Zuerst trifft einen der Wind – kein sanftes Lüftchen, sondern ein lebendiges Wesen, das Schirme in drei Sekunden von innen nach außen stülpt. Wellington, Neuseelands Hauptstadt, hält seine besten Geheimnisse zwischen Hafengischt und Hügelkabinen verborgen: ein riesiger Tintenfisch, der in Formaldehyd treibt, eine rote Standseilbahn von 1902, die alle zehn Minuten 119 Höhenmeter erklimmt, und die einzige Hauptstadt der Welt, in der Kiwi-Vögel in die Stadt zurückziehen.
WZuerst trifft einen der Wind – kein sanftes Lüftchen, sondern ein lebendiges Wesen, das Schirme in drei Sekunden von innen nach außen stülpt. Wellington, Neuseelands Hauptstadt, hält seine besten Geheimnisse zwischen Hafengischt und Hügelkabinen verborgen: ein riesiger Tintenfisch, der in Formaldehyd treibt, eine rote Standseilbahn von 1902, die alle zehn Minuten 119 Höhenmeter erklimmt, und die einzige Hauptstadt der Welt, in der Kiwi-Vögel in die Stadt zurückziehen.
Kaffee kam hier in den 1840er Jahren an und ist nie wieder gegangen; Einheimische trinken Flat Whites um 7 Uhr morgens und nochmals um 15 Uhr mit der rituellen Präzision einer Marae-Zeremonie. Der Beton-Bienenkorb des Parlaments summt neben viktorianischen Holzkirchen, während Cuba-Street-Straßenmusiker Akkorde mit dem sich einstimmenden RNZSO im Michael Fowler Centre tauschen. Der Hafen riecht nach Salz und Diesel von den Interinsel-Fähren, überlagert von Kreuzkümmel aus Nachtmarkt-Bao-Ständen, die öffnen, wenn die Galerien schließen.
Die Artenvielfalt nimmt innerhalb der Stadtgrenzen zu – etwas, das keine andere Hauptstadt von sich behaupten kann. Zealandias 225 Hektar großer raubtiergeschützter Zaun aus acht Kilometern Stahlgeflecht lässt Tuataras und Fleckenkiwis in Sichtweite des CBDs brüten. Fünf Minuten bergauf, und man ist im einheimischen Busch, wo Sattelvögel über das Verkehrsrauschen rufen; fünf Minuten bergab, und man trinkt einen mikro-gerösteten äthiopischen Single-Origin-Kaffee, während man Containerschiffe beim Durchfahren der 40-Kilometer-Lücke zur Cookstraße beobachtet.
Was diesen Ort wert macht, einmal langsamer zu treten.
Zealandias 225 Hektar großes Tal liegt zehn Minuten vom Parlament entfernt, seit 1999 eingezäunt gegen Opossums und Hermeline. Einheimische Vögel überwiegen nun die Menschen im Innern; Nacht-Fackelwanderungen enthüllen Fleckenkiwis, die durchs Farngebüsch rascheln, während Tuataras unter rotem Taschenlampen-Licht blinzeln.
Wellingtonians trinken mehr Espresso pro Kopf als Italiener. Der Flat White wurde hier Ende der 1980er Jahre erstmals serviert, und der Zensus 2016 zählte ein Café auf je 178 Einwohner – höhere Dichte als in Rom.
In einem ehemaligen Lastwagen-Depot in Miramar leiten Rüstungsschmiede, die 48.000 Glieder für Aragorns Kettenhemd schmiedeten, nun öffentliche Führungen. Man kann die Silikonhaut eines 3,2-Tonnen-schweren Na'vi-Animatronics berühren, während Techniker nebenan CNC-Strahlenpistolen für Avatar-Fortsetzungen fräsen.
Old St Paul's (1866) ist vollständig aus neuseeländischem Kauri-Holz gebaut; das Kirchenschiff schwebt auf Treenail-Verbindungen, die es schwingen statt reißen lassen. Ingenieure nennen es eine Erdbeben-Basisisolierung des 19. Jahrhunderts, die als Kirchenarchitektur verkleidet ist.
Wo es sich zu schlendern lohnt, Viertel für Viertel — jedes mit eigenem Rhythmus.
