Yemen

• S Sanaa Six thousand tower houses built before the 11th century still stand in the old city, their white gypsum friezes and stained-glass qamariyah windows unchanged in silhouette since the medieval Islamic world.

• Sanaa

  Nördliches Hochland

  Das nördliche Hochland ist der Jemen in seiner steilsten Form: Turmhäuser, kalte Morgen und Dörfer, die eher an Grate geheftet als auf sie gebaut scheinen. Sanaa trägt das architektonische Gewicht, doch Kawkaban und der Gebirgsgürtel ringsum zeigen, warum dieser Teil des Landes sowohl starke lokale Identitäten als auch ein Talent für wehrhafte Baukunst hervorgebracht hat.

  Sanaa · Kawkaban · Dar al-Hajar · Jabal An-Nabi Shu'ayb

• Seyun

  Hadramaut-Tal und Hochfläche

  Der Osten des Jemen öffnet sich weit und stürzt dann plötzlich in fruchtbare Wadis ab, in denen Städte in unwahrscheinlichen Gruppen aus Lehmziegeln aufragen. Seyun ist die praktische Basis, Shibam die Schlagzeile, und das weitere Tal erklärt, wie Karawanenrouten, Bewässerung und Handel eine der eigenwilligsten Stadtlandschaften Arabiens geschaffen haben.

  Seyun · Shibam · Wadi Hadramawt · Tarim · Mukalla

• Aden

  Südküste und vulkanische Hafenstädte

  Aden fühlt sich schon nach wenigen Minuten anders an als das Hochland: heißer, maritimer, stärker nach außen gewandt und geprägt von Handelsrouten, die den Jemen mit Indien, Ostafrika und dem weiteren Golf verbanden. Die alte Hafenlogik formt den Ort bis heute, vom Straßenraster bis zum Essen, und macht ihn zum nützlichen Gegenstück zu Binnenstädten wie Taiz.

  Aden · Crater district · Sira Fortress · Little Ben · Taiz

• Taiz

  Zentrales Hochland und Terrassen

  Dieser Gürtel ist grüner, feuchter und landwirtschaftlicher, als Außenstehende vom Jemen erwarten. Taiz gibt Ihnen den großen städtischen Rahmen, während Ibb die Terrassenhänge und regenabhängigen Landschaften zeigt, die Teile des westlichen Jemen einst so wohlhabend wirken ließen, dass antike Autoren die Region Arabia Felix nannten.

  Taiz · Ibb · Jabal Saber · Al-Qahira Castle

• Al Hudaydah

  Tihama und die Küstenebene am Roten Meer

  Die Tihama zieht sich heiß, flach und feucht am Roten Meer entlang, ein harter Wechsel nach der Bergluft von Sanaa oder Taiz. Al Hudaydah ist der moderne Ankerhafen, doch Zabid erklärt den alten intellektuellen Rang der Küste, mit einer gelehrten Vergangenheit, die noch immer hinter seinen abgetragenen Backsteinen und weiß gekalkten Mauern steht.

  Al Hudaydah · Zabid · Red Sea coast · Bajil

• Hadibo

  Sokotra-Archipel

  Sokotra wirkt auf den ersten Blick kaum mit dem Festland verwandt. Hadibo ist die funktionale Basis, doch das eigentliche Thema sind Geologie und endemisches Leben der Insel: Drachenblutbäume, weiße Dünen, Kalksteinplateaus und Strände, die nicht so sehr entdeckt als schlicht schwer erreichbar wirken.

  Hadibo · Dixam Plateau · Detwah Lagoon · Homhil · Arher Beach

1. 3 Tage

   3 Tage: Stein und Glas in großer Höhe

   Diese kurze Route bleibt im westlichen Hochland, wo Entfernungen auf der Karte machbar aussehen und sich dann in langsame Bergfahrten verwandeln. Sanaa bietet die Turmhäuser und das Licht der Qamariyah-Fenster, Kawkaban die Befestigungen am Klippenrand und die dünne Bergluft, die den Norden des Jemen wirken lässt, als sei er oberhalb des Wetters gebaut.

   Sanaa → Kawkaban

   Am besten für: architekturorientierte Reisende mit sehr wenig Zeit

2. 7 Tage

   7 Tage: Route durchs Hadramaut-Tal

   Dies ist die klarste Festlandroute, wenn Sie sich mehr für Lehmziegel-Urbanismus als für Schlachtfeldgeografie interessieren. Seyun ist die praktische Basis, Shibam liefert das vertikale Drama, und Mukalla gibt der Reise nach Tagen voller Wadis, Staub und alter Karawanenlandschaft einen salzigeren Ausklang am Arabischen Meer.

