Aus einer Kellerbäckerei an der Strada Tighina zieht der Duft frischer Plăcinte herauf und mischt sich mit Diesel und Lindenblüten. Von der Straße aus würden Sie nie vermuten, dass Chișinău, Moldovas Hauptstadt mit sechshunderttausend Einwohnern, zwei unterirdische Weinstädte verbirgt, deren Tunnel länger sind als die Metronetze mancher Länder.
CAus einer Kellerbäckerei an der Strada Tighina zieht der Duft frischer Plăcinte herauf und mischt sich mit Diesel und Lindenblüten. Von der Straße aus würden Sie nie vermuten, dass Chișinău, Moldovas Hauptstadt mit sechshunderttausend Einwohnern, zwei unterirdische Weinstädte verbirgt, deren Tunnel länger sind als die Metronetze mancher Länder.
Zwischen 1940 und 1991 wurde diese Stadt so oft zerstört und wieder aufgebaut, dass Beton wie eine natürliche Gesteinsschicht wirkt. In einem fünfminütigen Spaziergang lesen Sie ganze Jahrzehnte ab: eine neoklassizistische Kathedrale aus den 1830ern, von Stalin ausgehöhlt, ein Wohnblock aus den 1970ern wie ein Stapel Dominosteine und ein sowjetischer Zirkus, dessen Dach noch immer das Gewicht dressierter Bären getragen hat.
Was Chișinău vor gefälliger Postkartenhübschheit bewahrt, ist seine Weigerung, sich in Szene zu setzen. Einheimische geben Ihnen ihren letzten Leu für die Fahrt mit der Marschrutka und diskutieren dann zwanzig Minuten lang darüber, welches 24-Stunden-Café das perfekte Sauerkirschkompott serviert. Wenn die Sonne hinter dem Dendrarium sinkt, füllen sich die Parks mit Paaren, die zu Akkordeonmusik tanzen, die aus dem Lautsprecher eines Handys scheppert. Niemand verlangt Eintritt. Niemand muss es.
Was diesen Ort wert macht, einmal langsamer zu treten.
Cricovas 120 km Kalksteintunnel beherbergen 1.3 Millionen Flaschen bei konstanten 12 °C; elektrische Wagen sausen an Straßen mit den Namen „Cabernet“ und „Pinot“ vorbei. Mileștii Mici, 14 km südlich, hält mit zwei Millionen Flaschen den Guinness-Rekord – die Touren beginnen mit einer Abfahrt, die sich anfühlt, als betrete man das Versteck eines Bond-Bösewichts.
Chișinău hat nie versucht, seine sowjetischen Kanten abzuschleifen: Der Wohnturm Romanița ragt mit 16 Stockwerken aus gestuftem Beton auf, der Staatszirkus wirkt wie ein gelandetes UFO, und Lenin hebt auf der Piața Marii Adunări Naționale noch immer den Arm. Keine Absperrungen, kein Souvenirshop – einfach hingehen und anfassen.
Der Ștefan-cel-Mare-Park ist das Wohnzimmer der Stadt unter freiem Himmel – unter Linden klacken die Schachfiguren, und der Brunnen von 1928 spritzt noch immer. Folgen Sie dem Duft von gegrilltem Mais nach Westen zum Valea-Morilor-See, wo der Sonnenuntergang das Wasser kupfern färbt und die Stadt für einen Moment vergisst, sich zu beeilen.
Wo es sich zu schlendern lohnt, Viertel für Viertel — jedes mit eigenem Rhythmus.
Alles strahlt von den zwei grünen Lungen des Kathedralparks und des Ștefan-cel-Mare-Boulevards aus. Schachspieler auf dem Gehweg schlagen ihre Türme neben einem Triumphbogen, der älter ist als die Einigung Italiens, während sich die Cafés an der Strada Vlaicu Pârcălab bis 2 Uhr morgens auf den Bürgersteig ergießen. Am Sonntagmorgen übertönen die zehn Bronzeglocken des Glockenturms den Verkehr, und der Duft heißer Walnüsse zieht von Händlern herüber, die sich an Ihre Bestellung erinnern.
