Einführung
An jeder Straßenecke leuchten in Tokio Getränkeautomaten und summen leise neben 400 Jahre alten Schreintoren — und niemand findet das merkwürdig. Japans Hauptstadt ist eine Stadt mit 14 Millionen Einwohnern, in der ein Michelin-prämierter Ramen-Laden sechs Plätze hat, in der in vollgestopften Zügen zur Hauptverkehrszeit Stille herrscht und in der die meistfrequentierte Fußgängerquerung der Welt sich alle neunzig Sekunden vollständig leert, nur um sich gleich wieder zu füllen.
Tokio lässt sich nicht zusammenfassen, weil es keine einzelne Stadt ist. Es sind Dutzende Dörfer, zusammengeschmolzen zu einem Ganzen, jedes mit eigenem Takt und eigener Loyalität. Die schmalen Gassen von Shimokitazawa mit Vintage-Läden und Kellerbühnen für Live-Musik teilen sich ein Metronetz mit Ginzas stillen Sushi-Theken, an denen ein einziges Omakase-Menü mehr kostet als ein Hin- und Rückflug. Die Bewohner definieren sich über ihr Viertel so, wie sich andere Großstädter über ihren Beruf definieren — fragen Sie jemanden, wo er wohnt, und Sie erfahren mehr als bei der Frage, was er arbeitet.
Schon das Essen rechtfertigt die Reise. Tokio hat mehr Michelin-Sterne als Paris und New York zusammen, und doch schlägt das kulinarische Herz der Stadt bei einer Rindfleischschale für ¥500 um 3 Uhr morgens, beim Eiersandwich aus dem Convenience Store, das unmöglich so gut schmecken dürfte, und beim rauchigen Yakitori-Stand unter den Gleisen. Mittagsmenüs in Spitzenrestaurants kosten ¥1,500 bis ¥3,000 — ein Bruchteil des Abendpreises — und machen kulinarische Exzellenz auf merkwürdige Weise demokratisch.
Was Besucher oft unvorbereitet trifft, ist nicht das Neonlicht und auch nicht die Technik. Es ist die Stille. Tempel liegen in Taschen aus dichtem Wald, nur Minuten von Wolkenkratzern entfernt. Ein Kissaten in Ginza röstet seit 1948 Kaffee, klassische Musik schwebt über Samtvorhängen, während draußen eine Installation von teamLab die Grenze zwischen Ihrem Körper und einem digitalen Wasserfall auflöst. Tokio verlangt nicht, dass Sie sich zwischen alt und neu entscheiden. Es hält einfach beides zugleich aus — ohne Entschuldigung — und erwartet, dass Sie mithalten.
Sehenswürdigkeiten
Die interessantesten Orte in Tokio
Palast Akasaka
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Tokyo Skytree
Der Bau des Tokyo Skytree begann 2008 und wurde am 29.
Tokio-Turm
Der Tokio Tower, oder 東京タワー, ist ein ikonisches Symbol für Japans Wiedergeburt nach dem Krieg und technologischen Fortschritt.
Meiji-Schrein
Q: Wann ist die beste Zeit für einen Besuch des Meiji-Schreins?
Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark
Der Fuji-Hakone-Izu Nationalpark (富士箱根伊豆国立公園, Fuji-Hakone-Izu Kokuritsu Kōen) ist einer der gefeiertsten Nationalparks Japans, bekannt für seine…
Hibiya-Park
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Kaminari-Mon
Im Laufe der Jahrhunderte hat der Sensō-ji zahlreiche Widrigkeiten überstanden, darunter Brände, Erdbeben und die Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs.
Tokyo Photographic Art Museum
Dieser Leitfaden bietet detaillierte Informationen zu Besuchszeiten, Tickets, Barrierefreiheit, Veranstaltungen, Highlights, Reisetipps und Antworten auf häufig
Statue Des Einhorn-Gundam
Q - Gibt es Eintrittsgebühren, um die Gundam Unicorn Statue zu sehen?
Chichibu-Tama-Kai-Nationalpark
Datum: 14.06.2025
Nationales Kunstzentrum Tokio
Q: Wie viel kosten die Tickets?
Hamarikyū-Park
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Was diese Stadt besonders macht
Uralt und elektrisch zugleich
Senso-ji steht seit 645 AD; die Neon-Schluchten von Akihabara gab es vor fünfzig Jahren noch nicht. Tokio hält beides ohne Widerspruch zusammen — ein Shinto-Schrein in 175 acres Wald liegt nur Minuten von der meistfrequentierten Fußgängerquerung der Welt entfernt, und nichts daran wirkt fehl am Platz.
Die tiefste Essensstadt der Welt
Tokio hat mehr Michelin-Sterne als Paris und New York zusammen, und doch erlebt man die besten Mahlzeiten oft an einer Theke mit sieben Plätzen im Keller oder mit einem Automatenbon an einem Ramen-Stand. Ernsthaftigkeit bedeutet hier nicht Luxus — sondern ein Leben, das darauf verwendet wurde, eine einzige Sache zu perfektionieren.
Ein Verkehrssystem wie ein Uhrwerk
Dreizehn U-Bahn-Linien, Dutzende JR- und private Bahnstrecken und Züge, die sich entschuldigen, wenn sie 20 Sekunden zu spät sind. Einmal die Suica-Karte antippen, und die ganze Metropole mit 14 Millionen Menschen liegt innerhalb einer Stunde Reichweite. Das System ist so präzise, dass es unsichtbar wird.
Jahreszeiten als Spektakel
Die Kirschblüte Ende März verwandelt Shinjuku Gyoen in eine rosa Decke; bis November brennt die von Ginkgos gesäumte Allee am Meiji Jingu Gaien goldgelb. Tokio markiert die Jahreszeiten nicht nur — die Stadt feiert sie mit einer Hingabe, die den Rhythmus des ganzen Ortes verändert.
Historische Zeitleiste
Von der Sumpfburg zur größten Metropole der Welt
Fünf Jahrhunderte aus Feuer, Neuerfindung und unaufhaltsamer Vorwärtsbewegung
Eine Burg erhebt sich aus den Sümpfen
Der Krieger und Dichter Ōta Dōkan baut eine bescheidene Festung auf einer Anhöhe über der Bucht von Tokio, dort, wo das Musashino-Plateau in die Gezeitenebenen abfällt. Er wählt den Ort wegen seiner natürlichen Verteidigung — Flüsse auf drei Seiten, das Meer im Rücken. Die Burg heißt Edo, also „Tor der Flussmündung“. Dōkan wird innerhalb von dreißig Jahren von seinem eigenen Herrn ermordet, doch seine Burg überdauert jede Dynastie, die danach kommt.
