Croatia

• D Dubrovnik A medieval limestone city sealed inside walls so intact that the 1991-92 siege damage has been almost entirely erased, leaving travelers to argue with themselves about whether perfection this concentrated is still real.
• S Split Three thousand people live inside a Roman emperor's retirement palace, their laundry strung between columns Diocletian commissioned in 295 AD.
• Z Zagreb A Central European capital of covered arcades, art nouveau facades, and a Museum of Broken Relationships that draws longer queues than the cathedral.
• R Rovinj An Istrian fishing town whose old quarter occupies a peninsula so narrow that the houses on the outer edge have their foundations in the sea.
• H Hvar The island that replaced Ibiza in the European party circuit without entirely losing the lavender fields and Renaissance loggia that were there first.
• O Osijek Slavonia's largest city sits on the Drava with a Baroque citadel, a Habsburg-era promenade, and kulen sausage so good it has protected-origin status.

• Zagreb

  Zentralkroatien

  Zagreb ist der Ort, an dem Kroatien aufhört, für die Strandmenge zu spielen, und stattdessen seinen Alltag zeigt: Caféterrassen, Straßenbahnen, österreichisch-ungarische Fassaden und eine Museumskultur, die keine Meeresaussicht braucht, um zu begeistern. Diese Region eignet sich besonders im Frühling, Herbst und Dezember und lässt sich gut mit einem kurzen Abstecher nach Varaždin im Norden oder zu den Plitvicer Seen im Süden verbinden.

  Zagreb · Varaždin · Plitvice Lakes

• Rovinj

  Istrien

  Istrien schaut nach Italien, ohne Italien sein zu wollen. Rovinj bietet venezianische Silhouetten, poliertes Pflaster und Fischmenüs, die mit einem Glas Malvazija erst richtig Sinn ergeben, während Inlandsdörfer und Trüffelland nah genug für einen Mittagsausflug sind – kein Umzug nötig.

  Rovinj

• Šibenik

  Norddalmatien

  Norddalmatien hat rauere Kanten als die Postkarten-Variante der Küste – und genau das macht seinen Reiz aus. Šibenik wirkt älter und weniger inszeniert als seine größeren Nachbarn, Trogir trägt noch immer den Grundriss seiner Inselstadt seit griechischen Gründungszeiten, und die Region ist praktisch für Reisende, die zwischen Zadar, Krka und Split unterwegs sind.

  Šibenik · Trogir

• Split

  Zentraldalmatien

  Split ist kein Museumsstück; die Menschen leben inmitten der römischen Knochen von Diokletians Palast, und die Stadt pulsiert mit der Reibung zwischen Antike und Alltag. Von hier öffnet sich das Meer rasch in Richtung Hvar und Vis – das ist die beste Basis, wenn Sie zuerst städtisches Leben und dann Inselzeit suchen.

  Split · Hvar · Vis

• Dubrovnik

  Süddalmatien

  Dubrovnik ist der feierliche Eingang nach Süddalmatien, aber die Region wird interessanter, sobald man die Mauern hinter sich lässt und die Inselkette entlangzieht. Korčula bietet einen stilleren Maßstab aus Stein, die Fährgeographie wird Teil des Tagesrhythmus, und das gesamte Gebiet belohnt Reisende, die vorausbuchen und leicht packen.

  Dubrovnik · Korčula

• Osijek

  Slawonien

  Slawonien ist flacher, deftiger und weniger gehetzt als die Küste – Flusslandschaften ersetzen Buchten und Hafenblicke. Osijek ist die beste Basis hier: breite Boulevards, habsburgische Stadtplanung, günstigere Preise und ein Zugang zum Osten des Landes, den die meisten Sommerurlauber nie in Betracht ziehen.