   Seyun → Shibam → Mukalla

   Am besten für: Fotografen, Liebhaber von Wüstenarchitektur, erfahrene Golf-Reisende

3. 10 Tage

   10 Tage: Südliche Häfen und Märkte im Hochland

   Diese Route verbindet den zum Indischen Ozean und zum Golf gerichteten Süden des Jemen mit dem kühleren Hochland, ohne die übliche Nordschleife zu wiederholen. Aden bringt Hafengeschichte und ein Straßenraster aus britischer Zeit, Taiz die dichte urbane Bergkulisse, und Ibb mildert die Linie mit Terrassen, Regen und einem grüneren Jemen, den viele Erstleser nicht erwarten.

   Aden → Taiz → Ibb

   Am besten für: Reisende mit Interesse an urbanem Alltag, Essen und regionalen Kontrasten

4. 14 Tage

   14 Tage: Von der Tihama-Küste zur sabäischen Wüste

   Dies ist die längste und fragilste Route, doch sie spannt zwei Jemen auf, die selten im selben Gespräch auftauchen: die Ebene am Roten Meer und das alte Weihrauch-Hinterland. Beginnen Sie in Al Hudaydah, fahren Sie südwärts nach Zabid für vielschichtige islamische Geschichte und schwenken Sie dann ostwärts nach Marib zu den sabäischen Ruinen und der technischen Kühnheit des antiken Damms.

   Al Hudaydah → Zabid → Marib

   Am besten für: geschichtsorientierte Reisende, die Verzögerungen und Routenwechsel aushalten können

Visum

Für fast alle Reisenden ist der Jemen nur mit vorab beantragtem Visum zugänglich, und ein Schengen-Visum hilft hier nicht weiter. Nach aktueller Botschaftspraxis werden oft ein noch mindestens 6 Monate gültiger Reisepass, Fotos, eine Begründung des Reisezwecks und häufig ein lokaler Kontakt oder ein Schreiben einer Reiseagentur verlangt; bei Aufenthalten von mehr als 14 Tagen sagen britische und kanadische Hinweise, dass Sie sich nach der Ankunft registrieren müssen.

Währung

Die Währung ist der jemenitische Rial (YER), doch der Reisealltag läuft weiterhin mit Bargeld. Bringen Sie saubere USD-Scheine mit, denn Karten funktionieren nur in wenigen großen Hotels und Geldautomaten werden außerhalb von Sanaa, Aden und anderen größeren Städten schnell rar; genannte Preise sind oft verhandelbar und werden meist als endgültige Barpreise statt als aufgeschlüsselte Rechnungen verstanden.

Anreise

Für das jemenitische Festland sind Aden und Seyun die praktischen Tore, mit dünneren Optionen über Mukalla und gelegentlichen Verbindungen nach Sokotra über Hadibo. Routen und Flugpläne können sich ohne große Vorwarnung ändern, also lassen Sie an beiden Enden Puffer und bauen Sie keine enge Weiterreise um einen einzigen Yemenia-Flug herum.

Fortbewegung

Der Jemen hat kein Personenbahnnetz, und selbst zu fahren ist keine gute Idee, weil Checkpoints, Treibstoffmangel, Straßenschäden und plötzliche Sperrungen eine kurze Fahrt in eine lange verwandeln können. Die meisten funktionierenden Reisen hängen von einem vertrauenswürdigen lokalen Fahrer, Fixer oder Inlandsflug ab, besonders wenn Sie Orte wie Sanaa, Marib, Mukalla oder Shibam verbinden wollen.

Klima

Das Klima wechselt scharf von Region zu Region. Sanaa, Ibb und Taiz liegen hoch genug für milde Tage und kalte Nächte im Winter, während Al Hudaydah und die Tihama-Küste heiß und feucht bleiben und die Hadramaut um Seyun und Shibam im Sommer über 40C steigen kann; Sokotra bei Hadibo ist von Oktober bis Mai am besten, wenn Meer und Winde weniger hart sind.

Konnektivität

Mobilfunkempfang gibt es in den wichtigsten Städten, doch Tempo und Zuverlässigkeit schwanken, und Stromausfälle oder Netzunterbrechungen gehören zur Lage. Laden Sie Karten herunter, speichern Sie Hotelkontakte offline, nehmen Sie eine Powerbank mit und rechnen Sie damit, dass Kartenleser, Buchungsplattformen und Messaging-Apps im selben Moment ausfallen können.