Ieyasu zieht in eine Sumpfstadt ein
Nachdem Toyotomi Hideyoshi den Hōjō-Clan in Odawara zerschlagen hat, schickt er seinen gefährlichsten Rivalen zur Herrschaft über die fernen Sümpfe der Kantō-Ebene — ein vergiftetes Geschenk, wie er meint. Tokugawa Ieyasu reitet am 1. August in Edo ein und findet ungefähr hundert Häuser, die sich um eine vernachlässigte Burg drängen. Er beginnt sofort damit, Sümpfe trockenzulegen, Flüsse umzuleiten und Land in der Bucht aufzuschütten. Innerhalb einer Generation wird aus der Sumpfstadt der Regierungssitz Japans.
Das Shogunat schlägt Wurzeln
Drei Jahre nach seinem entscheidenden Sieg bei Sekigahara erhält Tokugawa Ieyasu vom Kaiser in Kyoto den Titel des Shoguns und kehrt dann nach Edo zurück, um zu regieren. Er ordnet an, dass jeder Feudalherr Japans eine Residenz in der Stadt unterhalten und abwechselnd dort leben muss — das System sankin-kōtai. Diese Pflicht spült Samurai-Haushalte, Diener, Händler und Handwerker nach Edo. Bis 1636 machen fünf konzentrische Wassergräben die Burg Edo zur größten Befestigungsanlage der Welt.
Der große Brand von Meireki
Am 18. Januar bricht nahe Hongō ein Feuer aus, und der Winterwind erledigt den Rest. Drei Tage lang frisst sich die Flamme durch die dicht gedrängte Holzstadt, tötet schätzungsweise 100,000 Menschen und vernichtet siebzig Prozent von Edo — einschließlich des prächtigen fünfstöckigen Hauptturms der Burg. Das Shogunat entscheidet, ein Wiederaufbau des Turms wäre angesichts eines solchen Leids obszöner Größenwahn. Er wird nie wieder aufgebaut. Die Katastrophe erzwingt eine radikale Neuplanung der Stadt: Feuerschneisen werden angelegt, Bewohner jenseits des Sumida umgesiedelt, und Edo erhält seinen bitteren Beinamen — „Blumen von Edo“, weil die Feuer hier wie Kirschblüten aufgehen.
Die größte Stadt der Erde
Um die Wende zum 18. Jahrhundert erreicht Edo eine Bevölkerung von einer Million und übertrifft damit London, Paris und Istanbul. Die Shitamachi-Niederungen summen vor kommerzieller Energie: Kabuki-Theater ziehen enorme Massen an, Holzschnittdrucker produzieren Bestseller-Romane und Drucke, und die Vergnügungsviertel von Yoshiwara schaffen eine eigene Parallelwirtschaft aus Kunst, Mode und Unterhaltung. Es ist das goldene Genroku-Zeitalter, und Edo ist der Ort, an dem Japans Populärkultur erfunden wird.
Hokusai: Edos rastloses Auge
Katsushika Hokusai wird im Stadtteil Sumida geboren und verbringt die nächsten 89 Jahre damit, obsessiv die Stadt und die Welt um sie herum zu zeichnen — er zieht mehr als 90 Mal um, ohne Edo je zu verlassen. Seine Sechsunddreißig Ansichten des Berges Fuji, geschaffen in seinen Siebzigern, reisen weiter, als er selbst es je tut, erreichen Paris und lösen den Japonismus aus, der die westliche Kunst umformt. Auf dem Sterbebett soll er geseufzt haben, wenn der Himmel ihm nur fünf weitere Jahre gewähre, könne er ein wirklicher Maler werden.
Schwarze Schiffe in der Bucht
Am 8. Juli laufen vier amerikanische Kriegsschiffe unter Commodore Matthew Perry in den Hafen von Uraga ein und ziehen Säulen aus schwarzem Kohlenrauch hinter sich her. Nichts im Arsenal des Shogunats kann ihnen etwas entgegensetzen. Perry überbringt einen Brief von Präsident Fillmore, der Handelszugang fordert, und segelt dann wieder davon mit dem Versprechen, für eine Antwort zurückzukehren. Edo gerät in Panik. Im folgenden März unterzeichnet Japan die Konvention von Kanagawa und öffnet nach zweieinhalb Jahrhunderten Isolation einen Spalt. Die Ordnung der Tokugawa, ohnehin schon ausgefranst, beginnt sich endgültig aufzulösen.
Edo stirbt, Tokio wird geboren
Im April ergibt sich der letzte Tokugawa-Shogun kampflos in der Burg Edo — eine ausgehandelte, unblutige Übergabe zwischen Saigō Takamori und Katsu Kaishū, die die Stadt vor der Zerstörung bewahrt. Am 3. September benennt der Kaiser Edo in Tokio um — „östliche Hauptstadt“ — und im Oktober zieht der fünfzehnjährige Kaiser Meiji aus Kyoto in die Burg ein. Die Samurai-Stadt beginnt ihre gewaltsame Verwandlung in die Hauptstadt eines modernen Nationalstaats.
Sōseki: Tokios schärfster Romancier
Natsume Sōseki wird in Ushigome geboren, dem heutigen Shinjuku, und wächst dabei auf, wie Edo sich mit verwirrender Geschwindigkeit in Tokio verwandelt. Seine Romane — Kokoro, Botchan, I Am a Cat — sezieren die psychologischen Kosten von Japans stürmischer Modernisierung mit einer Ironie, die noch immer trifft. Er wird so eng mit Tokios Literaturkultur verbunden, dass sein Gesicht jahrzehntelang den Tausend-Yen-Schein ziert. Sein Haus in Shinjuku, in dem er legendäre Donnerstagssalons abhielt, ist heute ein Gedenkmuseum.
