Wenn man in Jerusalem zum ersten Mal um eine Ecke biegt und der Duft von Kardamomkaffee aus einem Türspalt weht, während frisch gebackene Ka'ak-Sesamringe in der anderen Richtung vorbeigetragen werden, begreift man, warum um diesen einen Quadratkilometer seit dreitausend Jahren gekämpft wird. Kein anderer Ort in Israel verdichtet so viele widerstreitende Wirklichkeiten auf so engem Raum. Im nächsten Moment schaut man zu, wie ultraorthodoxe Männer Zettel in die uralten Steine der Klagemauer drücken – und steht dann bereits unter dem goldenen Felsendom, während der Gebetsruf über dasselbe Tal hallt, in dem einst römische Legionen lagerten.
JWenn man in Jerusalem zum ersten Mal um eine Ecke biegt und der Duft von Kardamomkaffee aus einem Türspalt weht, während frisch gebackene Ka'ak-Sesamringe in der anderen Richtung vorbeigetragen werden, begreift man, warum um diesen einen Quadratkilometer seit dreitausend Jahren gekämpft wird. Kein anderer Ort in Israel verdichtet so viele widerstreitende Wirklichkeiten auf so engem Raum. Im nächsten Moment schaut man zu, wie ultraorthodoxe Männer Zettel in die uralten Steine der Klagemauer drücken – und steht dann bereits unter dem goldenen Felsendom, während der Gebetsruf über dasselbe Tal hallt, in dem einst römische Legionen lagerten.
Die Altstadt bleibt das unbestrittene Herz der Stadt. Ihre vier Viertel – das jüdische, muslimische, christliche und armenische – liegen innerhalb von Mauern aus dem 16. Jahrhundert, die breiter sind als ein Londoner Doppeldeckerbus lang ist. Hier konkurriert der weihrauchschwere Atem der Grabeskirche mit dem metallischen Klang der Kupferschmiede im Souk. Doch die Schichten der Stadt reichen weit über diese Mauern hinaus. Wer südwärts geht, betritt die Davidsstadt, wo Archäologen noch immer durch 2.800 Jahre alte Wassersysteme graben, die man tatsächlich durchwaten kann.
Was die meisten Besucher überrascht, ist das ganz gewöhnliche Leben, das einfach weitergeht. Am Freitagmorgen pulsiert der Mahane-Yehuda-Markt mit Einkaufenden, die sich mit Yerushalmi-Kugel eindecken, bevor zum Schabbat alles schließt. Am Samstagabend werden aus denselben Ständen Bars, in denen junge Israelis zwischen Tomatenkisten tanzen. Die Widersprüche lösen sich nicht auf. Sie bestehen nebeneinander – manchmal mühsam, oft auf wundersame Weise.
What makes this place worth slowing down for.
Auf einem Quadratkilometer befinden sich die Klagemauer, in deren Ritzen Tausende handgeschriebene Gebete stecken, der seit 691 n. Chr. golden leuchtende Felsendom und die Grabeskirche, in der sechs Konfessionen noch immer darüber streiten, wer welche Stufe reinigt. Die Luft selbst wirkt hier schwerer.
Hinunter in die Davidsstadt gehen und durch den Hiskia-Tunnel waten, einen 533 Meter langen, im 8. Jahrhundert v. Chr. von Hand in den Fels geschlagenen Wasserkanal. Über der Erde offenbart jede Renovierung eine weitere Zivilisation direkt unter den Füßen. Jerusalem hat nie aufgehört, eine Ausgrabungsstätte zu sein.
Der cremefarbene Jerusalemer Kalkstein fängt die Nachmittagssonne auf eine Weise ein, auf die kein Foto vorbereitet. Auf der Haas-Promenade bei der goldenen Stunde zu stehen und zu erleben, wie die gesamte Altstadt aufzuleuchten scheint, ist unvergesslich. Selbst die Mauern wirken in diesem Licht lebendig.