  Osijek

1. 3 Tage

   3 Tage: Zagreb und die nördliche Tiefebene

   Das ist der kompakte Städtetrip ins Landesinnere: Kaffee und Museen in Zagreb, dann ein klarer Wechsel in die Barockstraßen von Varaždin. Ideal für Reisende, die Stadtflair, gute Bahn- oder Straßenverbindungen und ein Kroatien suchen, das mehr habsburgisch als adriatisch wirkt.

   Zagreb → Varaždin

   Am besten für: Städtereisende, Erstbesucher auf dem Luftweg, Winter- und Nebensaisonreisen

2. 7 Tage

   7 Tage: Von Istrien nach Dalmatien auf dem Landweg

   Beginnen Sie in Rovinj mit istrischen Häfen und einem entspannten Rhythmus, bei dem das Essen im Mittelpunkt steht, fahren Sie dann ins Landesinnere zu den Plitvicer Seen, bevor Sie zu den Steinstädten Šibenik und Trogir hinabsteigen. Die Route lohnt sich, wenn Sie in einer Woche viel Abwechslung wollen, ohne die halbe Reise mit Ein- und Auspacken zu verbringen.

   Rovinj → Plitvice Lakes → Šibenik → Trogir

   Am besten für: Roadtripper, Fotografen, Reisende, die Küste, Park und historische Städte in einer Tour verbinden wollen

3. 10 Tage

   10 Tage: Süddalmatien und die Inseln

   Dubrovnik gibt Ihnen die Mauern und das Gewicht der Geschichte, dann löst sich die Route in Inselzeit auf Korčula, Hvar und Vis auf. Fähren erledigen hier die Arbeit, keine Autos – und der Lohn ist eine Reise aus Meeresüberfahrten, langen Mittagessen und Abenden, die nicht früh beginnen.

   Dubrovnik → Korčula → Hvar → Vis

   Am besten für: Inselhopper, Paare, Sommerreisende, alle die am liebsten neben einem Fährfahrplan leben

4. 14 Tage

   14 Tage: Von Slawonien zur Adria

   Das ist die lange Quer-durch-das-Land-Variante: Beginn in Osijek, Pause in Zagreb, dann Ankunft bei römischem Stein und Meerlicht in Split. Man erlebt, wie scharf sich Kroatien von Ost nach West verändert: Flussebenen, Hauptstadt, dann die Küste, wo Diokletian sich einen Ruhestandspalast in der Größe einer Kleinstadt baute.

   Osijek → Zagreb → Split

   Am besten für: Wiederholungsbesucher, entschleunigte Reisende, Bahn- und Busnutzer, Reisende die mehr als die übliche Küstenrunde wollen

• Klovićevi Dvori

  Zagreb

• Kompleks Samostana Klarisa

  Zagreb

• Koločep

  Dubrovnik

• Advent in Zagreb

  Zagreb

• Trešnjevački Trg

  Zagreb

• Mala Scena

  Zagreb

• Kuća Turković

  Zagreb

Visum

Kroatien gehört zum Schengen-Raum, sodass für die meisten Nicht-EU-Besucher – darunter Reisende aus den USA, Großbritannien, Kanada und Australien – die 90-Tage-in-180-Tage-Regel gilt. Ihr Pass sollte in der Regel noch mindestens 3 Monate nach dem Schengen-Abreisedatum gültig sein; britische Pässe dürfen bei der Einreise außerdem nicht älter als 10 Jahre sein.

Währung

Kroatien verwendet den Euro, und Kartenzahlung funktioniert gut in Zagreb, Split, Dubrovnik, an Flughäfen und den meisten Fährhäfen. Etwas Bargeld sollten Sie für Marktstände, ländliche Konobas, Bäckereibesuche und den gelegentlichen Busfahrschein dabei haben; bietet ein Geldautomat eine Währungsumrechnung an, lehnen Sie ab – es sei denn, Ihr Kartenanbieter ist noch schlechter.

Anreise

Zagreb ist das beste ganzjährige Einreisetor, während Split, Dubrovnik, Zadar und Pula für Küstenreisen sinnvoller sind. Zugverbindungen gibt es aus Slowenien und Ungarn, aber für die meisten Reisenden ist es schneller, zu fliegen und dann Busse oder Fähren zu nutzen.