Die 800 Meter der Cuba Street pulsieren mit Straßenmusikern, Vintage-Kleiderstangen und dem Duft von Kreuzkümmel aus malaysischen Roti-Ständen. Nachts spiegelt sich das Neon der Bodega-Bar in Pfützen, während Dumpling-Häuser um 3 Uhr morgens Har Gow an Theatertechniker servieren. Die City Gallery Wellington ist kostenlos; der Kaffee im Midnight Espresso kostet NZ$4,50 und schmeckt nach kandierter Orange.
Die Essenshalle der Willis Street, der Capital Market, packt koreanische Fried-Chicken-Theken neben vegane Pavlova-Theken unter einem einzigen Warehouse-Dach aus den 1930er Jahren. Um die Ecke versteckt Hannahs Laneway eine Mikro-Schokoladenfabrik und Garage Projects ursprüngliches 300-Liter-Braukit, wo 2011 die Hazy-IPA-Bewegung begann. Am Wochenende bringt der Harbourside Market 80 Stände mit Grünlippmuscheln und Aprikosen aus Central Otago.
Die Seilbahn fährt alle zehn Minuten vom Lambton Quay ab und erklimmt 119 m vorbei an Büroangestellten mit Aktentaschen und Flat Whites zum Mitnehmen. Darüber erstreckt sich der Botanische Garten mit 26 Hektar bis zum Hafen; unten steht der Exekutivflügel des Parlaments – liebevoll „The Beehive" genannt – mit 20 Stockwerken voller Politikexperten. Kostenlose Führungen beginnen stündlich; die Besuchergalerien für die Fragestunde öffnen um 14 Uhr und hallen vom kehligen „Zur Ordnung!" des Speakers wider.
Das etwas schmuddelige, Boheme-geprägte Newtown bietet in der Riddiford Street Secondhandläden, die $5-Lederjacken neben äthiopischen Cafés mit Kurkuma-Kaffee verkaufen. Freitags parken Foodtrucks vor dem Krankenhaus; sonntags spilelt der Bauernmarkt auf das Grundschulfeld über mit Bio-Kūmara und Sauerteigbroten, die noch warm aus dem 4-Uhr-Ofen kommen.
Wellingtons einziges Strandviertel zieht sich in einer 600 Meter langen gelbsandigen Sichel zehn Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. Einheimische schwimmen zwischen den rot-weiß gestreiften Carter-Fountain-Strahlen, selbst wenn der Südwind Schaumkronen aufwirft. Danach stehen sie beim Beach Babylon für Hokey-Pokey-Eistüten an, die schneller schmelzen als man lecken kann.
Hinter dem Flughafentunnel enden Vorstadtstraßen an Weta Workshops unscheinbaren Schuppen, wo 1.200 Künstler den Herr-der-Ringe-Kettenhemd und Avatar-Exo-Anzüge schufen. Touren finden stündlich statt; man kann ein Urethanharz-Ork-Schwert heben und das Gewicht Mittelerdes spüren. Die Küste entlang serviert das Café der Scorching Bay Flat Whites an Treibholztischen, während Cook-Strait-Frachter am Leuchtturm vorbeigleiten.
Māori-Häfen, viktorianische Holzbauten, tektonische Neuschriften
Der Navigator Kupe hält im engen Eingang inne, den er gerade durch die Cookstraße gefunden hat, und benennt zwei Inseln nach seinen Töchtern: Matiu und Mākaro. Die Namen haften wie Salz an den Klippen. Jahrhundertelang werden danach Taranaki-, Rangitāne- und später Te-Āti-Awa-Mannschaften ihre Waka hier anlanden und das Wetter in denselben Strömungen lesen, die Kupe beobachtete.
Ngāti-Toa-Kriegsführer Te Rauparaha landet mit einem Steinschlossgwehr in jeder Hand und einem nördlichen Bündnis im Rücken. Das Donnern der Muskete hallt von den Hügeln wider, die er bald beanspruchen wird. Innerhalb eines Jahrzehnts kontrolliert er den Hafen, benennt ihn nach seiner Ahnin Te Whanganui-a-Tara und zeichnet die Stammeskarte der südlichen Nordinsel neu – ohne je ein Pergament zu unterzeichnen.