Mahane Yehuda verwandelt sich, wenn die Stände schließen. Dieselben Händler, die mittags Oliven verkauft haben, schenken abends Arak aus, während Livemusik aus jedem zweiten Türspalt dringt. Der Schuk wird nach Sonnenuntergang zu Jerusalems lebendigem Wohnzimmer.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Das ein Quadratkilometer große UNESCO-Welterbe beherbergt die Klagemauer, den Felsendom, die Grabeskirche und die Al-Aqsa-Moschee. Vier unterschiedliche Viertel grenzen aneinander mit kaum wahrnehmbaren Grenzen. Schritte hallen auf 2.000 Jahre altem Pflaster, während Händler Knafeh und Za'atar verkaufen. Am besten in der Morgendämmerung kommen, bevor die Reisegruppen eintreffen.
Von Einheimischen als Schuk bezeichnet, pulsiert dieser überdachte Markt mit Gewürzhändlern, frischen Pita-Öfen und Metzgern, die den Jeruschalmer gemischten Grill vorbereiten. Tagsüber riecht es nach Kreuzkümmel und eingelegtem Gemüse. Nach Einbruch der Dunkelheit werden die Stände zugeklappt und Bars öffnen in denselben Metallgestellen. Freitagmorgen gehen, wenn die ganze Stadt vor dem Schabbat einzukaufen scheint.
Ein Raster späterer Hofhäuser des 19. Jahrhunderts nördlich des Markts. Enge Gassen verbergen kleine Synagogen, Handwerksbetriebe und den ruhigeren Schuk HaNehalim-Markt. Bewohner hängen noch immer Wäsche zwischen den Gebäuden auf. Das Viertel fühlt sich wie das Gegenteil der Intensität der Altstadt an.
Ein Dorf, das in die westlichen Hügel Jerusalems eingebettet ist. Steinhäuser beherbergen heute Künstlerateliers und Galerien. Kirchen erinnern an Marias Besuch bei Elisabeth, während Bewohner darüber streiten, welches Café das beste Frühstück macht. Das Licht wirkt hier weicher als irgendwo sonst in der Stadt.
Der Hang direkt östlich der Altstadt bietet den klassischen Panoramablick auf den goldenen Felsendom und den Tempelberg. Der antike jüdische Friedhof, der Garten Gethsemane und die Kirche Aller Nationen teilen sich den Hügel. Der Abstieg durch die Gräber bei Sonnenuntergang verändert den Blick auf die gesamte Stadt.
Aktive archäologische Ausgrabungsstätte südlich des Dungtor. Besucher können durch den Hiskia-Tunnel wandern, einen 533 Meter langen Wasserkanal, der 701 v. Chr. in den Fels gehauen wurde. Die Stätte liegt buchstäblich auf dem, was viele Gelehrte für König Davids Hauptstadt halten. Nasse Füße sind garantiert.
Russische Pilgerherbergen aus dem 19. Jahrhundert mischen sich heute mit weltlichen Bars und Nachtlokalen. Die mächtige Kathedrale dominiert noch immer die Skyline, während die umliegenden Straßen Jerusalems nächstes Nachtleben bieten. Ein anderer Rhythmus als in der Altstadt und auf dem Mahane-Yehuda-Markt.
Die Fußgängerzone entlang der westlichen Außenseite der Altstadtmauern verbindet erhaltene osmanische Gebäude und Bauten aus der britischen Mandatszeit mit modernen Läden. Der Liberty-Bell-Park liegt an einem Ende mit ruhigen Steinterrassen, von denen man den Sonnenuntergang über der Zitadelle beobachten kann. Weit weniger überfüllt als die Haas-Promenade.
Von einer jebusitischen Quelle zu einer Stadt, auf die drei Religionen und sechsundzwanzig Völker Anspruch erheben
Ägyptische Ächtungstexte ritzen den Namen Rušalimum in eine Tonschüssel. Die Stadt lag bereits an der Gihon-Quelle, deren Wasser in den Hügeln Judäas wertvoller war als Gold. Bald erhoben sich Mauern aus vier Tonnen schweren Felsbrocken am Osthang. Schon damals war Jerusalem ein begehrtes Gut.
Der Hirtenkönig stürmte die Jebusiterfestung und machte sie zu seiner Hauptstadt. Er brachte die Bundeslade unter Tanz und Jubel den Hang hinauf. Von diesem Moment an war die Stadt nicht mehr nur eine Bergfestung unter vielen. Sie wurde das Herz eines Königreichs.