Japans erste Eisenbahn pfeift los
Am 14. Oktober verlässt eine mit britischer Ingenieurskunst gebaute Dampflokomotive den Bahnhof Shimbashi Richtung Yokohama — 29 Kilometer Gleis, die Japans industrielle Ambitionen der Welt verkünden. Im selben Jahr brennt das Viertel Ginza nieder, und die Regierung baut es als Boulevard mit Backsteinbauten im westlichen Stil und Gasbeleuchtung wieder auf, Tokios erstes Experiment, wie London auszusehen. Die alte Holzstadt wird in atemberaubendem Tempo überpflastert.
Kurosawa: Kaiser des Kinos
Akira Kurosawa wird in Shinagawa geboren, in den südlichen Bezirken Tokios, in eine Familie mit Samurai-Wurzeln. Er wächst mit Stummfilmen in den neuen Lichtspielpalästen der Stadt auf und wird später von den Toho Studios in Setagaya aus das Kino umformen. Seven Samurai, Rashōmon, Ikiru — alle innerhalb des Studiosystems von Tokio entstanden. George Lucas, Coppola und Leone führen ihre Schulden alle auf diesen Mann und auf die Filmindustrie dieser Stadt nach dem Krieg zurück.
Die Erde reißt zur Mittagszeit auf
Am 1. September um 11:58 AM trifft ein Erdbeben der Stärke 7.9 die Stadt, während überall Holzkohlefeuer fürs Mittagessen brennen. Das Beben selbst ist verheerend, doch die folgenden Feuerstürme sind apokalyptisch — darunter ein einzelner Wirbel aus überhitzter Luft im Militärkleiderdepot Rikugun, der in Minuten 38,000 Flüchtlinge verbrennt. Zwischen 105,000 und 142,000 Menschen sterben. Die Hälfte von Tokio wird zerstört. Im chaotischen Nachspiel tötet ein Mob schätzungsweise 6,000 koreanische Bewohner, ein Schrecken, den die Stadt erst Jahrzehnte später vollständig anerkennt.
Asiens erste U-Bahn eröffnet
Am 30. Dezember eröffnet Tokio die 2.2 Kilometer lange U-Bahn-Strecke von Asakusa nach Ueno — die erste unterirdische Bahn Asiens. Fahrgäste stehen stundenlang an, um die Neuheit zu erleben. Diese Linie ist der Keim dessen, was zu einem der komplexesten und pünktlichsten Verkehrsnetze überhaupt werden wird und schließlich täglich über acht Millionen Fahrgäste auf dreizehn Linien befördert. Tokio lernt, sich unterirdisch zu bewegen.
Junge Offiziere besetzen die Hauptstadt
Noch vor Tagesanbruch am 26. Februar besetzen 1,400 Soldaten unter Führung ultranationalistischer Nachwuchsoffiziere das Zentrum von Tokio — den Amtssitz des Premierministers, das Polizeihauptquartier, das Armeeministerium. Sie ermorden den Finanzminister und zwei weitere hochrangige Funktionäre; der Premierminister überlebt, indem er sich in einem Abstellraum versteckt. Vier Tage lang kontrollieren die Soldaten das Regierungsviertel. Kaiser Hirohito ordnet persönlich ihre Niederschlagung an. Der Putsch scheitert, übergibt dem Militär aber die faktische Kontrolle über die japanische Politik. Neun Jahre später wird diese Kontrolle die Stadt in Asche legen.
Eine Stadt brennt bis auf den Grund nieder
In der Nacht vom 9. auf den 10. März werfen 279 B-29-Bomber 1,700 Tonnen Napalm über den dicht bebauten Holzvierteln im Osten Tokios ab. Der Feuersturm tötet in nur einer Nacht zwischen 80,000 und 100,000 Menschen — der tödlichste Luftangriff der Menschheitsgeschichte, sogar verheerender als die Atombombenabwürfe fünf Monate später. Der Sumida füllt sich mit Toten. Bis August ist mehr als die Hälfte von Tokios Stadtfläche zerstört. Die Bevölkerung ist von sieben Millionen auf dreieinhalb Millionen zusammengebrochen.
Besatzung und Neuerfindung
General Douglas MacArthur regiert Japan vom Dai-Ichi Life Insurance Building aus, direkt gegenüber dem Wassergraben des Kaiserpalasts — subtil ist diese Symbolik nicht. Unter amerikanischer Führung entsagt eine neue Verfassung dem Krieg, Frauen erhalten das Wahlrecht, feudaler Landbesitz wird abgeschafft und die industriellen Zaibatsu zerschlagen. Die Metropole Tokio wird als Verwaltungseinheit formal geschaffen und vereint die alte Stadt mit ihren Vororten. Aus den Trümmern beginnt ein radikal anderes Japan Gestalt anzunehmen.
Sakamoto: Klang eines neuen Tokio
Ryuichi Sakamoto wird in Nakano geboren und wächst in einem Tokio auf, das mit voller Wucht in die Zukunft stürzt. Als Mitgründer des Yellow Magic Orchestra hilft er dabei, von den Studios der Stadt aus elektronische Musik mitzuprägen. Seine Oscar-prämierte Filmmusik zu The Last Emperor beweist, dass Tokio Komponisten von weltweitem Rang hervorbringen kann. Er wird zum klanglichen Botschafter einer Stadt, die sich ständig neu erfindet — traditionelle Instrumente durch Synthesizer gefiltert, Stille genauso wichtig wie Klang.
Die Olympischen Spiele verkünden Japans Rückkehr
Am 10. Oktober richtet Tokio die ersten Olympischen Spiele Asiens aus — und nutzt sie als Megafon für Japans Auferstehung nach dem Krieg. Die Stadt baut im Fiebertempo: Der Tōkaidō-Shinkansen nimmt neun Tage vor der Eröffnungsfeier den Betrieb auf und verkürzt die Reisezeit zwischen Tokio und Osaka von sechs auf vier Stunden. Tange Kenzōs Yoyogi National Gymnasium mit seinem hochgespannten Seildach wird sofort zur Architektur-Ikone. Das Schnellstraßennetz durchzieht die Stadt. Tokio 1964 ist nicht nur Gastgeber der Welt — es beweist, dass es an diesen Tisch gehört.
Die Blase erreicht ihren Höhepunkt und platzt
Am 29. Dezember erreicht der Nikkei 225 den Stand von 38,957 — ein Wert, den er mehr als dreißig Jahre lang nicht wieder sieht. Auf dem Höhepunkt der Blase ist das Land unter dem Kaiserpalast theoretisch mehr wert als sämtliche Immobilien in Kalifornien. Dann erhöht die Bank of Japan die Zinsen, und das Fieber bricht. Immobilienwerte stürzen um sechzig Prozent ab. Tokio tritt in sein „verlorenes Jahrzehnt“ ein — einen langen, schlaffen Kater, der die japanische Psyche so tief prägt wie jedes Erdbeben.
