushalten aus Gungnae ein, die Karren beladen mit Archiven und Ahnenaltären. Paläste entstehen an beiden Ufern, und die erste Steinbrücke der Stadt – heute verloren – überspannt den Taedong in einem einzigen 60-Meter-Bogen.
Silla-Tang-Eroberung
668 n. Chr.
Belagerung und Stille
Eine Silla-Tang-Koalition umschließt die Mauern monatelang. Als die Tore schließlich geöffnet werden, brennt die königliche Bibliothek drei Tage lang. Die meisten Bewohner werden nach Süden getrieben; in den Palasthöfen wächst Gras. Die verlassene Stadt wird zur Tang-Garnison, dann zum Geisterstädtchen.
Goryeo-Dynastie
Goryeos Westliche Hauptstadt
Gründer Taejo Wang Geon stationiert Truppen hier, baut die Mauern wieder auf und benennt die Stadt in Sŏgyŏng – „Westliche Hauptstadt
Imjin-Krieg
1593
Ming-Kanonen nehmen Pjöngjang zurück
Konishi Yukinagas japanische Garnison erwacht unter donnerndem Feuer von 200 Geschützen. Nach zwei Nächten aus Feuerpfeilen und eiskalten Flussüberquerungen fliehen die Invasoren nach Süden. Die Stadt bleibt ohne Dach, aber lebendig; die Bevölkerung baut mit Ziegeln wieder auf, in die „Ming-Chosŏn" in den Ton gestempelt ist.
Späte Joseon-Zeit & Missionsepoche
1907
Das Jerusalem des Ostens erwacht
Zehntausend Gläubige drängen sich in das Erweckungszelt am Taedong, weinen und singen zum ersten Mal seit Jahrhunderten auf Koreanisch. Presbyterianische Kirchtürme ragen über die Stadtsilhouette, und der Fluss hallt bis Mitternacht von Hymnen wider. Pjöngjang erhält einen Beinamen, den es nie loswerden wird.
Kim Il-sung in Mangyongdae geboren
Kim Sŏng-ju erblickt in einem strohgedeckten Bauernhaus vor den Stadtmauern das Licht der Welt. Der Junge, der sich später „Sonne der Nation
Befreiung & Teilung
Sowjetische Lastwagen rollen ein
Sowjetische Soldaten hissen eine rote Fahne über dem Palast des japanischen Gouverneurs. Innerhalb weniger Wochen wird der japanische Stadtname „Heijō
Koreakrieg
1950
Pjöngjang fällt – erneut
UN-Truppen marschieren an Kim Il-sungs verlassenem Balkon vorbei. Im Dezember erklingen chinesische Signalhörner von den nördlichen Hügeln, und die Stadt wechselt erneut die Hand. Jede Armee hinterlässt Trümmer.
1951–1953
Operation Strangle zerstört die Stadt
B-29-Bomber werfen 428.000 Bomben ab – mehr Tonnage als auf jede einzelne Achsenstädten. Als der Rauch sich lichtet, stehen im Zentrum noch zwei Gebäude. Überlebende leben in Höhlenschutzbunkern unter dem Moran-Hügel und pflanzen Kohl in Bombenkratern.
Sozialistischer Wiederaufbau
1953
Kim Jung-hee entwirft die neue Stadt
Mit sowjetischen Bauplänen und ungarischen Ingenieuren skizziert der Architekt breite Boulevards, symmetrische Hochhäuser und Uferparkanlage. Arbeiter verlegen Straßenbahnschienen, bevor die letzte Patronenhülse erkaltet. Der Masterplan zielt darauf ab, Seoul durch schiere Größe zu übertreffen.
1972
Verfassung erhebt Pjöngjang zur Hauptstadt
Artikel 103 macht offiziell, was alle bereits wussten: Die Stadt ist Kopf und Herz der DVRK. Über Nacht wechseln Straßenschilder die Farbe, und rote Banner erblühen an jedem Balkon. Der Taedong spiegelt eine Skyline aus Parolen.
Zeitalter der Monumente
Juche-Turm durchbricht den Himmel
170 Meter Granit erheben sich am Ostufer – ein Meter für jedes Jahr seit Kim Il-sungs Geburt. Nachts buchstabieren 25.550 Lichter „Selbstständigkeit
1987–1992
Ryugyong-Pyramide stoppt bei 300 Metern
Beton wächst Stockwerk für Stockwerk, bis das Geld ausgeht. Zwanzig Jahre lang beherrscht die hohle Pyramide Postkarten als das höchste unfertige Gebäude der Welt. Baukräne stehen eingefroren wie Skelette im Sonnenuntergang.