Fortbewegung

Busse erledigen den Großteil der schweren Arbeit innerhalb Kroatiens, besonders an der Küste und zwischen Orten wie Šibenik, Trogir, Split und Dubrovnik. Fähren und Katamarane sind unverzichtbar für Hvar, Korčula und Vis, während Züge rund um Zagreb, Varaždin und Osijek nützlicher sind als irgendwo in Dalmatien.

Klima

Kroatien vereint drei Reiseklimate in einem Land: kontinentales Wetter im Inland rund um Zagreb und Osijek, Gebirgswetter um Lika und die Velebit-Zone, und Mittelmeerklima an der Adria. Juli und August sind am heißesten und belebtesten; Mai, Juni und September bieten meist bessere Preise, leichteres Parken und noch badetaugliches Wasser.

Konnektivität

Die Mobilfunkabdeckung ist stark in Städten, entlang der Hauptküste und auf den großen Inseln; kostenloses WLAN ist Standard in den meisten Hotels, Apartments und vielen Cafés. Kaufen Sie eine eSIM oder lokale SIM, wenn Sie stabile Daten für Fährwechsel, Navigations-Apps oder Apartment-Check-ins benötigen – denn alte Steingassen in Dubrovnik und Bergstraßen im Landesinneren können noch immer Funklöcher produzieren.

Sicherheit

Kroatien ist für Reisende generell ein unkompliziertes Land mit wenig Drama; die größten Risiken sind Sommerhitze, rutschige Ufersteine und Fahrtermüdung auf langen Küstenfahrten. Behalten Sie Ihre Taschen in belebten Fährterminals und Altstädten im Blick, nutzen Sie offizielle Taxis oder Apps in den Städten, und prüfen Sie vor einer Fahrt bei Wind oder Sturm den HAK-Verkehrsdienst.

Tipps für Besucher

• Sommer frühzeitig buchen

  Dubrovnik, Hvar und viele Zimmer mit Meerblick an der Küste schnellen im Juli und August stark in die Höhe. Wer seine Daten kennt, spart mit einer Buchung 6 bis 10 Wochen im Voraus in der Regel mehr als mit der Jagd nach Last-Minute-Angeboten.

• Züge gezielt einsetzen

  Züge sind rund um Zagreb, Varaždin und Osijek sinnvoll, aber sie sind nicht das Rückgrat einer Dalmatien-Reise. Für Split, Šibenik, Dubrovnik und die Plitvicer Seen sind Busse meist die schnellere und realistischere Wahl.

• Fähren als Transportmittel begreifen

  Inselfähren sind kein malerisches Extra – sie sind das eigentliche Verkehrsmittel der Route. Buchen Sie wichtige Katamarane nach Hvar, Korčula oder Vis im Sommer im Voraus, und planen Sie bei Windverzögerungen Puffer ein, wenn Sie einen Anschlussflug am selben Tag haben.

• Peka im Voraus reservieren

  Wenn eine Konoba Peka anbietet, fragen Sie beim Reservieren danach – nicht wenn Sie bereits sitzen. Die richtige Zubereitung braucht Stunden unter der Glocke, und die Küche improvisiert kein Peka, weil Sie um 20 Uhr plötzlich Lust darauf bekommen.

• Trinkgeld maßvoll geben

  Kroatien ist nicht die USA. Runden Sie in Bars auf, hinterlassen Sie 5 bis 10 Prozent im Restaurant wenn der Service gut war, und gehen Sie nicht davon aus, dass jeder Bildschirm mit Trinkgeldaufforderung der lokalen Gepflogenheit entspricht.

• Gepäck in der Altstadt bedenken

  Apartments in der Altstadt von Dubrovnik, Split und Korčula bedeuten oft Treppen, poliertes Pflaster und keine Parkmöglichkeit vor der Tür. Packen Sie weniger ein als Sie glauben zu brauchen; ein Rollkoffer kann schnell zum Streit mit der Schwerkraft werden.