Sicherheit

Der Jemen ist im Moment kein normales Urlaubsziel: Das US-Außenministerium führt ihn weiter auf Stufe 4 Do Not Travel, und das Vereinigte Königreich, Kanada und Australien raten von jeder Reise ab, auch nach Sokotra. Diese Warnung betrifft mehr als das persönliche Risiko, weil sie Versicherungen entwerten, konsularische Hilfe begrenzen und Sie stranden lassen kann, wenn eine Route nach Ihrer Einreise schließt.

Tipps für Besucher

• Saubere Dollars dabeihaben

  Bringen Sie neuere USD-Scheine in kleinen und mittleren Stückelungen mit. Sie lassen sich leichter wechseln als abgenutzte Scheine und geben Ihnen eine Reserve, wenn Geldautomaten ausfallen oder lokales Bargeld knapp wird.

• Züge vergessen

  Der Jemen hat kein Personenbahnnetz. Wenn eine Strecke zwischen Sanaa, Marib, Seyun oder Mukalla auf der Karte kurz wirkt, rechnen Sie damit, dass der Reisetag in Wirklichkeit länger, langsamer und stärker von der lokalen Sicherheitslage als von der Entfernung bestimmt wird.

• Mit Spielraum buchen

  Lassen Sie an beiden Enden Ihrer Reise mindestens eine unverplante Nacht frei. Flüge fallen aus, Checkpoints verzögern Straßentransfers, und Hotels halten Zimmer mitunter per Telefon oder WhatsApp statt über eine Buchungsmaschine frei, der Sie anderswo vertrauen würden.

• Kleingedrucktes der Versicherung

  Prüfen Sie, ob Ihre Versicherung Reisen entgegen staatlicher Empfehlungen ausschließt. Eine Police, die auf der Buchungsseite gültig aussieht, kann in dem Moment wertlos werden, in dem Sie den Jemen oder auch nur Sokotra betreten.

• Nach dem Endpreis fragen

  Fragen Sie bei Hotels, Fahrern und langen Transfers, ob der Preis endgültig ist und an welche Währung er gebunden ist. Wechselkurse unterscheiden sich je nach Region, und ein vager Preis in YER kann bei Ihrer Ankunft plötzlich eine andere Angelegenheit sein.

• Begrüßung zählt

  Steigen Sie nicht sofort mit der praktischen Frage ein. Eine ordentliche Begrüßung, die Hand aufs Herz und eine Minute höflicher Austausch bringen Sie weiter als effiziente englischsprachige Direktheit.

• Mittag schlägt Abend

  Die Hauptmahlzeit fällt oft auf das Mittagessen, nicht auf den Abend. Wenn Sie in Städten wie Sanaa, Taiz oder Aden die vollste Version von Saltah, Fahsah oder Mandi wollen, kommen Sie früher und rechnen Sie damit, dass Abende ruhiger wirken können.

• language

  Ein Gruß, der sich nicht hetzen lässt

  Im Jemen eilt die Sprache nicht zur Information. Sie umkreist, segnet, erkundigt sich, erinnert sich an Ihren Vater, Ihren Schlaf, Ihre Gesundheit, vielleicht sogar an Ihre Großmutter, und erst dann gewährt sie Ihnen die vulgäre kleine Münze des eigentlichen Themas. In Sanaa kann diese Abfolge weniger wie Small Talk wirken als wie eine zeremonielle Waschung: Sprache, die das Geschäft von allen Rückständen reinigt.

  Ein Fremder hört Arabisch und denkt an Grammatik. Der Jemen fügt Höhe hinzu. Das Arabisch von Sanaa landet anders als an der Küste um Aden; die Sprache von Hadramaut in Seyun trägt eine ganz andere Musik, trockener, nach innen gekehrt, als hätte das Wadi selbst den Mund betreten. Und an den Rändern bleiben die alten südarabischen Sprachen bestehen, Soqotri auf den Inseln um Hadibo, Mehri nahe der omanischen Grenze, mit der sturen Würde von Pflanzen, die aus Stein wachsen.

  Manche Wörter verweigern sich der Übersetzung, weil Übersetzen eine Steuer auf die Wirklichkeit ist. Mafraj heißt Empfangsraum bei Menschen, die nie in einem nahe dem Sonnenuntergang gesessen haben, während das Qamariyah-Glas die Wände apricot und grün färbt und die Stadt darunter plötzlich essbar wirkt. Magyal wird als Zusammenkunft wiedergegeben. Armseliges Wort. Ein Magyal ist ein Nachmittag, der zu Gedanken wird.