Für die Fernsehstudios der 1980er gebaut, ist dieses Plateau östlich des Zentrums ein Crashkurs in spätsowjetischem Brutalismus: die 16 Seiten des Romanița-Turms, der geschlossene Zirkus mit seiner auskragenden Betonschale und Plattenbauten von solcher Gleichförmigkeit, dass Taxifahrer sich an Balkonen orientieren. Auf Bodenniveau verstecken kleine Höfe Weinlauben, in denen Rentner hausgepressten Wein aus Plastik-Pepsi-Flaschen verkaufen.
Grün, niedrig gebaut und von Oberleitungsbuslinien zusammengenäht. Das Dendrarium liegt hier, doch Einheimische zieht es am Wochenende eher auf den Markt an der Strada Cuza Vodă: Sauerkirschmarmelade in wiederverwendeten Fanta-Gläsern, noch tropfende Honigwaben und der beste Schafsmilch-Brânză, nach Gewicht auf Handwaagen verkauft. Abends riecht es nach gegrillter Mămăligă von den Grillstellen in den Hinterhöfen.
Jenseits des Bâc gehen Wohnblöcke in eingeschossige Häuser über, deren Tore sich zu Gemüsegärten öffnen. Straßenhunde schlafen im Schatten stillgelegter Fabriken, die nun Platz für Craft-Brauereien und Kletterhallen machen. Hier mieten Studenten Zimmer für €80 im Monat, und hier röstet das beste Third-Wave-Café der Stadt, IR Coffee, seine Bohnen, während ein Waschbär-Maskottchen vom Tresen aus zusieht.
Industrielles Gerüst und Vorstadtgärten. Hier beginnt die Weinstraße nach Mileștii Mici, aber zuerst kommen Schrottplätze voller aufgestapelter sowjetischer Busse und der Duft von Dill aus familiengeführten Kantinen. In der Dämmerung bietet die Fußgängerbrücke am Fluss den weitesten Himmel über der Hauptstadt – perfekt, um Mauersegler zwischen den Hochhäusern stürzen zu sehen.
Vom Klosterdorf zum sowjetischen Vorzeigeort und zur weinverliebten Hauptstadt
Die moldauischen Fürsten Ilie und Ștefan schenken das Dorf „Cheseni“ dem Bojaren Oancea. Der Name kommt wahrscheinlich von „chisla nouă“ – neue Quelle – nach den Süßwasserquellen, die dieses Tal des Bâc für Siedler attraktiv machten. Ein paar Dutzend Familien, ein Klostergrundstück und Wälder bis an den Ortsrand. Nichts deutete darauf hin, dass dies einmal eine Hauptstadt werden würde.
Der Bojar Vasile Măzărache baut eine steinerne Kirche auf den Trümmern einer von den Osmanen niedergebrannten Festung. Dicke Mauern, winzige Fenster, eine einzelne Kuppel – eine Architektur, die zugibt, dass diese Region noch immer Schlachtfeld ist. Bis heute hat sie als ältestes Gebäude von Chișinău überlebt, zwischen Wohnblöcken der 1950er Jahre wie eine stille Herausforderung versteckt.
Der Vertrag von Bukarest schlägt den östlichen Teil Moldaus dem Zarenreich zu. Chișinău mit 7,000 Einwohnern wird plötzlich zur Grenzstadt des Russischen Reiches. Kosakenpatrouillen ersetzen moldauische Schergen, und aus Sankt Petersburg kommen Anweisungen für eine Kathedrale, einen Gouverneurspalast und gerade Straßen – imperiale Geometrie über ein Netz aus Viehtriften gelegt.
Kaiser Alexander I. unterzeichnet das Dekret: Chișinău wird Hauptstadt der Oblast Bessarabien. Kurz darauf folgt der erste städtische Haushalt – Geld für Kopfsteinpflaster, ein Krankenhaus und einen Park, wo früher Schafe weideten. Über Nacht brauchen Provinzbeamte Büros, Bauleute Ziegel und jeder Vermieter verdoppelt die Miete.