Das NZ-Company-Schiff Tory gleitet in der Abenddämmerung durch die Hafeneinfahrt, mit William Wakefield an Bord und bereits halb in London gedruckten Landtiteln. Binnen Wochen hat er – auf dem Papier – 20.000 Acres gekauft, die niemand an Deck bereits betreten kann. Der Preis: Äxte, Decken und das Versprechen, dass die Krone die Details schon regeln werde.
Die Passagiere der Aurora stapfen durch den Tidenflachschlamm zu einem Strand, der bereits mit Zelten und Spekulationen übersät ist. Sie nennen ihren schlammigen Vorposten Britannia, hissen die Union Jack und wachen am nächsten Morgen auf, als Hochwasser an ihr Gepäck leckt. Binnen Monaten verlegt die gesamte Stadt ihren Standort um die Landzunge auf festeren Grund neben dem Lambton Harbour.
Pulverdampf zieht über die Flussebenen, während britische Rotröcke mit Māori-Verteidigern unter Te Rangihaeata kämpfen. Die umstrittenen Landkäufe von 1839 werden nun in Musketen-Reichweite gemessen. Nach monatelangen Überfällen und Belagerungen beschlagnahmt die Krone weiteres Land, und Wellingtons Grenze rückt ein weiteres Tal ins Landesinnere vor.
Um 21:17 Uhr reißt die Wairarapa-Verwerfung 150 Kilometer Küstenlinie auf. In acht heftigen Sekunden hebt sich der Hafenboden um zwei Meter, legt neue Schlickflächen frei und kippt die junge Stadt. Holzgebäude schwanken, überstehen es aber; Backsteinverzierungen bröckeln wie altes Brot. Von dieser Nacht an wird Wellington leicht bauen und mit der Erde nachgeben.
Kisten mit Hansard-Berichten, Tintenfässern und einem zeremoniellen Amtsstab werden von Auckland nach Süden verschifft. Die Entscheidung ist pragmatisch: Wellington liegt in der Mitte der schmalen Landzunge des Landes, und sein Hafen versandet nie. Über Nacht wird eine Handelsstadt zur Hauptstadt, während Vermesser auf den Hügeln über dem Lambton Quay bereits Ministerialzufahrten anlegen.
Kauri-Balken kommen auf dem Seeweg an, jeder nummeriert wie das Puzzle eines Riesen. Lokale Schiffsbauer, zwischen Reisen arbeitslos, wenden ihre Fähigkeiten gotischen Türmen zu. Das Ergebnis riecht bei der Weihe nach Kiefernharz und Salz – eine ganz aus Holz gebaute Kathedrale, die sich mit dem Wind biegt, statt gegen ihn zu brechen.
Kolonialarchitekten vollenden den größten hölzernen Bürokomplex der südlichen Hemisphäre: vier Stockwerke aus Kauri und Rimu, verkleidet unter steinfarbe Farbe. Schreiber räumen Kontobücher in hallende Korridore ein, die wie Schiffsdecks im Sturm knarren. Das Gebäude steht noch heute – termitenfrei, erdbebenerprobt und leise nach Harz duftend.
Kathleen Beauchamp erblickt das Licht der Welt in einer Holzvilla hoch genug über dem Hafen, um Segel wie weiße Kommas auf der blauen Seite flackern zu sehen. Das Haus riecht nach Seeluft und Kampfer; die Stadt riecht nach Pferdemist und Ehrgeiz. Beide Düfte wird sie in die modernistische Revolution mitnehmen.
Eine leuchtend rote Kabine erklimmt die Steigung von 1:5 am Lambton Quay, gezogen von Kabeln so dick wie das Handgelenk eines Seemanns. Kelbourns neue Bewohner steigen oben aus und finden Kohlpalmen statt Tante-Emma-Läden. Das Ticket kostet einen Penny; der Ausblick ist kostenlos und doppelt so viel wert.
Dreiundfünfzig Bronzeglocken schwingen in den Himmel über der Buckle Street, jede mit einer Schlacht beschriftet, die niemand in der Stadt vergessen will. Wenn der Wind aus Nordwesten bläst, klingen die Glocken dumpf, als wäre sogar Metall des Trauerns müde. Tauben stieben wie Schrapnell zwischen den Noten davon.
