Destinations Mexiko Municipio Cuautitlán Izcalli Nationalmuseum Des Vizekönigreichs

Nationalmuseum Des Vizekönigreichs.

Municipio Cuautitlán Izcalli Mexiko 19° N · 99° W

Mexikos bedeutendstes Kolonialmuseum: ein jesuitischer Kreuzgang mit der größten Sammlung von Porträts gekrönter Nonnen in Lateinamerika, Teil einer UNESCO-Welterbestätte.

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Nationalmuseum Des Vizekönigreichs
Nationalmuseum Des Vizekönigreichs · Municipio Cuautitlán Izcalli
Halber Tag MXN $90 / Sonntags frei für Staatsangehörige Dezember (Pastorelas-Festival) oder ganzjährig an Werktagmorgen
Einführung

VViermal in sechs Jahren durchbrachen Männer mit Schaufeln die Böden einer der feinsten Barockkirchen Amerikas, auf der Suche nach Jesuitengold, dessen Existenz nie bewiesen wurde. Das Nationalmuseum Des Vizekönigreichs in Tepotzotlán, Mexiko überstand diese Grabungen, eine Revolution und den versuchten Umbau zu einem Gefängnis — und seine vergoldeten Retabel aus dem 18. Jahrhundert blieben unversehrt. Was Sie heute sehen, ist keine Rekonstruktion. Es ist das Original.

Das ehemalige Jesuitenkolleg San Francisco Javier liegt an einer Plaza in Tepotzotlán, einer Stadt rund 40 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt und direkt neben Municipio Cuautitlán Izcalli. Der Bau begann 1606 und endete erst mit der Vertreibung der Jesuiten im Jahr 1767 — ein Bauprojekt von 161 Jahren, also länger, als die Sagrada Família bisher überhaupt gebaut wird. Der Komplex breitet sich über Gärten, Kreuzgänge und Patios aus und wird von der Kirche San Francisco Javier geprägt, deren churriguereske Fassade nach Entwürfen des Architekten Ildefonso Iniesta Durán zu den aufwendigsten barocken Schauseiten der westlichen Hemisphäre gehört.

Im Inneren wechselt der Maßstab vom Architektonischen ins Intime. Miguel Cabrera, der berühmteste Maler des Neuspaniens des 18. Jahrhunderts, entwarf die drei Hauptretabel: Wände aus geschnitztem Holz, mit Blattgold überzogen, vom Boden bis zur Decke reichend und bevölkert von Heiligen, deren gemalte Gesichter auch nach fast drei Jahrhunderten noch individuellen Ausdruck tragen. Die seit 1964 zusammengetragene Sammlung stammt aus der Kathedrale von Mexiko-Stadt, dem Museo Nacional de Historia und privaten Schenkungen — Elfenbeinkruzifixe, liturgische Gefäße aus Silber, bemalte Paravents. Doch das Gebäude selbst ist das wichtigste Ausstellungsstück.

Seit 2010 ist der Komplex als Teil des UNESCO-Welterbes Camino Real de Tierra Adentro eingetragen, der königlichen Straße, die Mexiko-Stadt mit den Silberminen des Nordens verband. Die Jesuiten bauten nicht nur Bildungsstätten, sondern auch Infrastruktur, und Tepotzotlán diente als Zwischenstation entlang dieser 2,600 Kilometer langen Route. Nehmen Sie sich einen ganzen Tag Zeit.