Alexander Puschkin bezieht ein gelbes Haus an der Hauptstraße, verbannt wegen Gedichten, die dem Zaren missfallen. Drei Jahre voller Kartenspiele, Weinkeller und Stoff für „Die Zigeuner“. Er nennt Chișinău „eine kleine, hässliche Stadt“, füllt sein Tagebuch aber mit bessarabischen Sonnenuntergängen und moldauischen Volksliedern.
Avraam Melnikovs neoklassizistische Kuppel beherrscht die Silhouette – vierzehn Meter höher als alles ringsum. Im Inneren leuchten Fresken mit Lapislazuli und Blattgold aus Moskau. Der Glockenturm kommt später hinzu; jeder Glockenschlag ist im ganzen Bâc-Tal zu hören und verkündet sowohl die Matutin als auch kaiserliche Macht.
Luca Zaushkevich entwirft einen Kalksteinbogen zur Feier des russischen Sieges von 1812 über die Osmanen. Zwölf Meter hoch steht er dort, wo der Kathedralpark auf die Hauptstraße trifft; jeder ankommende Reisende passiert ihn unter geschnitzten Engeln und erbeuteten türkischen Kanonen. Eine Erinnerung daran, dass Grenzen hier von Armeen gezogen werden, nicht von Flüssen.
Die erste Lokomotive dampft aus Ungheni ein, mit Anschluss nach Iași und an das europäische Netz. Neben den Gleisen wachsen Getreidesilos; Händler brauchen keine Ochsenkarren mehr, um Odessa zu erreichen. In einem Jahrzehnt verdoppelt sich die Bevölkerung, weil jüdische Handwerker, bulgarische Gärtner und deutsche Brauer aus den Waggons steigen.
Eine Ritualmordlegende in der Zeitung löst zwei Tage Mobgewalt aus. 49 Juden werden getötet, 1,500 Häuser geplündert, die Polizei schaut zu. Das Ereignis treibt die jüdische Auswanderung nach Palästina voran und inspiriert Hayim Nahman Bialiks Epos „In der Stadt des Gemetzels“. Der Name Chișinău wird zum Kürzel für imperiale Gleichgültigkeit.
Sfatul Țării stimmt mit 86 zu 3 Stimmen für den Anschluss an Rumänien. Die rumänische Trikolore ersetzt den zaristischen Adler an öffentlichen Gebäuden, und auf den Straßenschildern tauchen plötzlich Diakritika auf. Chișinău wird über Nacht Kreisstadt; seine Beamten lernen Bukarester Bürokratie, während russischsprachige Hausbesitzer nach Odessa aufbrechen.
Alexandru Plămădealăs bronzenes Reiterstandbild zieht in den Zentralpark ein. Ștefan hält einen kreuzbekrönten Stab, den Blick nach Westen gerichtet – auf vergangene Invasoren und künftige Grenzen. Enthüllt am rumänischen Nationalfeiertag macht das Denkmal aus einem mittelalterlichen Fürsten moderne Propaganda: Einheit, Unabhängigkeit, Trotz.
Ein Ultimatum von Molotow: die Rote Armee hineinlassen oder Krieg riskieren. Rumänische Verwaltungsbeamte fliehen mit dem Zug, NKWD-Offiziere beschlagnahmen das beste Hotel. Binnen Wochen wechseln Straßennamen ins Russische, Buchhandlungen liefern rumänische Bände an Papierfabriken, und die Kathedrale wird zum „Museum des Atheismus“.
Nach drei Jahren Beschuss stecken sich zurückweichende Deutsche am Güterbahnhof selbst Feuer; sowjetische Artillerie legt ganze Straßenzüge in Schutt. Mehr als siebzig Prozent des Wohnraums sind verschwunden, vom jüdischen Viertel bleiben nur Schornsteine. Die Überlebenden wohnen in Kellern und kochen über Ziegelsteinen, die sie aus ihren eigenen Schlafzimmern geborgen haben.