Nervengas im morgendlichen Berufsverkehr
Am 20. März stechen Mitglieder der Aum-Shinrikyō-Sekte auf fünf Linien der Tokyo Metro während des Berufsverkehrs Plastiktüten mit flüssigem Sarin auf. Das Nervengas tötet dreizehn Menschen, hinterlässt tausend mit bleibenden Verletzungen und bringt fünftausend ins Krankenhaus. Ziel ist der Bahnhof Kasumigaseki — das Herz des Regierungsviertels — und der Anschlag zerstört die Annahme, Tokios Ordnung und Höflichkeit machten die Stadt immun gegen das Irrationale. Sektengründer Shōkō Asahara wird zwei Monate später festgenommen und 2018 hingerichtet.
Das große Tōhoku-Erdbeben
Am 11. März um 2:46 PM erschüttert das stärkste in Japans aufgezeichneter Geschichte bekannte Erdbeben — Stärke 9.1 — den Meeresboden 370 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt. Tokios Wolkenkratzer schwanken minutenlang auf beängstigende Weise. Der folgende Tsunami verwüstet die Pazifikküste und löst die Kernschmelzen von Fukushima aus. Ausländer verlassen Tokio, die Stadt erträgt rollierende Stromabschaltungen und wird unheimlich still. Körperlich erleidet die Stadt relativ wenig Schaden, doch das psychologische Nachbeben — die Erinnerung daran, dass der Boden unter der größten Metropole der Welt nie wirklich stillsteht — bleibt jahrelang spürbar.
Skytree durchstößt die Wolken
Der Tokyo Skytree eröffnet im Bezirk Sumida mit 634 Metern — der höchste Turm der Welt und ein bewusstes Zahlenspiel: 6-3-4 lässt sich als „Mu-sa-shi“ lesen, der Name der alten Provinz, in der Edo entstand. Von seiner Aussichtsplattform aus sehen Sie die gesamte ausgedehnte Ebene, die Tokugawa Ieyasu vor vier Jahrhunderten zuerst vom Pferderücken aus musterte. Der Turm ist zugleich Sendemast und Absichtserklärung: Tokio baut weiter nach oben.
Olympische Geister in leeren Stadien
Um ein volles Jahr wegen der COVID-19-Pandemie verschoben, werden die Olympischen Spiele von Tokio 2020 schließlich am 23. Juli 2021 eröffnet — in Stadien ohne Zuschauer. Es ist ein surreales Echo von 1964, als die Spiele Japans freudige Rückkehr auf die Weltbühne verkündeten. Diesmal steht Kengo Kumas neues Nationalstadion auf demselben Grund wie Tanges abgerissener Vorgänger, doch die Sitze bleiben leer und die Straßen draußen still. Japan gewinnt einen Rekord von 27 Goldmedaillen. Der Triumph ist echt; die Feier kommt später.
Azabudai Hills setzt die Krone auf die Skyline
Im November eröffnet der Mori JP Tower in Azabudai Hills mit 330 Metern — Japans höchstes Gebäude und Herzstück eines der ehrgeizigsten Stadterneuerungsprojekte Tokios. Der Komplex steht auf einem Gelände, auf dem jahrzehntelang schmale Gassen und alternde niedrige Gebäude im Schatten des Tokyo Tower standen. Mori Building verhandelt über dreißig Jahre lang mit jedem einzelnen Grundstückseigentümer. Das Ergebnis ist ein vertikales Viertel: Wohnungen, Büros, ein umgezogenes teamLab Borderless und eine Schule, in den Himmel gestapelt. Tokios Hang zur Neuerfindung geht weiter.
Berühmte Persönlichkeiten
Katsushika Hokusai
1760–1849 · Ukiyo-e-MalerHokusai wechselte innerhalb von Edo mehr als 90 Mal den Wohnort, rastlos in einer Stadt, die sich um ihn herum selbst ständig neu erfand. Seine Große Welle vor Kanagawa malte er mit 72, als Teil einer obsessiven Spätphase, die neu definierte, wie die Welt japanische Kunst sah. Im Bezirk Sumida, wo er geboren wurde, steht heute ein kleines Museum mit seinem Namen — leicht zu übersehen, was irgendwie passt.
Utagawa Hiroshige
1797–1858 · Ukiyo-e-LandschaftskünstlerHiroshige wurde in Edo geboren und verbrachte sein Leben damit, das Licht der Stadt festzuhalten — Regen auf einer Brücke bei Nacht, Schnee auf Nihonbashi, Laternen, die auf dem Fluss schimmern. Seine Hundert berühmten Ansichten von Edo wurden zu Blaupausen des Impressionismus; Monet und Van Gogh sammelten seine Drucke mit beinahe obsessiver Hingabe. Er starb 1858 während einer der großen Epidemien von Edo an Cholera, nachdem er die Art verändert hatte, wie eine ganze Zivilisation Landschaft betrachtete.
Natsume Sōseki
1867–1916 · RomancierSōseki stand so sehr im Zentrum der japanischen Literatur, dass sein Gesicht jahrzehntelang den 1,000-Yen-Schein zierte — eine Ehre, die sonst eher Staatsmännern vorbehalten ist. Geboren im heutigen Shinjuku, verbrachte er den Großteil seines Lebens in Tokio und schrieb in seinen letzten Jahren Kokoro (1914), einen Roman über Einsamkeit und Pflicht, der bis heute wie eine präzise Diagnose modernen Großstadtlebens wirkt. Sein früheres Haus in Waseda ist heute ein kleines Museum.
Ryūnosuke Akutagawa
1892–1927 · Autor von KurzgeschichtenAkutagawa wurde im Zentrum Tokios geboren und nahm sich mit 35 in Tabata das Leben. Zurück blieben Rashōmon und Im Dickicht — Geschichten, aus denen Kurosawa später eines der Wahrzeichen der Filmgeschichte machte. Japans renommiertester Literaturpreis, der Akutagawa-Preis, trägt seinen Namen und wird zweimal jährlich in Tokio vergeben. Es war ein Leben, das verdichtet wirkte, als hätte er schon gewusst, dass sich die Stadt schneller bewegte, als ein Einzelner mithalten konnte.