Zedernholzbalken aus dem Libanon trafen auf einheimischen Stein auf dem Berg Moria. Der fertige Tempel roch nach frisch gefallenem Holz, Weihrauch und Opfern. Zum ersten Mal hatte der Gott der Israeliten eine feste Adresse. Pilger würden den Geruch tausend Jahre lang in Erinnerung behalten.
Nebukadnezars Soldaten schlugen die Mauern nieder, steckten die Zedernbalken in Brand und trieben die Elite in Ketten nach Osten. Der Rauch hing tagelang über dem Tal. Ein kleines Volk verlor sein zentrales Symbol und bewahrte dennoch seine Identität. Das Exil begründete die lange Gewohnheit, Jerusalem aus der Ferne zu erinnern.
Zurückgekehrte Exilanten legten unter persischer Erlaubnis neue Steine auf die alten Grundmauern. Das neue Bauwerk wirkte kleiner, seine Pracht geringer. Dennoch stand es. Juden würden hier fünf weitere Jahrhunderte beten, streiten und auf etwas Größeres warten.
Der idumäische König verdoppelte die Plattform, fügte Stützmauern hinzu, die noch heute stehen, und ließ das Heiligtum mit Gold verkleiden. Pilger aus dem Süden sahen den weißen Stein gegen den Himmel leuchten. Selbst seine Feinde gestanden die Großartigkeit der Architektur ein.
Römische Soldaten nagelten einen galiläischen Prediger an ein Kreuz auf einer kleinen Anhöhe namens Golgotha. Der Himmel verdunkelte sich, so berichten es die Quellen. Innerhalb einer Generation würden seine Anhänger diesen Tod zur zentralen Geschichte eines neuen Glaubens machen. Jerusalem gewann einen weiteren Anspruchsteller.
Nach einer brutalen Belagerung durchbrachen die Legionen die Mauern und steckten den Zweiten Tempel in Brand. Josephus berichtet, das Feuer sei so heiß gewesen, dass das Gold schmolz und zwischen den Steinen verlief. Die Zerstörung zerstreute das jüdische Volk und hinterließ nur die Klagemauer als Zeuge.
Konstantins Ingenieure räumten die Trümmer von Hadrians Venus-Tempel beiseite und errichteten eine Kuppelbasilika über der vermuteten Grabstätte Christi. Die Luft im Inneren roch nach Weihrauch und feuchtem Putz. Christliche Pilger hatten nun ein physisches Zentrum, das der jüdischen Klagemauer entsprach.
Die byzantinische Garnison ergab sich ohne Massaker. Umar weigerte sich, in der Grabeskirche zu beten, damit Muslime sie später nicht beanspruchen würden. Stattdessen fegte er den Tempelberg mit eigenen Händen. Drei Religionen teilten sich nun dieselben wenigen Hektar Kalkstein.
Umayyadische Handwerker vollendeten den achteckigen Schrein über dem Felsen, von dem Muslime glauben, dass Mohammed von dort aufgestiegen ist. Seine goldene Kuppel fing die Sonne ein, lange bevor der Gebetsruf erklang. Das Bauwerk prägt bis heute jedes Foto der Altstadt. Es veränderte die Silhouette für immer.
Ritter wateten nach der Erstürmung der Mauern knöcheltief durch Blut. Juden und Muslime wurden gleichermaßen auf den Straßen niedergemetzelt. Der Felsendom wurde zur Kirche. Achtundachtzig Jahre lang regierten lateinische Könige aus Davids Stadt, während der Gebetsruf verstummte.
Nach der Schlacht bei Hattin zog Saladins Heer durch dieselben Tore, die die Kreuzfahrer benutzt hatten. Diesmal wurde die Übergabe ausgehandelt. Christen konnten sich freikaufen. Das goldene Kreuz wurde vom Felsendom abgenommen und der Gebetsruf kehrte zurück.