01 Sehenswertes

Kirche San Francisco Javier

Jede Oberfläche lügt. Was wie massives Gold aussieht, ist Holz, so tief geschnitzt, dass man die Hand im Relief verlieren könnte, und dann mit Blattgold überzogen, bis das Material darunter verschwindet. Die churrigueresken Retabel, 1753 bei dem Maler Miguel Cabrera und dem Bildhauer Higinio de Chávez in Auftrag gegeben, füllen den Innenraum vom Boden bis zum Gewölbe aus — Heilige, Engel, Weinranken, Kronen — so dicht geschichtet, dass das Auge nirgends zur Ruhe kommt. Genau das ist der Punkt. Der churriguereske Stil war kein dekorativer Überschwang; er war in Materie gegossene Theologie, jeder Zentimeter Leere gefüllt, weil Gottes Schöpfung kein Vakuum lässt. Am Morgen fällt das Licht durch die hohen Fenster ein und streift über die geschnitzten Flächen, wodurch scharfe Schatten entstehen, die das Relief lesbar machen. Am Nachmittag wird das Gold zu tiefem Bernstein, und die Schatten werden weicher. Die Kirche wurde zwischen 1670 und 1682 erbaut, doch der Innenraum, den Sie heute sehen, stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts — die Jesuiten hatten siebzig Jahre Zeit, ihre Vision zu verfeinern, bevor die spanische Krone sie 1767 vertrieb und die Türen verschloss. Im Inneren sollten Sie die Capilla de la Virgen de Loreto nicht verpassen, eine Nachbildung der Santa Casa im italienischen Loreto. Sie wirkt wie ein Schmuckkästchen in einem Schmuckkästchen, kleiner und konzentrierter als das Hauptschiff, und man läuft leicht daran vorbei, wenn man nicht weiß, dass sie da ist.

Die Kreuzgänge und 22 Galerien

Zwei Kreuzgänge strukturieren das Museum: der Claustro de los Aljibes im Erdgeschoss, benannt nach den Wasserzisternen, die einst das gesamte Jesuitenkolleg versorgten, und darüber der Claustro de los Naranjos, in dessen Hof noch immer Orangenbäume wachsen und die Arkaden von Januar bis März mit Blütenduft füllen. Die 22 Galerien umfassen die Jahre 1519 bis 1810 — drei Jahrhunderte Neuspanien, verdichtet in Räumen, die selbst Schlafsäle, Refektorien und Unterrichtszimmer waren. Einige sind so inszeniert, wie die Jesuiten sie genutzt hätten: steinerne Küchenherde im Maßstab für die Verpflegung von Dutzenden, eine Bibliothek mit Mobiliar der Zeit. Andere überraschen. Die Porträts gekrönter Nonnen — mehr als zwanzig lebensgroße Gemälde von Frauen mit außergewöhnlichen Blumenkränzen und zeremoniellen Ordenstrachten, gemalt in dem Moment, als sie ihre Gelübde ablegten — bilden die größte Sammlung dieser Art in Lateinamerika. Jedes Gesicht ist individuell. Das sind Porträts, keine Ikonen. In einer anderen Galerie verlangen die enconchados, dass Sie sich bewegen: Gemälde mit Einlagen aus Perlmuttfragmenten, die im direkten Licht wie flache Ölmalerei wirken, aber schimmern, sobald man den Blickwinkel verändert. Kein Foto fängt das ein. Die Skulpturen aus Maisstängelmasse in der Nähe sehen schwer aus, wiegen aber fast nichts — präkolumbische Technik, die von kolonialen Werkstätten übernommen wurde, um Prozessionsfiguren leicht genug zu machen, dass eine Person sie tragen konnte. Die Wände der Kreuzgangkorridore sind dick genug, um in ihnen zu stehen — mehr als ein Meter Stein — und die Temperatur sinkt spürbar, sobald Sie vom sonnigen Hof in den Schatten der Arkaden treten.

Die Gärten und der vergessene Brunnen

Die meisten Besucher kehren nach den Galerien um. Tun Sie das nicht. Ein breiter Steinbogen im hinteren Teil der Anlage führt auf mehr als drei Hektar Gärten hinaus — ungefähr so groß wie sechs Fußballfelder — und der Wechsel ist körperlich spürbar: dunkle, geschlossene Gänge weichen offenem Himmel, steinernes Echo-Schweigen wird durch Wind und Vogelstimmen ersetzt. Irgendwo auf diesem Gelände steht der Brunnen Salto de Agua, der ursprüngliche Endpunkt des kolonialen Aquädukts, das einst Wasser von Chapultepec nach Mexiko-Stadt brachte. Es ist ein Stück Infrastrukturgeschichte, getarnt als Gartenschmuck, und fast niemand findet es. Ihren Höhepunkt erreichen die Gärten in der Regenzeit von Juni bis Oktober, wenn nachmittägliche Gewitter den Geruch nasser Erde hinterlassen und das Grün elektrisch wirkt. In den trockenen Wintermonaten ist das Licht härter und das Gelände leerer. So oder so sollten Sie hier mindestens vierzig Minuten einplanen. Der Kontrast zum vergoldeten Innenraum ist nicht nur visuell — er justiert das Gefühl dafür neu, was die Jesuiten hier gebaut haben. Das Kolleg war keine Kirche mit angeschlossenem Garten. Es war eine autarke Anlage: Unterrichtsräume, Schlafsäle, Küchen, Zisternen, Obstgärten, Aquäduktwasser. Im Garten wird dieser Anspruch lesbar.