• Die Hitze einplanen

  Die Mittagshitze an der Küste im Juli und August ist real – besonders auf den freien Stadtmauern, Fährdecks und Seewanderwegen. Besichtigen Sie früh, schwimmen oder essen Sie mittags, und nehmen Sie mehr Wasser mit als nötig erscheint.

• language

  Eine Kehle aus Stein und Salz

  Kroatisch klingt, als hätte der Mund einen Pakt mit dem Felsen geschlossen. Man hört es zuerst in Zagreb: Konsonanten aufgereiht wie Straßenbahnschienen, Vokale klar, kein Nebel irgendwo, jedes Wort kommt mit dem moralischen Ernst eines gestempelten Dokuments an – und löst sich dann im Café beim Espresso auf, der länger dauert als manche Regierung, in Gelächter.

  Dann verändert Dalmatien die Temperatur derselben Sprache. In Split und Hvar werden die Worte weicher an den Rändern, gleiten dem Meer entgegen, und ein kleines Wort beginnt das Land besser zu erklären als jedes Museumsetikett: pomalo. Langsam, ja – aber auch: noch nicht, beruhig dich, die Welt wird nicht besser, weil du dich beeilst.

  Das nationale Wunder besteht darin, dass ein Volk, das Krk ohne Vokal aussprechen kann, auch die Fjaka erfunden hat – jenen erlesenen Zustand sonnenbeschlagener Kapitulation, in dem der Ehrgeiz vor dem Mittagessen schmilzt. Ein Land offenbart sich manchmal durch seine unmöglichen Silben. Kroatien hält ein paar davon in Reserve.

  Hören Sie auf hvala, Danke – dieses kurze Schaben im Hals, fast karg – und auf das formelle Vi, das in Geschäften, Hotels und ersten Begegnungen noch immer zählt. Respekt kommt hier zuerst. Wärme folgt rasch, aber sie liebt das Zeremoniell.

• cuisine

  Die Theologie des Olivenöls

  Kroatien isst nach Geographie – mit einer Ehrlichkeit, die ans Arrogante grenzt. Die Küste bietet Fisch, Oktopus, Mangold, Feigen und Olivenöl, das nach frisch gemähtem Gras und Metall schmeckt; das Innere antwortet mit Schweineschmalz, Paprika, Mohn, Sahne und Würsten, die den Winter offenbar zur Kapitulation zwingen sollen.

  An der Adria beginnt das Mittagessen mit Beweisführung. Eine gegrillte Sardine in Rovinj, schwarzes Risotto in Korčula, Gregada in Hvar, Brudet mit Polenta in einem Hafen, wo die Boote sanft gegen den Stein klopfen: Jedes Gericht besteht darauf, dass das Meer keine Kulisse, sondern Grammatik ist.

  Dann stellt Zagreb Štrukli auf den Tisch, und die ganze südliche Mythologie von Reinheit und Zurückhaltung bricht unter Käse, Teig und Hitze zusammen. Das bewundere ich. Zivilisationen verraten sich daran, wie sie mit dem Appetit umgehen – und Kroatien hat den guten Verstand, jedem zu misstrauen, der behauptet, keinen Hunger zu haben.

  Der große Ritus ist Peka, einen Tag im Voraus bestellt, weil das Verlangen Geduld lernen muss. Lamm oder Oktopus kommt mit Kartoffeln, Rosmarin und Öl unter die eiserne Glocke und verschwindet stundenlang in der Glut; wenn der Deckel sich hebt, hält das Gespräch inne – genau so, wie Gebet und Gier den Körper innehalten lassen.