Osmanische Ingenieure errichteten die Kalksteinbefestigungen, auf denen Besucher noch heute spazieren gehen. Der Sultan ließ die Kacheln des Felsendoms restaurieren und gab der Stadt ihre heutige Silhouette. Vier Jahrhunderte lang schlummerte Jerusalem als ruhige Provinzstadt mit vielleicht fünfzehntausend Einwohnern.
Der litauische Linguist ließ sich in Jerusalem nieder mit einer einzigen Obsession: Hebräisch wieder zur lebendigen Sprache zu machen. Sein Sohn Itamar war das erste Kind seit Jahrhunderten, das ausschließlich Hebräisch als Muttersprache aufwuchs. Nachbarn nannten den Jungen eine Kuriosität. Innerhalb weniger Jahrzehnte hallte die alte Sprache neu geboren durch die Straßen vor Ben-Jehudas Haus.
Der britische General Edmund Allenby stieg am Jaffa-Tor vom Pferd und ging zu Fuß in die Altstadt, anstatt triumphierend einzureiten. Nach vierhundert Jahren osmanischer Herrschaft wechselte die Stadt überraschend ruhig ihre Herren. Eine neue Landkarte wurde in den Sand gezeichnet.
Jordanische Streitkräfte eroberten die Altstadt und vertrieben ihre jüdischen Bewohner. Die Klagemauer stand hinter Stacheldraht. Neunzehn Jahre lang konnten Juden den Tempelberg nur durch Ferngläser von fernen Dächern aus betrachten. Die vierundvierzigmal eroberte Stadt war nun physisch geteilt.
Am dritten Tag des Sechstagekriegs drangen israelische Soldaten durch das Löwentor in die Altstadt ein. Oberst Motta Gurs Stimme überschlug sich im Funk: „Der Tempelberg ist in unseren Händen.
Die Knesset verabschiedete das Jerusalem-Gesetz und bekräftigte den vollständigen und vereinten Status der Stadt. Die meisten Staaten weigerten sich, ihre Botschaften zu verlegen. Das Gesetz änderte auf dem Boden wenig, in der diplomatischen Sprache jedoch alles. Der Streit dauert an.
Der Nobelpreisträger, der die engen Gassen und Streitigkeiten der Stadt in unvergängliche Literatur verwandelt hatte, war dreißig Jahre zuvor gestorben, doch sein Haus in Talpiot war geblieben, wie er es verlassen hatte. Besucher meinen noch immer das Klackern von Schreibmaschinen zu hören und starken Kaffee zu riechen. Die Literatur überlebte den Mann.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Er zog 1881 nach Jerusalem mit einer einzigen Obsession: Hebräisch wieder zur lebendigen Sprache zu machen. Sein Sohn wurde der erste muttersprachliche Hebräisch-Sprecher seit Jahrhunderten. Wer heute die Ben-Jehuda-Straße entlanggeht, sieht seinen eigenwilligen Traum als Alltagssprache in Läden und Auseinandersetzungen funktionieren.
Als Neta-Lee Hershlag 1981 in Jerusalem geboren, verließ sie die Stadt mit drei Jahren in Richtung Amerika. Die Stadt beansprucht sie trotzdem. Ihr hebräischer Name taucht noch immer auf lokalen Listen berühmter Gebürtiger auf – eine kleine Erinnerung daran, dass selbst Oscar-Preisträger irgendwo in diesen Hügeln anfangen.
In Jerusalem geboren, wurde Rabin zum Soldaten, der später auf dem Rasen des Weißen Hauses Arafat die Hand schüttelte. Die Stadt benannte nach seiner Ermordung Plätze und Straßen nach ihm. An seinem Grab auf dem Herzlberg spürt man, wie persönlich die Widersprüche des Landes geblieben sind.
Agnon ließ sich 1924 in Talpiot nieder und verließ das Viertel kaum noch. Seine Romane verwandeln Jerusalems Steinstraßen und Streitigkeiten in Literatur, die ihm den Nobelpreis einbrachte. Sein Haus ist heute ein Museum, in dem die Bücher noch nach der Stadt riechen, die er sich weigerte zu romantisieren.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Gebratene Aubergine, hartgekochtes Ei, Amba-Mangosauce und israelischer Salat in einem Pita. Irakisch-jüdisches Streetfood vom Feinsten. Am besten am Machneyuda-Stand im Mahane-Yehuda-Markt holen, bevor der Andrang einsetzt.