So erleben Sie die gesamte Anlage

Planen Sie mindestens drei bis vier Stunden ein — das ist kein Ort, der Hast belohnt. Beginnen Sie vor 11 Uhr mit der Kirche, wenn das schräg einfallende Morgenlicht die Fassadenschnitzerei mit maximalem Kontrast modelliert und das Gold im Inneren seine schärfsten Winkel einfängt. Gehen Sie dann in dem Tempo durch Kreuzgänge und Galerien, das die gekrönten Nonnen und die enconchados vorgeben, und enden Sie in den Gärten, solange das Nachmittagslicht noch warm ist. Nehmen Sie einen der Guides vor Ort: Die historischen Schichten — Jesuitenkolleg, Verwahrlosung nach der Vertreibung, Schatzsuchen in der Zeit der Revolution, die sichtbare Schäden in den Böden hinterließen, Restaurierung im 20. Jahrhundert — erschließen sich nicht allein über die Objektbeschriftungen. Der Eintritt kostet 90 MXN. Essen und Trinken sind im Museum nicht erlaubt, doch die ehemalige hospedería, das Gasthaus, in dem die Jesuiten Reisende unterbrachten, die die Schwelle zum Kreuzgang nicht überschreiten durften, dient heute als Restaurant direkt außerhalb der eingeschränkten Zone. Wenn Sie zu Weihnachten kommen, verwandelt die landesweit berühmte Pastorela — ein Krippenspiel, das bei Kerzenlicht in Kirche und Atrium aufgeführt wird — das Gebäude in etwas, das die Jesuiten wiedererkannt hätten. Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, auch wenn einzelne Galerien gelegentlich wegen Personalmangels schließen. Unter der Woche sind die Vormittage am ruhigsten. Die Stille unter dem Kirchengewölbe an solchen Morgen ist von der Art, die man in der Brust spürt.
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03 Besucherlogistik

Anreise

Nehmen Sie die Tren-Suburbano-Linie 1 vom Bahnhof Buenavista nach Lechería und dann ein Colectivo nach Tepotzotlán — die ganze Fahrt dauert etwa 60–75 Minuten und setzt Sie auf der Plaza Hidalgo direkt vor dem Museum ab. Mit dem Auto verlassen Sie die Autobahn México–Querétaro (MEX-57D) bei Tepotzotlán; ab dem Zentrum von CDMX sollten Sie je nach Verkehr mit 45–60 Minuten rechnen, und das Museum hat einen eigenen Parkplatz. Busse fahren ebenfalls von Terminal Norte und Terminal Poniente ins Stadtzentrum.

Öffnungszeiten

Stand 2026 nennt die offizielle INAH-Website Dienstag bis Samstag, 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Jeden Montag geschlossen. Manche Quellen von Drittanbietern nennen Sonntagszeiten oder 17:00 Uhr als Schließzeit — prüfen Sie vor Ihrer Planung virreinato.inah.gob.mx, besonders für Sonntage.

Benötigte Zeit

Ein konzentrierter Besuch von Kirche und Hauptkreuzgang dauert 1 bis 1.5 Stunden. Der vollständige Rundgang durch 22 Räume plus die churriguereske Kirche verlangt 2.5 bis 3.5 Stunden — und das noch bevor Sie durch die 3 Hektar großen Gärten streifen, die ungefähr so groß sind wie vier Fußballfelder. Rechnen Sie mit einem halben Tag, wenn Sie im Restaurant vor Ort essen und bleiben möchten.