• literature

  Bücher gegen das Vergessen geschrieben

  Die kroatische Literatur hat das Temperament eines Überlebenden, der die genaue Beleidigung noch kennt. Miroslav Krleža schrieb mit der Kraft eines Mannes, der mit einem Jahrhundert streitet und erwartet, dass das Jahrhundert verliert, während Dubravka Ugrešić Exil, Nationalismus und schlechten Geschmack mit solcher Präzision sezierte, dass man fast Mitleid mit den Betroffenen empfindet. Fast.

  Lesen Sie sie in Zagreb, wo österreichisch-ungarische Fassaden noch immer die Illusion pflegen, Ordnung könne eine Seele retten – und die Ironie landet härter. Das ist eine Literatur, die Schlagworten misstraut, Unschuld nicht ausstehen kann und mit dem Bruch vertraut ist; Imperien ziehen durch, Grenzen verschieben sich, Namen ändern sich, aber der Satz bleibt, scharf wie Draht.

  Dubrovnik steuert eine theatralischere Schlauheit bei. Marin Držić, Dramatiker und Verschwörer, schrieb Komödien und versuchte dann, Florenz in ein Komplott gegen die Oligarchen der Republik einzuspannen – eine jener Episoden, die Literatur weniger wie eine dekorative Kunst erscheinen lassen als wie eine Hintertür zum Hochverrat.

  Selbst der Kanon hat Salz daran. Die Adria erscheint nicht als Postkarten-Hintergrund, sondern als Medium der Flucht, des Handels, der Eitelkeit, der Sehnsucht und der Verzögerung – und das ist vielleicht der Grund, warum kroatisches Schreiben so lebendig wirkt: Es weiß, dass Schönheit und Kleinlichkeit nebeneinander existieren können, und es weigert sich, über beides zu lügen.

• etiquette

  Rituale für die Lebenden und die Stolzen

  Kroatische Umgangsformen sind nicht aufwendig. Sie sind präzise. Man grüßt ordentlich, stürzt sich nicht mit sofortiger Vertraulichkeit auf andere, nimmt Kaffee ernst und begreift, dass ein Tisch eine kleine Verfassung ist, an der Rang, Zuneigung, Appetit und Timing gleichzeitig sichtbar werden.

  In Zagreb hat die Zurückhaltung Schliff. In Split kommt die Vertrautheit vielleicht früher – aber erst nach dem ersten Abschätzen, dem kurzen Blick, der fragt, ob man sich wie ein Erwachsener benehmen kann und nicht wie eine sommerliche Nervensäge in Sandalen. Berechtigt.

  Das Kaffeeritual verdient staatlichen Schutz. Ein Espresso kann eine Stunde, zwei Zigaretten, drei Themen und einen Wetterwechsel in Anspruch nehmen – und wer das als Ineffizienz betrachtet, hat den halben Balkan und das gesamte Mittelmeer missverstanden.

  Dann kommt die Gastfreundschaft, die großzügig ist, ohne unterwürfig zu werden. Jemand schenkt Rakija ein, jemand besteht darauf, dass man mehr isst, jemand winkt die Ablehnung weg, weil Ablehnung Teil der Choreographie ist; der Trick ist, einmal abzulehnen, beim zweiten Angebot anzunehmen und Höflichkeit nie mit Kälte zu verwechseln. Die beiden sind keine Verwandten.

• architecture

  Städte gebaut wie Streit mit der Zeit

  Kroatiens Architektur verhält sich, als hätte jeder Eroberer eine Notiz am Rand hinterlassen. Römischer Stein in Split wird Wäscheleine und Caféwand im Inneren von Diokletians Palast, venezianische Eleganz in Rovinj wird unter dem Meereswind pragmatisch, österreichisch-ungarische Disziplin in Zagreb richtet den Rücken auf, und Dubrovnik – nach Erdbeben, Republik und Belagerung – erhebt sich noch immer in jenem hellen Kalksteinton, der das Sonnenlicht wie bearbeitet wirken lässt.