Nach Pearl Harbor verwandeln dreitausend US-Marines Wellington in eine südpazifische Kaserne. Sie bringen Nylonstrümpfe, Swingmusik und eine Vorliebe für Milchshakes mit, die lokale Cafés hastig erlernen. Als sie nach Guadalcanal aufbrechen, hinterlassen sie Jitterbug-Schritte und eine Stadt, die sich plötzlich bewusst ist, dass sie nach Westen wie nach Osten schaut.
Basil Spences Betonzylinder – verspottet, weil er wie ein fehlplatzierter Bienenkorb aussieht – nimmt seine ersten Beamten auf. Innen winden sich Korridore wie eine Schneckenschale, und Minister verirren sich am ersten Tag. Von hier aus werden die wirtschaftlichen Erdbeben der 1980er Jahre verwaltet: Privatisierung, Deregulierung, das Ende des Wohlfahrtsstaates, wie Wellington ihn kannte.
Richard Taylor und Peter Jackson improvisieren eine Latexwerkstatt in einem Vorort, der eher für salzumspülte Bungalows bekannt ist. Ihr erster Auftrag: ein TV-Werbespot mit explodierenden Schafen. Niemand ahnt, dass dieselben Hände eines Tages die Rüstung Gondors schmieden und Wellington in Mittelerde-Kulisse verwandeln werden.
Ein Museum so groß wie sechs Rugbyfelder öffnet seine Türen – gebaut auf Land, das 1840 noch nicht existierte. Innen treibt ein riesiger Tintenfisch in Formaldehyd, während ein aus Kauri geschnitztes Wharenui unter LED-Licht leuchtet. Der Eintritt ist frei, der Kaffee ausgezeichnet, und die nationale Geschichte wird im Rampenlicht erzählt.
Um 0:02 Uhr bricht die Verwerfung nordöstlich der Stadt auf und wirft den Boden wie einen gerissenen Teppich. Hochhausbüros schwanken so weit, dass ungesicherte Schreibtische über den Boden gleiten. Ziegelgesimse regnen auf die Cuba Street; die Containerkräne des Hafens frieren mitten im Heben ein. Nachrüstung wird über Nacht zur neuen Bürgerreligion.
Nach einem Jahrhundert Abwesenheit werden Fleckenkiwis in die eigenen Hügel der Stadt entlassen. Raubtiergeschützte Zäune laufen wie ein grüner Graben um 3.000 Hektar vorortnahes Buschland. Nachttouren sind in Minuten ausverkauft; Einheimische tauschen Sichtungen so aus, wie frühere Generationen Rugbyergebnisse tauschten. Wellington wird zu einer der wenigen Hauptstädte, in denen die Artenvielfalt steigt statt sinkt.
Die Menschen, die die Stadt geprägt haben — und von ihr geprägt wurden.
Sie wuchs in einem Holzhaus in der Tinakori Road auf und verwandelte Wellingtons Hügel und Regen in die scharfe, leuchtende Prosa, die später die englischsprachige Literatur aufbrach. Heute ist das Haus ein Museum; sie würde wahrscheinlich im Garten verweilen, Notizbuch in der Hand, um dasselbe schräge Licht einzufangen.
Er baute die Weta Workshop in der Garage seiner Eltern in Miramar und verwandelte Wellington in Mittelerdes Kulisse. Fährt man am Flughafen vorbei, bewegt man sich auf Straßen, die er als Kind mit dem Fahrrad befuhr und dabei Orks erträumte.
Anthropologie-Vorlesungen an der Victoria University nährten ihre Besessenheit mit Macht und Stille; man kann noch immer in denselben Hörsälen der 1970er Jahre sitzen, in denen sie kritzelte, bevor sie auszog, um Filmgeschichte zu schreiben.
Er führte seine ersten Experimente mit Radiowellen in einem Blechschuppen hinter der Universitätsbibliothek durch, die heute nach ihm benannt ist. Derselbe Hügel summt noch immer von Studentenradios und nächtlichen Labors.
Sein erster Atemzug war im Wellington Hospital; vier Jahre später zog er nach Australien, beansprucht aber noch immer den Hafen, wenn er zum Filmen zurückkommt. Einheimische nicken unbeeindruckt – hier hat jeder einen Cousin in Hollywood.
Er lernte den Seitschritt auf den Rugbyfeldern von Petone, wo seine Familie noch immer Wochenend-Vereinsspiele verfolgt. Geht man vorbei, hört man Trainer Übungen brüllen, die er erfand – schnelle Füße, niedriger Schwerpunkt, dasselbe Grinsen.