Tickets und freier Eintritt

Der reguläre Eintritt kostet 2026 MXN 90. Studierende, Lehrkräfte und Senioren erhalten mit gültigem Ausweis ermäßigten Eintritt. Mexikanische Staatsangehörige und Einwohner haben jeden Sonntag freien Eintritt — eine übliche INAH-Regelung —, doch an diesen Vormittagen sollten Sie mit deutlich mehr Besuchern rechnen.

Barrierefreiheit

Rampen und mindestens ein Aufzug stehen Besuchern mit Mobilitätseinschränkungen zur Verfügung, auch wenn die Böden der Kreuzgänge aus dem 16. Jahrhundert stellenweise aus unebenem Kopfsteinpflaster bestehen. Der Komplex erstreckt sich über zwei Stockwerke mit mehreren Höfen und Gärten — Rollstuhlzugang ist vorhanden, aber ob jede Galerie im Obergeschoss erreichbar ist, wurde nicht bestätigt. Audioguides sind verfügbar, doch Sprachoptionen außer Spanisch wurden nicht verifiziert.

05 Tipps für Besucher

Für zwei Kirchen passend kleiden

Die Kirche San Pedro Apóstol ist weiterhin eine aktive Pfarrei mit regelmäßigen katholischen Messen — bedecken Sie Schultern und Knie, wenn gerade ein Gottesdienst stattfindet. Die größere Kirche San Francisco Javier dient als Museumsraum, daher ist die Kleiderordnung dort lockerer, doch die Atmosphäre belohnt ein ruhiges, unaufgeregtes Tempo.

Keine mitgebrachten Speisen

Das Museum setzt ein striktes Verbot für mitgebrachte Speisen durch — ein TripAdvisor-Rezensent berichtet, dass ein Mitglied seiner Gruppe draußen warten musste, um die Snacks zu bewachen. Essen Sie vorher auf der Plaza Hidalgo oder planen Sie das Restaurant vor Ort in den ehemaligen kolonialen Gästequartieren ein.

Essen wie in Tepotzotlán

An Wochenendvormittagen gibt es auf der Plaza Hidalgo Barbacoa-Tacos und Quesadillas von Marktständen für MXN 30–80. Das Restaurant im Museumskomplex befindet sich in den alten Stallungen und im Gästehof — mittleres Preisniveau mit MXN 150–300 pro Person, doch das koloniale Ambiente ist die halbe Mahlzeit. Dazu passt Pulque, das fermentierte Agavengetränk, das in der Region fest verankert ist.

Werktags morgens gehen

An freien Sonntagen kommen Familien aus dem ganzen Großraum CDMX. An Werktagmorgen — besonders am Dienstag oder Mittwoch — haben Sie die Kreuzgänge fast für sich allein, und das Morgenlicht in den churrigueresken Retabeln der Kirche ist es wert, den Wecker zu stellen.

Regeln zum Fotografieren

Es gilt die übliche INAH-Regelung: Private Fotos ohne Blitz sind im Allgemeinen erlaubt, doch für Stative und professionelle Ausrüstung braucht man eine gesonderte Genehmigung. Lassen Sie den Blitz im Inneren der Kirche ganz aus — die vergoldeten Altaraufsätze sind empfindlich, und Ihr Handy fängt bei natürlichem Licht ohnehin mehr Details ein.

Mit Arcos del Sitio verbinden

Das Aquädukt Arcos del Sitio aus dem 18. Jahrhundert liegt nur eine kurze Fahrt von Tepotzotlán entfernt und passt gut zu einem ganzen Tagesausflug. Wenn Sie Mitte März kommen, legen Sie den Besuch auf die Woche vor der Tagundnachtgleiche, wenn die Frühlingsblumenmesse stattfindet — dann verwandelt sich die Stadt.

