Das Erste, was Sie in Tel Aviv-Jaffa wachrüttelt, ist der Duft von Kardamom, der von einem Kiosk-Espresso am Rothschild Boulevard weht, während drei Straßen weiter das Meer wie poliertes Chrom glitzert und der Ruf eines Muezzins über das Dach einer Bauhaus-Klinik von 1934 rollt. Israels zweitgrößte Stadt fühlt sich an, als hätte jemand eine mediterrane Metropole auf Schnellvorlauf geschaltet und die Lautstärke auf Maximum gelassen: Scooter schießen über von Straßenkünstlern bemalte Kreuzungen, Gemüsehändler singen Preise in falsetto-hebräisch, und hinter jeder zweiten Tür verbirgt sich eine Galerie, eine Speakeasy-Bar oder eine jemenitische Großmutter, die Teig so dünn wie Sonnenlicht ausrollt.
TDas Erste, was Sie in Tel Aviv-Jaffa wachrüttelt, ist der Duft von Kardamom, der von einem Kiosk-Espresso am Rothschild Boulevard weht, während drei Straßen weiter das Meer wie poliertes Chrom glitzert und der Ruf eines Muezzins über das Dach einer Bauhaus-Klinik von 1934 rollt. Israels zweitgrößte Stadt fühlt sich an, als hätte jemand eine mediterrane Metropole auf Schnellvorlauf geschaltet und die Lautstärke auf Maximum gelassen: Scooter schießen über von Straßenkünstlern bemalte Kreuzungen, Gemüsehändler singen Preise in falsetto-hebräisch, und hinter jeder zweiten Tür verbirgt sich eine Galerie, eine Speakeasy-Bar oder eine jemenitische Großmutter, die Teig so dünn wie Sonnenlicht ausrollt.
Tel Aviv-Jaffa ist weniger eine einzelne Stadt als vielmehr eine Kette von Dörfern, die vergessen haben, aufzuhören zu wachsen. Die Kalksteingassen Jaffas dienen bereits seit der Zeit der Pharaonen als Handelshafen, doch fünf Minuten nördlich spazieren Sie durch die Weiße Stadt, die weltweit dichteste Ansammlung von Architektur im Internationalen Stil – 4.000 Pastellwürfel auf Stelzen, deren geschwungene Balkone die Meeresbrise wie die Seiten eines offenen Buches einfangen. Dazwischen liegen Viertel mit äthiopischen Gewürzläden, Balkan-Bäckereien und Mikro-Bars, in denen Barkeeper Arak mit Sesamöl „fat-washen“, weil… nun ja, warum eigentlich nicht?
Die Stadt folgt einem 24-Stunden-Zyklus, der Kalender ignoriert. Die Wochenenden beginnen donnerstags um 2 Uhr morgens, wenn sich die Club-Schlangen an ehemaligen Druckereien vorbeischlängeln; Freitage bedeuten Rufe auf dem Carmel-Markt, mit Sesam bestreukte Sabich und Surfer, die mit Boards unter einem Arm und dem Handy in der anderen Hand zum Hilton Beach joggen, um zu prüfen, ob die Quallen bereits weitergezogen sind. Zum Samstag-Sonnenuntergang rollen die Elektrobusse wieder an, die Beachvolleyball-Netze werden abgebaut, und irgendwo stimmt bereits jemand den Bass für das nächste Set.
What makes this place worth slowing down for.
Viertausend Pastellwürfel – gestützte Balkone, Flachdächer, runde Ecken – machen Tel Aviv-Jaffa zum weltweit dichtesten Open-Air-Katalog des Modernismus der 1930er Jahre. Spazieren Sie um 7 Uhr morgens über den Rothschild Boulevard, und die aufgehende Sonne setzt jede Fassade in einen kontrastreichen Schwarz-Weiß-Look, wie ein Leica-Foto, das sich nie wiederholt.
Das wahre Parlament der Stadt trifft sich auf Handtüchern: sechzehn von Rettungsschwimmern bewachte Abschnitte, in denen morgendliche Paddle-Ball-Spiele, Matkot-Perkussion bei Sonnenuntergang und Gitarrenkreise um 2 Uhr morgens in Hörweite des Finanzministeriums stattfinden. Bringen Sie Flip-Flops in diese Stadt der Vorstandsetagen mit.