Akira Kurosawa
1910–1998 · FilmregisseurKurosawa wurde in einem Tokioter Viertel geboren, das inzwischen von Bürotürmen verschluckt ist, und baute seine Karriere in den Toho Studios nur wenige Zugstationen entfernt auf. Seven Samurai, Ikiru, Ran — Filme, die neu verdrahteten, wie Regisseure in Hollywood und Europa Kino verstanden — wurden im Orbit dieser Stadt gedacht und gedreht. George Lucas und Francis Ford Coppola flogen nach Japan, um für das Budget zu bitten, das Kagemusha rettete; so groß ist die Dimension dessen, was Tokio hervorgebracht hat.
Yasujirō Ozu
1903–1963 · FilmregisseurOzu wurde in Fukagawa geboren und verbrachte seine Karriere damit, leise Filme über Tokioter Familien zu drehen, die den langsamen Zerfall der Gewissheiten der Nachkriegszeit aushalten mussten — niedrige Kamerawinkel, lange Pausen, Tatami-Zimmer, Shinkansen, die durch Fenster huschen. Tokyo Story (1953) wird regelmäßig zu den größten Filmen aller Zeiten gezählt, und er fängt eine Stadt zwischen Pflicht und Aufbruch mit der Präzision eines Menschen ein, der sie liebte und den Blick nicht abwenden konnte.
Hayao Miyazaki
geboren 1941 · Animator und FilmregisseurMiyazaki wuchs im Tokio des Krieges auf und sah die Stadt brennen; die Spannung zwischen industrieller Zerstörung und Natur ließ seine Filme nie wieder los. Er gründete das Studio Ghibli in Koganei, einem Vorort von Tokio, mit; dort entstanden Mein Nachbar Totoro, Prinzessin Mononoke und das Oscar-prämierte Chihiros Reise ins Zauberland. Das Ghibli Museum im nahen Mitaka ist ohne monatelange Vorausbuchung praktisch nicht zu betreten — und ausnahmsweise ist genau das ein fairer Maßstab für das, was innen wartet.
Ryuichi Sakamoto
1952–2023 · Komponist und MusikerSakamoto wurde in Nakano geboren und baute seine frühe Karriere in Tokio als Mitgründer des Yellow Magic Orchestra auf, dessen synthetischer Pop Ende der 1970er so klang, als treffe die Zukunft der Stadt zu früh ein. Später gewann er einen Oscar für The Last Emperor (1987), blieb aber immer ein Produkt von Tokios rastloser Verschmelzung von Tradition und Technologie. Er starb 2023 in Tokio, und die stille Trauer danach sagte viel darüber aus, wie tief die Stadt ihre eigenen Leute für sich beansprucht.
Fotogalerie
Entdecke Tokio in Bildern
Der ikonische Tokyo Tower leuchtet brillant vor der weitläufigen, illuminierten Stadtlandschaft von Tokio, Japan, bei Nacht.
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Der ikonische Tokyo Tower ragt vor einem Himmel in der Abenddämmerung auf; an seinem Sockel hängen traditionelle Koinobori-Karpfenwimpel.
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Die geschäftigen Straßen von Tokio, Japan, erwachen nachts mit einem blendenden Spiel aus Neonlichtern und fließendem Verkehr zum Leben.
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Der Tokyo Skytree steht als markantes Wahrzeichen über der ausgedehnten Stadtlandschaft von Tokio, Japan.
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Fußgänger gehen unter der ikonischen Eisenbahnbrücke in Tokio, Japan, entlang und passieren die hellen Fassaden einer Matsumoto-Kiyoshi-Drogerie und einer GiGO-Spielhalle.
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Die Skyline von Tokio leuchtet bei Nacht und zeigt eine dichte Gruppe moderner Wolkenkratzer vor dem dunklen Himmel.
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Eine eindrucksvolle Aufnahme aus hoher Perspektive über die ausgedehnte Metropole Tokio mit der dichten Stadtbebauung von Shibuya und dem satten Grün des Yoyogi-Parks.
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Eine eindrucksvolle nächtliche Luftaufnahme von Tokio, Japan, mit dem ikonischen Tokyo Tower, der inmitten der weitläufigen, beleuchteten Stadtlandschaft leuchtet.
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Eine eindrucksvolle Luftperspektive auf die lebendige Shibuya Crossing in Tokio, Japan, erleuchtet von grellen Neonreklamen und pulsierendem Stadtleben.
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Eine atemberaubende Luftperspektive auf Tokio, Japan, während die Stadtlichter in der Abenddämmerung die dichte urbane Landschaft zum Leuchten bringen.
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Eine eindrucksvolle Aufnahme aus hoher Perspektive von Tokio, Japan, die den Kontrast zwischen der weitläufigen Stadtlandschaft und dem großzügigen Grün des Yoyogi-Parks zeigt.
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Der historische Senso-ji-Tempel leuchtet brillant vor der modernen Skyline von Tokio bei Nacht und zeigt einen schönen Kontrast zwischen Tradition und Stadtleben.
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Praktische Informationen
Anreise
Tokio wird von zwei Flughäfen bedient. Haneda (HND), nur 20 km südlich des Zentrums, ist über die Keikyu Line in 13 Minuten mit Shinagawa verbunden (¥310) oder über die Tokyo Monorail in 18 Minuten mit Hamamatsucho. Narita (NRT), 60–80 km östlich, erreicht man am besten mit dem Keisei Skyliner nach Ueno (41 min, ¥2,570) oder dem Narita Express nach Shinjuku/Shibuya (60 min, ¥3,070). Der Bahnhof Tokio ist das Drehkreuz des Shinkansen mit Schnellzügen nach Kyoto (2h15), Osaka (2h30) und Hiroshima (4h).
Unterwegs in der Stadt
Tokios U-Bahn umfasst 13 Linien bei zwei Betreibern — Tokyo Metro mit 9 Linien und Toei mit 4 Linien — ergänzt durch die JR-Yamanote-Ringlinie, die alle großen Viertel anfährt. Besorgen Sie sich eine Suica- oder Pasmo-IC-Karte, verfügbar über Apple Pay/Google Pay; physische Karten könnten 2026 weiterhin eingeschränkt sein, und tippen Sie überall ein: Züge, Busse, Convenience Stores. Das Tokyo Subway Ticket für 24/48/72 Stunden (¥1,000/¥1,200/¥1,500, an Flughäfen erhältlich) gilt für alle Metro- und Toei-Linien und rechnet sich schnell.