Wo essen

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Das sollten Sie unbedingt probieren

Tacos borrachos - in Bier mariniertes Fleisch, eine Spezialität aus Tepotzotlán Pozole - traditioneller mexikanischer Eintopf mit Hominy-Mais, perfekt zum Mittagessen Tortas - mexikanische Sandwiches mit frischem Brot und guten Füllungen Tamales - gedämpfte Maisküchlein, die oft zum Frühstück gegessen werden Comida corrida - preisgünstiges Tagesmenü, das Rückgrat der lokalen Küche Pan de muerto - falls Sie während der Día-de-Muertos-Saison hier sind Chocolate mexicano - traditionelle heiße Schokolade, dicker und reichhaltiger als europäische Varianten
Café 17

Café 17

cafe
Café & leichte Snacks €€ star 4.8 (177) directions_walkZu Fuß vom Museum erreichbar

Bestellen: Kaffee und frisches Gebäck - der perfekte Zwischenstopp vor oder nach einem Rundgang durch die kolonialen Schätze des Museums.

Direkt an der Plaza Tepotzotlán gelegen und mit der höchsten Zahl an Bewertungen in unserer geprüften Liste, holen sich die Einheimischen hier ihren Kaffee am Morgen. Es ist unkompliziert, verlässlich und perfekt gelegen für eine kurze Pause zwischen den Museumsgalerien.

schedule

Öffnungszeiten

Café 17

Montag geschlossen, Dienstag
mapKarte languageWeb
Blanco Negro La Casa de la Baguette

Blanco Negro La Casa de la Baguette

quick bite
Bäckerei & Frühstück €€ star 4.8 (24) directions_walkKurze Fahrt vom Museum

Bestellen: Frische Baguettes und traditionelles mexikanisches Frühstück - hier beginnen die Einheimischen ihren Tag vor der Arbeit.

Ein echter desayunador (Frühstückslokal) mit ausgezeichneten Bewertungen: Blanco Negro serviert authentische mexikanische Frühstücksgerichte zusammen mit gutem Brot. Es öffnet früh um 7:30 Uhr und schließt um 16 Uhr, also ideal für ein Frühstück vor dem Museumsbesuch.

schedule

Öffnungszeiten

Blanco Negro La Casa de la Baguette

Montag 7:30 – 16:00 Uhr, Dienstag
mapKarte languageWeb
DULCE AMOR

DULCE AMOR

cafe
Café €€ star 5.0 (10) directions_walkZu Fuß vom Museum erreichbar

Bestellen: Kaffeespezialitäten und klassische Cafégerichte - ein süßer Ort, im wörtlichen Sinn, in den ruhigen Wohnstraßen von Tepotzotlán.

Eine makellose 5-Sterne-Bewertung und eine intime Atmosphäre im Viertel. Hier sitzen echte Einheimische in Ruhe bei ihrem Kaffee, nicht Reisegruppen. Montags geschlossen, sonst nachmittags und abends geöffnet.

schedule

Öffnungszeiten

DULCE AMOR

Montag geschlossen, Dienstag
mapKarte
Tacos Borrachos

Tacos Borrachos

local favorite
Tacos & mexikanisches Streetfood €€ star 5.0 (1) directions_walkZu Fuß vom Museum erreichbar

Bestellen: Tacos borrachos (betrunkene Tacos) - eine lokale Spezialität, bei der das Fleisch in Bier mariniert und gegart wird, serviert mit frischen Tortillas und Limette.

Eine lokale Taquería mit perfekten 5 Sternen, in der Sie essen, was Tepotzotlán isst. Kein Schnickschnack, keine Touristen, nur authentische Tacos, so wie sie sein sollen. Für das Mittagessen oder einen späten Happen ist das die richtige Adresse.