Um 18:30 Uhr wechseln die Sandsteingassen des Hafens von Kreuzfahrer-Ruhe zu Flohmarkt-Funk: antikes Messing trifft auf Craft-Cocktail-Bars, Kirchenglocken mischen sich mit Basslinien, die aus umgebauten Zisternen aufsteigen. Ein Quadratkilometer, zwei Jahrtausende nächtlicher Philosophie.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Das Habima Theater im Herzen von Tel Aviv ist nicht nur das Nationaltheater Israels, sondern auch ein wichtiges Zentrum für Kultur, Geschichte und…
Das Tel Aviv Museum of Art ist ein Eckpfeiler der israelischen Kulturlandschaft und feiert israelische und internationale Kunst in einem einzigartigen…
Das ANU – Museum des Jüdischen Volkes, früher Beit Hatfutsot, ist eine führende Kulturinstitution auf dem Campus der Universität Tel Aviv in Ramat Aviv.
Der Yarkon Park (HaYarkon Park) ist Tel Avivs größter und ikonischster städtischer Grünzug und erstreckt sich über 3.500 Dunam (ca. 860 Acres) entlang des…
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Datum: 14.06.2025
Der Friedhof Kiryat Shaul ist ein Wahrzeichen der nationalen Erinnerung und des Kulturerbes im Norden von Tel Aviv.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Steintreppen führen hinunter zum Meer, vorbei an Galerien, die in osmanische Gewölbe eingebettet sind. Der Jaffa-Flohmarkt verwandelt sich nach Einbruch der Dunkelheit in ein Freiluft-Wohnzimmer – antikes Messing stapelt sich neben Naturweinbars, Oud-Musik dringt aus einem persischen Restaurant, während Katzen die Tische nach Resten von gegrillter Tilapia absuchen.
Viertausend Gebäude im Bauhaus- und Internationalen Stil bilden ein UNESCO-Raster aus geschwungenen Ecken, Bandfenstern und Dachterrassen. Im Erdgeschoss befinden sich Third-Wave-Kaffee-Kioske und Fintech-Start-ups; in der Dämmerung rollen Einheimische auf Inlineskates über den zentralen Mittelstreifen an 90 Jahre alten Ficus-Bäumen vorbei, die wie Theaterrequisiten beleuchtet sind.
Das erste jüdische Viertel von Tel Aviv-Jaffa ist heute ein Labyrinth aus pastellfarbenen Cottages, Boutique-Chocolatiers und dem Suzanne-Dellal-Zentrum, wo Tänzer im Hof einer ehemaligen Mädchenschule aufwärmen. Die Seitengassen duften nach Orangenblüten und frischem Zement – die Restaurierung ist hier nie ganz abgeschlossen.
Möbelwerkstätten rattern noch um 8 Uhr morgens, doch bis zum Mittag werden die Rollläden hochgezogen und geben vegane Bäckereien und Graffiti-Künstler frei, die soziale Kommentare in Form von Kojoten an Garagen aus den 1950ern sprühen. Donnerstagabends füllt sich die Vital Street mit Bar-Hoppern, die sich von georgischen Khachapuri-Läden zu Techno-Dachterrassen bewegen.
Ein lungenförmiger Korridor aus rufenden Verkäufern – Pyramiden aus grünen Mandeln, Fässer mit extrem cremigem Hummus, Granatapfelsaft für 2 Dollar, der die Unterarme wie Aquarelle einfärbt. Hinter den Ständen verbergen die Gassen des jemenitischen Dorfes Großmütter, die heißes Lachuch-Brot aus ihren Erdgeschosswohnungen verkaufen.
Ein langer Gewürzbasar, wo bulgarische Rosenblätter auf persische Limetten treffen und türkischer Kaffee in Trommeln aus dem 19. Jahrhundert geröstet wird. Balkan-Feinkostläden rollen Bourekas von Hand, die so blättrig sind, dass sie Butterwolken ausatmen, wenn man sie aufbricht.
Fischerboote laden im Morgengrauen ab; bei Sonnenuntergang beherbergen die Lagerhäuser Pop-up-Kunstmessen und Meeresfrüchte-Grills. Das Na Laga’at Center, geführt von taubblinden Künstlern, inszeniert Theater in einem ehemaligen Sesamlager – Dialoge werden in Berührungen und Musikvibrationen übersetzt, die man durch die Dielenböden spürt.