Post-Sowjetische Übergangszeit
1994
Kim Il-sung stirbt in seinem Palast
Um 2:00 Uhr morgens schweigen die Lautsprecher zum ersten Mal in der Erinnerung der Menschen. Trauernde füllen den Kim-Il-sung-Platz in weißem Leinen und schlagen sich an die Brust, bis das Kopfsteinpflaster nass ist. Die Präsidialresidenz wird innerhalb weniger Wochen zum Marmormasoleum.
2004
Goguryeo-Gräber zum Weltkulturerbe erklärt
Die UNESCO nimmt 30 königliche Grabkammern nördlich der Stadtgrenzen in die Liste auf; ihre Fresken werden nun durch Stahltüren und Feuchtigkeitssensoren geschützt. Im Inneren stürmen Krieger noch immer über Putzwände, die gemalt wurden, als Europa im Dunklen Mittelalter lag.
Erneuerung unter Kim Jong-un
2016–2018
Ryomyong Street entsteht über Nacht
Neonleuchtende Hochhäuser schießen neben Wohnblöcken aus den 1970er Jahren empor, alle in Pastell-LEDs erleuchtet. Bewohner erhalten Schlüssel zu Wohnungen mit sprachgesteuerten Aufzügen und Induktionskochfeldern. Aus der Luft sieht die Avenue aus wie eine Leiterplatte, die am Fluss angeschlossen ist.
2023
Ryugyon-Glas fängt endlich das Licht
Nach 36 Jahren flackern LED-Paneele über die Fassaden der Pyramide. Ob hinter ihnen Gäste wohnen, bleibt Spekulation. Vom Juche-Turm aus leuchtet der stille Turm nun wie ein riesiger Fernseher, der in einer leeren Wohnung angelassen wurde.
Gegenwart
06 Wer hier lebte.
Die Menschen, die die Stadt geprägt haben — und von ihr geprägt wurden.
Gründer & Präsident
1912–1994
Kim Il-sung
In Mangyongdae geboren, regierte von Pjöngjang aus
Er wählte die zerbombte Stadt 1945 als seine Bühne und baute sie zu einem marmorglatten Klassenzimmer der Revolution um. Heute liegt sein einbalsamierter Leib in dem Palast, in dem er einst lebte – die Wachen überprüfen noch immer die Schuhe, bevor man eintritt.
Oberster Führer & Architekturkritiker
1941/42–2011
Kim Jong-il
Starb in Pjöngjang, verfasste Regeln zum Stadtbild
Er verordnete, dass jede Fassade wie ein Propagandaplakat ausgewogen sein müsse, und verwandelte die Stadt in ein Filmset. Selbst das 105-stöckige Ryugyong-Hotel wurde mit Glas verkleidet, weil er unfertigen Beton nicht mochte.
Amtierender Oberster Führer
geb. ca. 1984
Kim Jong-un
Studierte an der Kim-Il-sung-Universität in Pjöngjang
Er fügte Neon-Espressobars und Wasserparks hinzu, um zu beweisen, dass die Hauptstadt auch Freude kann – nicht nur Monumente. Seine neuen Apartmenttürme erheben sich dort, wo einst die Bunker seines Großvaters standen – ein unausgesprochenes Eingeständnis, dass sich die Zeiten, ein wenig, wandeln.
08 Wo essen.
Wo Einheimische wirklich zum Abendessen einkehren — keine Touristenmenüs.
Pjöngjanger Naengmyeon
Pjöngjanger Naengmyeon
Kalte Buchweizennudeln in einer Stahlschüssel mit eiskalter Rinderbrühe, aufgeschnittenem Brustfleisch und einem hartgekochten Ei. Der erste Bissen überrascht durch die Kälte, der zweite durch die Senfschärfe.
★ Tipp von Einheimischen
Raengmyon mit rohem Fisch
Raengmyon mit rohem Fisch
Dieselben gekühlten Nudeln, belegt mit hauchdünn geschnittenem Forellensashimi aus dem Taedong-Fluss. Der Fisch wird süßer, je mehr sich die Brühe erwärmt – das Mittagessen verwandelt sich in zehn Minuten in zwei verschiedene Gerichte.
★ Tipp von Einheimischen
Buffet im Hotel Yanggakdo
Buffet im Hotel Yanggakdo
Das einzige Devisen-Menü der Stadt. Den gedämpften Kimchi probieren – frischer als erwartet – sowie die rätselhaften Fleischbällchen, die nach Schweinefleisch und einem Hauch Wehmut schmecken.