Bergleute vollenden 120 km Kalksteingalerien unter dem Dorf Cricova. Bei konstanten 12 °C ruht Moldovas Schaumwein auf Rüttelpulten und reift die vorgeschriebenen drei Jahre. Stalin soll hier einen Teil seiner Privatsammlung gelagert haben; Besucher fahren in Elektroautos durch Alleen mit den Namen Cabernet und Fetească.
Shchusevs Entwurf: sechs korinthische Säulen und ein Hammer-und-Sichel-Basrelief. Zur Eröffnung läuft „Boris Godunow“ – ironisch in einer Stadt, die ständig ihre Herrscher wechselt. Die Akustik ist so präzise, dass ein Flüstern bis in die letzte Reihe trägt; Einheimische sagen, selbst die Geister sängen hier in vier Sprachen.
Ein Beben der Stärke 7.2 mit Epizentrum 200 km entfernt lässt die Kuppel der Kathedrale reißen und den Wasserturm stürzen. Bewohner strömen im Schlafanzug in den Stefan-cel-Mare-Park, mit Geigen und Fotoalben im Arm. Nachbeben beschleunigen sowjetische Pläne für Plattenbauten – Beton lässt sich leichter reparieren als Barock.
750,000 Menschen – mehr als die Stadt Einwohner hat – bilden eine Menschenkette von Chișinău bis zur rumänischen Grenze. Sie rufen „Limba noastră“ und fordern die lateinische Schrift als offizielle Schrift. Das Politbüro schaut schweigend vom Balkon zu; sechs Monate später stimmt der Oberste Sowjet dafür, Rumänisch wieder als Staatssprache einzuführen.
Das Parlament stimmt unter Jubel und knatternden Transistorradios mit Beethovens Neunter ab. Die Lenin-Statue wird mit einem ausgemusterten sowjetischen Kran vom Sockel gehoben; jemand sprüht „Yesterday“ auf den leeren Sockel. Die Preise stehen noch in Rubel, aber die Fahnen sind schon mittags ausverkauft.
Eine frühere Weltbank-Ökonomin, aufgewachsen in einem Dorf ohne fließendes Wasser, wird Moldovas erstes weibliches Staatsoberhaupt. Sie richtet ihr Übergangsbüro in einem Palast aus Sowjetzeiten ein, in dessen Fluren früher KGB-Akten standen. In ihrer Siegesrede verspricht sie EU-Integration und eine U-Bahn-Linie – beides bleibt ein steiler Weg.
Wo Einheimische wirklich zum Abendessen einkehren — keine Touristenmenüs.
Ein goldgelbes Stück Maispolenta, gekrönt mit salzigem Schafskäse, der beim ersten Kontakt schmilzt, und einem Klecks Smântână, dick genug, dass ein Löffel darin stehen bleibt. Bestellen Sie es bei La Plăcinte für 65 MDL; dort backt man den Maisbrei in einzelnen Tontöpfen.
Blättrige, von Hand ausgerollte Teigtaschen mit Kürbis, Kohl oder TVOROG-Käse, schneckenförmig gewunden und im Holzofen gebräunt. Holen Sie sich eine warme in der Kellerbäckerei an der Strada Șciusev für 20 MDL. Fragen Sie nach der mit Zucker bestäubten Kürbisvariante.
Eine klare Hühnerbrühe mit viel Dill und Lauch, serviert mit handgeschnittenen Nudeln und einem Spritzer Zitrone; Moldovas Heilmittel für den Montagmorgen. Bei La Taifas kommt sie in einer Keramikschüssel, groß genug zum Hineinschwimmen (90 MDL), dazu gibt es hausgemachte Chilipaste.