Eine Tempelkolonie aus dem 19. Jahrhundert, restauriert zu Glaskasten-Boutiquen und einer klimatisierten Food-Hall, in der man 40 Arten von Tahini unter einem Dach probieren kann. Draußen beherbergen ehemalige Weinkeller Mikrobrauereien, die IPAs mit mediterranem Meersalz karbonisieren.
Die rastlose Stadt, die sich weigerte, stillzustehen
Fischer ziehen ihre Boote auf einen Kalksteingraben, wo der Fluss Yarkon auf das Meer trifft. Innerhalb weniger Jahrhunderte wird der natürliche Ankerplatz zum kanaanäischen Jaffa, dem Tor für Zedernstämme, die vom Libanon in Richtung Jerusalem gefloßen werden. Die ersten Hafengebühren werden in Bronze bezahlt.
Ägyptische Streitwagen poltern durch die Tore Jaffas. Die Truppen von General Djehuty erklimmen im Morgengrauen die Mauern; die Stadt wird als provinzieller Kornspeicher für den Nil neu definiert. Skarabäen mit der Kartusche des Pharaos zirkulieren auf den Märkten, wo man einst Oliven gegen kanaanäische Töpferwaren tauschte.
Armbrustbolzen zischen durch die engen Gassen von Jaffa, als Richard I. den Hafen von Saladin zurückerobert. Die Gischt riecht nach Blut und Eisen; der englische König schlägt sein gestreiftes Zelt innerhalb der beschädigten Mauern auf und diktiert Bedingungen, die den Kreuzfahrern einen schmalen Streifen der Küste des Heiligen Landes belassen.
Französische Kanonenkugeln schlagen Löcher in das osmanische Mauerwerk. Nachdem die Mauern gefallen sind, ordnet Napoleon die Hinrichtung von 4.000 albanischen Gefangenen an; Dysenterie und Pest töten bald mehr Soldaten als die Schlacht. Wochenlang stinkt die Luft nach Essig und Schießpulver.
Die erste Lokomotive pfeift im Bahnhof von Jaffa ein und verbindet die Orangenhaine in drei Stunden mit Jerusalem. Holzkisten mit Jaffa-Orangen reisen nun in zehn Tagen statt in zehn Wochen in Berliner Restaurants. Immobilienspekulanten wittern eine Chance in den Dünen im Norden.
Sechsundsechzig Familien versammeln sich bei Sonnenuntergang und halten weiße und graue Muscheln in den Händen. Jede Muschel markiert ein Grundstück in dem neuen Gartenvorort, den sie Ahuzat Bayit nennen. Die Lotterie endet mit Jubel; innerhalb weniger Monate sprießen in den Dünen Holzhütten, Telegrafenmasten und die ersten hebräischen Straßenschilder.
Eine Abstimmung benennt den Vorort in Tel Aviv um – ‚Hügel des Frühlings‘ – in Anlehnung an Nahum Sokolows hebräische Übersetzung von Herzls Altneuland. Der Name bleibt bestehen, und Postkarten zeigen bereits eine weiße Stadt, die aus dem Sand aufsteigt und ein modernes mediterranes Zion verspricht.
Der schottische Planer Patrick Geddes zeichnet baumbestückte Boulevards, sechseckige Gärten und menschengerechte Blockstrukturen. Sein Entwurf verwandelt sandige Raster in eine Stadt, die atmet; der Mittelstreifen des Rothschild-Boulevards wird mit Ficus-Setzlingen bepflanzt, die bald zu einem grünen Tunnel anwachsen.
Flüchtige Architekten aus Dessau landen im Hafen von Jaffa mit aufgerollten Bauplänen. Bis zum Abend skizzieren sie geschwungene Balkone, Pilotis und Bandfenster. Innerhalb von drei Jahren füllen 3.000 weiße Kuben das Stadtbild – heute das dichteste Bauhaus-Ensemble der Erde.
Ein 12-jähriges Mädchen aus Rosh Pina betritt die Bühne eines Tel Aviv Cafés, ihre Stimme eingehüllt in jemenitische Triller. Mit sechzehn ist sie der rauchige Soundtrack der Stadt, singt ‚Kalaniot‘ für britische Offiziere und Kibbuzniks gleichermaßen und verleiht dem Nachtleben von Tel Aviv einen nahöstlichen Swing.