• etiquette

  Die Hand, die Brust, die Pause

  Jemenitische Etikette versteht etwas, das viele moderne Gesellschaften vergessen haben: Form ist nicht Heuchelei. Form ist Zärtlichkeit in architektonischer Gestalt. Ein Händedruck kann leicht sein, dann geht die rechte Hand zur Brust, und in dieser kleinen Bewegung sieht man die ganze moralische Geometrie des Ortes: zuerst Respekt, dann das Ich, sichtbar gemachte Aufrichtigkeit ohne Rede.

  Gastfreundschaft kann den Gast hier in Verlegenheit bringen, weil sie selbst so unverlegen ist. Kaffee kommt. Dann Tee. Dann Obst, vielleicht Brot, vielleicht die Frage, ob Sie schon gegessen haben, was in Wahrheit keine Frage, sondern ein Diagnoseinstrument für Ihre Seele ist. Einmal abzulehnen ist normal. Zweimal abzulehnen beginnt wie ein philosophischer Fehler auszusehen.

  Die rechte Hand erledigt die soziale Arbeit. Sie grüßt, reißt Brot, nimmt Tassen entgegen, reicht Schüsseln weiter. Schuhe bleiben draußen, wenn das Haus es verlangt. Türen trennen öffentlich und privat nicht immer auf europäische Weise; Schwellen verhandeln eher Würde. In Taiz oder Ibb, wie in Sanaa, ist Höflichkeit selten minimalistisch. Sie bevorzugt Fülle.

• cuisine

  Bockshornkleeschaum und die Theologie des Honigs

  Der Jemen isst, als wäre der Mund ein Gerichtssaal, in dem Rauch, Säure, Schärfe und Süße mit verheerender Beredsamkeit ihren Fall vortragen. Saltah kommt in einer heißen Steinschale, noch vor sich hin murmelnd, Brühe unten, geschlagener Bockshornklee oben, dazu Sahawiq-Chili, scharf genug, um Tote oder wenigstens Gleichgültige zu wecken. Man reißt Mulawah und schöpft vom Rand zur Mitte. Zivilisation ist in diesem Moment Brot, das sich benehmen kann.

  Dann kommt die andere Theologie: Honig. Nicht das anonyme Gold von Frühstücksbuffets, sondern Sidr-Honig aus dem Wadi Do'an, dunkel, floral und fast anstößig ernst, eine Substanz, bei der man begreift, warum ein Löffel so viel kosten kann wie anderswo ein ordentliches Mittagessen. Bint al-sahn, in Schichten mit Ghee und Honig getränkt, kommt warm auf den Tisch und ruiniert jede schüchterne Definition von Dessert.

  Die Küche des Jemen verrät auch ihre Seewege ohne jede Scham. In Aden lässt Zurbian Indien durch Reis, Gewürze und Duft in den Raum. In Mukalla und Al Hudaydah kommt Fisch ohne großes Gerede auf den Tisch, denn eine Küste dieser Länge muss nicht prahlen. Ein Land ist ein für Fremde gedeckter Tisch, aber der Jemen prüft zuerst, ob die Fremden essen können.

• architecture

  Städte, die lernten, wie Gedichte zu stehen

  Der Jemen baut nach oben mit dem Selbstvertrauen einer Kultur, die Land, Verteidigung, Wetter und Stolz seit Langem als Mitglieder derselben Familie begreift. Die Turmhäuser von Sanaa steigen in gestampften Lehmziegeln und weißen Gipszeichnungen Stockwerk um Stockwerk empor, nicht massig, sondern vertikal, beinahe manieriert, als hätte man jeder Fassade Kalligrafie beigebracht. Aus der Ferne wirkt die Stadt bereift. Aus der Nähe wirkt sie diskutiert.

  Shibam vollführt ein anderes Wunder. Lehmziegel-Wolkenkratzer, fünf bis elf Stockwerke hoch, stehen in der Hadramaut wie ein Tadel an alle, die glauben, alte Materialien könnten keine hohen Gedanken fassen. Die Formel Manhattan der Wüste ist nützlich und falsch. Manhattan riecht nach Stahl und Geld. Shibam riecht nach Staub, Hitze, Erinnerung und Regen, vor dem man sich im Voraus fürchtet.