Mit Reis und Schweinefleisch gefüllte Röllchen in zarten Weinblättern, langsam gegart in Tomatensauce mit Lorbeer. Am Wochenende als Spezialität im Pegas Restaurant: acht Stück unter einer Wolke aus Polentakrümeln; dazu passt ein Glas Fetească Neagră aus Ștefan Vodă.
Eine Bar in Schuhkartongröße hinter der Nationaloper, in der Einheimische naturtrübe Orange Wines in Karaffen dekantieren und die Geschichte jedes Weinbergs kennen. Ein Flight aus drei Gläsern à 100 ml kostet 150 MDL; fragen Sie nach dem Rara Neagra von 2019. Er schmeckt wie flüssiger Brombeerrauch.
Kleine Dinge, die verändern, wie die Stadt Ihnen begegnet.
Busse, Taxis und die meisten Cafés akzeptieren nur moldauische Leu in bar. Heben Sie am Geldautomaten im Flughafen kleine Scheine ab, bevor Sie die Gepäckausgabe verlassen.
Touren in Cricova und Mileștii Mici sind schnell ausgebucht; reservieren Sie online mindestens 48 h im Voraus und nehmen Sie eine Jacke mit. In den Tunneln herrschen das ganze Jahr über 12 °C.
Polizeihinweise nennen nach Einbruch der Dunkelheit zwei nicht näher bezeichnete Viertel; fragen Sie in Ihrem Hotel, welche Blocks Sie besser meiden. Das Zentrum selbst ist ruhig.
Vom Flughafen kosten der Oberleitungsbus 30 oder der Minibus 33 nur 6 MDL und erreichen den zentralen Stefan-cel-Mare-Boulevard in 25 min. Teure Taxis brauchen Sie nicht.
Schultern und Knie müssen bedeckt sein; Frauen sollten für den Besuch der Kathedrale der Geburt des Herrn aus den 1830er Jahren ein Tuch zum Bedecken des Kopfes dabeihaben.
Wenn Einheimische vor einem Plăcintă-Fenster Schlange stehen und fettige Papiertüten in der Hand halten, stellen Sie sich dazu. Die Teigtaschen sind frischer und günstiger als in Lokalen mit Speisekarte am Tisch.
Die Stadt, so wie sie wirklich aussieht.
Fans versammeln sich auf einem öffentlichen Platz in Chișinău, Moldova, um unter dem Nachthimmel ein Live-Fußballspiel auf einer riesigen Leinwand im Freien zu verfolgen.
Furkan Akkurt
Ein markantes Mosaikwandbild schmückt die Fassade eines modernen Glasgebäudes in Chișinău, Moldova, und verbindet historische Kunst mit zeitgenössischer Architektur.
Furkan Akkurt
Eine stimmungsvolle erhöhte Ansicht der Wohndächer und des leuchtenden Herbstlaubs in Chișinău, Moldova, aufgenommen unter einem hellen, klaren Himmel.
MOs810
Eine Ansicht von Chișinău, Moldova.
Pelin Oleg
Ein spontanes Schwarzweißfoto, das eine Gruppe von Männern zeigt, die sich in einer Straße in Chișinău, Moldova, um hölzerne Weinfässer versammelt haben.
Ion Chibzii from Chisinau, Republic of Moldova
Eine Ansicht von Chișinău, Moldova.
RȘPT Zdarova Natasha
Eine historische Schwarzweißansicht einer großen hölzernen Spielstruktur, die auf einem leeren, staubigen Platz in Chișinău, Moldova, steht.
Willy Pragher
Eine Ansicht von Chișinău, Moldova.
NASA Astronauts White balanced, lightened by Joe Mabel
Ein heller Sonnentag in Chișinău, Moldova, zeigt einen Oberleitungsbus auf den Straßen der Stadt neben modernen Fußwegen und städtischem Grün.
Furkan Akkurt
Das Denkmal für die Helden des leninistischen Komsomol steht als bedeutendes historisches Wahrzeichen in Chișinău, Moldova.