Sirenen heulen mittags; 42 Menschen sterben, als Savoia-Marchetti-Bomber ihre Fracht auf Tel Avivs belebteste Kreuzung abwerfen. Schaufenster in der Allenby verspritzen Glas; der Duft von Orangen vermischt sich mit Kordit. Über Nacht werden mit Sandsäcken befestigte Cafés zu Behelfskrankenhäusern.
David Ben-Gurion steht unter einem Porträt von Theodor Herzl und erklärt den Staat Israel. Die 250 Gäste füllen das Foyer des Tel Aviv Museums bis zum Überlaufen; draußen verkünden Lautsprecher die Nachricht an jubelnde Tänzer, die die Rothschild die ganze Nacht über blockieren.
Die Stadtkarte wird neu gezeichnet: zwei Städte werden zu einer. Arabische Straßennamen im alten Hafen werden über Nacht ersetzt; die Fischer von Ajami wählen nun in hebräischen Wahlen. Orangenkräne laden immer noch in Jaffa ab, aber die kulturelle Gravitation hat sich entschieden nach Norden verschoben.
Der erste Wolkenkratzer der Stadt erreicht an der Stelle des ursprünglichen Herzliya-Gymnasiums eine Höhe von 142 m. Für ein kurzes Jahr ist er das höchste Gebäude des Nahen Ostens; Aufzugsfahrer rufen die Stockwerke auf Hebräisch, Englisch und Französisch auf und signalisieren die vertikalen Ambitionen von Tel Aviv.
Rollstuhlfahrer kreisen durch den Park HaYarkon, während Tel Aviv die dritten Paralympischen Spiele ausrichtet. Die Rehabilitationskliniken der Stadt werden zu olympischen Dörfern; 774 Athleten aus 28 Nationen treten im Schatten von Eukalyptusbäumen an und beweisen die medizinische Entschlossenheit einer jungen Nation.
Schüsse hallen über den Platz der Könige Israels. Yitzhak Rabin, ein Sohn Israels, aber adoptiert von Tel Aviv, bricht neben seinem geparkten Cadillac zusammen, die Liedtexte von ‚Shir LaShalom‘ noch in seiner Sakkotasche. Innerhalb von Stunden zünden Tausende Kerzen, die den Platz mit Wachs und Trauer fluten.
Die UNESCO nimmt 4.000 Bauhaus-Gebäude in die Liste des Weltkulturerbes auf. Reiseleiter tauschen Geschichten über geschwungene Decks und asymmetrische Treppen aus; die Mieten in Florentin verdoppeln sich über Nacht. Die Stadt monetarisiert endlich ihr modernistisches Gewissen.
Das neue Herta & Paul Amir Gebäude des Tel Aviv Museums kristallisiert sich – eine eckige Betonblüte, die über den Golda-Meir-Platz ragt. Im Inneren führen schwebende Treppen die Besucher zwischen Hockney-Ölgemälden und lokaler Videokunst hin und her und zementieren den Anspruch der Stadt als Motor der zeitgenössischen Kultur Israels.
Fahrerlose Straßenbahnen gleiten 24 km unter den Verkehrsknotenpunkten der Stadt hindurch. Pendler scannen QR-Codes, während die Bildschirme in den Wagen Echtzeit-Poesie flashen – eine unerwartete Hommage an Bialik. Sirenen unterbrechen immer noch den Berufsverkehr, aber zum ersten Mal bewegt sich die Stadt auf Schienen statt auf Gerüchten.
Busfahrer in Tel Aviv klammern sich an Exemplare von ‚Pipelines‘, Kerets schmalem Band, das die Angst der Intifada in surreale Vignetten verwandelt. Café-Kellner zitieren sprechende Goldfische; das existenzielle Grauen der Stadt findet eine Lösung in absurder hebräischer Prosa, die von der Sheinkin-Straße bis in Pariser Buchläden reist.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Er ritt 1909 auf seinem weißen Pferd über die Sanddünen, um die ersten Parzellen zu verteilen; heute summt die Dizengoff Street mit Cafés, die öffnen, bevor er seinen morgendlichen Ritt beendet hätte.