Klima und beste Reisezeit
Die Sommer sind brutal schwül, Jul–Aug im Schnitt 29–31°C mit mehr als 150+ mm Regen und Taifunrisiko; die Winter sind kalt, aber trocken und klar, im Januar mit Höchstwerten um 10°C und wenig Niederschlag. Die beiden goldenen Zeitfenster sind Ende März bis April zur Kirschblüte mit entsprechendem Andrang und höheren Preisen sowie Oktober bis November für Herbstlaub und angenehme Tage bei 17–22°C. Januar und Februar bieten den klarsten Himmel, die günstigsten Flüge und fast leere Tempel.
Sprache und Währung
Beschilderung und Durchsagen in Bahnhöfen sind überall auf Englisch; außerhalb des Verkehrsnetzes ist Englisch Glückssache, also laden Sie das japanische Offline-Paket von Google Translate für den Kameramodus auf Speisekarten und Schilder herunter. Der Yen (¥) liegt bei rund ¥150/USD — führen Sie ¥10,000–¥20,000 in bar mit, da viele kleine Restaurants und Schreine nur Bargeld akzeptieren. 7-Eleven-ATMs von Seven Bank akzeptieren ausländische Karten zuverlässig und bieten englische Menüs. Trinkgeld ist unüblich und sorgt leicht für ehrliche Verwirrung.
Sicherheit
Tokio gehört zu den sichersten großen Städten der Welt — vergessene Geldbörsen werden regelmäßig zurückgegeben, Gewalt gegen Reisende ist verschwindend selten. Zwei Bereiche erfordern etwas Aufmerksamkeit: Kabukicho in Shinjuku, wo Anwerber Touristen in überteuerte Bars lotsen, und manche Ausgehorte in Roppongi, in denen Fälle von manipulierten Getränken gemeldet wurden. Laden Sie die App Safety Tips der Japan Tourism Agency herunter; sie sendet Erdbeben-Frühwarnungen direkt auf Ihr Telefon.
Wo essen
Das sollten Sie unbedingt probieren
Yona Yona Beer Works (Shinjuku East)
local favoriteBestellen: Yona Yona Ale vom Fass zusammen mit Karaage — das Flaggschiff-Pale-Ale der Brauerei ist der halbe Grund, weshalb Sie hier sind
Yona Yona Brewing Co. aus Nagano ist die Brauerei, die Japan davon überzeugt hat, Craft-Bier ernst zu nehmen. Dieser Taproom im Untergeschoss ist der Ort, an den das Shinjuku-Publikum nach der Arbeit tatsächlich geht — lebhaft, laut und genau richtig.
Sururi
local favoriteBestellen: Das Mittagsset — ein richtiges Teishoku mit Reis, Misosuppe und eingelegtem Gemüse, das schnell verschwindet, sobald die Mittagsmenge eintrifft
Ein Versteck im zweiten Stock über dem Neonchaos von Kabukicho, das sich völlig davon abgekoppelt anfühlt. Stammgäste füllen diesen Ort wegen seiner schnörkellosen japanischen Hausmannskost zu Preisen, die fast entschuldigend wirken.
Cafe Aaliya
cafeBestellen: Handgefilterter Kaffee und ein Morgen-Toast-Set — das japanische Kissaten-Frühstücksritual in seiner unaufgeregtesten Form
Versteckt im Untergeschoss unter Shinjukus Einkaufsgewirr liegt Aaliya, genau die Art altmodisches Kaffeeversteck, die Tokio ständig zu verlieren droht. Die Stammgäste sitzen stundenlang über ihrem Handfilter, ohne dass sie jemand drängt.
Karaoke Pasela Shinjuku Honten
local favoriteBestellen: Der Honey Toast — ein ausgehöhlter Briochelaib mit Eis und Schlagsahne, mit dem Pasela berühmt wurde, am besten zwischen zwei Liedern um 1am gegessen
Pasela nimmt Karaoke als kulinarisches Erlebnis ernst, nicht bloß als Trinkspiel. Die Speisekarte ist wirklich gut, die Räume sind sauber und großzügig, und es ist einer der einladendsten Orte in Kabukicho für Erstbesucher.
Hotel Century Southern Tower
cafeBestellen: Afternoon Tea oder ein Kaffee am Fenster — der Blick aus dem 20. Stock über Shinjuku bis zum Fuji an klaren Tagen rechtfertigt den Aufpreis
Das Lobby-Café hier spielt weit über dem Niveau eines Hotelcafés, vor allem wegen der bodentiefen Fenster mit Blick auf die Südseite des Bahnhofs Shinjuku. Mehr Einheimische als Touristen, und der Blick ist in der Dämmerung wirklich spektakulär.
BOUL'ANGE Shinjuku Southern Terrace
quick biteBestellen: Melon Pan und jedes saisonale Croissant — BOUL'ANGE beherrscht die Kreuzung aus französischer und japanischer Bäckerei besser als die meisten, mit Füllungen, die monatlich wechseln
Vor 9am mit einem Gebäck auf der offenen Southern Terrace zu sitzen und auf die Skyline von Shinjuku zu schauen, ist einer der besseren stillen Momente, die dieses Viertel zulässt. Für eine Kette ist die Brotqualität konstant hoch.
KICHIRI MOLLIS Shinjuku-dori
local favoriteBestellen: Das Craft-Bier-Tasting mit japanischen kleinen Gerichten — das Teishoku-Mittagsset ist im 6. Stock über der Shinjuku-dori ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
MOLLIS ist das gehobenere Konzept von Kichiri und verbindet Craft-Bier-Kultur mit solider japanischer Washoku in einem bequemen Raum zwischen Büromittag und Feierabend-Izakaya. Die Lage im 6. Stock in Dachnähe verleiht dem Ganzen eine unerwartet luftige Note.
Blue Bottle Coffee - Shinjuku Cafe
cafeBestellen: Single-Origin-Handfilter und der saisonale Latte — das japanische Team nimmt Herkunft und Einkauf ernster als die US-Muttermarke
Die Japan-Sparte von Blue Bottle ist still und leise zur besseren Version ihrer selbst geworden — lokale Röster, strengere Qualitätskontrolle und ein Publikum, das tatsächlich weiß, was es trinkt. Der Standort in NEWoMan ist ruhiger als die meisten Optionen in Shinjuku und nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt.