Wo Einheimische wirklich zum Abendessen einkehren — keine Touristenmenüs.
Das Customs in der Ghuznee Street verwendet noch immer das Espresso-Rezept von 1989 – doppelter Ristretto, 140 ml Milch, kein Milchschaum höher als ein kleiner Finger. Baristas stoppen jeden Bezug auf 26 Sekunden; wer Kakaonibs-Bitterkeit mag, fragt nach Röstung Nummer vier.
Ortegas Muscheln wachsen wild in den Marlborough Sounds, gedämpft mit Safran, Knoblauch und 50 ml lokalem Riesling. Das Fleisch ist doppelt so groß wie mediterrane Miesmuscheln und wird in einer gusseisernen Pfanne mit einer Beilage aus zweimal gebackenen Süßkartoffelchips serviert.
Das Café des Te Wharewaka umhüllt Hangi-gegarten Schweinefleisch, Kūmara und Brunnenkresse in blättrigem Buttergebäck. Die Füllung verbringt vier Stunden über Thermalsteinen bei 95°C vergraben, was ihr einen feinen Rauchgeschmack verleiht, den man im herkömmlichen Ofen nicht nachahmen kann.
Jeden August erfinden Restaurants limitierte Sonderburger – frühere Gewinner umfassten ein Hirschfleisch-Patty mit Schokoladen-Chili-Mole glasiert. Das Festival-Passport kostet NZD 25 und bringt Stempel (und Rabatte) bei 120 teilnehmenden Restaurants in der ganzen Stadt.
Moore Wilsons Schüttboxen verkaufen diese mit Cornflakes überzogenen Schokoladenkekse, die hier während des Ersten Weltkriegs erfunden wurden. Das Rezept hat sich seit 1917 nicht verändert: 200 g Butter, 70 g Kakao und eine halbe Tasse Cornflakes für den Knusprigkeitsfaktor – lose nach Gewicht kaufen, wenn man keine ganze Packung braucht.
Kleine Dinge, die verändern, wie die Stadt Ihnen begegnet.
Trinkgeld ist überall inbegriffen. Kleingeld hinterlässt man nur, wenn man wirklich beeindruckt ist; Einheimische geben selten mehr als 10%.
Der Wind zwischen dem Hafen und der Cookstraße kann einen von den Beinen reißen – eine Jacke mit befestigbarer Kapuze ist Pflicht.
Eine Snapper-Karte gibt es an jeder Tankstelle für NZ$10 mit Guthaben – Busfahrpreise sinken damit um 25% gegenüber Barzahlung.
Mit der Seilbahn in der Dämmerung fahren: Die Stadtlichter gehen genau dann an, wenn die Kabine den Kamm erreicht – bestes kostenloses Panorama der Stadt.
Einen Flat White bestellen, um dazuzugehören; die Stadt hat diese Kaffeeart erfunden und Baristas beurteilen Latte-Bestellungen kritisch.
CubaDupa und Lōemis-Events sind Monate im Voraus ausverkauft – Tickets sichern, bevor man den Flug bucht.
Die Stadt, so wie sie wirklich aussieht.
Eine formelle Zusammenkunft findet in einem eleganten Innenraum in Wellington, Neuseeland, statt.
US Embassy New Zealand
Diese Karte zeigt die Küstengeografie der Halbinsel Miramar in Wellington, Neuseeland, mit dem Flughafen und den umliegenden Wohngebieten.
Wellington City Council
Ein professioneller Austausch findet während einer Innenveranstaltung in Wellington, Neuseeland, vor einer formellen US-Flaggen-Kulisse statt.
US Embassy New Zealand
Dieser antike Druck zeigt eine frühe Panoramaansicht des Port Nicholson im 19. Jahrhundert, Wellington, Neuseeland, basierend auf Colonel Wakefields ursprünglicher Vermessung.
Charles Heaphy / Thomas Allom
Zwei Frauen führen ein Gespräch bei einer eleganten Innenveranstaltung in Wellington, Neuseeland.
US Embassy New Zealand
Ein formelles Treffen findet in einem eleganten Innenraum in Wellington, Neuseeland, statt.
US Embassy New Zealand
Zwei Fachleute geben sich die Hand bei einer eleganten Innenveranstaltung in Wellington, Neuseeland.