  Trogir ist die Art von Ort, die Stadtplaner beschämt. Eine griechische Gründung, römische Spuren, ein mittelalterlicher Stadtgrundriss, ein Domportal von Radovan aus dem Jahr 1240 – alles verdichtet auf eine Insel, die so kompakt ist, dass die Geschichte sich fast für den Platzbedarf entschuldigen müsste. Sie tut es nicht.

  Šibenik erteilt eine weitere Lektion mit der Kathedrale des heiligen Jakobus, deren Gewölbe ohne Ziegel oder Holz aus reinem Stein errichtet wurde – eine Leistung von so sturköpfiger Intelligenz, dass sie an Beleidigung grenzt. Kroatien liebt Bauwerke, die einen Beweis erbringen.

  Am meisten bewegt mich das Fehlen von Einbalsamierung. Die Menschen leben noch immer in diesen ererbten Formen, hängen Wäsche über römische Schwellen, bestellen Bier neben gotischen Mauern und machen aus Palästen ganz gewöhnliche Adressen. Ein Gebäude ist nie berührender, als wenn das tägliche Leben sich weigert, vor ihm zu knien.

• religion

  Weihrauch, Kalkstein und nützlicher Zweifel

  Der Katholizismus in Kroatien ist sichtbar, bevor er sich erklärt. Glockentürme durchsetzen Inseln und Binnenstädte gleichermaßen, Heilige besetzen Nischen mit professioneller Gelassenheit, Festtage ordnen das Dorfleben, und selbst jene, die Institutionen misstrauen, behalten oft die Gesten: die Kerze, das Kreuzzeichen vor einer Autofahrt, der Friedhofsbesuch mit Blumen und genauem Erinnern.

  Doch das ist kein Land einfacher Frömmigkeit. Jahrhunderte venezianischen Drucks, osmanischer Bedrohung, habsburgischer Verwaltung, sozialistischen Jugoslawiens und postkriegszeitlichen Nationalismus haben den Glauben hier dicht gemacht mit Geschichte, Stolz, Widerstand und Inszenierung – alles so eng miteinander verflochten, dass Außenstehende, die Reinheit des Motivs fordern, nichts verstehen werden.

  Betreten Sie eine Kirche in Korčula am Mittag oder in Zagreb kurz vor dem Abendgottesdienst, und die sinnliche Wahrheit kommt zuerst. Kalter Stein, Wachs, altes Holz, der Mantel einer Großmutter mit einer Spur Parfüm, das winzige metallische Klacken von jemandem, der Münzen in einen Kerzenkasten wirft.

  Ich misstraue jeder Religion, die den Körper vergisst. Kroatien macht diesen Fehler nicht. Seine heiligen Räume riechen, hallen, glitzern und knien; was auch immer man glaubt – man verlässt sie mit dem Verständnis, dass Glaube hier nie bloß eine Meinung war.

Das Land schmecken

• Peka

  Einen Tag vorher bestellen. Familientisch, Sonntag, Konoba, Warten, Brot, Wein, Kartoffeln, Oktopus, Stille.

• Brudet mit Polenta

  Mittagessen im Hafen, gemeinsame Schüssel, viele Fische, keine Eile. Löffel, Brot, Polenta, Gespräch, Meer.

• Štrukli

  Bäckerei am Morgen oder spätes Café-Mittagessen in Zagreb. Gabel, Käse, Sahne, Klatsch, Zeitungen.

• Crni rižot

  Abendessen am Wasser in Split oder Korčula. Weißwein, schwarze Lippen, Lachen, Flecken.

• Pašticada mit Gnocchi

  Hochzeit, Festtag, Großmutterbefehl. Rindfleisch, süßer Wein, Pflaumen, langes Kochen, noch längeres Sitzen.

• Kulen

  Küchentisch in Slawonien, Winter, Freunde kommen unangekündigt. Messer, Brot, Käse, Rakija, Geschichten.

• Gregada

  Bootsankunft auf Hvar, Mittagessen vor allem anderen. Weißfisch, Kartoffeln, Knoblauch, Stille, noch ein Glas.