All Day Dining Jurin
fine diningBestellen: Das Frühstücksbuffet — die japanische Auswahl mit gegrilltem Fisch, Tamagoyaki, Miso und Tsukemono neben einem vollständigen westlichen Angebot gehört zu den besseren Hotel-Frühstücken in Nishi-Shinjuku
Das Keio Plaza ist eines der ursprünglichen Wolkenkratzerhotels von Shinjuku, und Jurin versorgt seit Jahrzehnten ernsthafte Geschäftsreisende. Das All-Day-Konzept fängt die Mittagsmenge ohne Aufhebens ab, und der Blick aus den oberen Stockwerken ist es wert, länger sitzen zu bleiben.
Coffee Aristocrat Edinburgh
local favoriteBestellen: Kräftig gerösteter Blend-Kaffee und das Morgen-Toast-Set zu jeder Uhrzeit — 24-Stunden-Kissaten-Kultur in ihrer entschlossensten Form
Edinburgh ist genau die Art Ort, die es außerhalb Japans nirgends gibt: ein altmodisches 24-Stunden-Kaffeehaus mit gedämpftem Licht, privaten Nischen und niemandem, der fragt, warum Sie um 4am mit einem Notizbuch dort sitzen. Eine echte Institution in Tokio.
Ginza Lion Beer Hall Shinjuku Branch
local favoriteBestellen: Sapporo vom Fass — dies ist die Hausbar von Sapporo — mit einer Wurstplatte; die Ausschanktechnik ist hier lehrbuchhaft, inklusive langsamem zweistufigem Schaum
Die Kette Ginza Lion schenkt in Tokio seit 1934 Bier aus, und diese Filiale in Shinjuku trägt genau diese Brasserie-Hallen-DNA weiter. Laut, gemeinschaftliche Tische, und ein Publikum, das von Salarymen nach Feierabend bis zu Touristen reicht, die zufällig reingestolpert sind und geblieben sind.
Coffee Seibu
cafeBestellen: Coffee Jelly Float oder ein heißer Blend — ein altmodisches Kissaten in Kabukicho, das seit Jahren Nachtschichtarbeiter und Frühaufsteher ohne Urteil aufnimmt
Im zweiten Stock von Hanamichi Tokyo mitten in Kabukicho ist Coffee Seibu eine ruhige Anomalie — ein stilles, altmodisches Kaffeehaus, das irgendwie neben einem der lautesten Vergnügungsviertel Asiens existiert. Späte Nächte hier haben etwas Filmisches.
Restaurant-Tipps
- check Geben Sie niemals Trinkgeld — das gilt tatsächlich als unhöflich. Servicegebühren sind enthalten, und Bedienungen sind stolz auf ihre Arbeit, ohne Gratifikation zu erwarten.
- check Nudeln laut zu schlürfen ist korrektes Benehmen, keine Unhöflichkeit — es belüftet die Brühe und ist ein Kompliment an die Küche.
- check Mittagsmenüs, also Teishoku oderランチセット, kosten in guten Restaurants 40–60% weniger als am Abend. Michelin-Lokale eingeschlossen.
- check Viele Ramen- und Gyoza-Theken haben am Eingang Ticketautomaten — kaufen Sie Ihr Ticket vor dem Hinsetzen, nicht danach.
- check In älteren Kissaten, Yakitori-Gassen und Izakayas im Viertel bleibt Bargeld König. Tragen Sie mindestens ¥5,000 in kleinen Scheinen bei sich.
- check Reservierungen in ernsthaften Restaurants erfordern oft eine japanische Telefonnummer oder laufen über Pocket Concierge / TableCheck — buchen Sie 2–4 Wochen im Voraus, sobald es in Richtung Michelin geht.
- check Die letzte Bestellrunde, ラストオーダー, liegt meist 30–60 Minuten vor Schluss. Um 9:55pm für ein Lokal mit 10pm Schließung aufzutauchen, endet selten gut.
- check Allein essen ist völlig normal und wird gut bedient — viele Theken sind genau dafür gemacht. Zögern Sie nicht, allein essen zu gehen.
Restaurantdaten bereitgestellt von Google
Tipps für Besucher
Suica-Karte besorgen
Laden Sie an jedem Automaten in einer Station eine Suica- oder Pasmo-IC-Karte auf — sie funktioniert in allen Zügen und Bussen und in den meisten Convenience Stores, sodass Sie im Alltag beim Nahverkehr kaum Bargeld brauchen.
7-Eleven-ATMs nutzen
Die Seven Bank Automaten in 7-Eleven akzeptieren nahezu alle ausländischen Karten und haben englische Menüs — deutlich zuverlässiger als gewöhnliche Bankautomaten, die internationale Karten oft komplett ablehnen.
Ramen früh essen
Die besten Ramen-Läden öffnen um 11 Uhr und sind oft bis 14 Uhr ausverkauft — kommen Sie an einem Wochentag direkt zur Öffnung, wenn Sie ohne Schlange essen wollen, genau wie die Stammgäste.
Niemals Trinkgeld geben
Trinkgeld ist in Japan unüblich und kann echte Verwirrung oder sogar Verlegenheit auslösen — der Service ist im Preis enthalten, und zusätzlich hingelegtes Geld wird Ihnen unter Umständen still zurückgegeben.
Einfach in Golden Gai hineingehen
Golden Gai in Shinjuku hat mehr als 200 Mikro-Bars mit jeweils 5–10 Plätzen; gehen Sie einfach dort hinein, wo die Tür offen steht und die Stimmung einladend wirkt — die meisten verlangen eine kleine Tischgebühr von ¥500–¥1,000.
Im Herbst reisen
Oktober und November bringen das beste Wetter in Tokio — angenehme Temperaturen, spektakuläre Herbstfarben und deutlich weniger Andrang als zur Hochphase der Kirschblüte Ende März und Anfang April.
Tsukiji vor 9 Uhr
Der Tsukiji Outer Market ist werktags zwischen 7 und 9 Uhr am besten — frische Austern, Thunfisch-Sashimi und heißes Tamagoyaki im Stehen, noch bevor die Reisegruppen auftauchen und die ersten Stände schließen.