US Embassy New Zealand
Ein formeller Empfang in einem eleganten Innenraum in Wellington, Neuseeland, mit Gästen bei geselligem Beisammensein.
US Embassy New Zealand
Ein formeller Händedruck findet bei einem eleganten Innenempfang in Wellington, Neuseeland, statt.
US Embassy New Zealand
Fachleute treffen sich zu einer Netzwerkveranstaltung in einem Innenraum in Wellington, Neuseeland, in einem ungezwungenen Gesprächsmoment.
US Embassy New Zealand
Eine professionelle Zusammenkunft findet in einem Innenraum in Wellington, Neuseeland, statt.
US Embassy New Zealand
Eine Gruppe von Menschen genießt Getränke und Gespräche bei einem geselligen Beisammensein in einem Innenraum in Wellington, Neuseeland.
US Embassy New Zealand
Ja. Morgens in einem Nationalmuseum stehen, mittags durch ein raubtierfreies Tal wandern und vor dem Abendessen eine Weltpremieren-Filmeffekte-Tour erleben – alles innerhalb der Stadtgrenzen.
Drei volle Tage reichen für Te Papa, die Zealandia-Nachttour, die Weta Workshop und einen Bummel über den Hafenmarkt. Ein vierter Tag empfiehlt sich für einen Ausflug zur Kapiti Island oder zu den Weingütern im Wairarapa.
Absolut. Metlink-Busse erreichen jeden Stadtteil; die elektrische Hafenfähre verbindet das CBD mit Eastbourne und Days Bay. Eine Snapper-Karte sichert günstigere Fahrpreise.
Ja, aber nach Mitternacht sollte man sich an die beleuchteten Straßen rund um den Courtenay Place und die Cuba Street halten – die Bars leeren sich schnell und Taxis warten draußen.
Budgetiert NZ$120–150: Hostelbet (NZ$45), Bus-Tageskarte (NZ$10), Museumseintritt (kostenlos), Flat White (NZ$4,50), Abendessen im Pub (NZ$25). Zusätzlich NZ$75 für die Zealandia-Nachttour oder die Weta Workshop.
Bereit zu buchen?
Der Wellington International Airport (WLG) liegt 8 km südöstlich des CBDs; der Airport-Express-Bus erreicht den Lambton Quay in 25 Minuten für NZD 15–18. Fernzüge enden am Wellington Railway Station in der Bunny Street; der Northern Explorer verbindet dreimal wöchentlich direkt mit Auckland. Die State Highways 1 und 2 laufen am Ngauranga-Gorge-Kreuz zusammen für Fahrer aus dem Norden oder Süden.
Keine U-Bahn hier – Metlink betreibt stattdessen rund 60 Buslinien. Die Snapper-Karte gibt etwa 20% Fahrpreisrabatt und Tageslimits; Karten kosten NZD 5 bei Tankstellen oder Bahnhöfen. Die Cable Car ist eine touristische Standseilbahn, kein Nahverkehrsmittel – NZD 5 einfach hinauf nach Kelburn. E-Bike-Sharing-Stationen sind entlang der Uferpromenade gebündelt; Helmverleih kostet NZD 5 am Kiosk neben Te Papa.
Der Sommer (Dez.–Feb.) erreicht 21°C mit 7,5 Stunden Sonne, aber Winden von 22 km/h; der Winter (Juni–Aug.) liegt bei etwa 10°C mit 13 Regentagen pro Monat. Regen ist gleichmäßig verteilt – eine Regenjacke unbedingt einpacken. Januar bis März für warme, etwas ruhigere Tage und Open-Air-Kino am Hafen ohne die Dezember-Kreuzfahrtschiff-Massen besuchen.
Die Bars rund um den Courtenay Place leeren sich gegen 3 Uhr morgens; auf beleuchteten Gehwegen bleiben und lieber ein Uber buchen, als allein am Hafenbecken zu laufen. Erdbeben-Übungen sind Realität – bei Alarm hinknien, Deckung suchen und festhalten. Der UV-Index erreicht im Sommer 11; Einheimische tragen alle zwei Stunden LSF 50 auf, selbst wenn es bewölkt ist.
0 Orte, eine durchgehende Laufroute. Gratis mit Ihrer ersten Stadt.