info

Restaurant-Tipps

  • check Das historische Zentrum von Tepotzotlán lässt sich gut zu Fuß erkunden. Die meisten Restaurants liegen rund um das Museum und die Plaza Tepotzotlán. Planen Sie zwischen den einzelnen Adressen 10-15 Minuten Fußweg ein.
  • check Frühstück (desayuno) gibt es meist von 7 bis 10 Uhr, Mittagessen (comida) von 13 bis 16 Uhr. Viele lokale Lokale schließen schon gegen 16 oder 17 Uhr.
  • check In kleineren Fondas und bei Streetfood-Ständen zahlt man am besten bar, auch wenn größere Restaurants Karten akzeptieren.
  • check Trinkgeld: Runden Sie die Rechnung auf oder geben Sie in Restaurants mit Bedienung 10 %; in Taquerías oder Cafés wird es nicht erwartet.
  • check Rund um das Museum ist es an Wochentagen ruhiger, was besser für eine entspannte Mahlzeit ohne Menschenmengen ist.
Food-Viertel: Historisches Zentrum von Tepotzotlán - rund um das Museum und die Plaza Tepotzotlán, gut zu Fuß zu erkunden und stimmungsvoll Viertel San Martín - hier finden Sie authentische lokale Taquerías und Nachbarschaftsadressen wie Tacos Borrachos Tlacateco - Wohngebiet mit familiengeführten Cafés und Bäckereien wie Dulce Amor und Café 17

Restaurantdaten bereitgestellt von Google

04 Historischer Kontext

Woran sich Blattgold erinnert

Die Kunst hat jede Institution überlebt, die Anspruch auf sie erhob. Die Jesuiten bauten diese Retabel, doch die Krone beschlagnahmte sie. Weltpriester erbten das Gebäude, konnten es aber nicht instand halten. Revolutionäre besetzten es; Schatzsucher brachen durch seine Böden. Das Blattgold an den Wänden der Kirche San Francisco Javier hat fünf verschiedene Mexikos durch seine Türen ziehen sehen — kolonial, unabhängig, reformiert, revolutionär, modern — und fängt das Licht noch immer genauso ein wie damals, als Cabrera 1753 den letzten Pinselstrich setzte.

Was hier fortbesteht, ist kein Ritual und keine liturgische Praxis, sondern etwas Hartnäckigeres: die physische Tatsache der Kunst selbst. Die Retabel, die Fassade, die bemalten Decken, der Camarín de la Virgen — alles zwischen 1606 und 1767 geschaffen. Die Institution wechselte fünfmal. Die vergoldeten Wände bewegten sich nicht.

Cabreras Retabel: das Argument eines Malers in Gold

Aufzeichnungen zeigen, dass der Jesuitenrektor Pedro Reales am 7. Dezember 1753 einen Vertrag mit dem Maler Miguel Cabrera und dem Vergolder Higinio de Chávez über den Bau von drei vergoldeten Retabeln für die Kirche San Francisco Javier unterzeichnete. Die Frist war nahezu unmöglich — die Werke sollten noch im selben Dezember zum Fest des heiligen Franz Xaver enthüllt werden. Für Cabrera, in Oaxaca mit indigener und spanischer Herkunft geboren, war das der Auftrag seines Lebens. Er war bereits zum gefragtesten Maler Neuspaniens aufgestiegen. Nun musste er sich unter einem in Wochen gemessenen Zeitdruck beweisen.

In der sagrario-Nische des Hauptretabels platzierte Cabrera ein Gemälde der Jungfrau von Guadalupe — unsigniert, ihm aus stilistischen Gründen zugeschrieben. Auf ihrer Tunika, über dem rechten Fuß, malte er eine kleine „8“. Das war kein Schmuckdetail. Zwei Jahre zuvor gehörte Cabrera zu den Malern, die offiziell eingeladen wurden, die ursprüngliche tilma Juan Diegos in der Basilika von Guadalupe zu untersuchen. Die „8“ codiert eine theologische Behauptung, die das Bild von Guadalupe mit dem Oktavtag der Unbefleckten Empfängnis verknüpft — ein doktrinelles Argument, das er später in seiner Abhandlung Maravilla Americana von 1756 veröffentlichte. Er malte Theologie in eine vergoldete Wand, in einem Jesuitennoviziat, zu einem Zeitpunkt, als es bei dieser Theologie noch um sehr viel ging.