Er betrat die Bühne des Tel Aviv Museums und verwandelte eine Stadt der Orangenplantagen in eine Hauptstadt der Hoffnung; das Gebäude steht noch immer, heute ruhiger, in der Straße, die seinen Namen trägt.
Seine rauchige Stimme war die Begleitung für Strandlagerfeuer und Armeeradios gleichermaßen; spazieren Sie bei Sonnenuntergang an der Tayelet entlang, und sicher spielt jemand „Ani Ve-Ata“ über einen tragbaren Lautsprecher.
Er begann seinen Unterricht in einer kleinen weißen Wohnung an der King George Street; die Straßenbahnen, die heute dort ratterten, gab es damals noch nicht, aber dieselbe Meeresbrise trug seine ersten Tonleitern aus dem Fenster.
Sie nahm die jemenitischen Lieder, die ihre Mutter auf dem Markt sang, und machte sie zu globalen Clubhymnen; Hatikva riecht noch immer nach Kreuzkümmel und Vinyl, und ihr Mosaikporträt wacht über die Marktstände.
Seine surrealen Kurzgeschichten entfalten sich auf denselben Bänken der Dizengoff Street, auf denen heute Teenager vapen; er sagt, die Eigenart der Stadt halte ihn ehrlich, einen Espresso nach dem anderen.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Laden Sie die App des Home Front Command vor der Landung herunter; sie sendet standortbezogene Warnungen und Karten zum nächstgelegenen öffentlichen Schutzraum in Sekundenschnelle.
Von Freitag 17:00 bis Samstag 18:00 Uhr fahren keine Züge – nutzen Sie den kostenlosen städtischen Wochenendshuttle (Routen in der BuSofash-App) oder die Sherut-Taxis 4 & 5.
Kaufen Sie eine anonyme Rav-Kav am Flughafen: 23 NIS decken die Fahrt mit dem Zug in die Stadt sowie 24 Stunden Bus/Stadtbahn ab – günstiger als zwei Einzeltickets.
Jaffas legendärer Hummus wird serviert, bis der Topf leer ist – kommen Sie vor 11 Uhr morgens, nehmen Sie nur Bargeld mit und bitten Sie nicht um Änderungen an den Gerichten.
In Tel Aviv isst man nach 20:30 Uhr; reservieren Sie Tische für 21:00–22:00 Uhr, wenn Sie das volle lokale Flair erleben wollen, besonders an Donnerstagabenden.
Rettungsschwimmer hissen eine schwarze Flagge, wenn die Strömungen lebensgefährlich werden – prüfen Sie immer den Mast, bevor Sie ins Wasser gehen, selbst wenn das Meer ruhig aussieht.
The city, as it actually looks.
Die historischen Steingebäude und der ikonische Glockenturm von Alt-Jaffa ragen über der Mittelmeerküste in Tel Aviv-Jaffa, Israel, empor.
Harvey Sapir auf Pexels
Eine Sammlung von Spiegeln und ein Schild mit der Aufschrift ‚Sei gut‘ auf Hebräisch lehnen an einer rustikalen Ladenfront in Tel Aviv-Jaffa, Israel.
Hectic Studio auf Pexels
Ein einsamer Surfer genießt die Wellen an einem Strand in Tel Aviv-Jaffa, Israel, während ein dramatischer, bewölkter Sonnenuntergang über dem Mittelmeer einsetzt.
Paul Buijs auf Pexels
Zwei junge Männer genießen einen strahlend sonnigen Tag bei einem Spaziergang entlang der malerischen Promenade mit Blick auf das Mittelmeer in Tel Aviv-Jaffa, Israel.
Samar L. auf Pexels
Die moderne Skyline von Tel Aviv-Jaffa, Israel, erwacht nachts mit lebhaften Lichtspuren des vorbeifahrenden Verkehrs und illuminierter urbaner Architektur zum Leben.
Edy Fertel auf Pexels
Die dramatische Skyline von Tel Aviv-Jaffa ragt an einem bewölkten Tag in Israel über die brandenden Wellen des Mittelmeers empor.
Виктор Соломоник auf Pexels
Gewaltige Wellen schlagen an einem stürmischen Tag in Israel gegen die Pier und den Leuchtturm im Hafen von Tel Aviv-Jaffa.