★ Tipp von Einheimischen
Soju & Yakult Shot
Soju & Yakult Shot
Reiseführer mischen nordkoreanischen Soju mit importiertem Yakult zu einem joghurtigen 18-%-Cocktail. Erhältlich nur an der Hotelbar nach 21:00 Uhr, serviert in Pappbechern.
★ Tipp von Einheimischen
09 Insider- Tipps.
Kleine Dinge, die verändern, wie die Stadt Ihnen begegnet.
Die Führer richtig ins Bild setzen
Am Mansudae-Denkmal müssen beide Bronzestatuen vollständig im Bild sein – kein Beschneiden erlaubt. Wachen kontrollieren den Bildschirm und lassen unvollständige Aufnahmen löschen.
Nur Bargeld, drei Währungen
Keine Geldautomaten, Karten oder nordkoreanische Won funktionieren. Mitbringen: frische 50-€-, 50-$- oder 100-¥-Scheine; zerrissene oder beschriftete Banknoten werden selbst von Hotels abgelehnt.
Am besten im Mai oder Oktober reisen
Diese zwei Monate bieten Temperaturen um 22 °C, klare Himmel und nur 4–5 Regentage – ideal für einen Besuch des 170 m hohen Juche-Turms ohne Monsunhitze.
U-Bahn-Erlebnis, kein Pendeln
Ausländer können keine U-Bahn-Tickets kaufen; der Reiseführer begleitet eine symbolische Fahrt zwischen einer Station. Diese Gelegenheit nutzen, um die 200 m tiefen Kronleuchtergewölbe zu fotografieren.
Das kalte Nudel-Protokoll
Pjöngjanger Naengmyeon im Okryu-gwan laut schlürfen; Stille gilt als Zeichen des Missfallens. Senfpaste nach und nach zufügen – die Brühe wird schärfer, je mehr das Eis schmilzt.
Dresscode für das Mausoleum
Im Kumsusan-Palast sind Jeans, Turnschuhe und kurzärmelige Kleidung verboten. Dunkle Hosen und geschlossene Schuhe einpacken, sonst muss man draußen beim Fahrer warten.
11 Galerie.
Die Stadt, so wie sie wirklich aussieht.
Ein markantes, von Wellen inspiriertes Architekturtor dient als Wahrzeichen-Eingang in Pjöngjang, Nordkorea, unter einem klaren blauen Himmel.
David Clayton Ellsworth
Eine große Gruppe von Frauen in leuchtenden traditionellen Hanbok versammelt sich auf einem öffentlichen Platz in Pjöngjang, Nordkorea, vor der Kulisse moderner Wohnarchitektur.
David Clayton Ellsworth
Einheimische versammeln sich in einem üppigen, gepflegten Park in Pjöngjang, Nordkorea, mit einem beeindruckenden Springbrunnen und traditioneller Pavillonarchitektur.
David Clayton Ellsworth
Der symmetrische Eingang zum An-San-Gästehaus in Pjöngjang, Nordkorea, gerahmt von einem Betontorbogen.
David Clayton Ellsworth
Eine ruhige, sonnendurchflutete Straßenszene in Pjöngjang, Nordkorea, mit gepflegten Wegen, hohen immergrünen Bäumen und institutionellen Gebäuden.
calflier001
Diese historischen Poststempel aus Pjöngjang, Nordkorea, zeigen das ikonische geflügelte Pferd Chollima, das für internationale Luftpost verwendet wurde.
Richard Stambaugh
Eine ruhige Straße in Pjöngjang, Nordkorea, mit einem markanten Propagandaplakat und der für die Stadt typischen Zweckarchitektur.
calflier001
Eine Gruppe von Fußgängern geht eine breite Straße in Pjöngjang, Nordkorea, entlang, gesäumt von Reihen gleichförmiger Wohnhochhäuser.
Uri Tours
Gruppen von Menschen in traditioneller Tracht führen einen Festtanz auf einem Platz in Pjöngjang auf, vor der Kulisse moderner nordkoreanischer Architektur.
David Clayton Ellsworth
Eine historische Aufnahme eines ruhigen, nebligen Morgens in einem traditionellen Dorf in Pjöngjang, Nordkorea, die rustikale Architektur und den Alltag zeigt.
Rijksmuseum
Eine große Gruppe von Schülerinnen und Schülern steht bei einer formellen Freiluftversammlung in Pjöngjang, Nordkorea, in Formation, mit Wohnhäusern im Hintergrund.
David Clayton Ellsworth
Ein historischer Blick auf eine ruhige, ländliche Straße in Pjöngjang, Nordkorea, der die traditionelle Architektur und das Alltagsleben des frühen 20. Jahrhunderts festhält.