Furkan Akkurt
Die Technische Universität von Moldova in Chișinău ist ein markantes Bildungswahrzeichen, geprägt von ihrer unverwechselbaren blauen Fassade und moderner Architektur.
Furkan Akkurt
Ja, wenn Sie raue postsowjetische Städte mögen, unter denen sich Weinkeller von Weltrang verbergen. In der einen Stunde spazieren Sie über brutalistische Boulevards, in der nächsten trinken Sie 80 m unter der Erde 30 Jahre alten Schaumwein.
Zwei volle Tage reichen für Parks, Kathedralen, Märkte und einen halbtägigen Ausflug zu einem Weingut. Nehmen Sie einen dritten dazu, wenn Sie auch noch Zeit für einen Tagesausflug zum Höhlenkloster von Orheiul Vechi haben möchten.
Der Oberleitungsbus 30 oder der Minibus 33 fahren alle 15 min, kosten 6 MDL und setzen Sie in 25 min neben dem Stefan-cel-Mare-Park ab. Ein Taxi kostet 160 MDL (€8), wenn Sie lieber in weniger als 20 min fahren möchten.
Gewaltverbrechen sind selten; die meisten Probleme sind Taschendiebstähle in vollen Bussen. Bleiben Sie nach Mitternacht auf beleuchteten Straßen und meiden Sie die zwei Viertel, vor denen die Polizei warnt. Fragen Sie Einheimische nach den aktuellen Namen.
Eine Käse-Plăcintă und Kaffee kosten 60 MDL (€3). Ein Abendessen mit Wein in einer Taverne der Mittelklasse liegt bei 250–350 MDL (€12–18) pro Person. Trauben vom Straßenstand kosten im Herbst 20 MDL pro Kilo.
Ende Mai bis September mit 22–28 °C am Tag und Konzerten unter freiem Himmel. Im September treffen Erntefeste auf weniger Touristen; packen Sie für die Gewitter am Nachmittag eine leichte Regenjacke ein.
Bereit zu buchen?
Fliegen Sie zum internationalen Flughafen Chișinău (RMO), 13 km südöstlich; Wien (VIE), Istanbul (IST) und Warschau (WAW) bieten tägliche Verbindungen. Die rumänische Bahn fährt noch immer dreimal pro Woche mit dem Nachtzug „Prietenia“ von București Nord (Gara de Nord). Auf der Straße nehmen Sie die M1/E581 von Iași oder die M5/E87 von Odesa. An den Grenzen können Warteschlangen zwei Stunden extra kosten.
Eine Metro gibt es nicht; die Stadt bewegt sich mit Bus, Oberleitungsbus und Marschrutka-Minibussen. Einzelfahrten kosten 6 MDL (€0.30), bar beim Fahrer zu zahlen; neuere Busse akzeptieren kontaktlose Karten. Für Fahrten gibt es YandexGo, aber die Innenstadt lässt sich in 20 Minuten von einem Ende zum anderen zu Fuß durchqueren. Radwege gibt es nur als Pilotprojekte – für entspanntes Radfahren bleiben Sie auf dem Uferweg am Valea-Morilor-See.
Feucht-kontinental: Im Winter sinken die Temperaturen auf -4 °C, im Sommer steigen sie auf 28 °C. Der meiste Regen fällt im Juni–Juli (65 mm, Gewitter am Nachmittag). Reisen Sie von Mai bis September für Caféterrassen und Konzerte unter freiem Himmel; der Mai bringt Flieder, der September Erntefeste in den Weinbergen. Hotelpreise fallen von November bis März um 20 %.
Rumänisch (hier Moldauisch genannt) und Russisch teilen sich die Straße; Englisch funktioniert außerhalb von Hotels mal ja, mal nein. Der Leu (MDL) ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel – Geldautomaten geben 100er-Scheine aus, praktisch für Busfahrten zu 6 MDL. Speichern Sie Adressen für Taxifahrer in lateinischer und kyrillischer Schrift.
0 Orte, eine durchgehende Laufroute. Gratis mit Ihrer ersten Stadt.