  Anderswo verwandelt das Hochland Architektur in Strategie. Kawkaban liegt über der Ebene mit der Gelassenheit einer Festung, die weiß, dass Höhe die halbe Politik ist. In Zabid gingen Backstein und Gelehrsamkeit einst ein Bündnis ein; in Marib erinnern Ruinen daran, dass technische Eitelkeit länger überdauern kann als Reiche. Jemenitische Architektur bittet nie darum, pittoresk genannt zu werden. Sie bevorzugt notwendig. Und gewinnt.

• religion

  Gebet in dünner Luft

  Religion im Jemen ist nicht bloß in Lehre geordneter Glaube. Sie ist hörbar gewordene Zeit. Der Gebetsruf in Sanaa markiert nicht einfach eine Stunde; er verändert das Gewicht der Luft, und die Altstadt mit ihren Backsteintürmen und dem Licht der Qamariyah scheint für einen Moment als ein einziger Körper einzuatmen. Selbst der Skeptiker spürt die Verschiebung. Das ist keine Bekehrung. Das ist Akustik, die Metaphysik entdeckt.

  Das Land trägt Schichten des Islam mit ungewöhnlicher Offenheit. Die zajditische Tradition prägte das nördliche Hochland mehr als tausend Jahre lang und gab der Theologie eine stammesrechtliche und richterliche Textur, die anders ist als die sunnitischen Traditionen der Küsten und des Südens. Spüren lässt sich das weniger in abstrakten Debatten als in Gewohnheit, Predigt, Kadenz und in der Art, wie Autorität sich kleidet.

  Und dann trifft Religion auf das lokale Genie ritueller Gastfreundschaft. Segenswünsche salzen die Alltagssprache. Inshallah kann Hoffnung, Absicht, Verzögerung, Höflichkeit oder Ablehnung bedeuten, je nach Tonfall, Timing und je nachdem, wer den Tee einschenkt. Außenstehende fragen oft nach der wörtlichen Bedeutung. Wörtliche Bedeutung ist die uninteressanteste Art von Bedeutung.

• art

  In farbigem Glas gefangenes Licht

  Jemenitische Kunst versteckt sich oft in Gegenständen, die sich der Eitelkeit des Museums verweigern. Der Griff einer Janbiyyah, mit ermüdender Sorgfalt geschnitzt. Weiße Gipsmuster um ein Fenster. Eine Tür, deren Geometrie einen Mathematiker bis nach dem Mittagessen beschäftigen könnte. In den alten Vierteln von Sanaa und Zabid unterbricht Ornament das Leben nicht; es haftet daran wie eine zweite Haut.

  Die Qamariyah ist vielleicht das intelligenteste Stück häuslicher Kunst im Land. Buntglas in bogenförmigen Fenstern, ja, aber auch eine Maschine, die Sonnenlicht in Temperament verwandelt. Der Morgen gibt eine Antwort, der späte Nachmittag eine andere. Wenn man lange genug in einem hohen Raum sitzt, beginnt man zu begreifen, dass Farbe hier kein Schmuck ist. Sie ist Wetter für die Seele.

  Selbst der Nutzen mag Zeremonie. Silberarbeiten, Textilien, geschnitztes Holz, geflochtene Körbe aus Bergmärkten bei Ibb, all das deutet auf eine Kultur hin, die leeren Flächen misstraut. Guter Instinkt. Leere ist selten Unschuld; häufiger ist sie Vergessen. Der Jemen erinnert durch Muster.

Das Land schmecken

• Saltah

  Mittagessen. Die Steinschale kommt kochend an. Brot reißt, die rechte Hand schöpft, Bockshornkleeschaum brennt an der Lippe, das Tischgespräch hebt an.

• Fahsah

  Der Mittaghunger verlangt danach. Lamm zerfällt in Brühe, Brot taucht ein, Finger arbeiten, eine Minute lang herrscht Stille.

• Bint al-sahn

  Familientisch, warmes Blech, Hände ziehen die Schichten auseinander. Honig läuft, Schwarzkümmel folgt, das Gespräch wird weicher.

• Mandi

  Festessen. Der Reis fängt das Lammfett auf, die Platte landet in der Mitte, die Runde isst im Kreis, Hände greifen und heben.

• Shafout

  Ramadan und heiße Nachmittage verlangen danach. Lahoh trinkt Joghurt, Kräuter kühlen den Mund, Löffel und Finger teilen sich die Arbeit.

• Qishr

  Getränk für den Abend, kein Frühstückstreibstoff. Kaffeeschalen köcheln mit Ingwer, die Tassen gehen nach dem Essen herum, das Gespräch zieht sich in die Länge.