Hühnerherzen, -leber und -milz, mit Kurkuma und Kreuzkümmel gegrillt und in Laffa-Brot mit Pickles serviert. Das Original gibt es nach Mitternacht im Muslimischen Viertel. Fettig, intensiv, unvergesslich.
Zerkleinertes Teiggebäck in Sirup getränkt mit schmelzendem Käse, warm vom Blech bei dieser 60 Jahre alten Institution am Damaskustor. Der Kontrast zwischen knuspriger Oberseite und weichem Kern ist um 22 Uhr perfekt.
Cremiger Hummus mit langsam gegarten Favabohnen bei Abu Shukri im Christlichen Viertel. Mit frischem Pita bestellen, das aufgebläht aus dem Ofen kommt. Mehr braucht es nicht.
Anisschnaps über Eis gegossen, der milchig-weiß wird. Im Mahane-Yehuda-Markt nach Einbruch der Dunkelheit trinken Einheimische ihn mit gegrillter Aubergine und frischen Kräutern. Das Ritual ist genauso wichtig wie der Geschmack.
Small things that change how the city treats you.
Im April herrschen 22 °C, auf dem Ölberg blühen Wildblumen, und der Andrang ist weit geringer als bei der 31 °C-Hitze im Juli. Zugang zum Tempelberg frühzeitig einplanen, da die Zeiten für Nicht-Muslime weiterhin eingeschränkt sind.
Jerusalemer Einheimische essen Hummus zum Frühstück, nicht zum Abendessen. Vor 10 Uhr morgens zu Acramawi nahe dem Damaskustor gehen – dort gibt es die fluffigste Version der Stadt mit Zitronen-Chili-Sauce.
West-Jerusalem schließt von Freitagabend bis Samstagabend. Züge fahren nicht, viele Restaurants schließen, und die Stadt wird still. In dieser Zeit lieber die Altstadt und Ost-Jerusalem erkunden.
An jeder Straßenbahnhaltestelle eine RavKav-Karte kaufen: Fahrten kosten 5,50 NIS in Straßenbahnen, Bussen und Zügen. Eine Tageskarte für etwa 23 NIS ist günstiger als Einzeltickets.
An der Klagemauer, auf dem Tempelberg und in der Grabeskirche müssen Schultern und Knie bedeckt sein. Ein Schal empfiehlt sich – Wächter schicken täglich Besucher unabhängig von ihrer Religion zurück.
Jerusalem liegt auf 800 m Höhe mit steilen Steinstufen vom Jüdischen Viertel zur Klagemauer. Der 15-minütige Abstieg vom Ölberg ist täuschend rutschig.
The city, as it actually looks.
Der historische Friedhof auf dem Ölberg überblickt die weitläufige Stadtlandschaft Jerusalems, Israel, unter einem hellen, bewölkten Himmel.
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Die historische Al-Aqsa-Moschee erhebt sich markant in Jerusalem, Israel, beleuchtet vom weichen, warmen Licht der späten Nachmittagssonne.
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Der goldene Felsendom ist ein herausragendes Wahrzeichen der historischen Altstadt von Jerusalem, Israel, vor dem Hintergrund moderner Stadtentwicklung.
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Ein atemberaubender Panoramablick auf Jerusalem, Israel, mit dem ikonischen Felsendom und den historischen Mauern der Altstadt.
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Jüdische Männer in traditioneller Kleidung gehen zwischen den antiken Steingräbern des Friedhofs auf dem Ölberg, mit Blick auf Jerusalem, Israel.
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Ein weiter Blick über Jerusalem, Israel, mit dem historischen Friedhof auf dem Ölberg und der dichten Steinarchitektur der Stadt unter dramatischem Himmel.
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Panoramablick auf die historische Al-Aqsa-Moschee und den antiken Ölberg in Jerusalem, Israel.
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Beeindruckender erhöhter Blick auf die Altstadt Jerusalems mit dem ikonischen Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee vor dem Hintergrund moderner Stadtentwicklung.