Rijksmuseum
12 Häufig gefragt
Lohnt sich ein Besuch in Pjöngjang?
Ja – nirgendwo sonst erlebt man eine retrofuturistische Hauptstadt, die in den 1970er Jahren eingefroren scheint. Man fährt mit 200 m tiefen U-Bahn-Palästen, sieht 170 m hohe Steintürme, die nachts blutrot erstrahlen, und isst kalte Nudeln dort, wo Diplomaten einst angestoßen haben. Es ist ernüchternd, absurd und visuell fesselnd zugleich.
Wie viele Tage braucht man wirklich in Pjöngjang?
Drei volle Reisetage reichen für die Monumente, U-Bahn-Stationen, das Kunststudio und ein Fußballstadion mit 114.000 Plätzen. Ein vierter Tag lohnt sich für den Tagesausflug zum unterirdischen Geschenkepalast diplomatischer Tribute am Myohyang-san.
Kann ich Pjöngjang alleine erkunden?
Nein – zwei staatliche Reiseführer begleiten einen vom Hoteleingang bis zum Flughafen. Selbst ein morgendlicher Lauf rund um die Yanggakdo-Insel erfordert einen Begleiter an der Seite.
Ist Pjöngjang für Touristen sicher?
Gewaltkriminalität gegen Besucher ist so gut wie unbekannt. Das eigentliche Risiko liegt im Regelverstoß: das Fotografieren von Soldaten, das Verlassen genehmigter Wege oder der Versuch, nordkoreanische Won zu verwenden, kann Geldstrafen, Abschiebung oder Schlimmeres nach sich ziehen.
Was kostet eine Reise nach Pjöngjang?
Für eine viertägige Gruppenreise inklusive Hotel, Mahlzeiten, Transport und Reiseführern sind 900–1.200 € einzuplanen. Flüge Peking–Pjöngjang kosten etwa 350 € hin und zurück. Ein Trinkgeld von rund 50 € in sauberen Scheinen am Ende der Reise wird erwartet.
Wann finden die berühmten Massenspiele statt?
In der Regel im August–September im May-Day-Stadion. Die Termine werden erst im Juni bekannt gegeben; bis zur Bestätigung durch den Reiseveranstalter empfiehlt sich die Buchung stornierbarer Flüge nach Peking.
Kann ich in Pjöngjang mein Handy nutzen?
Internationales Roaming endet am Flughafen. Eine Koryolink-SIM ermöglicht gefilterte Ortsgespräche; das weltweite Internet bleibt gesperrt. Offline-Übersetzungs-Apps funktionieren weiterhin und ersparen pantomimische Erklärungen beim Buchweizennudel-Bestellen.
Bereit zu buchen?
13Bevor es losgeht
Praktische Informationen
Flight
Anreise
Anflug auf den Internationalen Flughafen Pjöngjang Sunan (FNJ) mit Air Koryo aus Peking (PEK) oder Air China aus Shenyang (SHE). Der Flughafen liegt 25 km nordwestlich der Stadt; ein vorgebuchter Reisebus ist Pflicht und benötigt 30 Minuten.
Directions transit
Fortbewegung
Die U-Bahn-Linien Chollima und Hyoksin verkehren an 17 Stationen, 200 m unterirdisch – tiefer als die Londoner Central Line. Touristen fahren ausschließlich auf geführten Demonstrationsrunden; U-Bahn-Tickets sind nicht käuflich. Alle weiteren Wege erfolgen per Charterbus oder unter Aufsicht zu Fuß.
Thermostat
Klima & beste Reisezeit
April–Mai und September–Oktober bringen 15–25 °C, klare Himmel und 40–95 mm Regen. Juli–August erreichen 28 °C mit 217–279 mm Monsunregen. Im Winter fallen die Temperaturen auf –5 °C mit 14 mm Schnee und nahezu menschenleeren Straßen.
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Sprache & Währung
Reiseführer sprechen fließend Englisch, Chinesisch und Russisch. Nordkoreanische Won (KPW) sind für Touristen tabu – nur Euro, US-Dollar oder chinesische Yuan werden akzeptiert. Bargeld mitbringen: keine Geldautomaten, keine Karten, keine Wechselstuben.
Shield
Sicherheitshinweise
Jederzeit bei dem zugewiesenen Reiseführer bleiben; selbstständiges Gehen ist verboten. Im Kumsusan-Mausoleum müssen Knie und Schultern bedeckt sein. Soldaten, Baustellen und beschädigte Gehwege dürfen nicht fotografiert werden.
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47 Minuten Pyongyang,
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