Vierzehn Jahre später wurden die Jesuiten in einer einzigen Nacht aus allen spanischen Territorien vertrieben. Cabrera starb 1768 — ein Jahr nach dem Dekret, das seinen wichtigsten Auftraggeber zerstörte. Doch die Retabel verließen Tepotzotlán nie. Sie überstanden die Vertreibung, die Umwandlung in ein Seminar, die Reformgesetze, die Mexikanische Revolution und vier getrennte Schatzgräbergrabungen, die zwischen 1928 und 1934 die Kirchenböden aufrissen. Das Blattgold, das Cabrera und Chávez im Dezember 1753 auftrugen, reflektiert noch immer das Licht derselben Fenster.

Fünf Institutionen, eine Adresse

Die Anlage war ein Jesuitennoviziat (1580–1767), ein Seminar und eine Besserungsanstalt für Weltkleriker (ab 1777), Staatseigentum unter den Reformgesetzen (1859), kurzzeitig wieder ein Jesuitenhaus (1871–1914) und ist seit 1964 ein Nationalmuseum. Nach der Vertreibung widmete Erzbischof Alonso Núñez de Haro y Peralta das Gebäude als Altersheim für betagte Priester um und zugleich als Ort für Geistliche, die „irgendeinen Fehler begangen“ hatten. Das Kolleg, das die ehrgeizigsten Jesuiten Neuspaniens ausbildete, wurde innerhalb eines Jahrzehnts zu einem Ablageort für die Probleme der institutionellen Kirche. 1871 schlug der Staat México vor, daraus ein Gefängnis zu machen. Die Menschen in Tepotzotlán weigerten sich.

Was die Mauern bewahrten

Die Baukampagne von 1606 bis 1767 brachte die Kirche San Francisco Javier, den Camarín de la Virgen, die Capilla de Loreto, das Relicario de San José, den Patio de Naranjos und die churriguereske Fassade hervor — alles in ursprünglicher Form erhalten. Die Retabel wurden nicht aus Fragmenten restauriert. Sie wurden nie zerlegt. Die geschnitzten Estípite-Säulen, die Vergoldung, Cabreras Gemälde — sie überstanden ein Jahrzehnt des Leerstands, Schatzsucher mit Schaufeln und eine militärische Besetzung, entgingen aber der Zerstörung. Sogar der ursprüngliche Brunnen Salto de Agua steht noch in den Gärten. Die Sammlung des Museums wurde nach 1961 aus anderen Institutionen zusammengetragen, doch die Architektur und ihre integrierte Kunst sind dieselben Objekte, die die letzten Jesuitennovizen sahen, als Soldaten sie im Juni 1767 hinausführten.

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06 Häufig gefragt

Lohnt sich ein Besuch im Nationalmuseum Des Vizekönigreichs? add

Ja — es ist der mit Abstand beste Ort in Mexiko, um drei Jahrhunderte kolonialen Lebens zu verstehen, und allein die vergoldete churriguereske Kirche rechtfertigt die Reise. Zum Komplex gehören 22 Galerieräume, ein Kircheninneres, das von Boden bis Decke mit Blattgold und geschnitztem Holz aus der Werkstatt des Malers Miguel Cabrera bedeckt ist, sowie mehr als drei Hektar Gärten. Planen Sie einen halben Tag ab Mexiko-Stadt ein; die 45-minütige Fahrt nach Norden fühlt sich an, als würden Sie in ein anderes Jahrhundert geraten.

Wie viel Zeit braucht man im Nationalmuseum Des Vizekönigreichs? add

Rechnen Sie für einen gründlichen Besuch mit drei bis vier Stunden. Die 22 Galerien, die Kirche San Francisco Javier, die Nachbildung der Loreto-Kapelle und die Gärten summieren sich schnell — wer hastet, verpasst die Porträts gekrönter Nonnen, die mit Perlmutt eingelegten Gemälde und den Salta-de-Agua-Brunnen am hinteren Ende des Geländes. Wenn Sie nur 90 Minuten haben, lassen Sie die oberen Galerien aus und gehen direkt in das Kircheninnere.