Bars in Roppongi im Blick behalten
Das Nachtleben in Roppongi macht Spaß, doch in einigen Bars wurden Fälle von manipulierten Getränken gemeldet — bleiben Sie bei seriösen Lokalen und nehmen Sie niemals Drinks von Fremden an.
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Häufig gefragt
Lohnt sich ein Besuch in Tokio? add
Absolut — Tokio ist eine der lohnendsten Städte der Welt. Hier trifft ein Verkehrsnetz von erstaunlicher Präzision auf mehr Michelin-Sterne als in jeder anderen Stadt. Die Lücke zwischen Erwartung und Wirklichkeit schließt sich schnell: Allein die Convenience Stores könnten die meisten Reisenden tagelang satt und bei Laune halten. Kaum eine andere Stadt schafft es, zugleich uralt und kompromisslos gegenwärtig zu sein.
Wie viele Tage brauche ich in Tokio? add
Fünf bis sieben Tage sind für den ersten Besuch ideal — genug Zeit für die großen Viertel wie Asakusa, Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Akihabara und Ueno, ohne ständig zu hetzen. Drei Tage sind machbar, hinterlassen aber das Gefühl, nur an der Oberfläche gekratzt zu haben. Erst mit einer Woche entdeckt man die leiseren Freuden der Stadt: Shotengai-Einkaufsstraßen, Spaziergänge am Fluss und versteckte Kissaten-Cafés.
Wie komme ich vom Flughafen Narita ins Zentrum von Tokio? add
Der Narita Express (N'EX) bringt Sie in etwa 60 Minuten für ¥3,070 nach Shinjuku — mit JR Pass fahren Sie kostenlos. Der Keisei Skyliner ist schneller nach Ueno (41 Minuten, ¥2,570), wenn Sie im Osten Tokios wohnen. Preisbewusste Reisende nehmen den Keisei Limited Express für ¥1,330 in rund 80 Minuten. Taxis sollten Sie für diese Strecke meiden — sie kosten ¥20,000–¥30,000.
Wie komme ich vom Flughafen Haneda nach Tokio? add
Haneda liegt deutlich näher an der Stadt als Narita. Die Keikyu Line erreicht Shinagawa in 13 Minuten für ¥310–620; die Tokyo Monorail fährt in etwa 18 Minuten nach Hamamatsucho mit Anschluss an die Yamanote-Linie für ¥500. Taxis ab Haneda kosten ¥6,000–¥12,000 und sind eine vernünftige Option, wenn Sie mit schwerem Gepäck unterwegs sind.
Ist Tokio für Touristen sicher? add
Tokio gehört zu den sichersten Großstädten der Welt — Gewaltkriminalität gegen Reisende ist extrem selten, und vergessene Geldbörsen werden oft tatsächlich zurückgegeben. Die wichtigsten Ausnahmen sind Kabukicho in Shinjuku, wo aufdringliche Anwerber Touristen in überteuerte Hostess-Bars lotsen, und Roppongi, wo aus einigen Bars vereinzelte Fälle von manipulierten Getränken gemeldet wurden. Durch beide Viertel kann man sich ansonsten sicher bewegen.
Wie viel kostet ein Tag in Tokio? add
Tokio ist günstiger, als sein Ruf vermuten lässt. Budgetreisende, die in Ramen-Läden, Gyudon-Ketten und Convenience Stores essen, kommen allein für Verpflegung mit ¥3,000–¥5,000 pro Tag aus. Ein realistisches Tagesbudget der Mittelklasse mit Essen, Nahverkehr und gelegentlichen Eintrittsgeldern liegt bei ¥10,000–¥20,000 (etwa $65–$130 USD). Große Sehenswürdigkeiten reichen von kostenlos (Tempelgelände von Senso-ji, Ostgärten des Kaiserpalasts) bis ¥3,100 für die obere Aussichtsplattform des Tokyo Skytree.
Muss ich Japanisch sprechen, um Tokio zu besuchen? add
Nein — englische Beschilderung ist in allen Bahnhöfen, Flughäfen und großen Sehenswürdigkeiten hervorragend. Der Kameramodus von Google Translate übersetzt Speisekarten und Straßenschilder auch offline zuverlässig, wenn Sie das japanische Sprachpaket vorher herunterladen. In Convenience Stores und Restaurants in Touristengebieten reicht das Englisch der Mitarbeitenden meist für das Nötigste; die App schließt die Lücken.
Wann ist die beste Jahreszeit für eine Reise nach Tokio? add
Der Herbst, also Oktober bis November, bietet die beste Mischung aus angenehmen Temperaturen, weniger Andrang als im Frühling und spektakulärem Koyo, der Herbstfärbung. Zur Kirschblüte von Ende März bis Anfang April zeigt sich Tokio von seiner schönsten Seite, ist dann aber auch am vollsten, und die Unterkunftspreise ziehen deutlich an. Juni bis August sollten Sie meiden, wenn Sie nicht auf intensive Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und gelegentliche Taifune vorbereitet sind.
Braucht man in Tokio Bargeld? add
Ja — Bargeld bleibt wichtig. Viele traditionelle Restaurants, kleinere Geschäfte, Schreine und Automaten akzeptieren nur Barzahlung. Tragen Sie immer ¥10,000–¥20,000 bei sich und heben Sie Geld an den Seven Bank Automaten von 7-Eleven ab, die internationale Karten zuverlässig annehmen. Kreditkarten werden in den meisten Hotels und Restaurantketten akzeptiert; die Lage verbessert sich, aber außerhalb großer Händler bleibt Japan eine Gesellschaft, die Bargeld bevorzugt.
Quellen
- verified Tokyo Metro — Offizielle Karten & Pässe — U-Bahn-Karten, Fahrpreisinformationen und Touristenpässe einschließlich des Tokyo Subway Ticket für 24/48/72 Stunden
- verified Go Tokyo — Offizieller Tourismus in Tokio — Offizielles Tourismusportal der Stadt; genutzt für Sehenswürdigkeiten, Viertelführer und saisonale Veranstaltungsinformationen
- verified Narita Airport — Anreiseleitfaden — Offizielle Zug-, Bus- und Taxiverbindungen samt Fahrpreisen vom Narita International Airport ins Zentrum von Tokio
- verified Haneda Airport — Anreiseleitfaden — Verkehrsoptionen vom Tokyo International Airport (Haneda) einschließlich Keikyu Line, Monorail und Buspreisen
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