Berühmte Persönlichkeiten

• Diocletian

  Römischer Kaiser · c. 244-311

  Er regierte die römische Welt und zog sich dann an die Adria zurück – wie ein Mann auf der Flucht vor seiner eigenen Schöpfung. Split lebt noch immer innerhalb der Mauern, die er für sein Alter baute, was bedeutet: Kroatien bewahrt einen Kaiser nicht im Museumsglas, sondern im Rhythmus des Alltags.

• König Tomislav

  Erster kroatischer König · c. 910-c. 928

  Tomislav ist jener Herrscher, den die Geschichte halb belegt und den Nationen ganz festhalten. Ein päpstlicher Brief verleiht ihm gerade genug dokumentarisches Gewicht – den Rest haben Jahrhunderte kroatischer Sehnsucht nach einem souveränen Anfang hinzugefügt.

• Nikola Sublic Zrinski

  Adliger und Militärführer · 1508-1566

  Bei Szigetvár verwandelte er die Niederlage in Legende, indem er in Zeremonialkleidung zum letzten Angriff führte. Diese Geste zählte, weil Kroatien Mut nicht als Abstraktion erinnert, sondern als einen Mann, der wählt, wie er in den letzten Minuten seines Lebens gesehen werden will.

• Marin Drzic

  Dramatiker · 1508-1567

  Dubrovnik gab ihm eine Bühne, und er zahlte es zurück, indem er seine Eitelkeiten mit erlesener Bosheit verspottete. Dann versuchte er, gegen die herrschende Elite der Republik zu konspirieren, indem er heimlich an die Medici schrieb – eine wunderbar ragusanische Mischung aus Witz, Groll und gefährlichem Ehrgeiz.

• Ruđer Boskovic

  Wissenschaftler und Universalgelehrter · 1711-1787

  Dieser Jesuit aus Dubrovnik bewegte sich durch Rom, Paris und London mit der Leichtigkeit eines Mannes, dessen Geist überall Türen öffnete. Kroatien beansprucht ihn zu Recht: Er beweist, dass Ragusa nicht nur eine Kaufmannsrepublik war, sondern auch erstklassige Intelligenz im wörtlichen Sinne hervorbrachte.

• Josip Juraj Strossmayer

  Bischof, Mäzen und politischer Denker · 1815-1905

  Strossmayer gab Geld für Gemälde, Akademien und Bildung aus, weil er verstand, dass Kultur eine Nation auf die Politik vorbereiten kann. Er ist einer jener Baumeister des 19. Jahrhunderts, der keine Schlachtfelder hinterließ, nur Institutionen – was oft die dauerhaftere Form des Patriotismus ist.

• Ban Josip Jelacic

  Staatsmann und Militärführer · 1801-1859

  Er reitet zu Pferd durch Zagreb, weil das 19. Jahrhundert seine Politik gern sichtbar und aufrecht mochte. Hinter der Statue steht ein komplizierterer Mann, der habsburgische Loyalität, ungarischen Druck und kroatische Ansprüche in einer Epoche navigierte, in der jeder Kompromiss eine Rechnung hatte.

• Miroslav Krleza

  Schriftsteller · 1893-1981

  Krleža schrieb mit der Ungeduld eines Mannes, der gegen Heuchelei, provinzielle Eitelkeit und offizielle Lügen allergisch war. Wer das psychologische Wetter des modernen Kroatien sucht – nicht nur seine Denkmäler –, findet in ihm einen Führer, der einen nicht schmeichelt.

• Franjo Tudjman

  Historiker, Politiker, erster Präsident des unabhängigen Kroatien · 1922-1999

  Er ist unmöglich wegzulassen und unmöglich unschuldig zu besprechen. Tuđman präsidierte über die Gründung des modernen Staates, und sein Erbe spaltet noch immer die Meinungen – denn die Geburt von Nationen ist selten sauber, selten sanft und nie frei von Streit.