Wie komme ich von Mexiko-Stadt zum Nationalmuseum Des Vizekönigreichs? add

Nehmen Sie die Tren-Suburbano-Linie 1 vom Bahnhof Buenavista nach Lechería oder Cuautitlán und dann ein Colectivo (gemeinschaftlich genutzter Minibus) nach Tepotzotlán — das Museum liegt direkt an der Hauptplaza. Mit dem Auto nehmen Sie die Autobahn México–Querétaro (MEX-57D) und fahren bei Tepotzotlán ab; je nach Verkehr dauert die Fahrt 45 bis 60 Minuten. Busse fahren auch von Terminal Poniente oder Terminal Norte und setzen Sie in Gehweite ab.

Wann ist die beste Zeit für einen Besuch im Nationalmuseum Des Vizekönigreichs? add

An Werktagen zwischen 9 und 11 Uhr morgens haben Sie das beste Licht auf der Kirchenfassade und die wenigsten Besucher. Im späten Winter und frühen Frühling (Januar bis März) kommt im Naranjos-Kreuzgang der Duft von Orangenblüten dazu — ein sinnlicher Eindruck, den kein Foto festhält. Meiden Sie Sonntagvormittage, wenn Sie keine Gesellschaft möchten: Der freie Eintritt für mexikanische Staatsangehörige füllt die Galerien. Zu Weihnachten verwandeln die berühmten Pastorela-Aufführungen die Höfe in eine lebendige Bühne.

Kann man das Nationalmuseum Des Vizekönigreichs kostenlos besuchen? add

Mexikanische Staatsangehörige und Einwohner haben jeden Sonntag freien Eintritt — bringen Sie einen gültigen Ausweis mit. Der reguläre Eintritt kostet 90 MXN (etwa $5 USD), mit Ermäßigungen für Studierende, Lehrkräfte und Senioren. Kinder unter 13 Jahren und Besucher über 60 mit Ausweis haben nach der üblichen INAH-Museumspolitik ebenfalls Anspruch auf ermäßigten oder freien Eintritt.

Was sollte ich im Nationalmuseum Des Vizekönigreichs auf keinen Fall verpassen? add

Die Kirche San Francisco Javier ist das Herzstück — jede Fläche ist geschnitzt, vergoldet und von der Werkstatt Miguel Cabreras bemalt, und das Blattgold wechselt mit dem Tageslicht von blassem Gelb zu tiefem Bernstein. Lassen Sie die Galerie mit den Porträts gekrönter Nonnen nicht aus (mehr als 20 lebensgroße Gemälde, die größte Sammlung dieser Art in Lateinamerika) und auch nicht die Enconchados, also Gemälde mit schillernden Einlagen aus Perlmuttmuschel, die aufleuchten, wenn Sie Ihren Blickwinkel ändern. Gehen Sie bis in die hinteren Gärten, um den Salta-de-Agua-Brunnen zu finden, ein Stück kolonialer Wasserinfrastruktur, das die meisten Besucher nie erreichen.

Ist das Nationalmuseum Des Vizekönigreichs dasselbe wie das Museum von Tepotzotlán? add

Gleicher Ort, verschiedene Namen. Einheimische nennen es "el museo de Tepotzotlán" oder einfach "El Virreinato". Das Museum liegt in der Stadt Tepotzotlán, Estado de México — nicht in Municipio Cuautitlán Izcalli, auch wenn manche Reisedatenbanken das behaupten. Die Adresse lautet Plaza Hidalgo 99, Barrio San Martín, direkt am Hauptplatz von Tepotzotlán.

Wie sind die Öffnungszeiten des Nationalmuseums Des Vizekönigreichs? add

Das Museum ist von Dienstag bis Sonntag von 9:00 Uhr bis 17:00 oder 18:00 Uhr geöffnet — die Angaben zur genauen Schließzeit widersprechen sich, also prüfen Sie vor dem Besuch virreinato.inah.gob.mx. Jeden Montag geschlossen. INAH-Museen in Mexiko schließen üblicherweise auch am 1. Januar, 1. Mai und 2. November, auch wenn das für diesen Ort nicht ausdrücklich bestätigt wurde.

Quellen

Zuletzt überprüft:

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1 Ort zu entdecken

Parque Espejo De Los Lirios

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