• Sidr-Honigritual

  Der Gastgeber bringt einen Löffel, keine Predigt. Brot bekommt Honig, die Gäste kosten, der Preis bleibt ungesagt, den Rest erledigt der Respekt.

Berühmte Persönlichkeiten

• Bilqis, Queen of Sheba

  Königin von Saba · legendär, traditionell 10. Jahrhundert v. Chr.

  Sie ist die große Phantomkönigin des Jemen, von Marib beansprucht, von Dichtern verehrt und von Historikern umstritten. In der jemenitischen Vorstellung ist sie keine dekorative Gemahlin, sondern eine Herrscherin mit Witz und Zeremoniell, die Könige zum Zuhören brachte, noch bevor sie Salomos Hof betrat.

• Karib'il Watar

  Sabäischer König und Eroberer · ca. 7. Jahrhundert v. Chr.

  Seine Inschriften lesen sich wie für die Ewigkeit gemeißelte Siegesbulletins: eroberte Städte, gezählte Feinde, verzeichnete Tribute. Doch derselbe Herrscher, der sich seiner Eroberungen rühmte, investierte auch in Tempel und Wasserbau. Das sagt alles über das altjemenitische Verständnis von Königtum.

• Dhu Nuwas

  Letzter himjarischer König · gestorben ca. 525

  Man erinnert sich an ihn wegen des Massakers an Christen in Nadschran, einer Tat, die äthiopische Heere über das Rote Meer brachte und sein Reich beendete. Die arabische Überlieferung gab ihm einen opernhaften Abgang, ins Meer reitend statt sich zu ergeben, genau jene Art Ende, die Geschichte nur zu gern weitererzählt.

• Yahya ibn al-Husayn

  Gründer des zajditischen Imamats · 859-911

  Als Schiedsrichter gerufen, blieb er als Imam und gründete eine politisch-religiöse Institution, die Dynastien, Kalifate und Reiche überlebte. Der Jemen hatte viele Herrscher; nur sehr wenige schufen einen Rahmen, der tausend Jahre später noch immer Debatten prägt.

• Queen Arwa al-Sulayhi

  Sulayhidische Königin · 1048-1138

  Arwa regierte jahrzehntelang in eigenem Namen, verlegte die Hauptstadt nach Jibla, stiftete Moscheen und behandelte Lehre wie Diplomatie mit einer Ruhe, um die sie viele Könige beneidet hätten. Was die meisten nicht wissen: Die Freitagspredigten wurden in ihrem Namen verlesen, ein öffentliches Eingeständnis weiblicher Souveränität, das in der mittelalterlichen islamischen Welt fast ohne Beispiel ist.

• Al-Malik al-Afdal al-Abbas

  Rasulidischer Sultan und Gelehrter · gestorben 1377

  Er war die Art Herrscher, die Stéphane Bern liebt: fürstlich, gebildet und außerstande, Regierung bloß als Steuererhebung zu sehen. Seine Bücher über Landwirtschaft, Medizin und Verwaltung bewahren die Textur des Jemen selbst, von Ernten und Jahreszeiten bis zu den praktischen Lasten der Herrschaft.

• Al-Mansur al-Qasim

  Zajditischer Imam und Dynastiegründer · 1559-1620

  Er machte aus der Rebellion gegen die Osmanen ein dauerhaftes Familienprojekt. Ohne ihn hätte das Kaffee-Jahrhundert des Jemen anders ausgesehen, denn erst seine politische Konsolidierung erlaubte es den Qasimiden, vom Aufstieg Mokhas zu profitieren.

• Imam Yahya Muhammad Hamid ed-Din

  König des mutawakkilitischen Jemen · 1869-1948

  Yahya wollte Souveränität ohne Einmischung, Reform ohne Kapitulation und Autorität ohne Rivalen, eine Kombination, die selten friedlich endet. Er kleidete Macht in alte Formen, während sich draußen vor den Palastmauern bereits das 20. Jahrhundert mit Gewehren, Zeitungen und Verschwörungen sammelte.

• Ali Abdullah Saleh

  Präsident des Nordjemen und später des vereinten Jemen · 1942-2017

  Kein moderner jemenitischer Führer beherrschte das Überleben mit mehr Theater. Er balancierte Stämme, Armeen, ausländische Gönner und Feinde mit dem Instinkt eines Palastintriganten und half dann, genau jene Zersplitterung hervorzubringen, die seine späten Jahre verschlang.