Виктор Соломоник auf Pexels
Wenn Sie mit einer bewussten Reiseplanung in aktiven Zeiten zurechtkommen, ja – die Bauhaus-Uferpromenade der Stadt, die Ganznacht-Bars und die Energie des Freitagsmarktes sind voll lebendig. Bleiben Sie flexibel: Raketenwarnungen können den Verkehr für Stunden zum Erliegen bringen, planen Sie daher Puffertage ein und nutzen Sie offizielle Sicherheits-Apps.
Drei volle Tage reichen für Jaffa, die Märkte Carmel & Levinsky, die Architektur der Weißen Stadt, einen Sonnenuntergang am Strand und eine große Nacht aus. Planen Sie zwei weitere Tage ein, wenn Sie Tagesausflüge nach Jerusalem oder Caesarea machen und entspannte Café-Vormittage genießen möchten.
Züge fahren von Sonntag bis Donnerstag rund um die Uhr, halten jedoch von Freitagmorgen bis Samstagabend; bei nächtlichen Ankünften nehmen Sie den Bus 445 nach Dizengoff/HaYarkon oder ein lizenziertes Taxi vom Terminal 3, Gate 03 mit Taxameter (manchmal wird ein Pauschalpreis von ca. 150 NIS angeboten). Meiden Sie private Fahrer, die innerhalb des Terminals werben.
Erwarten Sie Preise auf Paris-Niveau: Frühstück im Café 60 NIS, Falafel auf dem Markt 20 NIS, Hauptgerichte beim Abendessen 90–140 NIS, Cocktails 50 NIS. Sparen Sie mit Rav-Kav-Transportpässen, kostenlosen Wochenend-Shuttles und Markt-Mittagessen statt Restaurants am Wasser.
Die Stadt ist flach und kompakt – von der Altstadt Jaffas bis zur Rothschild ist es zu Fuß etwa 40 Minuten, und die Strandpromenade erstreckt sich über 13 km Küstenlinie. Nutzen Sie die Stadtbahn oder Leihräder für längere Strecken in Nord-Süd-Richtung; die Gehwege sind breit, aber achten Sie auf E-Scooter.
In Tel Aviv-Jaffa ist es eher leger: Leinen und Sneaker sind selbst in Cocktailbars willkommen, aber bringen Sie eine leichte Jacke für Märznächte und dezente Kleidungsschichten mit, falls Sie Kirchen in Jaffa besuchen möchten. Strandkleidung bleibt im Sand – oberkörperfreies Herumlaufen wird außerhalb der Promenade ungern gesehen.
Ready to book?
Flughafen Ben Gurion (TLV) Terminal 3, 15 km südöstlich; 24-Stunden-Züge zu den Bahnhöfen Tel Aviv HaHagana/HaShalom/Savidor (11,50 NIS). Die Autobahn 1 verbindet TLV mit Jerusalem; die Autobahn 20 (Ayalon) schneidet die Stadt in Nord-Süd-Richtung.
Noch keine Metro. Die rote Linie der Stadtbahn (24 km, 34 Stationen) verkehrt zwischen Bat Yam und Petah Tikva; 8 NIS <15 km, 14,5 NIS >15 km. Dan/Egged-Busse kosten 8 NIS für Fahrten in der Stadt mit 90-minütigem Umsteigezeitraum. Anonyme Rav-Kav-Karte 5 NIS; Tagespass 17,50 NIS (23 NIS inklusive Zug). 3.000 Fahrradparkplätze; Tel-O-Fun endete 2020 – nutzen Sie private E-Scooter/Fahrräder.
Frühling (März–Mai) 21–28 °C, 25–50 mm Regen. Sommer (Juni–Sept) 30–32 °C, schwül, regenfrei. Herbst (Okt–Nov) 25–29 °C, 20–60 mm Regen. Winter (Dez–Feb) 18–20 °C, 100–125 mm Regen. Badesaison Mai–Okt; beste Übergangsmonate sind April und Oktober für warme Tage ohne den August-Andrang.
Reisewarnung des US-Außenministeriums „Reconsider Travel“ aktiv ab Februar 2026. Laden Sie die App des Home Front Command für Raketenwarnungen herunter; kennen Sie den nächsten Schutzraum (städtische Karte online). Strand: Nur schwimmen, wenn die weiße Flagge weht, schwarze Flagge = gefährliche Strömungen. Nutzen Sie Taxameter-Taxis – offizielle Stände am TLV Terminal 3 Gate 03.
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