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Eine lebhafte Straßenszene in Jerusalem, Israel, die das einzigartige Zusammenspiel historischer Steinarchitektur, moderner Stadtentwicklung und Alltagsleben einfängt.
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Ja, aber nur wenn man seine Widersprüche akzeptiert. Auf einem Quadratkilometer der Altstadt befinden sich die Klagemauer, der Felsendom und die Grabeskirche in wenigen hundert Metern Entfernung voneinander. Die Dichte an Geschichte und Spannung ist einzigartig.
Vier Tage reichen für die meisten Besucher. Zwei Tage für die Viertel der Altstadt und die heiligen Stätten, einen Tag für das Israel-Museum und Yad Vashem, und einen Tag für den Mahane-Yehuda-Markt plus Ein Karem. Mit fünf Tagen lassen sich zusätzlich die Tunnel in der Davidsstadt ohne Hetze erkunden.
Der Hochgeschwindigkeitszug vom Flughafen Ben Gurion erreicht den Bahnhof Yitzhak Navon in Jerusalem in 25–30 Minuten für etwa 30 NIS. Sherut-Sammeltaxis kosten 66 NIS und bringen einen bis vor die Hoteltür. Private Taxis sollte man meiden, wenn man nicht 280 NIS zahlen möchte.
Die touristischen Hauptbereiche der Altstadt und West-Jerusalems sind mit sichtbaren Sicherheitskräften im Allgemeinen sicher. Ost-Jerusalem rund um das Damaskustor kann in Unruhephasen angespannt wirken. Aktuelle Reisehinweise der eigenen Regierung beachten und das Fotografieren von Soldaten vermeiden.
Nicht-Muslime dürfen das Gelände betreten, jedoch nicht den Felsendom oder die Al-Aqsa-Moschee betreten. Der Zugang ist ausschließlich über das Mughrabi-Tor mit stark eingeschränkten und häufig wechselnden Öffnungszeiten möglich. Freitags und während der muslimischen Gebetszeiten ist das Gelände für Nicht-Muslime geschlossen.
April und Oktober bieten das beste Wetter. Im April herrschen angenehme 22 °C und Wildblumen blühen, während der Oktober nach der intensiven Sommerhitze mit ruhigeren Straßen nach Ende der jüdischen Feiertage aufwartet. Juli und August sollte man meiden.
Ready to book?
Flug zum Internationalen Flughafen Ben Gurion (TLV), 41 km westlich von Jerusalem. Den Hochgeschwindigkeitszug vom unterirdischen Bahnhof des Flughafens zum Bahnhof Yitzhak Navon in 25–30 Minuten für etwa 30 NIS nehmen. Sherut-Sammeltaxis kosten 66 NIS pro Person und bringen einen bis zur Haustür; private Taxis kosten werktags 250–280 NIS.
Die Rote Linie der Jerusalemer Straßenbahn fährt 23 km von Pisgat Ze'ev zum Berg Herzl mit einer Haltestelle nahe dem Jaffa-Tor. Eine RavKav-Karte kaufen für 5,50 NIS pro Fahrt oder 23 NIS für eine Tageskarte, die Straßenbahn und Egged-Busse abdeckt. Ab einer Stunde vor Schabbatbeginn bis eine Stunde nach Samstagabend fährt kein öffentlicher Nahverkehr.
Auf 800 m Höhe bleibt Jerusalem kühler als die Küste. April bis Mai bringt 20–27 °C mit Wildblumen und überschaubarem Andrang. Der Oktober bietet 26 °C angenehme Nachsommerwärme mit weniger Besuchern. Juli und August erreichen 31 °C bei keinerlei Regen und Hauptreisezeit.
West-Jerusalem und die touristischen Bereiche der Altstadt sind im Allgemeinen sicher, doch Ost-Jerusalem rund um das Damaskustor kann gelegentliche Spannungen erleben. An allen heiligen Stätten ist angemessene Kleidung erforderlich: bedeckte Schultern und Knie. Der Tempelberg ist für Nicht-Muslime nur zu festgelegten Zeiten ausschließlich über das Mughrabi-Tor zugänglich und freitags geschlossen.
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